Berti 316 i

Ich würde den Kabelbaum kpl. abklemmen und durchmessen imcl. der Sensorkabel. Wenn der o. k. ist dann baust du die Relais vom Hydroaggregat aus und prüfst diese, auch die Spulenwiderstände. Ich vergleiche sie dann mit den Werten von meinen. Die Prüfung der Sensoren Widerstandswert und induziere Spannung. Das steht alles auf E30.de, da hab ich eigentlich alles haarklein aufgeschrieben. Wenn o. g. Komponenten alle heile sind dann besorgst du dir ein STG ohne Überspannungsrelais und baust das probehalber mal ein. Schaltplan gibts hier im Forum.

Jochen, ich kenne die Funktionsweise der Visco. Wenn dem so ist wie du sagst, warum habe ich dann mit beiden Autos einen Temperaturunterschied feststellen können? Das der Fahrtwind kühlt ist schon klar. Was ich im Selbstversuch ermittelt habe kann jeder nachmachen um das Ergebnis nachvollziehen zu können. Die Autos standen vor jedem Versuch über Nacht im Freien. Die Pappe vor dem Kühler bremst ja auch den Luftzug durch den Motorraum obwohl der nicht hermetisch abgedichtet ist.

Hast du das Auto jetzt erst gekauft oder geht das schon länger mit dem ABS?

Hab zum Kühlen noch den E-Lüfter der Klima. Du kannst es glauben das letzte was heiß wird ist ein M40 Motor. Seit 2003 keine Probleme. Das gleiche machen wir mit dem 4-türer und der zieht gelegentlich sogar einen Anhänger.

Einen Kabelbaum ohne Relais hab ich leider nicht. Wie siehts in der Bucht aus? Mach mal eine genaue Fehlerbeschreibung.

Ich hab festgestellt das die Visco bei Kälte doch noch relativ gesehen in Bewegung ist und man den Luftstrom bei geöffneter Motorhaube ordentlich merkt. Daraus schlussfolgere ich dass sie eine Kühlleistung erzeugt. Wenn der Motor dann warm ist und die warme Luft vom Kühler über die Visco strömt ist der Luftstrom nicht mehr so stark. Es ist ja nicht so dass die Visco wie ein E-Lüfter zu 100 % steht. Bei einem Fahrversuch vor Jahren bei -5°C und Messonde im Thermostatausgang kann man den Unterschied feststellen ob das was bringt. Der Unterschied war bei meinem M40 ca. 2 km früher (in der Ebene) hatte ich 80 °C Kühlflüssigkeitstemperatur erreicht.

Es ging hier nicht um die Frage nach den Relais im Hydroblock sondern am STG. Das STG was auf dem Bild zu sehen ist war mit Überspannungsrelais. BOSCH 0 265 103 041 BMW 34 52 1 158 706 Das STG ist das selbe wie deins, also muss auch irgendwo das Überspannungsrelais sich im Kabelbaum befinden. Ist dein STG defekt oder warum die Frage? Ich hab noch ein 2. ABS in einem Spender drin, da ist auch ein Überspannungsrelais dran, aber leider kann ich nur eine BOSCH-Nr auf dem Bild erkennen. 0265 103 004

Schau mal in der Bucht da sind jede Menge ABS-STGs drin. Notfalls könnte ich morgen Abend mal nachschauen lassen wie die Nr. auf dem STG mit Überspannungsrelais ist. Mein Touring von 93 hat keins und der 4-türer von 89 hat eins. Dann weißt du welches STG du nicht kaufen sollst. Die andere Seite ist der Kabelbaum wenn der Sockel vom Relais dran ist dann muss auch eins rein. Oder gleich einen anderen Kabelbaum verlegen.

In meinem M40 ist seit 2003 der 92°C Thermostat vom E36 drin. Subjektiv heizt das Auto im Nahverkehr im Winter besser, im Sommer kein Unterschied an der Anzeige die steht immer mittig. Zusätzlich baue ich im November die Visco aus, E-Lüfter der Klima reicht für den Stau lange aus. Ende März oder so kommt die Visco wieder rein.

Es ist eine gebogene Scheibe drin. Und das Kontaktstück der ILV am Türschloß ist auch schon wieder hin so dass die Demontage der Tür nicht ganz umsonst war. Da hat nicht zufällig einer von euch noch ein gutes Gebrauchtes rumliegen? Der Verkäufer eines solchen Teils bei EBAY antwortet nicht auf meine Frage ob das Teil noch o. k. ist.

Ich mache am WE noch mal die Tür auf und schaue nach denn m. M. ist die Scheibe unten grade.

Hier jetzt das Bild.

Also der 4-türer in den die Scheibe rein soll ist EZ. 03/89 ist ein NFL und hat halt diese Spindelheber vorn auf beiden Seiten. Hat nicht jemand zufällig ein Bild von solch einer Scheibe, ich möchte nicht erst die Scheibe vor dem Wechsel noch mal ausbauen.

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120616601368&ssPageName=ADME:X:AAQ:DE:1123 Dann wäre das in dem Angebot die richtige Scheibe für Spindelheber?

Beim 4-türer wo die neue Scheibe rein soll sind E-Spindelheber drin. Wie erkenne ich den Unterschied an der Scheibe? Ich wollte eine bei EBAY kaufen, es sei denn jemand aus dem Forum hat noch eine unzerkratzte über. Der Händler kann keine Teilenummer finden.

Ich fahre schon seit 2003 mit dem KLR und dem durch die Mutter ersetzten Thermoventil, ohne Falschluft und ohne Probleme was den Motorlauf angeht.

Nein, ich hab nur mit 4-türer gesucht. Hast du einen Unterschied finden können den ich übersehen habe?

Nein, etwas tiefer die Muttern vom Ansaugkrümmer. Bild geht immer noch nicht, oder ich mache heute was falsch.

Laut ETK haben die Türscheiben vorn keine Unterschiede egal welcher EFH daran montiert wird. Ist das wirklich so oder gibt es nur noch eine Ausführung der Türscheibe?

War grade in der Garage am 4-türer und hab ein Foto gemacht. Kann es aber nicht hochladen.

Du musst zuerst die Mutter von einem der Stehbolzen die als Befestigung des Ansaugkrümmers dienen, unterhalb der Drosselklappe entfernen und dann das Thermoventil dort aufschrauben. Hab leider damals kein Bild gemacht.

Ich häng ich mal mit ähnlichem Problem hier dran. Ab und zu funktioniert das Gebläse nur in Stufe 4. Vorwiderstände sehen gut aus, Schalter schon getauscht. Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte? Steckverbinder sind m. M. keine weiteren dazwischen. Da es meist unterwegs auftritt ist eine Messung z. B. am Schaltereingang nicht möglich.

Ich hatte da jetzt auch ein Negativerlebnis: Rundstecker 3,5 mm ET-Nr. 61 13 1 362 144, Preis 3,84 € pro Stück. Nochmal nachgefragt ob der Preis für die Pins nicht ein bischen hoch ist, aber der Teilemensch hat gesagt dass dieser Preis in seinem System so abgelegt ist.

Der Kompressor wenn es ein Teil von SEIKO SEIKI ist, der ist relativ robust. D. h. wenn er nicht fest ist dann funktioniert er meist auch noch. Ob er fest ist das kann man testen indem man ihn versucht mit dem Akkuschrauber an der Inbusschraube zu drehen. Wenn der Akkuschrauber es schafft dann mit der Bohrmaschine im großen Gang mal drehen. Wenn die Lamellen nicht angerostet sind, kann man die Druckwirkung am Druckausgang (Anschluß vorn) mit dem Finger spüren. Problematisch ist eigentlich nur die Wellenabdichtung. Jüngere Modelle haben dort einen Wellendichtring, ältere eine Gleitringdichtung welche wenn sie an ihrer Lauffläche noch glatt ist sich mit neuem O-Ring wieder dauerhaft abdichten lässt. Aufmachen und anschauen ist evtl. preiswerter als auf Verdacht eingebaut und dann irgendwann noch mal inkl. Neubefüllung. Mit dem Umrüstsatz musst du auch deinen Kabelbaum anpassen, aber das wurde hier schon mal beschrieben.

Wenn das Öl getauscht wird ist es völlig egal wie hoch sein Wasseranteil ist. Die Evakuierung ist ein fester Ablauf und sollte nicht verkürzt werden, in der Regel nach 45 min (unsere Anlage) ist das o. k. Im übrigen ist die genannte Anlage schon länger defekt so dass wohl ausreichend Luftfeuchtigkeit drin ist. An unseren Autos die wir mit Klimaanlage die wir gebraucht und defekt gekauft haben habe ich die undichte Stelle immer mit Luft gesucht. Der Rest s. o. Normalerweise wird bei R134A auch ein anderes Expansionsventil verwendet, deshalb spielt der Zustand von dem jetzt vorhandenen ebenfalls keine Rolle. Wenn nicht dann würde ich das Alte prüfen. Da ich Klimakompressoren repariere, weiß ich das das Öl hygroskopisch ist, aber trotzdem danke für den Hinweis.