Jonas325

Wie soll denn das gehen? Bei der Fahrt wird das Wasser erwärmt. Oder meinst du mit stehendem Motor den Berg runter rollen?

Das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Mal schauen ob ich was geeignetes finde.

Erstmal danke für die Antwort. Hab aber noch ein paar Fragen dazu. O.k. Aber wie mache ich ihn runter? Sollte ich tatsächlich Füller verwenden? Ich hatte ursprünglich daran gedacht den Lack direkt auf die Grundierung zu spritzen. Gruß Jonas

Hallo, ich möchte die Heckspoilerlippe meines Brillantroten 318is neu lackieren. Der Lack ist vollkommen ausgebleicht, an vielen Stellen ist der Klarlack abgeblättert und an ein paar kleinen Stellen ist der Lack sogar ganz runter. Sprich das schwarze Grundmaterial schaut raus. Ich denke also der Lack muß ganz runter und komplett neu aufgebaut werden. Nun fragt sich wie ich den alten Lack runterbekomme. Mechanisch ist schwierig da die Lippe sehr "kurvenreich" ist und mit irgendeiner Chemikalie ist ja auch so ne Sache. Nicht daß das Plastik beschädigt wird. Das ist ja so komisches weiches Zeug, fast wie Gummi, weiß da jemand die genaue Bezeichnung? Die nächste Frage ist dann der Lackaufbau. Welche Grundierung nimmt man am besten damit alles gescheit haftet? Irgendwelche Zusätze wie Weichmacher o.ä. nötig? Bei Grundierung und Lack? Muß auch wieder Klarlack drauf? Weil auf dem Blech ist ja kein Klarlack, nur auf den Kunststoffteilen. Gruß Jonas

Wenn du keine Klima hast, hast du warscheinlich einen Heizkasten mit Kunststoffvorlauf. Dann ist der Widerstand in der Nähe vom Heizventil, links am Heizkasten. Teilenr ist 64 11 1 375 754 Kostet 22,85. Wenn du Klima hast, hast du auf jeden Fall Aluvorlauf. Da sitzt der Widerstand vorne beim Lüftermotor, zugänglich durch die Abdeckung in der Spitzwand. Teilenr. 64 11 6 912 633. Kostet das selbe wie der andere. Also als erstes mal die Fußraumverkleidung abmachen und schauen aus welchem Material der Vorlauf ist.

Kommt drauf an, ob du einen Heizkasten mit Alu oder Kunststoffvorlauf hast. Die Vorwiderstände sind unterschiedlich. Gruß Jonas

O.k. Danke für dir Tip´s. Hab das Auto heute verkauft und dem Verkäufer reinen Wein eingeschenkt. Hat ihn nicht groß gejuckt. Der Rest vom Auto ist aber auch echt erste Sahne. Gruß Jonas

Hallo, ich habe vor ein paar Tagen ein Fahrzeug wieder zum Leben erweckt, das über drei Jahre nicht bewegt wurde. Unmittelbar vor der Stilllegung wurden damals neue Reifen (195/50-15) aufgezogen, was wohl ziemlich beknackt war. Bei Geschwindigkeiten über 50 merkt man sehr starkes gehopple. Die Reifen müssen eindeutig verformt sein. Nun meine Frage. Gibt es da irgendeine Abhilfe? Sehr stark aufpumpen und ein paar kilometer Fahren z.B., oder verschwindet das vielleicht mit der Zeit von selber? Wäre schon schade die Nagelneuen Reifen wegzuwerfen. Die haben keine 100km drauf. Gruß Jonas

blauer Temperaturfühler. Das kannst auchmal in die Suche eingeben. Dann ist dir alles klar. Gruß Jonas

Da bleibt wohl der Magnetschalter hängen. Den kannst du entweder einzeln tauschen, oder du besorgst dir einen gebrauchten Anlasser.

Oder Kabelbruch ein paar cm vom Stecker entfernt.

Ich dachte er fragte wie man Nr. 1 vom Getriebe trennt. Du hast beschrieben wie man Nr. 13 vom Getriebe trennt. Er wird uns wohl wissen lassen, was er tatsächlich wissen wollte und wer richtig interpretiert hat. Aber wenn ichs mir grad so ansehe hast du glaube ich recht. http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/325i-M20/ECE/L/M/1989/07/mg-25/ill-25_0068/ Gruß Jonas

Das ist um die Schaltstange vom Gelenk zu trennen und nicht das Gelenk vom Getriebe.

Am besten das Getriebe hinten leicht ablassen, sonnst ist es sehr eng. Du musst den Bolzen so zu sagen drehen, damit du ihn rausnehmen kannst. Das ist aber eigentlich nur zu ertasten. Gruß Jonas

Hab ich doch schon beantwortet.

Also für den Rückfahrscheinwerfer ist der Stecker definitiv nicht. Ich habe damals nämlich garnichts an den Stecker angeschlossen und die Lampen taten trotzdem. Das wird in dem Wählhebelschalter geschaltet. Genauso wie die Startunterbrechung.

Ganz links neben dem kleinen Fach. Manchmal ist nen stückchen Schaumstoff als Abdeckung drauf.

Ich hab das letzte mal ohne gewindeschneiden einfach ne 16er oder 18er Schraube(weiß ich nicht mehr genau) angesetzt und die hat sich von selber in das Alu geschnitten. Den Act kann man sich sparen. Ausserdem hat auch nicht jeder 16 bzw. 18er Gewindeschneider. Dann von oben mit einem Durchschlag 2-3 Mal ordentlich drauf und raus wars.

Naja, Druck ist trotzdem auf dem System, auch wenn die ESV nicht angesteuert werden.

Für mich ist das ein klarer Fall von nachtropfenden ESV.

Nr.8 auf dem Bild http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318i-M40/ECE/L/A/1990/06/mg-25/ill-25_0127/

Genau. Am besten beide. Wobei man sich tatsächlich nicht zuviel davon versprechen sollte. Da sind echt nur grundlegende Sachen drin. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich auch lieber "Jetzt helfe ich mir selbst" behalten. Gruß Jonas

Der Schalter ist unten im Wählhebel. Das Relais für die Startunterbrechung findest du am besten indem du einfach, bei Zündung an, den Wählhebel von R auf P und umgekehrt bewegst. Dann hörst bzw. fühlst du wie es klickt.

Der is Motor hat 136 PS. Also 34 PS mehr als dein jetziger. Der geht schon ganz gut, und der Umbauaufwand ist recht gering. Die nächste Stufe (wenn man mal den "alten" M20 aussen vor lässt) wäre eigentlich schon ein M50/M52. Der hätte dann so 192PS und ist Leistungsmässig schon eine andere Welt. Da ist der Umbauaufwand aber schon beträchtlich grösser.

13mA ist perfekt. 13,8 Volt im Leerlauf auch. 12,4 Volt 1h nach Fahrtende ist wenig. Die Batterie ist höchstwarscheinlich im Eimer. Fragt sich nur wieso. Vielleicht hast du einfach eine schlechte erwischt. Oder fährst du sehr viel Kurzstrecke?