StefM3

und in einigen ganz wenigen Cecottomodellen mit heller / silberner Ausstattung.

Ignorant. Dir muss man aber auch alles erklären. :wall: Ein Telefon. Genaue Bezeichnung [h1]Siemens Gigaset E36[/h1]

Wen interessiert das? Die sollen nur regulieren. Das Gutachten geht ihm zu, die Reparaturkostenrechnung nach vollzogener Reparatur auch, Deine anschließende Kostenaufstellung über 25,- EUR pauschale Kostenaufwendung zzgl. dem Nutzungsausfall auch und gut ist's.

Versuch erstmal, die Lagerungen mit WD40 o.ä. einzusprühen. Wenn Du Glück hast, wird's dann schon besser. Von den Drehstäben gibt es halt die drei Arten: Serie 6 mm M-Techklappe 7mm und M3 8 mm Wenn dann nimm nur die zweiten, die Matthes auch drin hat. Reicht völlig. Die M3 sind für einen 5-6 kg Heckspoiler ausgelegt.

Von der Bauart scheint das auf jeden Fall richtig. Alte Art vom 320/323i. Macht einen seriösen Eindruck. Gruß Stefan

Gravierende Unterschiede bestehen zwischen 4 und 6 Zylindergetrieben. Wenn ich mich recht entsinne, hat der 323 auch keine Getriebegeber, damit kannst Du fahren, was Du möchtest. Wenn Du aber bisher ein altes Getriebe vom 323i gefahren bist und nun ein neueres vom 320 nehmen möchtest, musst Du das Schaltgestänge wechseln, da die Aufhängungen der alten und jüngeren Generationen anders sind.

http://cgi.ebay.co.uk/BK-RACING-171-17-Alloy-Wheels-Tyres-Alpina-E30_W0QQitemZ250447702421 http://cgi.ebay.co.uk/7-5x17-ALPINA-Style-Alloy-Wheels-And-Tyres-E36-E46_W0QQitemZ200354397763 Gruß Stefan

Hoffentlich bricht im dabei der Seriensitz ab. Interessante Zulassung hat der Haufen, verwechselt der Vollpfosten wohl mit 'ner Art Freifahrtschein. Ich denke, bei solchen Entwicklungen - und die auch noch als Video veröffentlichen - dauert das nicht mehr lange, bis die 07er irgendwann ganz gekappt wird. Naja, jeder schaufelt sich halt sein eigenes Grab, die Gegner von 07ern und Befürworter stärker Kontrollmaßnahmen bei historisch wertvollen Fahrzeugen freu'n sich über solches Öl in Ihr Feuer.

Das kein Öl im Kühlwasser ist und dass die Nockenwellen, Kipphebel und Kipphebelwellen möglichst nicht eingelaufen sind.

Wenn die Aufhängungspunkte gleich sind, der Ölkühler und die Befestigungen an der gleichen Stelle, dann wird's richtig sein. Änderungen fließen schon mal so in die Serie ein, ohne dass da viel Worte drüber verloren werden. Z.B. Wenn der Hersteller im Gebrauch merkt, dass er preiswerter oder technisch besser produzieren kann. Häufig steht dann im ETK auch ein Zusatz bei den Teilen wie Mitzuverwenden sind für die anderen Teile.

Wie Krill geschrieben hat, ich denke, Du brauchst die Gummitülle Nr. 9, das Distanzstück Nr. 8, zwei große Scheiben Nr. 7 und dann hast Du ein kleines Loch, wo Du die Schrauben mit befestigen kannst.

Naja, im Prinzip schon. Es geht dabei wohl in erster Linie um die Geschwindigkeitsdifferenzen, die so herrschen. Bei der Verkehrsdichte und der Vielzahl an durchschnittlich ungeübten Fahrern macht das imho wohl auch Sinn. (Es gibt auf unseren Straßen nicht nur die Megasuperfahrer, denen Autos mit 305 PS lahm und untermotrisiert vorkommen.) Und wenn Du mal mit 250 und ww. mit 300 auf eine Kolonne aufläufst, aus der jemand rauszieht, dann weißt Du auch, dass das nochmals ein recht ernstzunehmender Unterschied ist. Eigentlich kein ganz falscher Ansatz, nur dass sich natürlich die Werke selber nicht an Ihre Auflagen halten. Schließlich geht es ja um's Prestige, und da ist es natürlich wichtig, dass der Neue 5.0 ltr TDSIturbopower44VentilAOK BMW das Pandon von Audi oder Mercedes stehen läßt (die Marken hätte ich jetzt auch verdrehen können).

Hast Du mal am Hydroaggegat den schwarzen Deckel des Kabelsteckers geöffnet und dort nachgesehen, ob da eine Kabelverbindung gebrochen ist? Stefan

Davor oder mittendrin Ne, ne davor, draußen unter Bäumen. Kennste solche Sammler nicht, gibt's auch immer in D-Max, wie heißen denn die Brüder, die immer mit Kurzkennzeichen auf'm Flugplatz rumgurken oder mit 'nem Edding bunte Bildchen auf die Hauben malen ? @Achraf; warum suchste nicht 'nen e36, wäre das nicht besser?

Hallo Peter, im Prinzip schon. Letztlich ist es aber ausschlaggebend, was gemacht werden muss. Bsp.: Wenn es einfache Überholungen z.B. der Sperrlamellen sind, ist es 'ne relative Kleinigkeit und deutlich preiswerter. Sind Lager in Mitleidenschaft gezogen kostet ein Lager glaube ich schon rund 80 EUR. Ich habe mal eine Sperre gehabt, bei der die Beläge auseinandergeflogen waren, das war dann 'ne recht teure Geschichte, weil die Bruchstücke drinnen gut aufgeräumt haben. Wenn Zähne beschädigt oder eingelaufen sind, wird's dann irgendwann schon richtig heftig. Fazit: Aufmachen, reinschauen (lassen) und dann entscheiden. Wenn's zuviel Müll ist, abbrechen und 'ne andere gebrauchte besorgen. Gruß Stefan

Ein 2.93er mit Sperre habe ich noch. Nicht überholt, 350,- EUR. Ich empfehle sehr ungerne, weil viele meinen, dass 'das bischen Arbeit für Lau gemacht werden könnte'. Wenn Du ''fachgerecht'' schreibst, hoffe ich mal, dass Du einer von den wenigen bist, die wissen, dass qualitativ gute Arbeit leider Geld kostet. Für'n 100er ist da meist nichts. Preise richten sich danach, was gemacht werden muss. Sehr guter Mann für Diff's und Sperren. Firma RSB Racing Service Brandt, Bürstadt Gruß Stefan

Hmmm, sicher ein relativer Begriff, im Vgl. zu einem angebrannten Wanderzirkus ist der sicher gut. Wird denn so heute nicht überall beschrieben?

Wo kommst Du denn her? Hallllloooo, noch hier oder schon gesperrt, ich hab da was für Dich. Zum Wiederaufbau: 318is, nur 9 Tkm pro Jahr, weiß, hat sieben Jahre vor einer Sammlung gestanden, Winterreifen auf Stahl, NSW Entfall, Spoilerentfall vorne, Liegesitze, Radio Motor dreht Batterie und andere Kleinteile fehlen Innen nicht mehr ganz so sauber, die ein oder andere Beule, aber nur im Frontblech, den hauben Kotflügeln und Seitenwänden. Ist halt gebraucht. TÜv HU noch bis 11/03, Nur ein Eintrag im einzig vorliegenden Fzg.brief. klein bisschen putzen und zusammenbauen, dann geht wieder SSV Preis 300,- EUR

Wo kommst Du denn her?

Ich versuch's auch mal. Du hast natürlich recht, wenn Du die Dome direkt verbindest, hast Du die maximalste und beste Abstützung. Da aber bei den meisten Autos der Motor oder irgendwelche anderen dummen Bauteile im Weg sind, geht das nun mal nicht. Also müssen Kompromisse her. Und da man seit einigen Jahren weiß, dass Mehrgewicht sich bei den Fahreigenschaften negativ auswirken, versucht man also Steifigkeit mit geringen Gewicht zu erlangen. Würdest Du für eine Strebe ein Vollmaterial nehmen und beanspruchst es auf Druck, knickt es recht schnell ab. Wenn Du ein Rohr nimmst, wirst Du es in aller Regel nicht krumm kriegen. Das gilt sogar bei schon für extrem dünnwandige Materialien wie Blech oder leichte Materialien wie Alu. Für die notwendige Steifigkeit kommt man also mit einer gewissen Rohrdicke aus. Alternativ; wenn Du zwei dünne Rohre nimmst und sie noch verbindest, kannst Du noch mehr Drücke übertragen als bei einem doppelt so dickem Rohr. Hast Du schon mal eine Domstrebe gesehen, die über den normalen Fahrbetrieb (keinen Unfall) krumm geworden ist? Vielleicht bei ebay Streben, aber doch wohl eher nicht, oder? Also reicht doch offensichtlich auch die herkömmliche Strebe aus. Ein Rohr, egal aus welchem Material kann also, selbst wenn es leicht gebogen ist, immer noch ausreichende !! Kräfte aufnehmen. Mehr als das, was an dieser Stelle gefordert ist. Selbst wenn Du es noch dicker machst, und es aufgrund einer dickeren Wandung noch mehr Knickkräfte aufnehmen kann, es bringt keinen Vorteil mehr. Würdest Du die Dome ohne Motor und damit ohne die nötigen Knicke verbinden können, kämst Du sogar mit dem halben oder dreiviertel oder wirksamen Fläche aus. Der Knackpunkt von handelsüblichen Domstreben sind aber die Anlenkpunkte und Befestigungen. Dort hängt alles an den drei Schrauben der Domlager, die in vielen Fällen sogar noch die Domteller runterziehen. Wie bei Dir auch. Deine Strebe greift zudem nur hinten am Teller an, genauer an den Schweißnähten zum Teller. Damit entsteht unter Druck ein Kippmoment. Da die Strebe im vorderen Teil offensichtlich keine schlüssige Verbindung zum Teller hat, würde die Strebe hier unter Druck die Aufnahme ab einem gewissen Punkt verschieben oder falten, nicht aber die Kraft in den Dom ableiten. Das mindeste ist also, die Strebe und den Teller vorne (oder innen) noch mit einer Lasche zu verbinden. Damit hast Du aber immer noch nichts, was mehr kann als die guten handelsüblichen. Eher noch weniger, weil überdimensioniert und zu schwer. Wenn Du die handelsüblichen Dombrücken verbessern willst, geht das nicht, indem Du die Streben dicker oder selber baust, sondern nur, indem Du die Schraubverbindung ersetzt durch einen fest verbundenen, verschweißten Aufsatz auf dem Dom, der die Kräfte direkt zu 100% in den Dom ableitet und nicht über eine Schraubverbindung geht. Dieses mehr an Steifigkeit kannst Du erst richtig begreifen, wenn Du mal den Unterschied einer geschweißten oder alternativ geschraubten Überollzelle erfahren hast. Das würde mehr Sinn machen.

Wenn die Relais getauscht sind und das keine Abhilfe bringt vielleicht ein Kabelbruch: Mach mal im Hydroaggegat den Anschlußstecker auf und schau mal, ob da eventuell ein Anschluß gebrochen ist. Auf dem schwarzen Stecker ist ein Deckel, der läßt sich öffnen, darunter sind die Kabel mit Winkelsteckern befestigt. Gruß Stefan

Muss: 2-türer, Schaltgetriebe, rechter Außenspiegel Drehzahlmesser M-Tech Fahrwerk mit Stabis oder H&R, Eibach m. Bilstein, Fichtel & Sachs Servolenkung Limousine Stoffaustattung mit Sportsitzen, schöne, nicht alltägliche Farbkombination Außen/Innen (z.B. grün/beige oder blau/silber), kein diamantschwarz BMW - Radio Alufelgen Schön wäre: mögl. kein SD, dafür Klima elektr. FH, Sperrdiff. ABS

Falsch. Der Antrieb kann das technisch locker ab, aber die Reifen werden dein Problem nicht lösen. Weiche Rennreifen arbeiten am besten bei geringen Temperaturen. Ihr Temperaturlimit ist aber recht schnell erreicht, dann schmieren sie. Da der iX vorne grottenschwer ist und die Kraftverteilung so schlecht, dass das Auto hinten weder nachhaltig mitlenkt noch übers Beschleunigen nachlenkt, spielt sich alles an der VA ab. Es dauert auch beim Slalom nur drei Ecken, dann geht bei dem mit weichen Reifen nichts mehr. Er wird nach kurzer Zeit seinen Arbeitstemperaturbereich überschreiten und dann noch mehr geradeaus fahren als vorher mit dem Straßenreifen. Die Fahrbalance bei Allrädern im Motorsport wird in erster Linie über die Kraftverteilung zwischen den Differentialen und Sperren eingestellt. Das ist beim iX fix, nicht veränderbar und für Slalom ungeeignet. Wenn schon, dann nehme einen mittleren bis harten Reifen und dann auch nur vorne. Und dann trotzdem nur ganz langsam in die Ecken rein und Reifen schonen. Wenn Dein Avater stimmt, dann nimm den 325i ohne X.

Ich bin ziemlich sicher, dass der beide Blechspriegel vorne und in der Mitte auch beim SD-Dach vorhanden ist. Du kannst den SD-Rahmen also ausbohren ohne dass das wesentlich zu Lasten der Steifigkeit geht, der Rahmen oder SD Träger, wie man das auch immer nennt und den es auch nicht einzeln gibt, ist unter die Serienhaut gepunktet. Außerdem kommt doch in ein Ringtool eine Zelle. Die verbindet er doch sicher mit den A- und B-Säulen und schon ist er steifer als vorher. Das Problem bei dieser Arbeit ist eigentlich nur, das eingeklebte Dach langfristig dicht zu kriegen. Es gibt GFK/Carbondächer dafür, die aber alle die Passform des normalen SD haben. Diese Platten haben am Rand ein auf 90° umgelegte Falz, genau wie die SD Öffnungen im normalen Dach. Hier kannst Du beides verkleben. Da die Kanten aber recht klein und die Naht recht dick ist und da oben auch noch ein paar Verwindungskräfte wirken, regnet es irgendwann mal rein, wenn Du Pech hast. Komplettes Dach mit Zügen, Dachhaut, Deckel aus Carbon sind übrigens fast 25 kg. Und das oben. Macht man sich in der F1 'nen richtigen Fleck für ins Hemd.

Ja.