Erich

Die meisten Service Leute beim Haendler haben wahrscheinlich noch nie im Leben einen M70 in der Mache gehabt. Das ist so richtig mit der EML Lampe, soll 2-3 Sekunden leuchten und dann ausgehen. Mit links meinst Du die Fahrerseite, also sollte das Problem dann auf der Beifahrerseite sein, also Zylinder 1 bis 6. Zunächst mal sollte man mal prüfen ob das Problem eher aus der Ecke Zündung oder Spritzufuhr stammt. Hier mal meine Liste, aber check zuerst Zuendung +Spritzufuhr, dann weiter checken. Wenn der Wagen lange gestanden hat vorher, dann kann schon mal eine Pumpe festsitzen, kenn ich bei den 750 aus der Halle bei uns. Zündung zunächst mal grob auf Funktion prüfen: Dazu Zündkerzen einzeln raus schrauben in den Zündkerzenstecker einstecken und an Masse (Motor) halten. Zündung an und Motor starten. Schauen ob ein gut sichtbarer Zündfunken zu sehen ist. Ich weis, ist leichter gesagt als getan am M70, da kann man mehr als 1 Stunde fuer ansetzen fuer diese Arbeit. Das ist nur ein erster Test um das Problem grob einzukreisen. Es kann auch sein, dass der Zündfunke zur falschen Zeit oder zu schwach kommt. Spritzufuhr grob auf Funktion testen Bei der Spritzufuhr ist es schon schwieriger, da es nicht nur auf die Menge, sondern auch auf den Zeitpunkt, die Art und die dabei vorhandene Luftmenge ankommt. Aber zunächst geht es mal darum zu schauen ob überhaupt Sprit kommt. Dazu gibt es zwei grobe Methoden: Methode 1: Am Auspuff riechen. Hat man eine Weile versucht, mit Hilfe des Anlassers, den Motor zu starten und es tut sich nichts kann man am Auspuff riechen ob es nach Sprit stinkt. Diese Testmethode ist insoweit nicht gut, da Katalysatorfahrzeuge das nicht mögen. Unverbrannter Sprit im Kat tötet diesen. Nicht ein paar Tropfen aber wenn man es übertreibt auf jeden Fall. Vor allem bei warmen Kat. Methode 2: Zündkerzen raus schrauben und schauen ob sie Spritfeucht sind. Das geht natürlich nur kurz nach Anlassversuchen und ist besonders beim Fuffi eine unerfreuliche Arbeit. Oder einfach mit raus geschraubten Zündkerzen Motor starten und in der Nähe der Zündkerzenöffnungen riechen. Es muss recht deutlich nach Sprit riechen. Diese Tests dienen nur dazu, gezielter auf Fehlersuche gehen zu können. Hat man keine Zündfunken, weiß man das man in die Richtung weiter suchen sollte. Kommt kein Sprit eben in diese.. Natürlich kann beides vorhanden sein und der Motor trotzdem nicht anspringen. Dann muss man gezielt, nach und nach, alles testen. Benzinpumpen Testen (Bilder vom E32 750) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/Fuelpump.htm Nun zu den einzelnen Fehlerursachen und die Möglichkeiten diese auszuschließen: Mögliche Fehlerursachen Zündung: (Hier erst mal die Fehlerübersicht zur leichtere Suche nach dem passenden Fehler, weiter unten dann die Beschreibung von Fehler, Prüf- und Reparaturmöglichkkeit) Verteiler (Motor geht meist entweder warm oder kalt schlagartig aus oder läuft phasenweise nur auf einigen Zylindern) Zündkerzen (Motor läuft mit reduzierter Leitung oder nur auf einigen Pötten) Kurbelwellensensor (OT-Geber) (Achtung der Fuffi hat zwei) (Motor geht schlagartig aus, manchmal nur warm oder nur kalt oder springt gar nicht mehr an, manchmal schlechter Motorlauf) Kabel (Motor läuft nur auf einigen Pötten oder gar nicht, kann manchmal nur auftreten wenn der Motor warm oder nur wenn er kalt ist) Zylindererkennung (Der Fuffi hat zwei) (Motor läuft mit reduzierter Leitung, schlechter Leerlauf und verbraucht mehr Sprit) Zündspulen (Der Fuffi hat zwei) (Meist schlagartig nix mehr oder reduzierte Leitung) Motorsteuergerät (DME digital motor electronic)(Der Fuffi hat zwei) (Unterschiedlichste Phänomene, schlechter Motorlauf, Motor geht mittendrin aus, hoher Krafstoffverbrauch, Motor springt nicht an) Mögliche Fehlerursachen Spritzufuhr: Auch hier erst mal die Kurzübersicht. Druckregler (Der Fuffi hat zwei) (Reduzierte Leitung oder Motor geht aus, starke schwarze Rauchentwicklung) DME Temperatursensor (Vor allem schlechter Lauf im kalten Zustand) Lambdasonde (Der Fuffi hat zwei) (Reduzierte Leistung, schlechter Motorlauf, erhöhter Spritverbrauch) Benzinpumpe (Der Fuffi hat zwei) (Reduzierte Leistung bei Volllast oder Motor springt nicht mehr oder nur noch sehr schlecht an oder geht nach kurzem Lauf aus.) Kraftstofffilter (Der Fuffi hat zwei) (Reduzierte Leistung bei Volllast oder Motor springt nicht mehr oder nur noch sehr schlecht an oder geht nach kurzem Lauf aus.) Fehlluft (Schlechtes Leerlaufverhalten, Motor springt schlecht oder gar nicht an) Luftmassenmesser (Der Fuffi hat zwei) (Schlechter Lauf, schwankender Leerlauf. Auch typisch, Motor geht beim Halt z.B. an der Ampel einfach aus) Einspritzdüsen (Schlechtes Laufverhalten, hoher Spritverbrauch, kommt meistens schleichend oder plötzlich läuft der Motor nur noch auf x Töpfen) Drosselklappen Der Motor nimmt kein Gas an und oder läuft schlecht. Manchmal ruckt er plötzlich wenn man mehrmals Gas gibt oder läuft wieder eine Weile ohne Probleme. Hier noch mal als Symptomliste mit den möglichen Ursachen: Motor startet nicht: Mögliche Ursachen: Zündanlage, Kraftstoffpumpe, Druckregler, Motorsteuergerät (DME), DME Relais, Kraftstoffpumpenrelais, Fehlluft, Kraftstoffdruck zu niedrig, Allgemeiner elektrischer Fehler, Massefehler, Luftmengenmesser defekt, Kurbelwellensensor defekt Motor startet aber geht direkt wieder aus: Mögliche Ursachen: Fehlluft, Luftmassenmesser defekt, Kraftstofffilter Leerlauf schwankend oder sägend oder nicht korrekt Mögliche Ursachen: Fehlluft, Luftmassenmesser defekt, Drosselklappe hängt, Kaltlaufregler, Drosselklappenschalter Motor dreht nicht sauber hoch oder sehr träge/verzögert oder läuft mit verminderter Leistung Mögliche Ursachen: Zündanlage, Drosselklappe, Drosselklappenschalter, Luftmassenmesser defekt, Fehlluft, Kraftstoffdruck zu niedrig, Kraftstoffdruck zu hoch, Kraftstoffmenge zu niedrig, DME Temperatursensor defekt, EML Temperatursensor defekt (EML), Lambdasonde defekt, Einspritzdüsen defekt oder undicht, Allgemeiner elektrischer Fehler, Massefehler, Katalysatoren zu Hoher Spritverbrauch: Mögliche Ursachen: Kraftstoffdruck zu hoch, Zylindererkennung defekt, Luftmengenmesser defekt, DME Temperatursensor defekt, EML Temperatursensor defekt, Lambdasonde defekt, Einspritzdüsen undicht, Motor qualmt/bläut stark aus dem Auspuff und läuft möglicherweise nicht sauber: Mögliche Ursachen: Kurbelgehäuseentlüftungen defekt Nun die Fehlerursachen und Reparaturmöglichkeiten im Detail: Wichtige Messwerte zur Prüfung Widerstände im Sekundärkreis 1 kOhm Zündkerzenstecker 5 kOhm Verteilerläufer 1 kOhm Geber Zylindererkennung 1 Ohm Widerstand Primärwicklung 0.5 Ohm Widerstand Sekundärwicklung 6 kOhm Impulsgeber (Kurbelwellensensor) DME 540 Ohm +/- 10% Mögliche Fehlerursachen Zündung: Verteiler (Motor geht meist entweder warm oder kalt schlagartig aus oder läuft phasenweise nur auf einigen Zylindern) Zündkerzen einzeln herausschrauben an Masse (Motor) halten und Motor starten. Es muss an jeder Kerze ein deutlicher Zündfunke zu sehen sein. Ist kein Zündfunke vorhanden kann das Problem vor dem Zündverteiler liegen oder ab Zündverteiler bestehen. Ist nur an manchen Kerzen eine Zündfunke vorhanden kann das die Problemreihenfolge Zündverteiler, Zündkabel, Zündkerzen sein. Hat man also keinen oder nur einige Zündfunken folgendermaßen vorgehen: Erst mal prüfen ob alle Kabel in der richtigen Reihenfolge und fest im Zündverteiler eingesteckt sind und möglichst, zum einfacheren Einbau vor der Demontage, mit Edding beschriften. Ggfls. vorher mit Spiritus reinigen. Die Reihenfolge ist 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 wobei die rechte Bank die Zylinder 1-6 und die linke Bank 7-12 beinhaltet. Die Montagereihenfolge ist auf Bank 1 (Beifahrerseite) von Links also von der Wasserpumpe zum Luftfilter: 2 - 4 - 6 - Z - 3 - 1 - 5 und Bank 2 (Fahrerseite) von Links diesmal also von Luftfilter zu Wasserpumpe 8 - 10 - 12 - Z - 9 - 7 - 11 Sollte das nicht zu ordentlichen Zündfunken führen, dann die Verteiler einfach mal abschrauben und von ihnen betrachten. Ein korrekter Verteiler ist innen sauber, hat keine Brandspuren, und die Kontakte sind weitestgehend glatt und blank. Sie haben auf keine Fälle Grünspann oder Abbrand. Graue oder schwarze dünne Streifen sind ein deutlicher Hinweis auf Kriechströme oder gar Haarrisse, aufgrund derer dieser Verteilerdeckel unbedingt sofort gegen einen neuen ausgetauscht werden sollte. Außerdem muss der Kohlepin der oben in der Verteilerkappe sitzt in gutem Zustand sein und per Federkraft aus dem Gehäuse gedrückt werden, so das er einen guten Kontakt zur Kontaktfläche des Verteilerfingers bildet. Ist der Verteiler in optisch schlechtem Zustand, dann gar nicht versuchen sondern tauschen. Der Zündverteiler (inkl. Finger) ist ein Verschleißteil. Es kann aber übergangsweise helfen den Verteiler zu reinigen/trocknen, die Kontaktfläche des Kohlepins auf dem Finger und den Kohlepin zu reinigen und etwas Kontaktspray (Mos2) zu verwenden. Abhilfe: Neuen Zündverteiler einbauen. Ersatzsteilnummer: 12 11 1 725 070 (Alle Baujahre) Preis ca. 110 Euro neu. Zündkerzen (Motor läuft mit reduzierter Leitung oder nur auf einigen Pötten) Zündkerzen einzeln herausschrauben an Masse (Motor) halten und Motor starten. Es muss an jeder Kerze ein deutlicher Zündfunke zu sehen sein. Ist kein Zündfunke vorhanden kann das Problem vor dem Zündverteiler liegen oder ab Zündverteiler bestehen. Ist nur an manchen Kerzen eine Zündfunke vorhanden kann das die Problemreihenfolge Zündverteiler, Zündkabel, Zündkerzen sein. Hat man also keinen oder nur einige Zündfunken folgendermaßen vorgehen: Erst mal prüfen ob die Zündkerzen gesund aussehen, also der Elektrodenabstand überall gleich ist und ob Abbrand der Elektroden vorliegt. Zündkerzen sind Verschleißteile und werden ca. alle 10.000 Kilometer gewechselt. Auch eine gut aussehende Zündkerze kann defekt sein. Abhilfe: Zündkerze wechseln: Empfehlenswerte Zündkerzen: NGK ZFR5F (Mit Bosch gibt es immer wieder Probleme) Kurbelwellensensor (OT-Geber) (Motor geht schlagartig aus, manchmal nur warm oder nur kalt oder springt gar nicht mehr an, zeitweiser schlechter Motorlauf, vor allem bei Feuchtigkeit) Ich habe es schon gehabt, dass der KWS gute Messwerte hatte, sauber war und auch gut befestigt. Der Motor lief aber manchmal schlecht. Vor allem wenn es feucht war und nach Motorwäschen. Am KWS war die Isolierung defekt und Wasser drang ins Kabel. Das war erst im ausgebauten Zustand zu sehen und ich habe lange nach dem Fehler gesucht. Die Kurbelwellensensoren müssen in einem definierten Abstand (1,0mm +- 0,3mm) von der Schwungscheibe der Kurbelwelle entfernt, fest montiert sein. Der Widerstand der Kurbelwellensensoren zwischen Pin 1 und 2 muss 520 Ohm plus/minus 5% betragen. Der Widerstand der Schirmung zwischen 1 und 3 und der Widerstand zwischen Pin 2 und 3 muss 100 kOhm betragen. Der Stecker befindet zwischen den Zylinderbänken vorne über der Wasserpumpe. Beim FL Motor muss man die Kunststoffabdeckung unter dem Öleinfüllstutzen abziehen. Es ist rechts der untere und links der obere Stecker. Abhilfe: Kurbelwellensensor reinigen (häufigste Fehlerursache), ausrichten, Befestigen prüfen/korrigieren, messen und ggfls. austauschen. Wie kann man den Kurbelwellensensor testen http://www.bimmerboard.com/forums/posts/704096/ http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm Kabel (Motor läuft nur auf einigen Pötten oder gar nicht, kann manchmal nur auftreten wenn der Motor warm oder nur wenn er kalt ist) Die Kabel können vor allem durch unsachgemäßes Abziehen bei der Wartung Schaden nehmen. Zündkabel immer an den Steckern packen und abziehen. Wenn direkt am Kabel gezogen wird kann dieses Schaden nehmen. Zündkabel kann man prüfen indem man den elektrischen Widerstand misst. Das Kabel von der Zündspule zum Verteiler hat 1kOhm Widerstand. 1kOhm, sprich 1 Kilo Ohm sind 1000 Ohm. Die Zündkabel vom Verteiler zu den Zündkerzen haben 5 kOhm Widerstand. Wichtig, beim messen die Kabel mal bewegen um Kabelbrüche festzustellen. Dabei vor allem im Steckerbereich bewegen. Kabel dabei nicht knicken. Sind die Messwerte bei einem oder mehreren Kabeln stark abweichend oder ändern sich beim Bewegen des Kabels sind die Kabel auszutauschen. Ersatzteil Zuendkabelsatz http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... sparkplug/ Zylindererkennung (Motor läuft mit reduzierter Leitung, schlechter Leerlauf und/oder verbraucht mehr Sprit) Die Impulsgeber sitzen am Zündkabel des sechsten und des zwölften Zylinders. Sind diese Geber nicht vorhanden oder defekt wird zu viel Kraftstoff eingespritzt. Dadurch steigt der Verbrauch und die Leistung sinkt. Zündspulen (Meist schlagartig nix mehr oder reduzierte Leitung) Die Zündspulen kann man prüfen indem man den Widerstand zwischen der Klemme 1 und der Klemme 15 misst. Sollwert 0,5 Ohm (Toleranz von +/- 0,1 Ohm). Zusätzlich von der Klemme 1, zu der Steckbuchse des Hauptzündkabels den Widerstand messen Sollwert: 6Kilo Ohm. (Toleranz von +/- 0,5 K Ohm). Wichtig: Es gibt Zündspulen die kalt gemessen den richtigen Wert bringen aber bei Vibration und/oder Temperatur plötzlich nicht mehr funktionieren. Abhilfe:Im Zweifel einfach mal gegen eine gebrauchte funktionierende oder neue Zündspule tauschen. Motorsteuergerät (DME digital motor electronic) (Unterschiedlichste Phänomene, schlechter Motorlauf, Motor geht mittendrin aus, hoher Kraftstoffverbrauch, Motor springt nicht an) Das Motorsteuergerät kann man nicht testen, Das was man machen kann ist vorsichtig die Kontakte säubern und ggfls. mit etwas Kontaktspray besprühen. Und da der Fuffi ja zwei identische Motorsteuergeräte hat kann man sie gut gegeneinander tauschen um zu sehen ob das Problem damit auf die zweite Bank wandert. Abhilfe: Falls das Motorsteuergerät im Verdacht steht, einfach mal gegen ein gebrauchtes aus einem Fahrzeug das läuft oder untereinander tauschen. Spritzufuhr: Der M70 Motor hat zwei Einspritzanlagen von Bosch Druckregler (Reduzierte Leistung oder Motor geht aus, starke schwarze Rauchentwicklung) Die Druckregler regeln den Druck des Kraftstoffes vor den Einspritzventilen in der Einspritzleiste, die auch als Druckspeicher dient. Die Druckregler funktionieren mit Federkraft und haben einen zusätzlichen Anschluss für Unterdruck, da der Benzindruck bei Leerlauf um 0,5 Bar abgesenkt wird. Die Druckregler kann man vernünftig nur mit einem geeigneten Manometer testen. Die Druckregler haben normalerweise einen Betriebsdruck bei Volllast von 3.0 Bar, der im Leerlauf um ca. 0,5 Bar abgesenkt wird. Zum Messen geeignetes Manometer in den Benzinschlauch zwischen Druckregler und Einspritzleiste einbauen. Bei Motor aus und Zündschlüsselstellung 0 ist der Druck 0 Bar da der Druckregler schließt um den Vorlaufdruck zu halten. Dann Motor laufen lassen. Es muss der Betriebsdruck von 2,3 – 2,6 Bar erreicht werden. Um Volllast zu simulieren den Unterdruckschlauch vom Druckregler abziehen. Der Druck muss auf den Nennwert von 3 Bar (Auf dem Druckregler eingeprägt) steigen. Abhilfe: Mit geeigneten Mitteln prüfen, ggfls. austauschen. Temperatursensoren (Vor allem schlechter Lauf im kalten Zustand) Die Temperatursensoren sitzen auf der Wasserbrücke zwischen Motor und Spritzwand. Vom Fahrer aus gesehen sind es der linke und der rechte von 3 Sensoren. Wenn die Sensoren kaputt sind, liefern sie falsche Werte und die Motronik kann den erhöhten Spritbedarf in der Kaltlaufphase nicht ausgleichen. Zusätzlich kann ein defekter Temperatursensor auch den Kaltlaufregler falsch ansteuern. Die Temperatursensoren kann man leicht mit einem Ohmmeter messen Soll Messwerte: - 10°C (+-1°C) = 7....11,6 KOhm + 20°C (+-1°C) = 2,1......2,9 KOhm + 80°C (+-1°C) = 0,27......0,40 KOhm Abhilfe:Temperaturfühler austauschen. Lambdasonden (Reduzierte Leistung, schlechter Motorlauf, erhöhter Spritverbrauch) Benzinpumpen (Reduzierte Leistung bei Volllast oder Motor springt nicht mehr oder nur noch sehr schlecht an oder geht nach kurzem Lauf aus.) Kraftstofffilter (Reduzierte Leitung bei Volllast oder Motor springt nicht mehr oder nur noch sehr schlecht an oder geht nach kurzem Lauf aus.) Die Kraftstofffilter haben eine relativ hohe Durchflussmenge, da der M70 Motor ja ein Kraftstoffsystem mit Rücklauf hat und permanent mehr Kraftstoff fördert, als verbraucht wird. Deswegen hat der E32 zwei sehr große Filter. Die Kraftstofffilter sind ein Verschleißteil und werden bei jeder großen Inspektion getauscht. Abhilfe:Kraftstofffilter tauschen Fehlluft (Schlechtes Leerlaufverhalten, Motor springt schlecht oder gar nicht an) Fehlluft ist schlecht weil im Ansaugtrakt, hinter dem Luftfilter durch den Luftmassenmesser die angesaugte Luftmenge gemessen wird und die Einspritzmenge des Kraftstoffes darauf abgestimmt wird. Diese ist unter Anderem von der Motortemperatur, Leistung, Luftdichte und Feuchtigkeit und anderen Parametern abhängig. Ist irgendwo zwischen dem Luftmengenmesser und dem Zylinderkopf ein Leck, zum Beispiel durch einen gerissenen Schlauch verfälscht das die Messwerte und die Einspritzmenge passt nicht mehr. Das mündet in schlechtem Motorlauf und/oder reduzierter Leistung. Achtung: Der M70 Motor kann auch an anderen Stellen z.B. am Ölmessstab oder über die Kurbelgehäuseentlüftung Fehlluft ziehen. Fehlluft ist relativ leicht zu prüfen. Motor laufen lassen und mit Bremsenreiniger oder Starthilfespray vom Luftmassenmesser über die Verschlauchung zu den Drosselklappen und rund um die Ansaugbrücke sprühen. Wenn der Motor ein Fehlluftproblem hat, zieht er am Leck den brennbaren Bremsenreiniger/Starthilfespray an und das verändert die Verbrennung. Das macht sich dann durch Drehzahlerhöhung oder Verminderung bemerkbar. Achtung Bremsenreiniger bzw. Starthilfespray sind brennbar.. Also möglichst nicht am knallheiß gefahren Motor verwenden bzw. diese Prüfung möglichst im Freien bei Windstille machen. Normalerweise passiert dabei nichts aber ein Feuerlöscher in der Nähe kann nicht schaden. Luftmassenmesser (Schlechter Lauf, schwankender Leerlauf. Auch typisch, Motor geht beim Halt z.B. an der Ampel einfach aus) Abhilfe:Luftmengenmesser tauschen oder instand setzen lassen. Man kann die Luftmassemesser beim Fuffi gut untereinander tauschen um zu sehen ob der Problem einer Bank "mitwandert". Ein gutes Indiz für ein Problem ist wenn man den Stecker des LMM abzieht und sich nichts im Motorlauf ändert. Einspritzventile (Schlechtes Laufverhalten, hoher Spritverbrauch, kommt meistens schleichend oder plötzlich läuft der Motor nur noch auf x Töpfen). Drosselklappe Die Drosselklappen beim Fuffi sind gerne das Problem. Die Drosselklappen werden elektrisch betrieben und bleiben gerne mal hängen. Dann ist eine Reinigung angesagt. Abhilfe:Reinigen und fetten. Kohlestifte gangbar machen. Hier geht es zur Anleitung dazu http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf Drosselklappenwerte stehn auf meiner Seite hier unter DK input details http://twrite.org/shogunnew/data/controlsystems.html Und wenn die Liste abgecheckt ist, wieder melden mit Resultaten. Immer genau messen und checken, kann alles wunderbar aussehen, aber besser durchtesten. Zum Beispiel beide Sicherungen fuer die beiden Benzinpumpen mal tauschen, nicht nur schaun, ob sie o.k. sind. Man kann am M70 viel untereinander tauschen und schaun, ob der Fehler mitwechselt, auch die Schlaeucge der Benzinleitungen kann man im Motorraum mal ueber Kreuz wechseln, dann sieht man ob der Fehler mitwechselt, wenn es an den B-pumpen liegt. Stromlaufplaene sind hier nach Baujahr http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/ Hier noch eine schoene Zeichnung des Motors, da sieht man schoen, was ueber Kreuz arbeitet, also der Ansauktrakt links geht auf die rechte Seite und umgedreht http://www.7-forum.com/bilder/modelle/e32/images/v12-explosionszeichnung-b_jpg.html

Hier ist meine Sammlung, geh das mal alles durch M70 - V12 Motor-Anleitung Fehlersuche http://www.autotechnik-forum.de/viewtopic.php?f=187&t=569 mein Lieblingsmotor, da kenn ich mich am Besten mit aus. Gerade erst gestern einen E32 750 B12 Alpina zum Leben erweckt, der ging auch im Notlauf. Besitzer hatte schon recht viel gewechelt, angefangen bei beiden Verteilern,- Rotoren, LMM, DK's, beide CPS, beide Benzinpumpen, 1 Benzindruckregler usw, um es kurz zu machen: das war in 5 Minuten erledigt, die EML Lampen gingen ueberhaupt nicht an, wenn das ist, geht er automatisch in den Notlauf. Kombi auseinander, neue Platine aus einem anderen Kombi rein und schon ging er auch wieder ueber 3000 UPM. Kann aber an vielen Sachen liegen, also alles mal durchlesen.

Ich geh mal davon aus, dass bei dem Modell Servotronic Standard ist, und deshalb nicht aufgefuehrt ist als SA = Sonderausstattung. Was Standard ist, ist hier nicht aufgefuehrt, da muesstest Du Dir schon eine Preisliste E39 Modelljahr 2001 besorgen, woraus Standard und die Mehrpreise fuer die SA's hervorgehen.

VIN WBADS61000GV41387 Type code DS61 Type 530I (EUR) E series E39 (2) Series 5 Type TOUR Steering LL Doors 5 Engine M54 Displacement 3.00 Power 170 Drive HECK Transmission AUT Colour SONDERLACKIERUNG (490) Upholstery STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW) Prod.date 2001-03-01 S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamic stability control S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Multifunction f steering wheel S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Side airbags for rear passengers S302A ALARMANLAGE Alarm system S360A LM RAEDER/STERNSPEICHE 81 BMW LA wheel, star spoke 81 S386A DACHRELING Roof railing S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Glass roof, electrical S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats, velours S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Interior/outside mirror with auto dip S441A RAUCHERPAKET Smoker package S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Seat adjuster, electric, with memory S469A KINDERSITZE IM FOND, INTEGRIERT Integrated child seats S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headlight wipe/wash/Intensive cleaning S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S522A XENON-LICHT Xenon Light S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional S620A SPRACHEINGABESYSTEM Voice control S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Car phone with cordless receiver S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE High gloss shadow line S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Headlining anthracite S778A EINSTIEGSLEISTEN "BMW INDIVIDUAL" Individual BMW identification S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN White direction indicator lights L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG NATIONAL VERSION GERMANY S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Battery master switch S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Retailer Directory Europe S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR On-board vehicle literature German S938A STEUERUNG ZS-INDIVIDUALSERIEN Individual series S970A BUSINESSPAKET Business Package S980A EXCLUSIVPAKET Exclusive package S202A STEPTRONIC Steptronic S220A NIVEAUREGULIERUNG Self-levelling suspension S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights S548A KILOMETERTACHO Kilometer-calibrated speedometer S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Language version German S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip S473A ARMAUFLAGE VORN Armrest front S555A BORDCOMPUTER On-board computer V with remote control S602A BORDMONITOR MIT TV On-board monitor with TV ---- Processing Individual Sign "BMW individual" ---- Special Series E39-V1-V3-A-1, KA78 0490 Color Sonderlackierung "carbonschwarz-metallic", wie Schl.Nr. 416 ( Sonderserie V1-V3 )

Was haettest Du denn gerne? Gib mal die VIN an.

hier sind Bilder von dem Teil von allen Seiten http://www.ecstuning.com/ES73653/

VIN WBAAA510202045469 Type code 1151 Type 320I (EUR) E series E30 () Series 3 Type LIM Steering LL Doors 2 Engine M20 Displacement 2.00 Power 95 Drive HECK Transmission MECH Colour ALPINWEISS (146) Upholstery (0269) Prod.date 1987-11-30 S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Therm.insulat.glass green S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Slide/tilt sunroof, manually operated

check die Nummer noch mal, und kannst es dann hier eingeben, aber die komplette Nummer http://vindecoder.eu/bmw

Ich hab nur die Reparatursaetze lieferbar, komplett neue ESV sind natuerlich viel teurer als so ein Rep-satz, aber das muss jeder selber wissen. Reinigen kann man sie ja auch selber relativ einfach, wenn notwendig, hier mal eine DIY Anleitung von jemand aus dem E34 Forum, der auch so einen Rep-satz von mir hat: Das Grundgerüst sieht wie folgt aus: Die ausgebauten Einspritzventile werden im Ultraschallbad gereinigt, und währenddessen immer wieder auf- und zugemacht. Mein erster Gedanke war eine Ansteuerung der Ventile mit meinem Mikrocontroller. Das war aber nicht so schnell zu realisieren, wie ich das gerne gehabt hätte, da mir dazu ein paar Teile fehlten. Also kam mir eine neue Idee: Das Blinkrelais. Zuerst habe ich mir im Stromlaufplan des E34 die Belegung herausgesucht: 30: Plus 31: Masse RE: Plus LE: Pluspol des Einspritzventils Minuspol des Einspritzventils: Masse Ein paar Kabel zusammengelötet, Steckverbinder passend zum Relais darangebastelt, und schon ging es los. Mein Ultraschallbrillenputzgerät mit Spiritus aufgefüllt. Darin die Einspritzventile 180s lang "gebadet", und währenddessen über das Blinkrelais geöffnet und geschlossen. Nach 180s habe ich eine Pause gemacht, um eine Überhitzung des Ultraschallgerätes sowie der Ventile zu vermeiden. Durch die sehr lange Öffnungsdauer werden die Einspritzventile beim Betrieb am Blinkrelais relativ schnell ziemlich warm. Nach kurzer Abkühlung das gleiche Spiel nochmal - 180s getaktetes Ultraschallbad. Dann das nächste Einspritzventil. Bis alle 6 fertig waren. Anschließend habe ich alle Ventile auf dem Rail montiert. Auf der Seite des Druckreglers habe ich mit Schrumpfschlauch das offene Ende verschlossen. Auf der anderen Seite habe ich mir einen Anschluss für eine 10ml-Spritze gebastelt. Mit der Spritze habe ich dann das Rail mit Spiritus aufgefüllt und unter leichten Überdruck gesetzt. Der leichte Überdruck reicht aus, um das Spritzbild der Ventile zu prüfen. Hierzu habe ich wieder jeweils eines der Ventile über das Blinkrelais an mein 12V-Netzgerät angeschlossen. Durch den geringen Überdruck im Rail kann man sehen, ob die Einspritzventile ordentlich spritzen. Was man mit dieser Schaltung nicht messen kann, ist die Blasenbildung im Wasserbad (Dichtheit) und die Durchflussmenge. Die Blasenbildung im Wasserbad könnte man relativ einfach über eine Fahrradpumpe am Rail realisieren, die Durchflussmenge gestaltet sich etwas schwieriger. Für's Erste reicht aber - denke ich - eine Reinigung und Überprüfung des Strahlbildes aus. Auf dem Bild ist zu sehen: 1: 12V-Netzgerät 2: Blinkrelais 3: Ultraschallreinigungsgerät 4: Einspritzventil im Spiritusultraschallbad mit Taktanschluss 5: Spiritusflasche 6: Spritze zur Überprüfung des Strahlbildes 7: Anschluss für Spritze am Rail 8: Rail mit ungereinigten Einspritzventilen http://forum.e34.de/thread.php?threadid=171462

VIN WBAAH510402786587 Type code AH51 Type 320I (EUR) E series E30 (5) Series 3 Type TOUR Steering LL Doors 5 Engine M20 Displacement 2.00 Power 110 Drive HECK Transmission MECH Colour ROYALBLAU METALLIC (198) Upholstery (0270) Prod.date 1988-12-01 S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamic stability control S215A SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIG Power steering, rpm-sensitive S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Slide/tilt sunroof, manual S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Window lifts, electric, front S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Trunk room net S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit S612 BMW BAVARIA DIGITAL II MONO S681A DACHANTENNE Roof antenna

Kannst Du Dich da vertippt haben mit dem S hinten? Daten für die Fahrgestellnummer: AX1419S Typschlüssel: AL11 Katalysator: mit Sichtschutz: nein Lenkung: links Getriebe: keine Angabe Baureihe: E46 Ausführung: Europa Bezeichnung: 316i 1.9 Motor: M43 Karosserie: Limousine Produktionsjahr: 04/2000 Werk: München

Hab schon was gefunden, dieser Verkaeufer aus U.K. hat im Moment noch 8 Stueck tranquility-forever http://www.ebay.de/sch/tranquility-forever/m.html?item=251421656505&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562 BMW / Rover, MG, CD 43 Screw Cover x 1 for Player Radio Head Unit Preis:£4,70 Ca. EUR 5,67 Keine originalen: 'These are Not the Original' noch einer: germanaudiotech aus USA http://www.germanaudiotech.net/products/bmw-land-rover-mg-mini-business-cd-player-radio-stereo-cd43-plastic-screw-cover USA $7.50, Nachbau, angeblich schon ueber 300 verkauft BMW LAND ROVER MG MINI BUSINESS CD PLAYER RADIO STEREO CD43 -PLASTIC SCREW COVER http://www.ebay.com/itm/BMW-LAND-ROVER-MG-MINI-BUSINESS-CD-PLAYER-RADIO-STEREO-CD43-PLASTIC-SCREW-COVER-/170885606874?pt=Car_Audio_Video&hash=item27c9936dda&vxp=mtr von dem: germanaudiotech http://www.ebay.com/sch/germanaudiotech/m.html?item=170885606874&pt=Car_Audio_Video&hash=item27c9936dda&vxp=mtr&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562 aber die schreiben, dass deren Nachbauten besser sind als andere, also muss es noch mehr Anbieter geben. Ob die nun wirklich besser sind, steht natuerlich in den Sternen. Wahrscheinlich Verkaufstaktik. Mal weiter suchen nach ROVER BMW BUSINESS MINI BLAUPUNKT CD43 SIDE SCREW COVERS

Kann die nicht mal jemand hier produzieren aus Kunststoff in entsprechend guter Qualitaet, da ist sicherlich ein grosser Bedarf, wenn die guenstiger angeboten werden, die wurden ja auch in anderen BMW verwendet. Hab gestern noch in einem E36 Forum ueber die selben Beschwerden gelesen.

Zu dem Preis was die O-Ringe bei BMW kosten, bekommt er von mir billiger einen kpl. Reparatursatz. Hab die Anfrage von Marvin schon erhalten. Ich kann ihm ja 1 kompl. Reparatursatz schicken mit neuen Filtern und neuen Pintle Caps, da sind die O-Ringe auch dabei + 2 als Reserve. O-Ringe sollte man immer wechseln, wenn die Einspritzventile mal draussen waren, wenn so alt wie das Auto, sind sie eh steinhart, gehn auch oft kaputt und dann zieht der Motor Falschluft. Hatte letzte Woche noch einen hier mit einem E34 540 mit M60 Motor, da sah man dann nach Abnehmen der Schallschutzdaempfung an 3 ESV leichte "Fontaenen" an Benzin rauskommen, der beschwerte sich immer ueber schlechtes Starten und schlechte Leistung, kein Wunder. Der Motor haette ihm im schlimmsten Fall abfackeln koennen. Anscheinend dichtete das dann noch so ziemlich ab, wenn alles auf Betriebstemperatur war und die Materialien sich entsprechend ausgedehnt hatten. Beim Einsetzen auch neuer O-Ringe am besten Vaseline nehmen. Wenn man die ESV etwas schraeg ansetzt und eindrueckt, sind die O-Ringe schnell beschaedigt, deshalb leg ich auch immer 2 als Reserve dabei. Und wenn Du dabei bist, mach auch sofort noch alle Benzinschlaeuche im Motorraum neu, die sind bestimmt auch hart, wenn nicht schon mal getauscht. http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/march/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/

VIN WBAAK950402801091 Type code AK95 Type 320IS (EUR) E series E30 () Series 3 Type LIM Steering LL Doors 2 Engine S14 Displacement 2.00 Power 141 Drive HECK Transmission MECH Colour DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) Upholstery (0269) Prod.date 1988-10-18 S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Window lifts, electric, front S704A M SPORTFAHRWERK M Sports suspension L814A ITALIEN-AUSFUEHRUNG NATIONAL VERSION ITALY S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Language version Italian

VIN WBABB21030EB98654 Type code BB21 Type 325I (EUR) E series E30 (C) Series 3 Type CABRIO Steering LL Doors 2 Engine M20 Displacement 2.50 Power 125 Drive HECK Transmission AUT Colour MAURITIUSBLAU METALLIC (287) Upholstery (0295) Prod.date 1991-05-16 S288A LEICHTMETALLRAEDER S324A FRONT-UND HECKSPOILER S377A STOFFVERDECK ELEKT.MECH.DUNKEL S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT S680A RADIOANTENNE MANUELL S687A RADIOVORBEREITUNG S690A CASSETTENHALTERUNG S708A M SPORT-LEDERLENKRAD II L804A SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG

Daten für die Fahrgestellnummer: WBABB310601828709 Modellbezeichnung: 325I Ausführung: Europa Typschlüssel: BB31 E-Code: E30 (C) Karosserie: Cabriolet Lenkung: links Türen: 2 Motor: M20 - 2,50l (125kW) Antrieb: Heckantrieb Getriebe: manuell Außenfarbe: Zinnoberrot (138) Innenraum: (0203) Produktionsdatum: 30.09.1986 S370A Verdeck schwarz Softtop, black S800 VIN WBABB310601828709 Type code BB31 Type 325I (EUR) E series E30 (C) Series 3 Type CABRIO Steering LL Doors 2 Engine M20 Displacement 2.50 Power 125 Drive HECK Transmission MECH Colour ZINNOBERROT (138) Upholstery (0203) Prod.date 1986-09-30 S370A STOFFVERDECK SCHWARZ Softtop, black S800 Konv. Abgastechnik

VIN WBAAF51080AC24609 Type code AF51 Type 318I (EUR) E series E30 () Series 3 Type LIM Steering LL Doors 2 Engine M40 Displacement 1.80 Power 83 Drive HECK Transmission MECH Colour WEINROT (224) Upholstery (0274) Prod.date 1990-05-07 S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Therm. insulat. glass green S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Slide/tilt sunroof, manual S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight aim control L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria

Das Beste sind fuer mich immer noch die Buecher von Bentley, hier fuer den E30 http://www.bentleypublishers.com/bmw/repair-information/bmw-3-series-e30-1984-1990-repair-manual.html Hardcover, 8 1/2 in. x 11 in. 560 pages 825 illustrations and diagrams ISBN-13: 978-0-8376-1647-6 mal runterscrollen in dem Link, da haben sie auch ein paar Seiten als Muster. Ist zwar fuer die U.S. Spezifikation, aber sehr brauchbar.

Bericht aus der US Zeitschrift European Car von April 1994 Stroker BMW M3, Dinan's massaged M3 is the torque of the town http://s10.postimg.org/lvftgzz6h/image.jpg http://s10.postimg.org/9e95tu40p/image.jpg http://s10.postimg.org/bk3goc7h5/image.jpg Was fuer die Dokumentensammler

Hast Du die Kaufhilfe hier schon gelesen? http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00509/f00509.htm

Das ist auch keine BMW VIN. Das ist eine Alpina VIN von einem E32 750 B12 mit der Produktionsnummer 258 von insgesant 305 gefertigten, und das Auto kommt hier aus Japan, re-import. Von der Herstellungsnummer her von Alpina muesste er so Bj. Mitte 1993 sein. Gib mal die BMW VIN an, an die Alpina VIN decoder kommen wir nicht dran. Dann kann man wenigstens die Daten angeben, wie BMW den B12 an Alpina ausgeliefert hat. WAPB ist Alpina 5000 ist der Hubraum 00258 die Seriennummer von Alpina von der Baureihe

Ist das wirklich so einfach? In anderen Foren lese ich immer, dass Hydraulikfirmen diese Auftrage nicht akzeptieren, wenn sie was von Auto/Servolenkung hoeren.

Hab jetzt wieder was neues, Getriebespuelung DIY http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html links unter New & Updated>>>automatic flushing. Hier Bilder, da hat uns sogar ein Werkstattbesitzer gebeten, das an einem RacingDynamics E34 550 mit V12 zu machen, das 4HP24 ruckelte gewaltig. Haben den Schaltkasten komplett auseinander genommen, peinlichst gesaeubert, Magnetventile getest und gesaeubert, neue Kugeln rein, Spuelung gemacht, nues Oel aufgefuellt, Besitzer ist zufrieden.

Beim M30 im E32 eingebaut ist es wichtig, dass die Ruecklaufleitung vom WK oben links zum Ausgleichsbehaelter frei ist und ein kleiner Strom immer zurueck geht in den Ausgleichsbehaelter, siehe Bilder hier http://www.nmia.com/~dgnrg/page_19.htm Das solltest Du auch bei Deinem mal ueberpruefen, die Leitung setzt sich auch schon mal zu, begrenzt wird der Fluss durch das Loch im Verschlussdeckel , hier sieht man das http://imageshack.us/f/841/h3su.jpg/