WolfManE30

nimmst du denn nun 12v lampen oder nicht? die frage hatte ich eingangs ja auch schon gestellt... ich kann mir das langsam nicht mehr erklären.

sieht gut aus. finde es auch schöner, wenn die keder erhalten bleiben! hätte allerdings an deiner stelle die seitenwangen ein wenig mit vlies unterpolstert, damit die wieder schön stramm auf den plattgesessenen schaumstoffteilen sitzen. http://www.polstereibedarf-online.de/polstermaterialien/polsterwatte/polster-vlies-watte-weiss-70cm-breit-100-g-m/a-202/ auf den bildern sieht es ein wenig so aus, als wären die bezüge jetzt zu groß für die polster... wenn die zu lose sitzen, rubbelt dir das über kurz oder lang den ganzen schaumstoff kaputt.

eine weitere möglichkeit wäre ja auch, den diff-deckel mal abzunehmen und eine sichtprüfung zu machen. dann siehst du zudem auch gleich noch wo das spiel herkommt.

das ist wieder eine andere geschichte ich persönlich verkaufe autos lieber zu einem preis, mit dem ich mich selbst zwar finanziell schadenfrei halten kann, aber nicht großartig daran verdiene. beruhigt das gewissen, und spart jede menge stress. ganz klar ist jedoch auch, dass niemand freiwillig geld verschenkt. wenn die preisentwicklung das wirklich hergibt, verkauf deinen bitte für 3000. solange das nicht durch verschwiegene mängel und gedrehte km erreicht wird, ist das völlig rechtens. wenn sich niemand findet, ist es eben doch zu viel. ein auto ist stets genau so viel wert, wie beim besitzerwechsel über den tisch geht, nicht was in foren geschrieben wurde, und auch nicht, was in der oldtimer markt oder im classic data gutachten steht. (wobei letzteres einen guten anhaltspunkt für einen verkaufspreis darstellt).

außer man benutzt schlechte formen/material/verfahren und bei der trennung der halbzeuge bleibt das gummi an der form hängen und wird abgerissen. dann ist die trennfuge der halbzeuge selbst nicht schuld am riss, aber das ist eben die stelle an der das gummi beim "rauspopeln" des gegossenen teils belastet wird. schade, wenn an derartigen centbeträgen gespart wird und deshalb nachher das ganze produkt ausfällt!

so langsam bekomme ich das gefühl, dass wir hier in der diskussion das durchaus vorhandene preisgefälle bei gebrauchtwagen innerhalb unterschiedlicher regionen deutschlands berücksichtigen sollten. ein karosseriemäßig sehr guter 85er eta würde hier in stuttgart innerhalb von 2 tagen nen käufer finden zu dem aufgerufenen preis. auch auf die gefahr hin, dass ich jetzt wieder als "würde, wenn ich könnte und wollte"-schwätzer abgetan werde... würde so ein auto hier in der region beim händler an der straße stehen, würde ich den mit ernsthaften kaufabsichten anschauen gehn! ich habe bereits vor 2 jahren ein HALBES JAHR lang im umkreis von 100km nach einem grundsoliden, guten vfl mit unter 170tkm gesucht. preisgrenze lag für mich bei 3000. nichts, aber auch rein gar nichts habe ich gefunden, und nicht gerade wenige autos angeschaut. dann wurde eben doch der touring mein alltagsauto. der hat zwar nichts mit zustand 2-3 am hut, aber dafür ordentliche ausstattung. preislich lag der in der region deines eta, und war hier im regionalen vergleich nicht teuer.

ist die frage, was du unter heiß verstehst. so eine lampe wird schon normalerweise so warm, dass das längere anfassen unangenehm werden kann. wie ich dich verstehe, macht das nur eine von deinen 2 innenleuchten? schau eben mal, wie heiß die andere wird.

sicher richtig, aber dann ist auch der eigentliche sinn von por15, wasser- und luftdicht zu verschließen, wieder nicht erfüllt. bin mir nicht sicher wie groß dann noch der vorteil gegenüber gar nicht versiegeln ist. mir wäre wohler dabei an solch einer stelle mit etwas flexiblem zu versiegeln. zusätzlich mit zink für den aktiven rostschutz.

das ist für die fensterheber und hat nichts mit den lampen zu tun. die lampen bekommen masse direkt über den türkontaktschalter. ich vermute, da ist das kabel vom schalter gerutscht. wenn der türkontaktschalter abgesteckt ist, bringt dir auch die parallelschaltung nichts mehr. notfalls musst du eben mal das kabel am türkontaktschalter zur lampe hin auf durchgang messen. evtl. ist das ja zwischendrin beschädigt.

mess mal die spannung die dort an der lampe ankommt. erklären kann ich mir das nicht so wirklich...

wäre es nicht viel sinnvoller die seltenere beige konsole gegen eine einfach aufzutreibende schwarze zu tauschen?

drüberpinseln ist auf jeden fall keine gute idee. das zeug wird extrem hart und zäh, da hat die mutter schlechte karten sauber zu greifen. beim aufdrehen mit gewalt machst du dir dann im dümmsten fall das ganze gewinde kaputt. drum herum pinseln, dann gewindestift mit zinkspray schützen und vor sowie nach montieren der mutter das ganze mit einem guten wachs dick beschichten. im gegensatz zu fluidfilm wäscht sich das nicht sofort wieder ab, und sollte das ganze längerfristig luftdicht verschließen. por15 für den ganzen unterboden stehe ich ohnehin skeptisch gegenüber. das hab ich an anderer stelle auch schon ausgeführt. der untergrund sollte dafür komplett metallisch blank sein. und selbst dann führen rückstände im metall dazu, dass sich bläschen bilden, durch die wieder sauerstoff/feuchtigkeit eindringen kann. brantho korrux oder ähnliches als schlagfeste beschichtung mit guten schutzeigenschaften erscheint mir zielführender. fehlende gewindestifte sollten neu angeschweißt werden. von einschraublösungen halte ich nicht viel.

er hat definitv keinen bitumen-ubs. welche kunststoffrezeptur das nun aber genau ist, kann ich dir nicht sagen...

inwiefern brennt die durch? einmal hell und dann "plopp"? kann ja fast nicht sein, wenn die birne in ordnung ist. immerhin liegen da so oder so nur 12 volt an. ich nehme an, du setzt die lampe ein, machst die tür auf, und lampe geht an und kurz darauf brennt die lampe durch? sicher, dass du 12V lampen verwendest? prüf mal die kabel und stecker, sowie schalter. wenn irgendwo ein wackelkontakt ist, der dazu führt, dass die lampe hochfrequent ein "spannungsflackern" sieht, kann das den glühfaden schnell zerstören.

die frage ist ja vielmehr, ob du dich auf einen rechtstreit einlassen möchtest um dann dort im krieg mit dem vermieter wohnen zu bleiben. das ist der stress meist nicht wert, und es geht allen beteiligten besser, wenn man sich einfach eine neue wohnung sucht. sicher könntest du irgendwie recht bekommen. ob ein unbegründetes kündigungsrecht von seiten des vermieters überhaupt wirksam ist, obwohl das so im vertrag steht, bin ich mir nicht sicher. normalerweise wiegt die gültige rechtslage schwerer als eigene vertragsformulierungen (beispiel: ausschluss der gewährleistung in kfz-verkaufsverträgen nicht zulässig, auch wenn der private käufer freiwillig zustimmen MÖCHTE). fakt ist auf jeden fall, die mündliche kündigung, vor allem in kombination mit seiner aussage, du könntest da wohnen bleiben solange du magst, kann nicht rechtskräftig sein. bei anmeldung von eigenbedarf kann er dich unter einhaltung der kündigungsfrist aus der wohnung schmeißen. ansonsten braucht er einen anderen grund, wie ausgebliebene mietzahlungen, begründete abmahnungen, etc. die begründung "ich hab meinem saufkumpanen ein versteck vor seiner alten versprochen" ist auf jeden fall KEIN kündigungsgrund! evtl. ist ja aber eine einigung im guten zu erzielen, wenn du in ruhe mit im sprichst. wünsch dir viel erfolg!

zum thema "einpressen" mit dem hammer... damit bekommt man das gelenk zwar rein, aber fügt ihm auch bereits eine vorschädigung zu, bevor das fahrzeug ersten straßenkontakt hat. das gelenk wird schneller wieder hopps gehen, als wenn es mit konstantem, stoßfreien krafteintrag korrekt eingepresst wurde.

an der lampe gemessen, dass wirklich kein strom (bzw. in diesem fall durchschaltung auf masse) ankommt? nicht, dass nur die birne defekt ist sonst würde ich mal an den türkontaktschaltern schauen, ob da evtl. ein kabel abgegangen ist. die doppelbelegung mit komfortrelais könnte dazu führen, dass die fh noch funktionieren, aber die lampe nicht mehr. die 2 türkontaktschalter sind parallel geschaltet. nur als hinweis für weitere fehlersuche.

gut vorstellbar, da dieses stg eben NICHT sauber und trocken im innenraum untergebracht ist. das muss theoretisch den hochdruckreiniger der sb-waschanlage aushalten.

ich kann meinen vorrednern insofern zustimmen, dass ich das auto an deiner stelle sauber und trocken abstellen würde, wenn es aktuell keinen akuten verkaufsdruck gibt. billiger wird der eh nicht. schöne farbe, dann noch ein 2türer. der hat beste chancen auf eine positive preisentwicklung. h-kennzeichen wird auch bald möglich sein, dann steigen die preise sicher noch einmal. als ich vor 2 jahren nach einem grundsoliden alltagsauto geschaut habe, hätte ich gut und gerne die 2-3t€ für so ein auto ausgegeben, aber keines gefunden. dass nicht jeder liebhaberpreise zahlt, ist natürlich klar. aber die zahl der liebhaber wird nicht wirklich weniger, während die leute, die billig einen gebrauchten suchen schon langsam aufgehört haben in dieser altersklasse zu suchen.

danke für das feedback!

bei mir leider nicht der fall. dank der (vermutlich) höher bauenden domlager vorne hängt er optisch hinten zu tief, vorne zu hoch. ja, ich weiß, der radhausausschnitt hinten ist kleiner, trotzdem stimmt das so nicht ganz. jetzt kommen vorne andere federteller rein, hinten das schlechtwegepaket. dann müsste es wieder passen. soll ja nicht nur gut fahren, sondern auch gut aussehen

kannst ja mal testen, ob durch abknicken des unterdruckschlauchs am lmm sich etwas ändert. das thermoventil an der ansaugbrücke müsste ja bei hohen temperaturen dicht machen, wenn das korrekt arbeitet, sollte schlauch dichtmachen keine änderung bringen. wenn doch, hast du schonmal eine mögliche fehlerquelle, wenn auch noch keine erklärung dafür... kannst auch mal bei twintec anrufen/anschreiben. vllt. haben die ja eine erklärung (oder du hast evtl. sogar noch garantie?)

typischer fall eines fehlers, der nach einer sogenannten bus-ruhe verschwindet. die bus-ruhe beschreibt den zustand, wenn der datenbus im fahrzeug die kommunikation einstellt, weil alle steuergeräte sich selbst abgeschaltet haben. das dauert je nach steuergerät zwischen 15 sekunden und 30 minuten. wartet man mit ausgeschalteter zündund und bestensfalls abgeschlossenen türen diese zeitspanne ab, verschwinden auf wundersame weise viele fehler wieder. das kommt ganz einfach daher, dass das steuergerät, welches sich vorab aufgehängt hatte, wieder neustartet. wie viel ein neustart bringt, kennt ja jeder vom pc. man könnte also sagen "willkommen in der zukunft! die macher von windows präsentieren ihr neuestes meisterwerk: DAS AUTO!"

wenn die diagnose keine genaueren fehlerbeschreibungen ausspuckt, wird das schwer zu ermitteln sein. was meint opel mit "interner defekt"? könnte ja evtl. ein wackelkontakt sein, der sporadisch oder je nach temperatur auftritt. könnte aber auch ein defektes bauteil sein. oder ein fehler in der berechnung, der zu unplausiblen werten und damit zu einer abschaltung geführt hat. da müsste man mal den herrn inschenjör befragen, der sich diese fehlermeldung ausgedacht hat... würde an deiner stelle erst einmal so lange fahren, bis der fehler wieder auftritt. nur weil die elektronik spinnt gleich alles zu tauschen wäre mir persönlich zu teuer. wenn die werkstatt sagt, dass sie das steuergerät reparieren können, lass die das machen. wenn es nicht klappt, müssen sie immerhin gewährleistung auf die ausgeführten arbeiten geben...

dieses ventil ist aber nicht im klr drin, sondern in diesem messingteil, das an den ansaugkrümmer angeschraubt wird. das schaltet unterdruck auf den klr, wodurch dieser öffnet (also muss da auch noch einmal ein ventil drin sein). wie der klr vibrieren kann, ist mir nicht ganz klar... bist du dir sicher, dass nicht der klr lose ist, und angeregt von den vibrationen des motors zu schwingen anfängt? andere drehzahl, andere anregungsfrequenz, der klr schwingt nicht mehr/anders. das würde erklären, warum das geräusch verschwindet, wenn du ihn festhälst. würde es IM klr brummen, sollte sich dadurch ja wenig ändern.