vokuhila

huch, is das ein Aufwand, das will ich nicht (bauen müssen)

ach so, Du kannst die nicht weit genug nach oben schieben, wenn die direkt am Kopf anliegt, die Planfläche gibt das nicht her, das kann natürlich sein, muss ich mal dranhalten an so nen M50 Kopf, dann sehe ich ja ob ich es richtig verstanden hab ... hab ich ein Glück, das es beim M42 scheinbar einfacher geht

helft mir doch mal, das zu verstehen ! wofür war nun die tiefer gesetzte Stelle ? was soll da rein passen ? an der Drossel ist doch nüscht dranne, an der die bei mir liegt jedenfalls ist das vorne plan, nur eine Nut für den Dichtring ist drin wenn ich die an den M42 Kopf anprobiere, dann brauch ich keinen Adapter, muss nur bisschen was mit der Befestigung fummeln, am M50 Kopf ist das doch nicht so viel anders, oder ?

natürlich kannst Du KEINE 320i Kopfdichtung für 80mm Bohrung verwenden, wenn Du dann 84mm Bohrung hast

mit den spärlichen Angaben ist leider keine Hilfe möglich falls Du Hilfe möchtest, sind schon einige Informationen nötig genaues Baujahr und Typ vom Fahrzeug Belegung des evtl. benutzten Adapterkabelbaums vom Motor zum Fahrzeug, Pin und Farbe was motorseitig sowie fahrzeugseitig an den Steckern ankommt welche Farben am Adapterkabelbaum verwendet wird, interessiert dagegen weniger

wenn Du mit den Informationen nicht so sparsam bist und uns auch mal die entscheidenen Dinge verrätst, dann könnte Dir geholfen werden, also ist das Auto VFL oder NFL

ich muss leider mal meinen Senf zu einigen Äußerungen [Donn!e DarKo;1291538] geben Die Kette kann nicht reißen, da es sich beim M42 um eine duplex Kette handelt. das ist etwa so sinnig, wie wenn man sagt, ein Doppelwandiges Schiff kann nie sinken, mal richtig drüber nachgedacht, dürfte einem doch der Unsinn in der Aussage förmlich ins Gesicht springen 211tkm sind echt nicht viel ich hab mit meinem knapp 100tkm mehr und durch das wechseln des Spanners ist er wieder richtig leise geworden. ja und Du hast EINEN M42 wo das in dem Fall so geklappt hat und nun schliesst Du darauf, dass es bei allen M42 auch so ist ? wie viele M42 hast Du schon aufgemacht, wieviele Motorschäden am M42 hast Du schon analysiert um Dir so eine Aussage zuzutrauen und jemandem einen "Rat" zu geben ? hast Du einen oder zwei aufgemacht, oder zehn oder zwanzig oder gar mehr als ich ? würde mich echt mal interessieren woher Du Deine Erfahrungen nimmst Also keine Sorge, der M42 verträgt einiges x) einiges ja, aber manches killt ihn ganz schnell und davon scheinst Du nicht viel zu wissen Der Kettenspanner nutzt sich nunmal ab, das ist nen normaler Verschleiß trotzdem arbeitet er richtig. wie bitte ? hast Du das Prinzip des Spanners überhaupt verstanden ? Sonst könnte man auch behaupten das er nach der ersten Umdrehung seinen Dienst nicht mehr richtig verrichtet. Wenn die Kette reist hat das eher was mit dem Material der Kette Zutun. offenbar sind Dir die typischen Spannerdefekte nicht bekannt, sonst würdest Du nicht so einen Unsinn schreiben Ohne Spanner kommt sie garnicht auf die Spannung zu reissen. Eher das sie mal springt. ohne Spanner fährt niemand, Du musst schon bei der Sache bleiben, also reden wir mal davon was MIT Spanner passiert oder passieren kann ältere Spanner waren von der Konstruktion her "zweistufig" ausgelegt, der innere Sprengring, der den Kolben vorm rausspringen bewahren soll (damit der Mechaniker es leichter hat) hat auch die Funktion, den Kolben nicht zu weit einfahren zu lassen, es gab dort 2 Nuten für den Sprenring und eine unglücklich ausgelegt "Rampe" über die sich der Ring bewegen soll sie sollten also ab einem gewissen Punkt der Kettenlängung in die nächste Rastung springen und dann eine zu weites Einfahren verhindern, die Kette also auch im ungünstigsten Fall nicht so locker werden lassen, dass sie überspringt leider hat sich der Ring beim über die Rampe bewegen gerne mal mit dem Aussengehäuse verklemmt und den Spanner blockiert, daraus resultiert eine zu große Kettenspannung, das typische pfeifende oder heulende Kettengeräusch ist ein Anzeichen dafür, während ein Kettenrasseln bei somit zu straffer Kette natürlich nicht auftritt bei Motoren mit diesem Spannderdefekt bricht dann auch gerne mal die Aufnahme vom Umlenkritzel aus dem Alukettenkasten zu geringe Spannerwirkung hat die Ursache zuerst einmal in einer gelängten Kette, es gibt etwas weniger Federkraft, weil der Spannerkolben etwas weiter ausfahren muss, was aber nur einen Teil des eigentlichen Problems darstellt es geht hier auch um die Dichtheit zwischen Spannerkolben und Gehäuse, bei älteren Spannern mit gestufter Sprengringnut für die o.g. 2 Positionen, ist der vordere zylindrische Teil recht kurz und demzufolge gibt es dort bei weitem Ausfahren weniger Überdeckung und dadurch kommt es zu mehr Ölleckage und die Spannerwirkung (vor allem die Dämpfung) sinkt und es kommt zum Kettenrasseln ein neuer Spanner ist derzeit natürlich immer die neuere Ausführung, bei der es keine 2 Stufen für den Sprengring gibt, das Klemmen tritt hier nur auf, wenn sich der Sprengring stark abgenutzt hat, wer also sehr lange damit fahren will, nimmt den Ring besser gleich raus diese Spanner haben auch ein längeres zylindrisches Teil vorne am Kolben, dichten also auch bei stärker gelängter Kette besser ab und bringen meist erstmal Ruhe in den Kettentrieb, ohne aber die wirkliche Gefahr zu bannen, diese geht von der Kettenführung aus, die ältere Metallausführung zerbröselt gerne mal und dann gibt es ordentlichen Kettensalat und oft ist eine Reparatur dann unwirtschaftlich Ausserdem kann man das auch in einem freundlichen Ton schreiben. Kein wunder das die leute alle hier weg gehen ... ist Kritik generell unfreundlich ? wenn jemand Unsinn schreibt, dann muss man das doch auch sagen (dürfen) dass es Unsinn ist, oder soll das "in Watte" verpackt rüberkommen ? "Entschuldigung, wenn wir es besser wissen, dürfen wir das sagen ?"

das kann man schon machen, passt eigentlich ganz gut

[E30_Freak;1292543]kann das wirklich daran liegen ?? ja was meinst Du wie viele Leute einen Motorumbau machen und dabei noch nicht einmal verstehen wie der Wasserkreislauf funktioniert, eigentlich traurig, aber leider die Wahrheit .... "die Heizungsschläuche müssen noch dran" ..... und so wie es grad am besten passt, kommen die dann eben dran weill wie gesagt im stand und bei normalen fahrt kommt warm weil : wenig Drehzahl = wenig Förderdruck von der Pumpe, da kann das Wasser auch rückwärts durch das Heizventil kriechen ohne die Federkraft zu überwinden und es zu schliessen aber so bald ich gas gebe und jage wirds glei kalt weil : viel Drehzahl = viel Förderdruck von der Pumpe, das Heizventil wird von der Strömung zu gedrückt und wegen der Druckdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf wird es entgegen der Federkraft zu gehalten

Hmmm, ob der kleine Bruder des M30 auch mit dabei sein darf kann nur der Chef vom Treff entscheiden xD Nicht, dass wir das hier aufweichen und am Ende dürfen noch M10 und Derivate (S14) mitmachen xD S38 dürfen nur mit 12 Ventilen laufen, also 12 Stößel müssen raus das wird kontrolliert bei der Fahrzeugabnahme

[Johnny Flash;1287379]ABS ist nachgerüstet. hmm Der Kabelbaum ist aus einer Spenderkarosse. Der war ein 6zylinder. Hab den Baum aus dem Gesamtkabelbaum herausgetrennt. auch das noch .... hast Du die getrennten Kabel wieder an Deinem Autokabelbaum so aufgeklemmt oder willst Du das ABS steckbar machen, wie es beim separaten ABS Kabelbaum ist ? Dabei ist mir das Kabel aufgefallen. und das hast Du auch getrennt ? oder war das so ? ohne Verbindung ? ohne Endisolation ? und dann rot ? kann ich nicht ganz glauben, das muss wo dran gewesen sein oder zumindest verbunden bzw. isoliert Das Abs hat noch das Überspannungsschutzrelais. Am Motorstecker ist kein rot/gelbes Kabel. na dann passt es wenigstens da Das grüne Kabel was ich meine kannst du auch auf dem Foto sehen. Es war schon getrennt. Ein anderes getrenntes grünes Kabel ist am blauen Stecker des Tachos. Daher meine Vermutung dass die zusammengehören. sieht hingepfuscht aus, auf welches Pin am Tachostecker geht es denn ? Spender ist ein 88er M20B25. (Kabelbaum und Antriebstechnik) den Abs und Motorkabelbaum habe ich vom 88er. Der Rest ist von meinem 85er. hast Du einen ABS Schaltplan ?

Winterzeit .... nix los hier keiner schreibt was, keiner baut was, oder was ist da los ? ich hol das Thema mal wieder hervor, weil es in den nächsten Tagen etwas spannender wird denn endlich bin ich nun mal dazu gekommen, paar 2-Liter M42 mit der umgebauten Dieselwelle (90mm Hub) und original Kolben zu komplettieren, heraus kommen dabei reglemtskonforme 1995ccm reglementskonform bedeutet, es bleibt bei LMM, original Drosselklappendurchmesser und original Sauganlage, denn da ist das F Reglement nunmal bindend, und nur dafür ist diese Variante mit fast maximaler Ausnutzung der Hubraumgrenze entstanden, da mache ich mir auch wenig Gedanken um den vergleichsweise langen Hub, denn mit der Sauganlage wird es ohnehin kein Drehzahlmonster grade hab ich noch 2 Schwungräder auf (eigentlich unrühmliche ....) 6kg runtergedreht und gewuchtet, aber es kann gut ja sein, dass diese Arbeit für die Katz ist, wenn die 215-er Kupplung das nicht packen sollte, muss ich nämlich auf 228-er umbauen, aber ich hoffe mal, dass die zu erwartenden rund 200Nm Drehmoment noch von der 215-er Kupplung übertragen werden können, angeblich soll die ja so bis 210Nm gehen bei den NW bin ich noch unschlüssig, ich hab vorerst in den einen Motor mal die 256° Schrick verbaut und in den anderen von dbilas umgeschliffene 264° Wellen, was anderes lag grad nicht herum, mal schauen was da geht oder was nicht, ein Motor kommt zum Test und zum Einfahren in meinen Alltagstouring, der andere in einen "richtigen" 318is, der ausser einem Käfig keinen Sonderballast mit herum trägt für den "privaten" Spass ohne Reglementsbindung gibts freilich später noch Ausführungen mit etwas mehr Bohrung, so dass dann 2091 bis 2140ccm in "bezahlbarer" Ausführung möglich werden, die Rumpfmotoren stehen schon länger rum, für die sind aber die Köpfe noch nicht ganz fertig

solche Unterschiede gibt es, das ist vom Hersteller bedingt immer mal anders

[benutzername;1287757]Ich muss den Thread hier aus gegeben Anlass nochmal heraus holen. Vorne reichen bei den 9x16er Lensos also definitiv 10er Spurplatten ? jede 9x16 Felge muss auf etwa ET10 gebracht werden, damit zwischen dem normalen 51mm Federbein und Felgenhorn ausreichend Platz bleibt bei 45mm Federbeinen und schlanker Ausforumung des Felgenhorns kann es auch mit ET15 grade noch gehen bei Gewindefahrwerken kann es je nach Hersteller und Ausführung auch nötig sein, dickere Platten zu verbauen, so dass man auf ET5 oder gar ET0 gehen muss bei einer Lenso 9x16 ET20 reichen also für ein normales 51mm Federbein jeweils 10mm dicke Platten um auf ET10 zu kommen, sollte es damit am Federbein schleifen, dann ist das Federbein krumm Bin etwas verunsichert weil ich auch schon einmal gelesen habe das jmd. eine 11mm Spurplatte verbaut hat. Wäre ja schlecht wenn es an dem einen Millimeter scheitert. 11mm dicke Platten würde ET9 bedeuten, was nach allgemeiner Auslegung noch kein extra Achsfestigkeitsgutachten erfordert Hab hinten momentan 20er Platten verbaut (siehe Bild) ist schon viel jedoch noch fahrbar. Aber ET0 ist rein rechnerisch nicht zulässig ? ET kleiner als 9 ist offiziell nur mit extra Achsfestigkeitsgutachten eintragbar, das kann man kaufen, Kosten liegen je nach Anbieter so zwischen 150 und 300 EUR

ich kann aus dem Datenblatt nichts rauslesen, was den Einsatz verbieten würde der Ring soll doch nur von alleine nicht rausfallen und dafür sollte auch die reduzierte Festigkeit bei 100°C allemal reichen man könnte kleine Senkkopfschrauben reinmachen oder ein großes Gewinde in den Kopf schneiden und den Ring mit passendem Gewinde ganz neu bauen oder oder oder, ist eben alles viel Aufwand im Vergleich zum Einkleben

beide Geber werden in Reihe geschaltet bei manchen Kabelbäumen gibts da sogar eine Steckverbindung links hinten im Bereich Schweller/Sitzbank wo man das einschleifen kann, dann wäre die Verlegung wie original ansonsten würde ich das einfach oben auf dem Tank "rüber" legen und am rechten Tankgeber einschleifen

ich würde den Ring mit UHU endfest 300 oder JB weld einkleben

bei 8x16 und 9x16 kann man 195/45 und 215/40 benutzen, allerdings sind in beiden Fällen wegen der zu breiten Felgen die Freigaben vom Reifenhersteller einzuholen, da der 195-er normalerweise nur bis 7,5" und der 215-er nur bis 8,5" freigegeben sind oder Du nimmst eine sehr schmal ausfallende 205/45 und 225/40 Kombination, bei TOYO und Falken findest Du da echte "Trennscheiben" die nicht breiter ausfallen als viele 195/45 und 215/40, der Vorteil wäre hier, dass Du prinzipiell keine Fabrikatsbindung eingetragen bekommst, weil eben die Felgenbreiten grade noch im standardmässig erlaubten Bereich liegen, der ohne spezielle Freigabe abgedeckt wird .... und mal unter uns "nicht stanceworxern" ... (oder bist Du einer ?) .... sieht das damit auch noch etwas fülliger im Radhaus aus und zwingt nicht zu extremster Tieferlegung

beim M20 wird es schon bei 88mm Hub schwierig, aber das wäre wenigstens noch aus der "Spielgeldkasse" bezahlbar, solche Dieselwellen gibts ja sehr günstig und die sind, im Gegensatz zu M50 & Co. wo das wegen dem KW-Stumpf vorne nicht geht, für den M20 mit vertretbarem Aufwand benutzbar zu machen

die Gummilagerung soll wohl eher die Motorvibrationen von der Lima fernhalten

Hi Gert, hab mal ne Frage zu den 5mm, was bedeutet genau alle Register gezogen? Was musstest alles ändern? das bedeutet eine relativ komplizierte Distanzscheibe zwischen Radlager und Bremsscheibe, abgefräste Sattelträger, leichte Nacharbeit an den Radlagern (Radzentrierungsende und Staubkappenkante anfasen) und eine am Topf dünnere Scheibe da der Zentrierbund am Radlager rund 7mm breit ist, die Distanz auch 7mm breit ist, würde das eigentlich nur als 2-teilige Distanz gehen, ich habe aber die Fase von Bremsscheibe und Felge teilweise mit ausgenutzt, damit ist das inkl. verlängernder Radzentrierung doch noch als 1-teilige Distanz zu machen Ohne Scheibentopf abdrehen dann 7mm möglich am M3 wa? ja, viel weniger als 7mm Distanz geht bei einer ca. 52,5mm Topfhöhe eigentlich nicht, sonst wird es zu knapp zwischen Scheibe und Spurstangengelenk bei rund 45mm Topfhöhe (bei 7mm Topfdicke) ist eigentlich Ende Gelände, ab dann braucht man Distanzen

bei einem M52B28 mit M54B30 Kurbelwelle würde ich die M52 Kolben behalten den 1,6mm Kolbenüberstand statt vorher 1,2mm Kolbenunterstand nötigen Platz mittels 2 Kopfdichtungen und einer Zwischenplatte herstellen damit gibts keinen Ärger mit Kolbeneignung, Beschichtung und Ringen, einfach alles vom M52B28 nehmen Block einmal durchhohnen um oben und unten keine Kante mehr zu haben ist klar die Platten kosten ja fast nix und ne Kopfdichtung reisst auch kein riesen Loch in die Kriegskasse am Kettentrieb muss man bisschen fummeln, Spanner etwas zurücksetzen (mehr Dichtringe) und ggf.noch an der Spannschiene etwas tricksen etwas längere Kopfschrauben wären auch nicht verkehrt, oder man setzt gleich richtige Gewindehülsen ein, dann gehts auch mit den 2 Gewindegängen weniger und originalen Kopfschrauben

[albert_10v;1286524]*Thread ausgrab* Richtig verstanden dass ihr einfach das Loch im Kolbenbolzen "größer bohrt"? kann man auch machen, VHM Bohrer und los gehts Bzw. einfach auf beiden Enden eine Art Fase reinmacht auf der Innenseite? das ist die normalerweise angewendete Methode Wie weit darf man denn da gehn ohne schlechtem Gewissen? das schlechte Gewissen kommt schon beim "ersten Span" komplett aufbohren ist natürlich prinzipiell schlechter als nur den Enden konisch aufweiten, wenn man die gleiche Gewichtsersparnis als Bezug nimmt als Beispiel kann man sich die konisch ausgedrehten M44 Kolbenbolzen anschauen und noch bisschen mehr machen

wenns Geldmässig überschaubar bleiben soll und keine großen Öffnungswinkel angestrebt werden, dann würde ich die Serienwellen zu dbilas zum Umschleifen geben