vokuhila

Da ich auch gerade mit dem Thema Bördeln zugange bin...... Also ich habe hier von bis preise, der Höchste war 110,-- pro Achse + X O-Ton Chef: "Bei BMW ist immer noch sone Scheiß grütze mit drin und muss ausgekratzt werden":eek:. Das kommt dann noch dazu" und Nur Bördeln würde eh nicht gehen, dabei würde sowieso der Koti.rand nen halben cm mit rauskommen. Mein Antwort war nur: JA danke und Tschüß. Gedanklich den Laden aus der Erinnerung streichen! vielleicht war aber das DER einzige der weiss worum es geht und der es auch richtig gemacht hätte die aussagen klingen nämlich schwer danach, ich glaub der weiss wovon er redet der Niedrigste war 50,-- pro A. fürs komplette Anlegen mit Versieglung. Da ich dazu schon mal die benutze hatte, liegt der gut im Rahmen. Aber ich werde wohl noch Rabatt bekommen. Es geht nur um Preis fürs bördeln ! NUR um den preis ? .... und nicht um die sorgfalt ? .... hauptsache rabatt ? Da beim Ziehen der Lack auch reißen kann aber nicht muss! da bist du aber schön auf dem holzweg, beim bördeln wird die lackschicht gedehnt, und zwar sehr stark, da der lack sich auf der aussenseite befindet und es wird nach innen umgelegt, da spannt es dann sehr stark bei ziehen hingehen wird der lack weit weniger gespannt, man kann auch sagen, was beim bördeln nicht gerissen ist, das reisst beim ziehen dann auch nicht mehr Aber am Besten werden es dir die Leute sagen konnen die es bei ihrem gemacht haben. ich habe habe schon sehr viele e30 gemacht und deshalb erlaube ich mir diese beurteilung aus MEINER sicht, aus aus dieser heraus hat der 100 euro mann vermutlich das wissen und können, was den anderen billigheimern fehlt alle haben angst, dass der lack reisst, aber sie gehen zum billigsten anbieter, der möglicherweise vor 5 jahren den letzten e30 gemacht hat oder vielleicht noch gar keinen schonmal drüber nachgedacht ?

kannst auch bei mir ne überholte si-platine im tausch bekommen (ist nicht teuer) die ist dann ohne die blöden akkus, ich rüste mittlerweile alle si-platinen auf lithium zelle um, auch die wo akkus drauf sind es ist dann eine grosse lithiumzelle mit 2,5Ah kapazität drauf, die reicht von der kapazität her theoretisch für über 20 jahre, aber so nach 10 jahren hat die selbstentladung auch bei lithium zellen den kampf meist gewonnen

du hast es genau getroffen die krasse bämwä ist einfach nicht tief genug, sieht man ja schon auf den bildern

[felixblau]Hallo, ist vielleicht eine doofe Frage, aber die Batterien auf der Leiterplatte, sind die aufladbar, es gibt (meist ältere) platinen mit NiCd akkus, das sind dann zellen in sogenannter AA grösse oder auch mignon bezeichnet, hier sollten auch wieder solche zellen drauf, die kapazität (mAh) ist nebensächlich, man bekommt eh kaum noch die originalen 500mAh zellen zu kaufen, überhaupt wird es immer schwieriger an NiCd akkus zu kommen die derzeit meist erhältlichen NiMH akkus sind nur bedingt zu empfehlen für die si-platine, standardzellen haben eine zu hohe selbstentladung, wodurch die funktion als puffer (wenn die autobatterie abgeklemmt wird) nur kurzzeitig zur verfügung stehen würde, besser wären da schon die als eneloop bzw. ready to use zellen, die eine sehr geringe selbstentladung haben, aber auch die sind nicht völlig kompatibel, da die ladeschaltung auf der si-platine nicht für NiMH ausgelegt ist oder können das auch 3V Duracell's sein? wenn auf den batterien "3V" steht, dann ist es eine der neueren si-platinen mit lihtium zellen, diese sind nicht aufladbar, sind auch mechanisch kürzer als die akkus beim ersatz sollte man auf die spannung achten, denn die 3V zellen in der bauform sind mittlerweile nicht mehr so gebräuchlich, meist gibt es 3,6V zellen, die aber eine zu hohe spannung haben, will man diese trotzdem verwenden, sollte man die beiden kleinen dioden, welche zur entkoppelung der beiden akkus eingesetzt sind, gegen eine andere ausführung tauschen mal näher erklärt : die auf der platine vorhandenen dioden (halbleitermaterial germanium) haben eine sehr niedrige durchlassspannung (wenig verlust sozusagen) und es kommt nach der diode fast die gleiche spannung an wie davor, es sind bei dem sehr geringen strom im µA bereich rund 0,1V was da verlorengeht, von den ca. 3,1V einer vollen 3V zelle kommen also 3V nach den dioden an nimmt man nun eine 3,6V zelle, dann sollte man die dioden gegen andere (halbleitermaterial silizium, z.b. vom typ 1N4150 o.ä.) austauschen, deren durchlasspannung liegt je nach strom und temperatur zwischen 0,4 und 0,6V womit man dann nach den dioden in etwa die spannung erzielt wie original Ich kenne mich in Elektronik nicht aus, und soll die besorgen, damit ein Kumpel mir die auflöten kann. dann gib ihm die infos, dann weiss er was zu tun ist Vielen Dank für Eure Hilfe.

billige scheiben, o.k. die wirken sich nicht so auf die bremsWIRKUNG aus, da gibts im unteren preissegment auch scheiben mit denen man leben kann bei belägen allerdings würde ich auf ein markenprodukt setzen und nicht den gepressten kameldreck von tomex & co ausm ebay sofortkauf für 10 euro viel besser und auch wirklich griffig wird es aber erst mit einer grösseren bremse, das muss keine 3xx sein, schon der erste schritt auf 284mm bringt für die meisten schon das gewünschte ergebnis in form einer enormen verbesserung in allen belangen, wirkung, dosierbarkeit und standfestigkeit steigen in einem ausmaß, das man der bremse garnicht zutraut ja nun kommen wieder die einwände, die serienbremse bringt die räder doch auch zum blockieren, wie soll man da noch "mehr" bremsen können ? tja leute, das müsst ihr einfach mal selbst erbremsen, dann wird schnell klar dass zwischen stark bremsen und blockieren noch ein bereich liegt, der mit der serienbremse eben nicht dosierbar anzubremsen ist, mit ner grösseren bremse aber eben doch nutzbar gemacht werden kann das verstehen aber nur diejenigen, die das kennen, die anderen können sich das nicht vorstellen *eigenwerbung ende*

hehe ich hab gestern 2 ringe gummidampf bekommen 255/30 R18 die kommen auf 3-teilige 9,5x18 HARTGE ich wollte heute schonmal einen draufzerren, aber ich hatte noch genug anderes zu tun nun wart ich noch auf die 215/35 für die 8,5x18 für vorne und dann mach ich mal je einen drauf und guck mir das dilemma an keine ahnung ob das mal gut aussieht, denke aber schon ... die 265/30 R18 auf 10x18 und 225/35 R18 auf 8,5x18 BBS sehen auf dem s38 touring mit M3 kotis jedenfalls geil aus

o.k. da nun die stecker richtig sind, gehts weiter wenn die tempanzeige auf "draufhauen" reagiert, dann ist ein wackler im kombiinstrument dass der nun grade beim motorumbau aufgetreten ist, bringt zwar etwas verwirrung, aber man darf sich da nicht verrückt machen lassen also kombi ausbauen und die m4 mutter (wenn überhaupt noch vorhanden) hinter der tempanzeige nachziehen bzw. eine draufdrehen wenn sie fehlt, dann wird es wieder gehen

mein nicht ganz originaler m42 im touring lässt auf der autobahn auch mal an die 7000 u/min gucken, war auch schon drüber aber dazu brauch ich dann windschatten von nem 325i .... mit dem 4,10-er diff und 1,80m abrollumfang sind das ..... ähm .... nein das kann ich nicht sagen sonst heisst es wieder "niemals" aber ihr könnt es euch ja selber ausrechnen was da auf dem tacho stehen müsste p.s. mein dzm lügt nicht, mein tacho auch nicht da selbst überprüft

so ein m43 ist schon ein recht langlebiges aggregat aber ! man muss genau wie bei jedem anderen bmw benziner mit 45mm pleuellagerzapfen die pleuellager tauschen, und zwar rechtzeitig, am besten bevor der eimer 200tkm drauf hat, dann reisst der nochmal 200tkm ab dann geht es so langsam los mit dem ölverbrauch und man sollte vielleicht nicht nur nen einfachen pleuellagerwechsel einschieben, sondern etwas mehr für den motor tun also mal komplett zerlegen und begutachten ob sich eine teilrevision rechnet oder ob man vielleicht mit dem kauf eines anderen gebrauchten motors, den man zurechtmacht, billliger wegkommt, das kommt dann immer drauf an was man so "vorfindet" wenn man mal hineinreisst

du hast schon mit öl montiert, oder? nimm bloss nicht meine landsleute auf den arm

weil der öldruckschalter ohne öldruck geschlossen ist, also kurzschluss gegen masse erzeugt, damit wird normalerweise die öldrucklampe eingeschaltet, da sie einseitig an plus hängt für die temperaturanzeige ist so ein geringer widerstand gegen masse eben wie ein komplett heisser temperatursensor, derhalb zeigt die voll an wenn du die kabel vertauscht hast, dürfte im gegenzug bei zündung an die öldrucklampe nicht leuchten ...... denn der kalte temperatursensor kann nicht genug strom fliessen lassen um die lampe zum leuchten zu bringen

hast sicher die stecker für öldruckschalter und temperatursensor vertauscht zieh mal den vom öldruckschalter ab, wenn die temp dann reagiert (runter geht) dann haste den fehler

Wenn man sowas umbaut, sollte man schon ein stimmiges Konzept im Hinterkopf haben, bevor man sich da verzettelt. genau Da schon ein Gewinde vorhanden ist, würde ich das auch drinne lassen. eben Der Gert bietet ja Umbausätze an, mit denen man "normale" Federbeine auf 5-Loch umrüsten kann inkl. größerer Bremse. da geht was bis 330mm bremse Bremsscheiben aufdrehen und neu anfasen macht mein Metaller für ca. 20 Euro. Das kann man auch umgehen, indem man 2-teilige Scheiben nimmt, da muß man nur einmal aufdrehen/Bohren etc. lassen. Wer sowas umbaut und die erhöhten Folgekosten scheut, sollte die Sache vielleicht mal überdenken. an der stelle muss ich mal einhaken mehrteilige scheiben sind erstmal in der anschaffung sehr teuer, dafür bekommt man etwa 4 sätze "normale" scheiben, womit dann locker über 300tkm abgerissen werden können (nochmal über 300tkm ....) im gegensatz zu knapp 100tkm mit EINEM satz mehrteiliger scheiben dann ist das problem bei den mehrteiligen scheiben, dass es die reibringe zwar theoretisch einzeln gibt, man sie aber praktisch kaum bekommt, und dann ist der preis für die reibringe auch noch höher als für komplette "normalscheiben" ein preisvorteil durch niedrigere folgekosten ist aus meiner sich nicht auszurechnen 19 Zoll sieht aus, als ob es nicht zum E30 passt, was es ja auch im Prinzip nicht tut. Ist aber natürlich persönliches Gusto. da müsste jemand die radläufe komplett rausschneiden und höher setzen, das ist ja bei 18" eigentlich schon nötig, bei 19" erst recht, denn die reifenquerschnitte werden nicht niedriger um das rad als ganzes wieder kleiner zu bekommen

Das ist doch genau das was der Zuschauer und ich meine, das ist für den Öldruck im Kopf zuständig, wenn da die Feder lasch ist oder das Ventil welches der Zuschauer erwähnt hat verschlissen ist, bleibt der Öldruck im Kopf nicht konstant, es entsteht zum Beispiel ein Hydrostößelklappern im warm gefahrenen Zustand. Man sollte die Beiden tauschen wenn man sowieso alles auseinander hat. ähm, das ventil ist für den öldruck des gesamten motors zuständig Meist erkennt man das daran, daß der M42 fast kein Öl verbraucht, weil nämlich auch die Öl-Spritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung nicht ordentlich versorgt werden, welche ja einen normalen Ölverbrauch verursachen. wie soll das denn nun wieder funktionieren ?

eigentlich müsste man man erstmal fragen, welche motorumbauten der TE schon durchgeführt hat wenn der V8 das erstprojekt darstellen sollte, könnte die wahl nicht schlechter ausfallen es gibt kaum einen anderen motorumbau, der aufwändiger ist

ich werd mir jetzt 205/40 R17 für vorne und 225/35 R17 für hinten nehmen! Der Abrollumpfang der beiden reifen ist fast gleich im durchmesser sind es nur schmale 3mm unterschied! Und die Reifenfreigabe habe ich schon für die 225er auf 9,5J! prima der reifen hinten ist 30mm zu schmal im vergleich zu vorne schlimmer gehts fast nimmer der 205-er wird auf der 7,5" felge eine völlig gerade stehende flanke haben, den 225-er hingegen zerrt es auseinander so dass du das felgenhorn siehst die einzige hoffung auf milderung ist, dass du einen schmal ausfallenden 205-er erischst und nen breit ausfallenden 225-er, die erfahrung zeigt aber, dass meist die 205-er breit ausfallen und die 225-er hingegen eher schmal, das verschlimmert die sache dann nochmals aber du kannst nicht sagen, dass du das nicht gesagt bekommen hast Und ja soll auf nen 316i 1. soll es gut aussehen! das wird es sicher nicht, in dieser kombination eher zum es ist nur leichter unterzubringen hinten, das ist der einzige vorteil den du hast Und mit meinen 192Ps die ich hoffentlich bald haben werde, wird das wohl kein problem sein! die 192ps beheben das problem der rad-reifenkombination nicht

nochmal mein senf dazu wenn der unterschied in der felgenbreite 2" sind, also rund 50mm, dann muss man schon zusehen dass man auch die reifenbreite passend auswählt, also ebenfalls möglichst 50mm breiter hinten, sonst stehen die flanken ungleich schräg was mal so richtig doof aussieht da es vorne bei 17" erst ab 205mm breite losgeht müsste es hinten dann eigentlich ein 255-er werden, den gibt es aber nicht in einem querschnittsverhältnis, was beim e30 unterzubringen ist, also muss man einen kompromiss eingehen auch die ansonsten gut zusammenpassende kombination 215/40 vorne und 245/35 hinten bringt nur 30mm differenz zustande, eigentlich sichtbar (!) zuwenig für 50mm unterschied in der felgenbreite, das passt haargenau wenn man nur 1" also rund 25mm unterschiedlich breite felgen hat aber in diesem fall ist es nicht ganz optimal was geht und in dem fall auch optisch akzeptabel werden könnte, ist die kombination von 205/40 vorne und 245/35 hinten, das sind wenigstens 40mm mehr reifenbreite und der abrollumfang der beiden reifengrössen ist auch nahezu gleich, der 245-er hat zwar eine geringfügig höhere flanke, dies wird aber durch die schrägere stellung der flanke im vergleich zum 205-er vorne optisch nicht mehr so auffallen genaugenommen ist das die einzig wirklich sinnvolle reifenkombination für 7,5" und 9,5" felgen andere kombinationen kann man getrost vergessen, 205/40 und 235/40 z.b. ist totaler quatsch, da passt die flankenhöhe mal garnicht zusammen, das ist schon optisch ekelhaft, zumal der grosse 235-er beim facelift hinten kaum unterzubringen ist, vom abrollumfang her ist der 235-er auch zu gross für den e30

sanituning: Man sitzt aber um Längen besser drin und hat mehr Seitenhalt als in den normalen Sportsitzen. das würde ich so nicht unterschreiben ich hab die dinger auch schon mal ne weile in nem e30 gefahren, aber nur als notlösung weil grad keine "richtigen" e30 sportsitze passend zur ausstattung da waren da drin sitze ich schlechter als in richtig eingestellten bmw sportsitzen noch schlechter sind nur noch die "beliebten" sport-evo recaros, ja die sehen geil aus, aber das wars dann auch schon, auf längeren strecken quittiert mein hinterteil seinen dienst und schaltet auf aua meine meinung : der originale bmw sportsitz ist funktional nicht zu übertreffen, auch wenn er hausbacken aussieht und auch wenn es kein "recaro" ist

1 liter auf 3000 bis 5000km ist doch völlig o.k. sind 0,2 bis 0,3 auf 1000km "erlaubt" laut bmw betriebsanleitung sind 1,5 liter auf 1000km, wobei ich schon bei 1 liter auf 1000km einen revision des motors in betracht ziehen würde

wieso fragst du denn da hier so ä bissl mödallbeorweidung mach mer doch landesindärn ohne das eenor was märgd damit sparst du dir unnötige man kann es drehen aber auch wenden und eben doch bohren, alles ne frage der technik

das ist so, weil der hals vom 188-er diff länger ist als der vom kleineren 168-er, merkt nur kaum einer beim diffwexel, weil das schiebestück es hergibt deswegen haben die wellen von fahrzeugen mit 188-er diff hinten ein kürzeres kardanwellenteil kannst ja mal versuchen, das hintere teil der 325i welle mit dem vorderen teil der m40 welle zu kombinieren, wenn die m40 welle jetzt unter spannung reinpasst, könnte es grade mal so gehen zur not kannst du auch zusätzlich am hinteren wellenteil ein stück gewinde abflexen um die mutter weiter draufdrehen zu können

was nicht gleich ist, wäre zuviel zum aufzählen, eigentlich alles, naja fast alles, bis auf wenige teile also hier mal das was gleich ist : ölwannen, haupt und pleuellager, ölspritzdüsen, ölpumpenrotor und deckel, ölfilterdeckel, lima-halter und ne hand voll kleinteile

... ne 325er welle is auch zu lang oder? nee die is zu kurz