kai325ia

Hmmm, ich würde mal behaupten beim Schlüsseldienst? Und ja das kann jeder Schlüsseldienst wie Mister Minit zb.

Und was hält dich davon ab???

Eigentlich sollte jede TÜV Stelle alle ABE´s/Gutachten in der Datenbank haben.

Bis auf die Variantencodierung ja. Die kann aber geändert werden.

Klar kannst du den nutzen, bis auf die genannten kleinen Unterschiede sind die Motoren gleich.

Wovon genau keinen Plan?

Im Grunde brauch in deinem Fall nur das Pilotlager nebst Filz in die KW rein und vom alten Motor das Schwungscheibe an den neuen dran. Der Automatik hat "nur" ne große Blechscheibe mit dem Anlasserkranz drauf. Sollte der Spender ein EH gewesen sein muss noch der DK Schalter getauscht werden. Ansonsten alten Motor raus, neuen Motor rein und feddich. Was den Öldruckschalter angeht weiß ich jetzt nicht was du meinst, ein Bild wäre hilfreich. Jedenfalls hab ich bei mir nix in dem Punkt geändert/ändern müssen. War allerdings genau umgekehrt, Schaltermotor in nen Automatik gebaut.

Sind die noch verpackt? Dann sollte doch irgendwo die Herstelleradresse oder nen Vertreiber drauf stehen. Der Name ATW ist mir zwar geläufig (von vor 20 Jahren oder so) aber wer das genau ist weiß ich nicht. Ein paar Infos mehr wären auch nicht verkehrt wie Federbezeichnung, Farbe etc. , sollten sie Lila sein könnten es auch welche von Vogtland oder Heyking sein. Ohne Gewähr natürlich.

Anders ist die Art der Montage. Als erstes kommt das PU bis zum Anschlag in den Achsträger, anschließend wird die Metallhülse mit dem beiligenden Gleitmittel eingerieben und ins PU Lager "eingepresst". Man bekommt es aber max. bis zur Hälfte von Hand geschoben, den Rest muss man mit nem Handhammer machen. Grund ist das dass Lager wenn es in den Träger gedrückt wird etwas zusammengepresst wird wodurch sich die Hülsenenbohrung etwas verengt. Im ausgebauten Zustand lässt sich die Hülse recht leicht einführen und auch wieder rausdrücken, nur bekommt man das Lager mit Hülse nicht in den Träger. Deshalb erst das Pu einsetzen und dann die Hülse rein. Anschließend den PU Deckel oben drüber und gut.

Die Alten Hardcoreschrauber von damals haben immer zum Spülen dem Motor warm gefahren, das alte ÖL raus, den alten Ölfilter falls er sich Zerstörungsfrei lösen lies entleert und wieder angeschraubt. Dann die gleiche menge Diesel reingeippt und den Motor dann so 10-15 min im LEERLAUF laufen lassen. Das hat i.d.R. fast allen Ölschmock gelöst. Anschließend nen neuen Filter rein und frisches Öl drauf. Dann ein paar KM (10-20) diskret und noch mal Öl mit Filter gewechselt, das einzigste "Kostspielige" dabei waren die Filter. Das hat bei den alten Motoren bestens geklappt.

Kotflügel, Türen und Hauben eigentlich schon .

DAS tun sie zu 100%, egal ob das Teil warm oder kalt ist. Hab hier 4 oder 5 DK liegen und bei allen sind entweder die Schrauben abgerissen oder die Köpfe oben rund, trotz Torx. Wenn es da anfängt zu suppen einfach die beiden Schläuche mit nem Stückchen Rohr "Kurzschließen" und feddich.

Und dann am besten gleich ne neue DK kaufen. Alternativ kann man sie auch überbrücken, wirklich nötig ist sie in unseren Breiten nicht, in Russland vieleicht aber nicht hier. Fahre seit Jahre ohne und noch nie ist die DK eingefroren, selbst im letzten Winter nicht der ja bekanntlich der heftigste seit Jahren war.

Das Rohr ist in der Tat falsch drin wie Harro schon sagte. Aus/Eingebaut kriegste das Mistdingen nur wenn die Brücke GANZ ab ist. Nur lösen bringt nix weil dir gut und gerne 10-15mm an Platz in der Höhe fehlen damit das obere Ende in die Brücke geht. Der Grund ist das dass Rohr beim Zusammenbrücken so weit in den Block das es sich seitlich so gut wie nicht bewegen lässt. Man bekommt es zwar oben aus der Brücke aber das war es auch schon. Was den LLR angeht mach einfach etwas Locktide oder ähnliches auf das Winkelstück, dann sitzt es wieder dicht und fest drin. Das gleiche würde ich mit den beiden Unterdruckleitungen machen, die gehen auch gern mal lose.

Genau das meint er, wobei ich davon überzeugt bin das es egal ist ob zb. nen Stabi gepulvert oder gelackt ist. Wenn was abplatzt dann platzt es ab. Kommt halt immer auf die Qualität der Vorarbeiten an, beim Pulver muss vorher genauso Entfettet werden wie beim Lackieren. Wenn das nicht richtig gemacht wird kommt auch ne Beschichtung mit der Zeit wieder hoch. Ich persöhnlich würde Achsteile immer Plvern lassen da die Beschichtung aufjeden Fall Widerstandsfähiger ist als Lack. Den Beweis sehen ich jedes mal wenn ich mir bei meiner alten Firma die Rahmen der Alu Auflieger ansehe. Die Auflieger von Schmidt sind Lackiert und werden 2-3 Jahre teil und alle 4-6 Jahre komplett neu gelackt. Die von Meierling hingegen sind gepulvert wobei am ältesten Auflieger (7 Jahre) noch nix am Rahmen gemacht werden musste. Lediglich der Aufbau wurde 2 mal neu Lackiert. Über Sinn und Zweck dieser Arbeit brauchen wir nicht reden, der Chef ist halt extrem Pingelig was das Aussehen seiner Züge angeht. Denke im übrigen darüber nach so ab März/April, wenn ich in mein Haus umgezogen bin, nen Strahlservice für "Kleinteile" (Achse/Motor/Karosse) als zusätzliches Standbein mit anzubieten.

Welches BJ ist er denn genau???

Die Farbe meiner TL (Lila Powerflex) hat die Prüfer bis jetzt nicht im geringsten interessiert.

Na was wohl? Aufbohren ist angesagt und mit etwas Glück bekommt man dann auch noch den Rest aus Radnabe..

Na dann kein Wunder das du um die Zeit noch hier abhängst

Mich würde mal Interessieren wie beim "Karosseriebau" gearbeitet wird. Wie zb. Dellen etc. bearbeitet werden (nur grob bearbeitet und dann Bondo drüber) und ob nach guter alter Art mit Zinn oder doch nur mit Bondo gearbeitet wird. Und bitte nicht erzählen wie gut Bondo doch ist und solche Sachen, das ist für mich Undiskutabel. Solange es sich nicht um Kunststoffteile handelt hat das Zeug für mich nix auf Blech zu suchen.

Klappt wie immer, keine Probleme.

.... die Krüppelwelle hat 2mm weniger Hub .... wie kann man sich da freuen ? Weniger ist manchmal auch mehr Gert

Wenn es mal ein 325 war dürfte wohl ein 3,64 drunter sein. Für mehr Anzug dürfte ein 3,73 oder 3,91 nicht verkehrt sein.

Ist ja ganz was neues, wusste ich auch noch nicht

Wird mit Sicherheit am Anlasser liegen. Wieso? Weil wenn es der Wählhebelschalter wäre würde der Anlasser noch nicht mal klacken, er würde gar nichts machen. Hab ja selber nen Automatik wo der Schalter am zicken war und da tat sich nix am Anlasser.