bastelbert

Vielleicht sollte man mal ein paar Grundsätze klären was ein Wachs kann, bzw. was davon zu erwarten ist. Wer von einem Wachs Standzeit erwartet ist völlig falsch. Je nach Einsatzart/Wachs 1 bis vielleicht 2 Monate ist realistisch. Naturwachse eher weniger, Hybride eher mehr. Viele sind nach einer Wäsche deutlich geschwächt oder komplett runter, erst recht bei der Nutzung starker Vorreiniger. Selbst den ultimativen Abperleffekt bieten andere Mittel oft mehr. Wer die ultimative Lackglätte sucht, wer den "Whoweffekt" will, wer "Wetlook" möchte, wer vielleicht schon das auftragen genießt, der ist bei Wachs richtig. Wer Fehlerkorrektur/Verbesserung auf nicht hundertprozentig vorbereitetem Lack möchte ebendso. Ob SuissWax (und andere Edelmarken...mal geschaut was "Dirk Du" oder sowas kostet? ....selbst "normale" Marken bieten teilweise absurd teure Sondereditionen...wenn ich nur daran denke was DodoJuice gerade wieder auf den Markt geworfen hat...) ihr Geld wert sind? Rein von der Leistung her definitiv nicht. Wachse die ein Bruchteil kosten, können das selbe. Ist es ein sehr gutes Wachs? Klares Ja. Ist ein z.B. E30 rein "von der Leistung her" das Geld wert was dafür bezahlt wird? Ebenfalls nein. Nicht ansatzweise. ....womit wir bei den emotionalen Werten sind....und da kann niemand sagen was etwas Wert ist und warum. Es wird bezahlt, weil es jemanden gibt der für ein altes Auto, eine besondere Uhr oder ebens ein Edelwachs das geforderte Geld bezahlen kann und will. Das sollten gerade wir verstehen. Ich nutze für verschiedene Autos verschiedene Versiegelungen. Für Spielzeug/Saison verschiedene Wachse, je nach Lust und Laune. Da will ich den genannten "Whoweffekt". Standzeiten, Witterungsschutz ist zweitrangig. Für Oldtimer, "Garagengold" oder Ausstellungsstücke wär (für mich persönlich) was anders als Wachs fast ein Sakrileg. Am Alltagsauto nehme ich im Sommer eine gute Sprühversiegelung. Super Abperlverhalten, einfachster Auftrag und Standfestigkeit besser als viele Wachse. Mein aktueller Favorit ist da das ADBL Synthetik Spay Wax. Lackglätte ist da aber nicht zu erwarten. Zum Winter dann eine standfeste Polymerversiegelung die ein paar Monate hält. Auftragen natürlich etwas aufwändiger als Wachs oder Spraywax. Da aktuell bei mir das DodoJuice Iron Gloss. Auf dem Auto meiner Frau nur letzteres. Im Sommer auch mal eine Nassversiegelung, wenn ich keine Lust zur großen Aktion habe und die Versiegelung in die Knie geht...oder sie macht auch mal eine Sprühversiegelung drauf. In ihrem Fall Das Dr. Wack HighEnd Spraywax. Noch einfacher als das ADBL, viel mehr Glätte aber weniger Standzeit. Da geht es weniger um Show (ja, vernünftig aussehen soll das Teil schon), sondern um weniger schnelles verschmutzen, leichteres säubern und trocknen. Ansonsten für Reifen aktuell bei mir das CarPro Dark Side. Scheiben Glaco Roll On MAX und Spiegel/Kameras Glaco Mirror Coat Zero. Gibt mit Sicherheit viele Produkte (könnte selber einige nennen) die genauso gut sind oder anderen Leute mit anderen Ansprüchen besser dienen. Das ist nur meine aktuelle Wahl.

Ja, ist doch hinreichend erwiesen. ...wenn schon an so unwesendlichen Stellen Rost ist, ist ein gründlicher Blick auf den Gaspedalsockel und die Ecken vorn links und rechts (auf der Außenseite sind dort die Produktionsaufnahmen) dringend zu empfehlen.

So sieht es aus. Sämtliche Nachbauembleme die ich bisher in den Fingern hatte, trugen Teilenummer und BMW Logo.

Na war schon eher und Geld brauchte man keins.

Also meine definitiv originalen in den 90ern nachgerüsteten M-Plaste Teile habe ich so wie das blaugrüne Teil in Erinnerung.

Ja, die tolle M-Technic am Spiegel macht das Auto deutlich schneller. ...meiner war damals aus einem iS den ich nach Kettenriss "geschlachtet" (was damals bedeutet hat 3,5 Extras ausbauen, Rest wegwerfen) habe. Habe keinem verraten das es gar kein M-Technic war. ...darf man gar keinem erzählen was da so zerlegt wurde was heute Goldstaub ist.

Ich habe bei Cabrio (wenn man schon Strom da hoch legt) dann irgendwann das Teil gegen einen selbstabblendenden (in meinem Fall vom E36) getauscht. Gerade beim Cabrio sinnvoll, da der "abgeblendete" normale bei offenem Dach die Laternen reflektiert.

Wie gesagt, jeder nach seinem Gusto. Mindestens jeder Markenhersteller bekommt gute Polituren hin. Bei den Pads sind da die Unterschiede erheblich deutlicher. Da wird jeder seinen Favoriten haben...zumal wenn er sich mit dem Thema beschäftigt. Wer nur mal ein/sein Auto aufbereiten will, sollte sich immer ernsthaft Gedanken machen das Teil zu einem guten Aufbereiter bringen. Maschine(n). Pads, verschiedenste Mittel, .... kost alles nicht wenig Geld (ich rechne lieber nicht was so in der Garage liegt...) welches in meinen Augen immer dann "Sinn" macht, wenn man das eine oder andere Auto mal macht. Einmal richtig gemacht/machen lassen (gerade bei "Spielzeugautos") und dann mit regelmäßiger und dadurch entsprechend schonender Pflege und Versiegelung weiter machen, die jeder mit "Hausmitteln" und ohne große Übung/Erfahrung hinbekommt. Ist auch erheblich weniger zeitaufwändig als man denkt und macht Spaß.

"Klassische" Fensterhebermodule von Pekatronic und glaub auch so Chinadinger hätte ich noch hier liegen, wenn jemand möchte...

Die Gasdruckfedern sind gerade bei E-Verdecken wichtig. Beim manuellen Verdeck muß nur der Bediener schwerer arbeiten, beim EM wird der an sich schon beanspruchte Antrien massiv zusätzlich belastet.

2xMasse und kein Plus ist auch "etwas" unlogisch.

Vom E30 kann man inzwischen jede Schraube verhökern und reichlich €€€€ machen.

Quergesteppt hat das Cabrio nicht exklusiv. Ist im M3 ja auch so. Die Besonderheit ist wirklich die Höhe. Es ging damals um den Mindestabstand Sitzfläche/Gurtumlenkpunkt. Hätte man den nicht gepackt, wäre ein Henkelkörbchen draus geworden oder mindestens überstehende Stummel für die Gurte nötig gewesen. Irgendwo habe ich noch eine "AudiMotorundSpocht" aus Mitte der 80er mit einer Abhandlung dazu.

Der Kabelbaum der Sitzheizung wird dort in den SA Stecker rein gesteckt, ja aber er ist nicht vorverkabelt ohne die SA.

Cabriositzflächen sind flacher.

Da gehört er ja auch hin. Kupplungsschalter vom Tempomat könnte das z.B. sein.

Mache den Vergleich doch mit "Werksmotoren" eine Nummer kleiner und übertrage das Ergebniss in Gedanken. M50B25 fahren und dann M54B25 im jeweiligen 3er oder 5er Nachfolgemodell. Dann kannst in etwa Rückschlüsse ziehen. Beim M54 kommt es natürlich auch sehr auf die Abstimmung des Ansprechverhaltens an, wie Gert schon schrieb. Der macht eben nicht das was du trittst, sondern setzt das Signal, je nach Programmierung, um. Von gemütlicher Cruiser bis extrem bissig geht da alles. Ein M54B30 im Z4 hat selbst ohne gedrückte Sporttaste gefühlt 50 PS mehr als im E46. Der M54 ist mechanisch ein unkomplizierter Motor. Probleme sind fast immer im Unterdrucksystem oder in defekter oder (viel häufiger!) minderwertiger Sensorik zu suchen. ...und verschlissene Vanos oder eventuelles Ölsaufen (nein, das machen sie nicht alle, kommt viel auf die Behandlung in den 20 Jahren vorher an) ist bei einer Revision ja erledigt.

Finde ich inzwischen ganz praktisch so ein Teil. Wenn Marek Klopinski auf der A12 hinter dir wieder Scheibe spielt weil du den 40 Tonner neben dir nicht in die Leitplanke schiebst, fährst du das Ding demonstrativ hoch...Bremslicht einschalten ist bei Autos mit Bremsassistent ja eher nicht zu empfehlen. ...gut und bei tief stehender Sonne oder eine Nacht voller hoch stehender SUV Scheinwerfer hinterm Auto hilft es auch.

Waren halt noch nicht so ausgereift die ersten Versuche. Die Scherenmechanik in späteren Baureihen macht schon ein solideren Eindruck. Ist ja mit den Verdeckantrieben ähnlich.

Dito....nur Süden durch Osten ersetzen. ...Tauschteile zur Sofortreparatur habe ich allerdings keine mehr da. Der Fundus ist leer.

Der Deckel schaltet aber offenbar (mindestens in etwa) korrekt, sonst würde der Spriegel nicht abklappen, sondern auf sein Signal warten. Auch einen verstellten Ich vermute am warscheinlichsten immernoch eine Manipulation oder einen Defekt bei einem der Endschalter des Verdeckmotors. Die müßen als erstes durchgemessen werden. Die Schalter sind ohne Verstellung tauschbar...ansonsten müßte ich auch noch irgendwo die Einstellschablone haben. Verstellung glaube ich aber nicht. Der Motor dreht ja scheinbar einfach weiter, weil ihm das Abschaltsignal fehlt. Ohne jemanden mit Grundkennnissen in Elektrik vor Ort werden wir da nicht weiter kommen.

Deshalb sollst du ja ohne Gestänge arbeiten! An dem Punkt sind wir noch lange nicht. Der Motor hat richtig Power. Im Serientrim bricht die übliche Umlenkbuchse, in deinem Fall (Verstärkung durch Reparaturblech) biegt der dir die dicke Betätigungsstange ungelogen (habe sowas schon selbst in der Hand gehabt) zum "U", verbiegt dir das Blech vom Verdeckkasten und das Gestänge. Videos am besten auf deinen Youtube Account laden und dann hier den Link rein. Baue man den Verdeckmotor aus und messe direkt an den Endschaltern ob dort etwas passiert wenn du sie manuell betätigst. Ist selten aber einmal hatte ich, wie gesagt, auch ein Auto mit defektem Mikroschalter am Verdeckmotor.

Schau dir mal die Stecker vom Verdeckantrieb an. Normal ist ja zu sehen ob da eine Brücke gesetzt wurde. Wird oft gemacht, da es sonst passiert das der Verdeckmotor an der falschen Stelle steht und die Klappenbetätigung lange oder "vergeblich" (je nachdem wie/ob der Verdeckmotor im System steckte) auf ein Signal "wartet".

Auf keinen Fall die Endschalter am Verdeckmotor verdrehen!!! Verstellen tun die sich nicht und zum wiedereinstellen mußt du dann mit Schablone die Endpunkte am Motor mühevoll einstellen. Ich vermute auch da das jemand Brücken für den "halbautomatischen" Betrieb am Stecker/Kabelbaum rein gepackt hat.... War der Verdeckmotor die ganze Zeit verbaut/eingekuppelt?

Die kleine Hebelei muß sich ja drehen, nur das Verdeckgestänge abschrauben.