bigFIVE

also ich persönlich habe zu den sogenannten "gewebeschläuchen" kein vertrauen. ich ersetze sie durch silikonschläuche. wenn er vorher gut lief, kann es nur ein schlauch oder ein undichter übergang an einem schlauchende sein,würde ich meinen.

hast du vielleicht eine originale wegfahrsperre und diebstahlwarnanlage im auto ? bei mir war es ein kleines relais,welches in einem kleinen zusatzkasten links unter der a-säule war. dies unterbricht die zündung. das ist so ein teil mit grünen steckern. da sind 2 relais drin

nun ja, zufällig bin ich auch der meinung von anderen,weil es mir auch schon so erging. so mancher hier sollte sich nicht irgendeiner elitären zugehörigkeit "erfreuen", sondern vielleicht den sinn einer derartigen community auszuleben versuchen. sprich, wenn möglich den leuten zu helfen, die hier in den talk kommen und hilfe benötigen. und das mit fachwissen !!! und auch ich wünsche allen einen wunderschönen sonntag weiterhin....

na da hab ich ja absolut keinen account. gehe ich recht in der annahme,das verschiedene übersetzungen im diff auch komplett fahreigenschaften verändern? das hieße dann auch iwie z.b. endgeschwindigkeit und respektive vllt auch verbrauch ??? wie erkenne ich,welches diff drin ist? habe mir ja bei euch hier schon so einiges an tipps abgeguckt, aber so antriebsstrang mäßig nicht so der crack...leider

huch...auch ein gifhorner..... ja ich würde das auch empfehlen. wobei ich anraten würde, einen guten rostumwandler zu besorgen, welcher dann unter der neuen versiegelung auch ruhe schafft...

ja. iwie is meiner da wohl bissi zwitterig. in den stoßschutzleisten ist eine prägung vorgesehen. hab inner bucht 4 gelbe sbl gekauft und die kommen da im frühjahr rein...

ja, ich hab sowas verbaut. kann mich aber nicht an iwie probleme bei verschiedenen felgen erinnern. fahre im sommer brock B 1 16 zoll...brock B 1 17 zoll....und im winter normale original bmw stahlfelgen 14 zoll. hab vorn je 5 mm distanzer drauf und die brock felgen haben einen extra plastik zentrierring...

das kenne ich auch von meinem polo 6 N mit girling 60 bremsanlage. das passierte,weil durch einen verzogenen führungsstift die bremszange nicht ganz zurück kam und der belag durch permanentes schleifen überhitzt war. nach überholung läuft aber alles normal. auch mit dem gerissenen belag.

aus eigener erfahrung muß ich sagen, das mit starker abwehr der angriff auch immer stärker wird. die methode meines vorredners half mir da auch am besten - kann ich auch empfehlen.

ja richtig, das mit dem öl tu ich auch.man darf nur kein altöl nehmen,da säurehaltig. wenn die korrosion erst mal begonnen hat, ist es nur eine frage der zeit. meine meinung.

also bei mir war das relais direkt am lüftergehäuse gesteckt

ja, dieses teil ist auch mit einer elektrischen heizung und überstromauslöser bzw. zwangslüftersteuerung bei benutzen der heizspirale versehen,welches öfters anlaß zu störungen gibt. ich tippe da mal verstärkt auf den schalter für die heckscheibenheizung ! denn das teil zieht fett strom im betrieb. bei mir hab ich das komplett ausgebaut,da ich in der kalten jahreszeit mit hardtop und heizbarer heckscheibe fahre und motor sowie heizung schrott waren.

ja genau, kai. das war aber nur so,weil der schutzleiter und das FI-prinzip in der VDE noch keinen einzug gehalten hatte. zunächst setzte man ja auf FU-schaltung und machte dann ja die sinnvolle FI-schaltung zum standard.und dafür benötigte man einen zusätzlichen, den schutzleiter,der fehlerströme an den summenstromwandler des FI-schalters leitet und damit eine netzabschaltung vornimmt. @ enno...es gibt keine 230 volt netze mehr seit vielen jahren.bei einem 220 volt netz war die spannung von der phase zum nulleiter 127 volt. die 230 volt liegen von einer phase zum nulleiter an ! von phase zu phase sind es 400 volt ! das sind standards der EVU`s und der VDE.das netz gilt daher generell als ein 400 volt netz.

ich hoffe, das mein letzter satz auch wirklich als joke verstanden wird.....DANKE

IN DER REGEL kommt eine 5adrige leitung an. das argument mit dem multimeter sehe ich nicht so,weil so ein zappelfritze (spannungs- oder phasenprüfer) anzeigt, wo spannung drauf ist und ein multimeter einen derart hochohmigen eingang hat,das es sogar spannung zwischen feuchten fingern anzeigt. die regel ist einfach,das die drähte,bei denen der spannungsprüfer leuchtet,die drei spannungsführenden sind (phasen). der grün/gelbe ist natürlich der schutzleiter und der nichts anzeigende ist halt der null-leiter. es kommt aber auch darauf an,wie die brücken am herd gelegt sind. da es aber 220 volt netze nicht mehr gibt, stellt sich die frage danach nicht. eine phasenreihenfolge L 1, L 2, L 3 einzuhalten, ist irrelevant, da eine eindeutig ohmsche last anliegt. NATÜRLICH ist es für einen laien gefährlich,aber wenn wir unter fachleuten ehrlich sind, halten wir auch nur den spannungsprüfer ran. was die farben der leiter betrifft,hab ich hier in niedersachsen (bin berliner) auch schon haarsträubende dinge gesehen...unfassbar. darauf sollte man sich wirklich nicht verlassen. ungesehen gilt aber,wie schon gesagt..... wer selbst bedenken oder angst hat, sollte es unbedingt lassen. da muß man schon verantwortungsbewußt vorgehen. nicht ohne grund muss man elektriker wirklich lernen... streichen,mauern und bohren kann jeder.......

jenau. genauer gesagt ist die grundfarbe braun. wenn masseprobleme vermutet werden,sollte man auf die zentrale armaturenbrett-masse schauen.diese befindet sich ein stück über der lenksäule.

ich denke schon,das check control meckern wird. die elektronische kontrolle ist auf glühlampen geeicht und die ziehen mehr strom ! wobei ich nicht sicher bin,ob scheinwerferlampen und standlicht getrennt gemessen werden. nur für den fall,das du noch vom standlicht redest...

alles erdenklich gute, gesundheit, viel glück und erfolg im neuen jahr allen talkern...

ah ja, also kannst du auch keine schaltbilder lesen... und die von dir erwähnte kunst, aneinander gereihte buchstaben zu lesen, ist in wahrheit keine kunst. eine kunst ist es aber, ihren inhalt zu verstehen ! und daran scheint es zu hapern. dachte ich mir schon, das meine versuche es zu erklären,fehlschlagen würden. ich würde mich schämen, dann noch zu diskutieren. auf jeden fall kann da jemand sehr stolz sein, wieder einen user vergrault zu haben. dann bleibt ihr zumindest unter euch.

nein, natürlich nicht. fakt ist,niemand weiß alles.und inzwischen aber sagte ja bernie,das er vom moment des startens redet. daher redete ich auch davon "wer schaltbilder lesen kann" ! wer das nämlich kann,benötigt auch keine antwort auf bernies frage. die ladekontrollampe leuchtet,weil sie über den regler und den leistungstransitor und die erregerwicklung masse bekommt.sobald die lima aber dreht,entsteht eine positive spannung an den erregerdioden des generators. daher geht die lampe aus ! das hat auch etwas mit sperr- und durchlaßrichtung von halbleitern zu tun !

die antwort ist denkbar einfach und hat mit sturheit nix zu tun......DANKE übrigens wenn man in seinem leben so ca. 60 autos besaß und immer alles selbst machte,muß man doch nicht so einem tipp nachgehen und deshalb einen motor für paar sekunden anwerfen...einleuchtend ?

also erstens ist eine theorie nur etwas wert, wenn sie in der praxis bestätigt wird ! nicht umgekehrt ! ich habe nur etwas darüber geschrieben, weil ich der meinung bin, das man hilfe suchenden kein halbwissen oder fach- und sachlichen unsinn vermittelt. denn auch ich kam hierher, um evtl. hilfe zu bekommen - nicht um hier den selbstdarsteller zu spielen.

noch mehr fachmänner....na gut.wollte mich ja nicht mehr äußern also wenn man sich mit einem qualifizierten fachmann mit 45 jahren berufserfahrung in eine diskussion einläßt und kein fachmann ist,sollte man vielleicht wenigstens vorher jemanden fragen, der etwas weiß ! 1. reden wir hier vom E 30,der ja nun schon ein paar jahre alt ist und damit die komponenten auch. das kurz zum thema "moderne lichtmaschinen". @ bernie-zu 1. die ladekontrollampe ist ausschließlich für das anzeigen der spannungsdifferenz zwischen batterie und generatorausgangsspannung da.also wenn man so will,für die funktion der lima. der rest ist glatter humbuk, weil technisch unmöglich ! im schaltbild erkennbar. erregt wird der generator durch den regler und nicht durch die ladekontrolleuchte! die erregerwicklung auf dem rotor wird vom regler über den leistungstransistor und zwei schleifringe durch kohlebürsten mit einem hohen strom betrieben,bis die spannung am ausgang des drehstrombrückengleichrichters einen wert erreicht hat, der im regler fest eingestellt ist. und das mit bis zu 1000 mal pro sekunde. wer eine elektrische schaltung lesen kann, wird das im anhang vielleicht nachvollziehen können. zu 2. komplett falsch. zu 3. komplett falsch. siehe schaltbild....wenn die batterie nicht mit der lima verbunden sein soll, wie du sagst...wie wird sie dann geladen ?????? zu 4.ein puffer für spannungsspitzen ist ein begrenzer ! der rest ist quatsch. zu 5. zener-dioden sind nach dem entdecker des zener-effektes benannt,arbeiten nur im gleichstrombereich und befinden sich lediglich im regler zum fixieren reglerinterner spannungen zum zweck der präzision des reglers! oberschwingungsanteil...hört sich gut an das wort, ist aber auch fachlicher humbuk. zu 6. starke lastschwankungen werden vom regler sofort ausgeglichen, da dieser die spannung durch eine im regler festgelegte spannung konstant hält.dafür benutzt man z.b. zenerdioden im regler ! nochmals...wir reden hier nicht von den modernen generatoren,sondern vom E 30, richtig ? dunkelblau ist generator hellblau ist regler grün ist starter

soso...über die ladekontrollampe wird sie erregt. mit 0,1 Ampere...das ist patentreif ! axo ja und wenn das lämpchen defekt ist, funzt die lima nicht...oh mein gott. zenerdioden..ah ja. na ja,man lernt halt nie aus. aber kein problem...erotik-bereich.kann wohl sein. also ich bin immernoch lernfähig und auch lernwillig. mein lehrmeister sagte immer.... junge, der glaube ist der feind des wissens und obwohl ich ihn nicht leiden konnte - recht hatte er ! aber wie brot gebacken wird, lasse ich mir dann doch lieber von einem bäcker erklären... werde mich in derartige "fachgespräche" künftig nicht mehr einmischen. aber war nett, das wir mal drüber gesprochen haben.

aber mit verlaub, freunde...ein tipp vom fachmann. wenn man helfen will, sollte man aber nur ratschläge geben, die durch konkretes wissen untermauert sind. ich will hier weder den klugscheißer spielen oder sonst was. aber der tipp, beim laufenden motor die batterie abzuklemmen,kann richtig teuer werden. das sollte man auf keinen fall tun !!! begründung : die lichtmaschine ist ein drehstromgenerator (welcher übrigens auch nicht durch das dünne kabel erregt wird,sondern von der batterie über einen leistungstransistor im regler ! der erregerstrom beläuft sich je nach last auf so um die 10 Ampere und erregt die lima derart,das sogar die motordrehzahl sinkt!), welcher durch parallel geschaltete diodenbrücken eine PULSIERENDE gleichspannung erzeugt ! die batterie dient zum einen als starterbatterie und zum anderen als spannungsbegrenzung und spannungsglättung !!! wenn die batterie bei laufendem motor abgeklemmt wird,kann die generatorspannung bis zu mehreren -zig volt ansteigen,weil die spannungsbegrenzung durch die batterie dann fehlt. weiterhin kann durch den umstand,das die spannung eine pulsierende gleichspannung mit relativ großem wechselspannungsanteil ist, zum teil irreparable schaden an elektronischen geräten entstehen. auch können die gleichrichterdioden im generator und der leistungstransistor im regler durchschlagen und dann wirds richtig böse. ich hoffe, damit etwas geholfen zu haben. p.s......denn nicht alle modelle haben ein überspannungsschutz-relais.