Berti 316 i

Also die Bremspedalkraft beim bremsen war wie immer. Der Bremsschlauch ist es nicht, man kann das so wie o. g. prüfen. Entllüftungsnippel öffnen und den aufgesteckten Schlauch in ein Glas mit Bremsflüssigkeit stecken. Wenn man das Pedal nach dem treten zurück lässt, zieht sich die Flüssigkeit, bei intaktem Bremsschlauch, wieder ein Stück im Schlauch zurück. Da ich mir gestern abend noch einen neuen Schlauch gekauft habe baue ich den auch gleich mit an. Die anderen Schläuche waren erst ca. 5 Jahre und 150000 km alt. Der Bremssattel ist fest, aber der Kolben nicht am Gehäuse angerostet. In der Nut der äußeren Manschette hat sich Rost gebildet und ist aufgequollen. Dadurch wurde die Manschette stärker gegen den Kolben gedrückt. Hab den Sattel grade zerlegt. Den Bremssattel hatte ich, 2002, wie noch 2 andere bei meiner ersten ABS-Nachrüstung überholt. Seit dem war er 210000 km im Auto. So nun dass Problem, die beiden anderen Sättel sind von ATE aber ohne Sattelträger. Die hab ich damals einzeln gekauft und überholt aber die Träger dazu nicht bekommen. Deshalb musste ich mir dann noch 2 Federbeine zulegen und die hatten Bremssättel von GIRLING dran. Kann man zur Ersatzteilsuche (Bremssattelträger für ATE) den Verbau der beiden unterschiedlichen Bremssättel eingrenzen? Oder hat jemand noch 2 solche Träger über die nicht mehr benötigt werden?

Den Verdacht hatte ich auch schon aber die Schläuche sind vor ein paar Jahren an der VA schon mal neu geworden. Ich werd mir mal einen besorgen und den nächstes WE tauschen. Mit der Einmachglasmethode denke ich mal, meinst du das der Entlüftungsschlauch vom Nippel in ein Glas mit Bremsflüssigkeit gehangen wird und wenn man vom Bremspedal geht, saugt hierüber normaler Weise der HBZ die Flüssigkeit zurück. Wenn der Schlauch die Ursache ist, dann kann der HBZ die Flüssigkeit nicht zurück saugen.

Der Sattel ist kpl. leichtgängig hab vor kurzem erst die Bremsen neu gemacht. Die rechte Seite bremst auch, aber das Rad ist nicht fest wenn ich vom Bremspedal gehe.

An meinem Touring bremst seit letzter Woche das linke Vorderrad so stark, dass bei stärkeren Bremsungen immer das ABS aktiv ist. Am Fahrbahnbelag, Reifendruck und Reifenprofil liegt es nicht. Gestern hab ich das Auto mal aufgebockt und dabei festgestellt, dass das linke Vorderrad fest ist. Die Bremsbeläge im Sattel lassen sich leicht zurückdrücken. D. h. sie sind nicht im Sattel fest gegammelt und der Kolben selbst geht auch leicht zurück. Alles wieder zusammengebaut einmal auf die Bremse und das Rad ist wieder fest. Am HBZ kann es ja nicht liegen denn wenn die Rücklaufbohrung verstopft wäre, würde das andere Rad an der Vorderachse auch fest gehen. Bleibt noch der Hydroblock vom ABS aber da sind ja im Normalbetrieb die Ventile offen. Hat hierzu jemand noch eine Idee?

Die Schaltung des Lüfters vom E30 ist im Schaltplan Klimaanlage enthalten. Sag jetzt nicht das FIAT einen Schalter im Armaturenbrett für den Lüfter hat. Beim letzten Benz meines Vaters war der Lüfter (56 cm Durchmesser) stufenlos gesteuert und zog bei Vollast 990 Watt. Ansteuerung vom Motorsteuergerät über einen Leistungsschalter der direkt am Kühler montiert war.

Der Automat von unserem 4-türer ist immer leicht undicht wenn er länger (ca. 2 Wochen) steht. Dann kriecht das Öl am KickDown-Seilzug, dort wo er im Getriebe eingesteckt ist raus. Den Dichtring habe ich schon 2 x gewechselt. Bisher ohne Erfolg. Beim fahren selbst im Sommer mit Anhänger war das Teil dicht. Der kpl. Seilzug kostet laut unserem BMW-Händler 54,59 €. Beim 6-Zylindermodell nur ca.29 €. Hat schon mal jemand versucht den Seilzug vom 6-Zylinder an einen 4-Zylinder zu bauen, wo liegen die Unterschiede? Anscheinend gibts das Teil auch nicht im Zubehör. Oder hat noch jemand ein Idee wie ich das AG dauerhaft dicht bekomme?

Hab gestern Abend meine Rechnungen durchsuchen lassen wegen der Teilenummer des damals verbauten neuen Lüfters. Es ist ein MAGNA aber auf dem Vorwiderstand steht SIEMENS drauf. An meinem alten Lüfter den ich damals nicht entsorgt habe ist ein 0,5 Ohm 50 Watt Widerstand von CONRAD dran. Dessen Vergussmasse verträgt aber irgendwie das Wetter oder das Salz im Winterfahrbetrieb nicht. Der 50 W passt von den Maßen her nach kleinen Änderungen am Fuß. Die beiden erstgenannten sind laut Datenblatt über 10 cm lang und passen nur mit einem Zwischenblech an die Zarge. Das jetzt verbaute Originalteil ist nur 8 cm lang.

So ich habs jetzt rausgefunden. Der Stecker gehört ans Schiebedach. Die Teilenummer hat sich mehrfach ersetzt und heißt jetzt 61 13 1 366 524. Der Stecker hat jetzt 8 an Stelle von 6 Anschlüssen. Pins dazu gibts bei BMW nicht. Aber CONRAD 736999-62, Preis 0,21 € zum crimpen und 730040-62 Preis 0,20 € zum löten passen.

Das war nicht die Antwort auf meine Frage, Der Lüfter ist von BMW ca. 4,5 Jahre alt und hat m. M. damals 280 € gekostet. Deshalb tausche ich den Widerstand. Da bei den Widerständen 23 € und 39 € doch ein nicht geringer Preisunterschied besteht denke ich mal war die Frage berechtigt. Ich glaube nicht dass ich (hab ich bei einem Bekannten gesehen) das ich mir einen Spal-Lüfter mit Kabelbindern an den Kühler schnalle.

Ich häng mich mal hier dran mit meiner Frage. Kann jemand mit Sicherheit sagen wo die Unterschiede zwischen den beiden Vorwiderständen BOSCH 17 40 1 373 172 und MAGNA 64 12 1 388 069 liegen? Mal abgesehen vom Preis. Bei MAGNA heißt das Teil Rep.-Satz. Woran erkenne ich welcher Lüfter bei mir verbaut ist oder wo ist die Teilenummer zu sehen? Hat evtl. einer von euch mal ein Foto von solch einem ausgebauten Teil? Mir ist auf der Heimfahrt der Vorwiderstand durchgebrannt, vermutlich weil der Lüfter vereist war. Sicherung Stufe 1 war dann natürlich auch hin. Das hab ich erst unterwegs gesehen, als ich die Scheinwerfer geputzt habe dass hinter der Niere alles vereist war.

Ich hab Z3 M-Roadster drin, der Hebel schleift nur am Schwingungstilger wenn man von oben kräftig drauf drückt. Oder wenn die Lagerschale hin ist.

In das große dicke Teil, ist das untere Teil mit dem Auge einvulkanisiert. Ich hab meinen Schalthebel aufgebohrt wegen des Kabels für die Beleuchtung.

Hier kannst du den passenden aussuchen. Das Bild hat mir mal jemand geschickt.

Ich hab vor kurzem die Reflektoren der Abblendscheinwerfer getauscht weil einer ein Loch vom Steinschlag hatte. Die Reflektoren mit den Gläsern werden nach rechts und links unterschieden. Die Linse ist gleich. Was aber bedeuten die Bezeichnungen R/D und L/G auf dem Gehäuse gegenüber der im Rahmen sichtbaren Nase? Habe ich evtl. die Scheinwerfer falsch zusammengebaut?

Das Massekabel vom Hydroblock ist hinter dem linken Scheinwerfer angeschraubt. Das Pluskabel direkt auf der Polklemme. Mein Touring hat keinen Halter für ein Ü-Relais. Das Massekabel des STG ist an der Lenksäulenhalterung mit angeschlossen. Beim durchmessen des Kabelbaums sollte sich ausser einem Bruch, auch herausfinden lassen welche Art verbaut ist

Du musst zuerst den Kabelbaum auf Bruch durchmessen, dazu alle Stecker ziehen. Hydroblock STG Kabel das rote Kabel von der Batterie trennen Bremslichtschalter trennen. Und das ganze natürlich spannungslos.

Ja gibt es, in meinem 93er Touring ist eins ohne Relais drin.

Ich würde den Kabelbaum kpl. abklemmen und durchmessen imcl. der Sensorkabel. Wenn der o. k. ist dann baust du die Relais vom Hydroaggregat aus und prüfst diese, auch die Spulenwiderstände. Ich vergleiche sie dann mit den Werten von meinen. Die Prüfung der Sensoren Widerstandswert und induziere Spannung. Das steht alles auf E30.de, da hab ich eigentlich alles haarklein aufgeschrieben. Wenn o. g. Komponenten alle heile sind dann besorgst du dir ein STG ohne Überspannungsrelais und baust das probehalber mal ein. Schaltplan gibts hier im Forum.

Jochen, ich kenne die Funktionsweise der Visco. Wenn dem so ist wie du sagst, warum habe ich dann mit beiden Autos einen Temperaturunterschied feststellen können? Das der Fahrtwind kühlt ist schon klar. Was ich im Selbstversuch ermittelt habe kann jeder nachmachen um das Ergebnis nachvollziehen zu können. Die Autos standen vor jedem Versuch über Nacht im Freien. Die Pappe vor dem Kühler bremst ja auch den Luftzug durch den Motorraum obwohl der nicht hermetisch abgedichtet ist.

Hast du das Auto jetzt erst gekauft oder geht das schon länger mit dem ABS?

Hab zum Kühlen noch den E-Lüfter der Klima. Du kannst es glauben das letzte was heiß wird ist ein M40 Motor. Seit 2003 keine Probleme. Das gleiche machen wir mit dem 4-türer und der zieht gelegentlich sogar einen Anhänger.

Einen Kabelbaum ohne Relais hab ich leider nicht. Wie siehts in der Bucht aus? Mach mal eine genaue Fehlerbeschreibung.

Ich hab festgestellt das die Visco bei Kälte doch noch relativ gesehen in Bewegung ist und man den Luftstrom bei geöffneter Motorhaube ordentlich merkt. Daraus schlussfolgere ich dass sie eine Kühlleistung erzeugt. Wenn der Motor dann warm ist und die warme Luft vom Kühler über die Visco strömt ist der Luftstrom nicht mehr so stark. Es ist ja nicht so dass die Visco wie ein E-Lüfter zu 100 % steht. Bei einem Fahrversuch vor Jahren bei -5°C und Messonde im Thermostatausgang kann man den Unterschied feststellen ob das was bringt. Der Unterschied war bei meinem M40 ca. 2 km früher (in der Ebene) hatte ich 80 °C Kühlflüssigkeitstemperatur erreicht.