Erich

Es ist eigentlich ueblich (jedenfalls da wo ich Moderator bin), dass in der internen Sektion fuer die Moderatoren im Forum (keine Einsicht fuer das normale Mitglied) es diese Rubrik gibt: Kontaktinformationen Admins/Moderatoren. Da traegt dann jeder seine email und Telnr. ein fuer den Notfall. Und ein cleverer Mod sichert sich diese Daten auf seinen eigenen PC, denn bei Forumsausfall hat er ja keinen Zugriff mehr auf diese Info. Das ist ausreichend, um im wirklichen Notfall den Admin zu informieren. Alle anderen brauchen solche Infos nicht, ein Admin hat eh schon genug am Hals.

Die kommen teilweise Hunderte von Km angereist, Kollege macht das immer bei mir in der Garage, weil ich genug Platz hab und eine Hebebuehne, Werkzeug etc, Einige druecken das ATF auch mit Pressluft raus. Kommentar von dansker aus dem 7-Forum, der eine kleine Werkstatt in Daenemark hat: Einen Ölwechsel am "4HP22/24", in dem nur die Menge von 3 Ltr erneuert wird, halte ich für wenig Sinnvoll. Ich mache einen Ölwechsel am "4HP22/24 immer so: -Plastikfolie grossräumig unter dem auf der Bühne stehenden Wagen ausbreiten und dann das Öl ablassen. - Ist das Öl abgetropft, das Peilstabrohr abschrauben und die Ölwanne entfernen. Diese säubern und die beiden Magnete reinigen und wieder an seinen Platz legen. - Nun das Ölfilter mit den "Torxschlüssel 25" abschrauben. (Vorsicht, es kommt nun eine Menge Öl aus dem Ansaugkanal!) - Nun am Schaltkasten alle Schrauben mit grossen Kopf zunächst nur lösen. Hinten am Schaltkasten den Sensor abnehmen. Ist der Schaltkasten lose, so sollte er nun an den Schraubenköpfen "Hängen" und es kann begonnen werden, eine Schraube nach der anderen zu entfernen und dann den Schaltkasten am Kabelstrang hängen lassen. Damit der Kabelstrang nicht überstrapaziert wird, ist es ratsam, einen Gummistrop von einer Gepäckspinne zur Unterstützung des Kabelstranges an den Schaltkasten zu befestigen. - Nun mit einer Druckluftpistole alle Ölkanäle Durchblasen und vorne rechts, an der grösseren Öffnung nach Oben, die Druckluftpistole länger hinein halten, bis hier das Öl herauskommt. Dieses Öl kommt vom Wandler und kann nur so entfernt werden, da es am Wandler keine Ablassschraube gibt. Solange mit der Druckluftpistole gearbeitet wird, sollte man sich darauf gefasst machen, das sehr viel Öl unkontrolliert aus dem Getriebe austritt und schon eine kleine Schweinerei verursachen kann (dafür die Plastfolie auf den Boden). - Zuletzt wird der Schaltkasten vom alten Öl "befreit". Wichtig zu Wissen ist, das auf der Oberseite des Schaltkastens eine Reihe Magnetventile sitzt und in der Mitte, das etwas grössere Gehäuse, ist der Druckregler, den wir nun ausbauen sollen. Der Grund? Hinter dem Druckregler, also im Schaltkasten, sitzt ein kleines Sieb, das ebenfalls gereinigt werden sollte, wenn man schon so weit in Gange ist. Wenn alles sauber ist, kann man mit der Wiedermontage beginnen. -Ich gehe davon aus, das der Wählhebel in Stellung "P" steht. Den Schaltkasten zuerst vorne Links in das Ganggestänge "Einfädeln". Hier darf auf keinen Fall Gewalt angewendet werden, sondern das Gestänge muss ohne Kraftaufwand in den Mechanismus einrasten. Erst wenn hier alles Ok ist, kann der Schaltkasten wieder angeschraubt, das Ölfilter montiert und die Ölwanne angeschraubt werden. Das Ganggestänge am Automaten ganz nach vorne Drücken (Stellung "P") und den Bowdenzug durch die Klemmschraube schieben und anschliessend festziehen. - Bevor man nun das neue Öl auf die Automatik einfüllt, sollte man nachmessen, wieviel "Altöl" man aus den Automaten heraus bekommen hat. Wenn alles vorher richtig mit dem Ölstand war, sollte in etwa eine Gesamtmenge von ca 7,3 Ltr im Auffang-Gefäss sein. Man kann sehr gut zunächst 4 Ltr ATF-Öl in den Automaten füllen, den Motor kurz starten, damit auch Öl in den Wandler gelangt, und dann die restliche Ölmenge in den Automaten einfüllen. Nun den Motor starten und langsam jeden Gang mit einer Schaltpause von 5 Sek. Durchschalten, damit sich alle hydraulischen Teile mit Öl füllen können. Anschliessend eine Probefahrt von ca 5 Km machen und nochmals auf die Bühne/Graben, um zu Kontrollieren, ob alles Dicht ist und der Ölstand in Ordnung ist. dansker hat auch einen Umbau gemacht, hier mit Bild: Wandler mit Ablassschraube, E32/ R6 Nachdem ich nun schon eine ganze Reihe von Getriebeölwechsel an den Automaten 4 HP22/24 vorgenommen habe, und dieses immer mehr oder weniger, mit einer "Schwei...rei" verbunden war, habe ich nun zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Solange man nur das Öl, welches sich in der Ölwanne befindet, ist der Getriebeölwechsel ja noch problemfrei. Jedoch, möchte man die Gesamtmenge von 7,5 Ltr aus dem Getriebe haben, geht dieses ja wie bekannt, nicht ohne den Einsatz von Druckluft, um auch das Öl aus den Wandler zu bekommen, der ja bis an die 3Ltr. Öl enthalten kann. Also habe ich von meinem "Reservegetriebe", den Wandler mal angebohrt, und diesen mit einer Ablassschraube versehen. Das ganze sah allerdings leichter aus, als es ist. Wer eine solche Arbeit auch machen möchte, und sich das zutraut, sollte diesen Bericht vielleicht erst Lesen. Den mit Öl gefüllten Wandler in einem Schraubstock legen, und an der tiefsten Stelle, mittig neben der Schweissnaht, ein Loch von 5mm Bohren*. Natürlich läuft dann das Öl aus, aber es nimmt dann gleich evtl. Bohrspäne mit. Als nächstes, eine 6mm Schraube (Am besten mit einer Spitze) in eine 6mm Mutter hineindrehen, so das diese dann bündig auf der beigebrachten Bohrung, auf den Wandler zu liegen kommt. Nun die Mutter auf den Wandler anschweißen. Anschließend mit einem 6mm Gewindebohrer die Bohrung im Wandler mit einem Gewinde versehen*. Danach mit einem Winkelfräser die Mutter konisch auffräsen, dass sich eine 6mm Flachkopf-Senkschraube mit einer 6mm Kupferdichtung uebergangslos in die Mutter schrauben lässt. * Achtung Aufpassen!!: Am besten, mit einer Bohrmaschine mit Anschlag Arbeiten! Nicht tiefer wie 7mm mit dem Bohrer in den Wandler bohren, da sonst ein Schaufelrad verletzt werden könnte. Die Ablassschraube darf nicht länger wie 8mm lang sein, da sie sonst in den Wandler ragen könnte, und die Mechanik blockieren könnte. Noch etwas! Es muss eine Senkkopfschraube verwendet werden, da zwischen Wandler und Wandlergehäuse nur 6mm Platz ist. Bei Gebrauch einer 6-Kantschraube würde diese an das Wandlergehäuse schlagen. Gruss danskerhttp://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=173357&highlight=Wandler+schraube

Spuelung machen wir immer selber. Auto auf die Hebebuehne, alte ATF-Suppe ablaufen lassen, dann Getriebeoelwanne ab. An den Saugstutzen des Getriebeoelfilters einen durchsichtigen Schlauch anschliessen, der in einem ATF-Frisch-Oel Behaelter endet. Motor starten, dann saugt die Getriebeoelpumpe aus dem Behaelter durch den Schlauch frisches ATF, langsam durch die Gaenge schalten im Leerlauf, so lange warten, bis aus dem Getriebe unten frisches ATF wieder rausspritzt. Dann alten Filter ab, Schaltkasten raus, Schaltkasten saeubern und ueberholen, Einbau, neuen Filter, neue Oelwannendichtung, Fuellen und es laeuft wieder wunderbar. Bilder von der Seite meines Schrauberkollegens hier dazu an einigen Autos, die wir gemacht haben, da sieht man dann auch, was fuer ein Dreck im Schaltkasten ist, einfach runterscrollen und die Bilder anschaun http://e32b12.blogspot.jp/search/label/4HP22 Und wenn einer meint, ohne Schaltkasten komplett demontieren geht es auch, dem zeig ich nur dieses Bild vor dem Magnetventil fuer den Durchfluss, meist sitzt da immer soviel Dreck davor http://3.bp.blogspot.com/-EoQOYAoToAQ/Ui2tKeL9W-I/AAAAAAAADkw/f1WZ5K5HtpE/s1600/P1180173.jpg Alle Mgentventile werden auseinander genommen und gereinigt und poliert, oft stecken welche fest. Kugeln werden alle erneuert, die meisten sind viel kleiner als original, hab auch schon Schaltkaesten gesehn, da war die Kugel so klein geworden, dass sie ganz wo anders steckte als original, ist einfach so klein geworden, dass sie durch die Kanaele flutschte.

Kurzer Erfahrungsbericht: hab seit ca. 6 Monaten so ein Unicoil in meinem E32 750iL fuer die Zulaufleitung vom Pentosinbehaelter zur Servopumpe. Der originale Schlauch (halb Schlauch,halb Leitung, an der Pumpe mit Hohlschraube) kostet locker EUR 120 und ist etwas geformt wie hier zu sehen ist https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/power-steering-feed-hose/32411133947/ Hab Meterware neuen Schlauch genommen 20 bar fuer Oel, Benzin, Diesel fuer einige EURO, die originale Krimphuelse abgemacht und durch Schlauchschelle ersetzt. Die Form des Schlauches hab ich dann mit diesem UNICOIL gemacht, haelt wunderbar, der Schlauch schleift nirgendwo und passt gut. Auch wenn diese Unicoil nicht allzu billig sind, bin ich alles zusammen viel billiger damit gefahren und sieht auch noch gut aus.

Danke, hab ich uebersehen, dachte ich haette was Brandaktuelles zu berichten Aber besser doppelt als garnicht. '-)

Hier unter Arbeitsmappen bei https://bmw-grouparchiv.de/ zum Beispiel fuer den E30 gibt es 7 Baende Allgemeine Fahrzeugtechnik Schaltplan/Pruefanleitung

Fahrgestellnummer: WBAAA110502305307 Typ-code: 1111 Typ: 325I (EUR) E-F-R-Baureihe: E30 Baureihe: 3 Bauart: LIM Lenkung: LL Türen: 2 Motor: M20 Hubraum: 2.50 Leistung: 125 (170 hp) Antrieb: HECK Getriebe: MECH Farbe: 181 - DIAMANTSCHWARZ METALLIC Produktionsdatum: 1987-08-28 S209 Sperrdifferenzial S314 Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt S320 Entfall Modellschriftzug S350 Wärmeschutzglas grün S361 Ausstellfenster hinten S401 Schiebehebedach elektrisch S428 Warndreieck und Verbandstasche S464 Skisack S481 Sportsitz S510 Leuchtweitenregulierung S540 Geschwindigkeitsregelung S562 Leseleuchte S570 Stärkere Stromversorgung S650 Radio BMW Reverse S675 Sound System S680 Radioantenne manuell S690 Cassettenhalterung S704 M Sportfahrwerk S979 VELOURS-FUSSMATTEN VORN UND HI

schau mal hier in die engl. Werkstattanleitung, evtl. hilft das https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/561en/index.htm

Denk dran, die gehen durch den Zoll bei der Einfuhr, da kommt dann noch Zoll + MWST drauf.

Geh noch mal auf den Link hier und schau Dir an, was der Temperaturunterschied ausmacht an Volumen am GM Getriebe Messstab http://www.europeantransmissions.com/Bulletin/DTC.BMW/BMWtransService.pdf die Markierungen oberer Level max bei 80 Grad, unterer Level min bei 80 Grad, das macht 0.3 Liter bei 80 Grad. Und darunter sind dann die Angaben fuer andere Temperaturen niedrigste bei 20 Grad 3mm, max. 15mm, bei 90 Grad 31mm, max. 43mm. Wenn zu wenig ATF drin ist, dann kann es passieren, dass die Pumpe neben dem ATF auch Luft zieht, das merkt man am Jaulen des Getriebes, und wenn zuviel drin ist, dann schaeumt es zuviel und kann im Extremfall oben rauskommen durch die Be-/Entlueftung, oder auch Leckagen verursachen. Wichtig ist auch, dass man darauf achtet, dass der O-Ring fuer den ATF Filter passt, speziell bei billigen Filtern gibt es da oft nicht so richtig passende O-Ringe, auch da wieder dann Jaulen des Getriebes durch teilweise Luftansaugung der ATF Pumpe, hier mal ein paar Bilder was da so alles an nicht passenden O-Ringen von uns gefunden wurde http://e32b12.blogspot.jp/2012/10/transmission-filter-o-ring.html Hatte mal einen Porsche Carrera hier mit einem ZF Getriebe, der jaulte auch, der hatte fuer teures Geld einen ATF Wechsel machen lassen in einer Werkstatt und dann fing er an zu Jaulen. Wir haben dann festgestellt, dass im kalten Zustand fast 1 Liter fehlte. Korrekt aufgefuellt, Testfahrt, weg war es. Er wollte dann auf Nummer sicher gehn und hat mir den Wagen fuer ein paar Tage da gelassen zum Testfahren, jeden Morgen Testfahrt bis ATF warm war, hat auch Spass gemacht, mal einen Carrera zu fahren http://e32b12.blogspot.jp/2014/03/at-porsche911-at-trouble-fix-final.html

Bei einem normalen Oelwechsel,= sprich Wanne ab und Filter gewechselt, bekommst Du max 3 Liter raus, da aus dem Wandler, den Leitungen und dem ATF Kuehler nichts rauskommt bei normalem Ablassen. Neubefuellung eines Getriebes nach Ausbau komplett inkl. Wandler sind dann 7.5 Liter, siehe hier http://www.europeantransmissions.com/Bulletin/DTC.BMW/BMW%20transmissionfluidchard.pdf Die Literangaben sind auch nur Richtlinien, die Feinabstimmung musst Du halt selber machen, und beim 4HP22 ist das ja einfach, da ein Fuell-/Messstab von oben ist. Wichtig sind da die richtige Temperatur, den Wagen laufen lassen, durch alle Gaenge schalten usw, Details hier http://www.europeantransmissions.com/Bulletin/BMWtechinfo.htm unter BMW transmission fluid level check Es bleibt also immer mehr als die Haelfte an altem ATF drin bei einem normalen Wechsel.

Hab mal etwas weiter gesucht, ist wohl weit verbreitet, wo es passende Schlaeuche nicht gibt, z B in der Turbo Scene, das Turbo Zentrum Berlin hat die auch im Angebot, suchen nach Biegespirale http://www.turbozentrum.de/de/ Auch dieser Landtechnik Laden, die nennen das Unicoil Manschette http://www.dntechno.de/Unicoil-Manschette Beschreibung dort: Jetzt führt Gates auch die neue Unicoil Manschette für schnelle Reparaturen ein, wenn der passende Gummischlauch nicht verfügbar ist. Unicoil besteht aus einer Spule und einem biegsamen Rücken, der an die Spule geschweißt ist. Man muss einfach nur den Unicoil auf den geraden Schlauch schieben und mit manuellem Druck den Rücken in die gewünschte Form biegen. Somit können Sie innerhalb von Sekunden fast jeden Gummischlauch formen.Der Metallrücken hält den Schlauch in der Form. Die Edelstahlspule verhindert, dass der Schlauch zusammenfällt oder einknickt. Wenn bei einem Schlauch mehrere Biegungen erforderlich sind, können verschiedene Spulen verwendet werden. Unicoil ist die perfekte Lösung für schnelle Reparaturen, maßgefertigte Maschinen, lange Lieferzeiten, Teile, die nicht auf Lager sind und für einmalige Leitungsprobleme. Er ist die logische, zeit- und kostensparende Lösung für Gummischlauchanwendungen. Ich werd mir mal welche bestellen.

Die vorgeformten Schlaeuche fuer z B Benzinleitungen, Kuehlung, Servolenkung sind ja sehr teuer, teilweise auch nicht mehr alle verfuegbar. Nun hab ich Unicoil gefunden, mit dem man Meterware in fast jede x-beliebige Form dauerhaft biegen kann, ohne knicken. Ist wohl von einer Firma in Australien patentiert, gibt es auch von GATES und Continental, die wohl Lizenzen gekauft haben. Hier ein simples Beispiel, die gekruemmten Benzinschlaeuche an den 2 Filtern am M70 (hier ein E31), die sind ja sehr teuer, mit Unicoil kann man Meterware einsetzen und den Bogen selber machen. http://www.km5tz.com/images/850i/Fuel%20filters.JPG http://www.km5tz.com/images/850i/90deghose.JPG Lieferanten USA/Australien: http://stores.ebay.com.au/Auto-Parts-Wholesalers-Pty-Ltd/UNICOIL-/_i.html?_fsub=11812069&_sid=595538611&_trksid=p4634.c0.m322 http://www.ebay.com/bhp/unicoil?rmvSB=true gibt es auch in D, z B hier in einem Laden fuer Yacht- und Bootsausrüstung https://www.awn.de/unicoil-flexible-schlauchwinkel-aus-edelstahl.html Produktinformationen zu UNICOIL™ flexible Schlauchwinkel aus Edelstahl UNICOIL™ Komplettlösung für Formschläuche. Unicoil™ bietet Ihnen ein neues Edelstahl-Produkt, mit dem Sie alle normalen Schläuche in jede beliebige Form biegen können, die Sie benötigen. Unicoil™ ist die perfekte Lösung für kundenspezifische Anforderungen bei der Schlauchverlegung. Es ist die einfachste, kosten- und zeitsparendste Lösung für Formschlauchanwendungen. Unicoil™ besteht aus einer Spule und einem biegsamen Rückenteil, welches an der Spule angeschweißt ist. Unicoil™ wird einfach auf einen geraden Schlauch geschoben und kann dann von Hand in Sekundenschnelle durch Druck auf das Rückenteil in jede fast mögliche Form eines Gummischlauchs gebogen werden. Das Edelmetall hält dabei den Schlauch in der gewünschten Form; die Edelstahlspule verhindert, dass der Schlauch zusammenfällt oder einknickt. Mehrere Spulen können verwendet werden, wenn mehr als eine Biegung des Schlauchs benötigt wird. Material: Edelstahl. Ich werd mir mal was bestellen fuer Benzinleitungen, die Preise fier gewinkelte Benzinleitungen sind wirklich teuer.

Jan, hab Deinen Link auch im 7-Forum gepostet, Antworten und weitere Kommentare dort: Diese Tester kann man sich sparen, da man daraus keine Ergebnisse ableiten kann. pulst halt, ob die ordentlich auf oder zu machen sieht IMHO niemand im Millisekundenbereich. Düse nach Reinigung mit Solldruck beaufschlagen und Sprühbild ansehen, Ansteuerung üblicherweise mit 12 Volt. Ob Leckmengen aus der Düse ausreteten sieht man wenn nicht angesteuert. Zu den Düsen gibt es Durchsatztabellen, Düse in ein Messglas sprühen lassen und Zeit messen, danach kann man sich das Durchsatzvolumen ausrechnen und vergleichen, bei Handmessungen Zeit etwas länger wählen um Ungenauigkeiten zu egalisieren, 30-60 Sekunden sollten reichen.--------------------------------------klar kann man so einen Tester sparen... aber während des Ultraschallbades ist es sehr sinnvoll die Ventile anzusteuern damit eben auch dort gereinigt wird.... das geht natürlich auch mit 12V, 2 Kabelchen und nem Schalter.... aber mal ehrlich... ich fahre einen 7er um komfortabel unterwegs zu sein, dann will ich aber auch nicht bei 12 ESD daneben stehen und dauernd antickern....---------------------ok, das Argument muss ich so annehmen.Der Ultraschall geht quasi leider kaum in Röhren/ecken, heisst das Innere ist damit kaum zu reinigen, da nutzt pulsen vieleicht ein wenig, dann aber eher wenn Druck auf der Düse ist und das ist im Betrieb auch so, nach meiner Vorstellung wird damit dann auch nicht mehr ausgeschwämmt als im Betrieb aber fürs gute Gewissen schadet es auch nichts. Mich würde da eher mal interessieren was der effizienteste Reiniger wäre, nach meiner Theorie ist es Diesel, da der bei längerem Einlegen Dinge lösen kann die Benzin nicht löst, aber eventuell hat da noch wer andere Vorschläge. -----------------------In einem richtigen Ultraschall-Reiniger gelangen die Bläschen sogar extrem gut in Ecken und Röhrchen. Für derartige Teile benutze ich diesen Reiniger: http://www.ebay.de/itm/251844044930?clk_rvr_id=1246579124697&rmvSB=trueSKSonic Motorenteile Reiniger MTR 500 Gramm für die Ultraschallreinigung, Pulverförmiges alkalisches Reinigungskonzentrat , SKSonic - Motoren-Teile-Reiniger MTR, entfernt: Verzunderte, verharzte Öle & Fette. Wachse, Lack- und Farbreste, Schleif- und Poliermittel.Beschreibung: - Geeignet zur Ultraschallreinigung von Metall-, Kunststoff- und Gummioberflächen. Für Grau-, Zinkdruckguß- und Aluminium-Oberflächen.- Entfernt: Verzunderte, verharzte Öle & Fette. Wachse, Lack- und Farbreste, Schleif- und Poliermittel.- Nicht geeignet für alkali-unbeständige und Kunststoffe mit Tendenz zur Spannungs- rißbildung. Magnesiumlegierungen und Lackierungen sind auf Beständigkeit zu prüfen. Damit bin ich höchst zufrieden. Die richtige Menge dosieren, den Ultraschallbehälter auf ca. 50-60°C einstellen und dann 3 min. einschalten... das Ergebnis ist absolut überzeugend. Okay, ich nutze kein Ultraschall-Gerät aus dem Aldi für 15-20€... denn die Dinger sind mir zu klein, haben kaum Leistung und eben keine Heizung. Ich habe hiervon die 3l Version. Davor hatte ich mal so ein 20,-€ Teil, das reicht vielleicht um mal die Brille zu putzen... aber nen AGR-Ventil passt z.B. nicht rein und die Reinigungswirkung ist weniger als nix. Mit dem hier habe ich Injektoren und AGR-Ventile innerhalb von 30 min sauber bekommen. Einziger Nachteil: das Ding hat keinen Ein/Aus-Schalter, man muß immer den Stecker ziehen... Schalter gibt es erst ab 6l und das war damals nicht lieferbar...http://www.ebay.de/itm/252387482552?clk_rvr_id=1246584323863&rmvSB=trueUltrasonic Ultraschallreinigungsgerät Ultraschall Reiniger Reinigung GL7

Meistens reicht der Austausch der Filter, pintle caps, spacer und natuerlich der O-Ringe, die meist hart sind und oft gerissen sind, was auch Falschluft verursachen kann. Die Filter sind auch oft sehr verunreinigt = weniger Durchfluss. Wenn man mit einfachen Dingen als DIYer reinigen will, am besten ist das mit Pulsierung, damit die Ventile auch innen gereinigt werden, Querschnittszeichnung ESV http://photobucket.com/gallery/user/shogun_bucket/media/bWVkaWFJZDoxOTgyODM0Mg==/?ref= und das geht nur mit 12V und oeffnen. Hier eine Anleitung von Waldi: Bosch Einspritzventile reinigen - do it yourself Heute habe ich mal wieder ein bisschen gebastelt. Das Grundgerüst sieht wie folgt aus: Die ausgebauten Einspritzventile werden im Ultraschallbad gereinigt, und währenddessen immer wieder auf- und zugemacht. Mein erster Gedanke war eine Ansteuerung der Ventile mit meinem Mikrocontroller. Das war aber nicht so schnell zu realisieren, wie ich das gerne gehabt hätte, da mir dazu ein paar Teile fehlten.Also kam mir eine neue Idee: Das Blinkrelais. Zuerst habe die Belegung herausgesucht: 30: Plus, 31: Masse, RE: Plus, LE: Pluspol des Einspritzventils, Minuspol des Einspritzventils: Masse. Ein paar Kabel zusammengelötet, Steckverbinder passend zum Relais darangebastelt, und schon ging es los. Mein Ultraschallbrillenputzgerät mit Spiritus aufgefüllt. Darin die Einspritzventile 180s lang "gebadet", und währenddessen über das Blinkrelais geöffnet und geschlossen. Nach 180s habe ich eine Pause gemacht, um eine Überhitzung des Ultraschallgerätes sowie der Ventile zu vermeiden. Durch die sehr lange Öffnungsdauer werden die Einspritzventile beim Betrieb am Blinkrelais relativ schnell ziemlich warm.Nach kurzer Abkühlung das gleiche Spiel nochmal - 180s getaktetes Ultraschallbad. Dann das nächste Einspritzventil. Bis alle 6 fertig waren. Anschließend habe ich alle Ventile auf dem Rail montiert. Auf der Seite des Druckreglers habe ich mit Schrumpfschlauch das offene Ende verschlossen. Auf der anderen Seite habe ich mir einen Anschluss für eine 10ml-Spritze gebastelt. Mit der Spritze habe ich dann das Rail mit Spiritus aufgefüllt und unter leichten Überdruck gesetzt. Der leichte Überdruck reicht aus, um das Spritzbild der Ventile zu prüfen. Hierzu habe ich wieder jeweils eines der Ventile über das Blinkrelais an mein 12V-Netzgerät angeschlossen. Durch den geringen Überdruck im Rail kann man sehen, ob die Einspritzventile ordentlich spritzen. Was man mit dieser Schaltung nicht messen kann, ist die Blasenbildung im Wasserbad (Dichtheit) und die Durchflussmenge. Die Blasenbildung im Wasserbad könnte man relativ einfach über eine Fahrradpumpe am Rail realisieren, die Durchflussmenge gestaltet sich etwas schwieriger. Für's Erste reicht aber - denke ich - eine Reinigung und Überprüfung des Strahlbildes aus. Auf dem Bild ist zu sehen: http://fotos.bilder-speicher.de/images/image_org/15120415877403.jpg 1 12V-Netzgerät 2 Blinkrelais 3 Ultraschallreinigungsgerät 4 Einspritzventil im Spiritusultraschallbad mit Taktanschluss 5 Spiritusflasche 6 Spritze zur Überprüfung des Strahlbildes 7 Anschluss für Spritze am Rail 8 Rail mit ungereinigten Einspritzventilen Wenn ESV nicht sofort eingebaut werden, sofort an besten mit Oel einspruehen und in luftdichten Beutel verpacken, sonst rosten sie innen. Ausbau: Alten Pintle Cap mit einen Cutter etwas aufschlitzen, dann abziehen,alte O-Ringe und der Spacer koennen dann abgenommen werden. Saeubern.Neuen O-Ring und Scheibe aufsetzen, dann die Kappen leicht aufsetzen, dann etwas mit dem Foen erwaermen und richtig aufdruecken. Filter ausbauen: eine Blechschraube in das alte Filter einschrauben, die Blechschraube dann in einen Schraubstock spannen und mit etwas wackeln dann Filter rausziehen. Neues Filter einstecken und dann mit einem leichten Hammer einschlagen, dabei die ESV in der Hand halten, keinesfalls auf einen harten Untergrund legen.Wichtig: O-Ringe lassen sich einfacher mit Vaseline aufrollen. Einsetzen der ESV durch kleine Drehbewegung, Oel, Vaseline, FETT, ersatzweise Seifenspueli hilft auch hier beim Einbau, keinesfalls trocken einsetzen, kann den O-Ring beim Einbau schnell beschaedigen. Einige youtube dazu Filter ausbauen, Teile wieder zusammen setzen, Bosch Typ mit pintle caps https://www.youtube.com/watch?v=V2sD5UsOnJs Filter aus dem ESV ausbauen https://www.youtube.com/watch?v=IJyhavmmvHw Billige Reinigungsmoeglichkeit der ESV mit Vergaserreiniger https://www.youtube.com/watch?v=rUUgR94drxg https://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY Hier eine Anleitung fuer Lucas ESV am Beispiel M73 V12 aus einem E38 750i, BMW Teilnr. 13641731357 wurde in folgenden BMW Motoren eingesetzt: M10, M20, M40, M70, M73, S70 E38 750i Einspritzventile.pdf

Mal wieder hochschieb, da mich die Tests interessieren.

Im realoem geht das z B, hier mal ein Beispiel http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=1015-EUR-09-1987-E30-BMW-316i&diagId=72_0215 dann klickst Du auf die Teilnummer und dann oeffnet sich ein neues Fenster mit diesen Infos 72111941391 Obergurt vorn From: 01.09.1986 To: - Weight: 0.890 kg Preis: $176.73 Superseded by: 72111941396 (01.04.1986 — ), nicht rückwirkend austauschbar Supersedes: 72111941398 (01.04.1986 — 15.09.1988)Teil 72111941391 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:3' E30   (12/1981 — 05/1991)

Noch mal zu den Schlaeuchen fuer hydraulische Lenkung, die sind ja meist verkrimpt, ich hab das so gemacht, dass ich die Krimphuelsen entfernt habe und dann diese Schlaeuche mit Schlauchschellen angebracht habe. Wohlgemerkt, die Niedrigdruckschlaeuche. Hier mal Bilder mit Anleitung, Reparatur E36 M3 fuer Club Racing Einsatz vom Ney Jersey Chapter BMWCCA Inc, http://njbmwcca.org/wp/wp-content/uploads/2013/05/NJBMWCCA_E36_POWER_STEERING_HOSE_Rev0.pdf http://s239.photobucket.com/user/eagle483/media/M3/input%20seal%20work/IMG_3302Large.jpg.html http://s7.photobucket.com/user/surfocnj4/media/IMG_3727.jpg.html http://s7.photobucket.com/user/surfocnj4/media/IMG_3734.jpg.html http://s7.photobucket.com/user/surfocnj4/media/IMG_3745.jpg.html http://s7.photobucket.com/user/surfocnj4/media/IMG_3743.jpg.html http://s7.photobucket.com/user/surfocnj4/media/IMG_3738.jpg.html so hat es an meinem auch gesifft vorher http://farm4.static.flickr.com/3367/3317758517_f5b0e80cde_b.jpg diese Schlaeuche hab ich gewechselt http://smg.photobucket.com/user/hwnnights/media/BMW/Diagram.jpg.html http://www.benhirsch.net/images/temp/powersteering.jpg Haelt an meinem E36 M3 und auch am E32 750iL

Ich hab mir eine Menge Schlaeuche hier gekauft, alles Meterware MMT Industry Products http://www.daimex.de/gx2/index.php alles moegliche, mit Stahlumflechtung, mit Textilumflechtung, mit Textileinlage, Tankinnenschlauch usw. Den Kraftstoffschlauch mit Textileinlage verstaerkt, nach DIN 73379-2A, Innen NBR, Textilgeflechteinlage, außen CR (abriebfestes Obergummi), Druckfest bis 20 bar, Temperaturbereich je nach Anwendung von -40C° bis 100C° (kurzzeitig 110C°), Anwendung für alle handelsüblichen Kraftstoffe wie z.B. Benzin, E10, Super, Diesel sowie auch Öl, Heizöl & Wasser hab ich sogar seit einigen Jahren fuer die Servolenkung eingesetzt, natuerlich nur die Leitungen mit Niedrigdruck, also Zu- und Ruecklauf. Die haben auch sehr gute Schlauchschellen im Angebot

Referenzwerte sind doch alle in den Werkstattunterlagen, siehe hier unter specifications, nominal values, tightening torques https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/

Gibt es nicht einzeln, im Notfall gibt es den kpl. Stecker einzeln im net oder bei Bosch. Ebay: Einspritzdüsen Ersatz Stecker - BOSCH

Bei Hella/Behr muss man natuerlich auch aufpassen. Wer meint, bei der Suche nach einem Originalteil ein Schnaeppchen bei Hella/Behr im Zubehoermarkt/internet gemacht zu haben, sollte sich ganz genau die Teilnummern ansehen und die Markierungen. Behr / Hella hat mittlerweile ein zweigleisiges Programm für derartige Ersatzteile. Bei Schnaeppchenpreisen bekommt ihr bei Hella normalerweise nur den Kühler aus dem Alternativprogramm,siehe hier http://www.hella.com/hella-at/assets/media/Alternative_Range_2014.pdf Diese Alternativartikel sind absolut nicht zu vergleichen mit dem, was wir eigentlich von Hella / Behr gewohnt sind. Version ALTERNATIVE ist nicht nur billiger als Behr Hella Service Originalteil, die Qualitaet ist auch entsprechend "Zeitwertgerecht", damit man halt einen guestigen Preis anbieten kann. Und in der Info steht auch, Originalteile hergestellt von Hella Behr, und bei den Alternativen steht nix. Nur Made in … Zum Beispiel hab ich neue Regler von Hella gekauft fuer die 140A Bosch Lima vom E32 750, die alten kamen damals aus Lippstadt, jetzt steht drauf Made in China, Endnummer hat sich geaendert und auch das Design, billiger. Preis der Teile aus Lippstadt war teurer, die 'billigen' aus China sind billiger. Hier mal als Beispiel aufgelistet fuer E34 KÜHLMITTELKÜHLER Originalteil.............................Alternativteil 8MK 376 713-241...........8MK 376 713-244 8MK 376 717-211...........8MK 376 717-214 8MK 376 712-371...........8MK 376 712-374 8MK 376 710-781...........8MK 376 710-784 Kennzeichnung auf dem Verpackungslabel und dem Produkt selbst. In der Info steht: Seit Frühjahr 2013 fließt die auffällige Markierung „ALTERNATIVE TIME VALUE REPAIR“ auf dem Verpackungslabel und auf dem Produkt selbst ein. Zitat Behr Hella Service ermöglicht eine gute Alternative. Es ist wirtschaftlich verständlich, dass für die zeitwertgerechte Reparatur älterer Pkw auch zu Teilen in einem niedrigeren Preissegment gegriffen wird. Da bei Kühlmittelkühlern, Klima-Kompressoren und Klima-Kondensatoren in dieser Hinsicht eine Nachfrage besteht,hat Behr Hella Service für bestimmte Fahrzeuge eine Alternativserie aufgelegt – als Alternative zum parallel angebotenen Behr Hella Service Originalteil. ----------- Also genau hinschaun beim Kauf.

Wenn man Englisch versteht, dann ist das Bentley Repair Manual (fuer mich wenigstens) das Beste BMW 3 Series (E30) Service Manual: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 318i, 325, 325e, 325es, 325i, 325is, 325i Convertible by Bentley PublishersHardcover, 8 1/2 in. x 11 in., 560 pages, 825 illustrations and diagrams, ISBN-13: 978-0-8376-1647-6, Price: $69.95 http://www.bentleypublishers.com/bmw/repair-information/bmw-3-series-e30-1984-1990-repair-manual.html

Gibt es schon erste Ergebnisse auf dem Teststand mit der Pumpe?

Evtl. kann es Dir auch einer reparieren, hier Rep einer Motronik 0 261 200 059 von einem M30 Motor http://www.e38.org/e28/louielouie/dme_fix.html