Zuschauer

Bitte kein Halbwissen verbreiten... Antriebswellenunterschiede: neben ABS ja/nein (Geberkranz vorhanden oder nicht) der Ø der Wellen selber. Hat erstmal nix mit dem Difftyp zu tun, sie passen ohne weiteres an das 168 bzw 188er Diff. Die "dicken" Wellen findest du beispielsweise in manchen Tourings, im 318is, im 325i im 324td und im M3. Ob nun trommelgebremst oder scheibengebremst ist egal, da wird nicht unterschieden, nur ob ABS oder kein ABS (bei trommelgebremsten ist davon auszugehen, dass Wellen eingebaut sind ohne ABS-Geberkranz)

das beste kommt noch: hier mal ein 87er Schaltplan, statt 88er na gehts licht an/auf ?

so zum anschauen

http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-anzugsdrehmomente-bmw-e30-74327.html#post782406

Der Link oben sollte ein Hinweis sein wie ein solchen Fundament aussehen kann und wie die Auslegung der Bewehrung etc. aussehen soll. http://www.autoservicepraxis.de/fm/3111/hofmann_hebeb%C3%BChne_duolift.pdf für die duolift GTE 2500 gilt: Die Fundamentplatte muss aus Beton der Güte C20/25 sein und mindestens folgende Maße haben: 3700 mm x 1400 mm x 150 mm

http://e30-talk.com/allgemeines/t-hebebuehnen-beratung-gesucht-73078.html#post766217

ja

sind die Räder auch nach längerer Fahrt freigängig? Wird die Bremse heiss? Möglicherweise ist ein Bremssattel (demnach vorne links) fest oder der Kolben schwergängig der ein Bremsschlauch zugequollen. Das würde das leichte nach links ziehen Erklären, das Schütteln ein Seitenschlag in der Scheibe (ggf. durch Überhitzung derselben)

nööö bei 45 Schweisspunkten rund um die Mulde hab ich aufgehört zu zählen...

ja, M12x1,5 wie ach der Öldruckschalter gegenüber

Die Kohlestifte sind am Regler (Nr10) mit dran, einzelner Austausch der Kohlen (Repsatz Nr11) ist ein wenig Fummelei. Regler incl. Kohlen gibts aber rel. günstig im Zubehör für 20-30 EUR Einbau des ganzen Bauteils (Reglers) selbsterklärend und einfach http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU4MF9w.png

ja...und Leben ist Tod der Faktor ist 1,57

Es handelt sich hierbei um spezielle M-Sportteile. Sind eher selten in "offiziellen" Ersatzteilkatalogen zu finden Ansprechpartner: Horst Ziemer Tel: 089/382-20861 mailto:Horst.Ziemer(ätt)bmw-motorsport.com Wolfgang Brösel Tel. 089/382-49381 mailto:Wolfgang.Broesel(ätt)bmw-motorsport.com Karl-Heinz Adamski Tel. 089/382-49388 mailto:Karl-Heinz.Adamski(ätt)bmw-motorsport.com Sabine Thiessen Tel. 089/382-28271 mailto:sabine.thiessen(ätt)bmw-motorsport.com Fax 089/382-20855 BMW Motorsport Abtlg. ZL-F D-80788 München Preisliste: Preisliste BMW-M.pdf

Aaah ein Freund der kalten Motoren? In der BMW Motorsport-Preisliste hab ich was interessantes gefunden: 11531319454 THERMOSTAT THERMOSTAT 75° M50-Moto 9100000451 64,42 A 11532700683 THERMOSTAT THERMOSTAT 60° M50-Moto 9100000451 64,42 A Zusatz ist halt M50-Motor, sollte aber im M42 auch passen. Anruf bei BMW Motorsport hilft

Die Position ist durch Nuten im Lager bzw Sicken im HA-Träger vorgegeben

Noch ein brauchbarer Link: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-motor-und-triebwerks-kennzeichnungen-82279.html

Das ist ein neues Tool von Hausi, gerade erst eingerichtet. Dient dazu auch andern Usern die Chance zu geben tagesaktivster Benutzer zu werden. Ein ausgeklügeltes Auswertungssystem lässt Usern welche statistisch bisher die meisten Beiträge/Tag verfasst haben nach Sinnhaftigkeit rausfiltern und je nach Auswertungsergebnis dessen Performance auf 5% der Normgeschwindigkeit herabsetzen.

Thermostat und Wapu auf Funktion prüfen, ansonsten würde ich auch mal einen NEUEN Kühler versuchen. Ähnliches Problem gabs bei uns aucheinmal allerdings im 318is. Neuer Kühler, alles war gut. Anscheinend war der Durchfluss nicht mehr wirklich brauchbar. Es liesst sich so, alsob es wirklich nur unter Last und nicht bei langsamer fahrt auf Verbindungsetappen auftritt. Was du auch versuchen kannst: Kühler leicht schräg (oben-unten) so 3-5° geneigt) einbauen. Hat hier und da auch schonmal die Kühlleistung trotz kleiner Netzmaße verbessert. Thermostat ausbauen ist der falscheste Fehler den man machen kann (nutze mal die Forensuche, habe schoneinmal irgendwo hier was drüber geschrieben) Oder Haube hinten etwas anstellen, ggf. Dichtungsprofil an der Spritzwand entfernen, zur besseren Durchlüftung (dann allerdings ist mit Gerüchen im Innenraum zu rechnen)

ein brauchbarer 2K Kleber (z.B. UHU Endfest 300) sollte Abhilfe schaffen (ordentliche Klebflächenvorbereitung vorausgesetzt)

Ich frage mich warum sich mal einer die Mühe gemacht hat und per Bildchen in der Anleitung versucht hat darzustellen was eigentlich durch das Abfräsen des Blockes passiert... http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/kolbenk.jpg Bei 2mm Abfräsmaß erhälst du den originalen (325i-) Kolbenüberstand im OT. Mit der normaldicken Dichtung und Katloskolben wärst du bei 2,4mm Abfräsmaß bereits bei rund 0,8mm Quetschspalt. Wenn du jetzt noch einen um 3/10mm geplanten Kopf verbaust wirst du bei 5/10 Quetschspalt landen. Die 2,05er Dichtung ist zwar hier ein Bonus, schafft dir aber keinen Freiraum für weitere Bearbeitungsgänge. Zumal der Verdichtungsgewinn bei Katloskolben schon enorm ist. Wichtig ist eben vorher erstmal den Urzustand mit den zu verbauenden Komponenten zu ermitteln.

Alpina-HBZ VA-Kreis 23,81mm, HA 19,05mm, oder so

122ps und 129ps haben die gleiche kw

Ja kann er schon aber nicht für die variante 2 oder 3 die er ja vorhat oder lieg ich da falsch? der Grundblock (ohne Kolben) ist doch gleich zum 129ps eta oder 325i die passende KW und die Pleuel dazu sind doch auch schon dabei, was will man mehr?

Lass den Riemen drauf! Der Riemen macht in seiner Lebensdauer zigtausend Spann-und Entspannzyklen, auch im Zugtrum. Beispiele dafür wären z.B. Motorstop oder Nacheilung der Nocke beim "Ausbremsen" des Motors etc. Mann kann durchaus einen noch nicht allzulang gelaufenen Riemen weiterverwenden, vorausgesetzt die Laufrichtung wurde vorher markiert und auch wieder in gleicher Richtung verbaut. Aber in dem Fall brauchst du den Riemen noch nichteinmal entspannen oder runternehmen. Der Adapter geht ab ohne das NW-Rad zu demontieren, einfach nur die Torxschraube in der Mitte herausdrehen und gleichzeitig das NW rad in axialer und Position festhalten damit es nicht von seinem Sitz auf der NW runterhüppt.

@TE mach mal Fotos von deinen Brennräumen im Kopf und schreibe mal die Kokillennummern (stehen von "unten" in den Kolben hineingschaut am Kolbenhemd innen) der verschiedenen Kolben welche du zur Verfügung hast. Welche Kolben du verwendest wird wohl eher ein Kompromiss an Sinnhaftigkeit und Verschleisszustand werden. Oder sind die alle neu? Und nach welchen Vorgaben hast du die Brennräume überhaupt bearbeitet? Und schreibe mal Tacheles was du wirklich an Brocken vor dir liegen hast und gehe mal bitte mehr ins Detail was wie von wem wo berabeitet wurde.. Ansonsten gebe ich dir recht wenig Hoffnung hier Hilfe zu finden... @ULM ein 122 PS etablock mitsamt seiner KW und Pleueln ist garnicht mal so unbrauchbar für den Umbau nach Var 3. Hier solltest du vielleicht noch ein paar Hausaufgaben machen bevor du deine Antworten verfasst