Berti 316 i

Also nach ca. 650 km das meiste auf der BAB, mit relativ wenig Bremsvorgängen sehen meine Felgen so aus. Subjektiv ist das genau so viel Staub wie mit den ATE und die Bremsleistung ist auch nur im warmen Zustand etwas besser. Kalt meine ich sogar schlechter. Insgesamt bin ich jetzt ca. 3000 km damit gefahren, also die Einfahrbeschichtung sollte es nicht sein was dort auf der Felge zu sehen ist.

Sitzheizung hat runde Pins.

Ich häng mich mal hier an. Den auf dem Bild zu sehenden Stecker mit der Nr. 1 378 939 würde ich für meine Stecker und Pin-Auflistung gerne zuordnen. Ich hab ihn vor jahren mal von einem Kabelbaum abgeschnitten und in die große Wühlkiste geworfen. Weiß jemand wo er dran gehört, evtl. Touring Heckwaschanlage? Die EFH-Schalter sind so ähnlich nur weiß mit der Nr. 1 378 938. Dann benötige ich noch die abgewinkelten 4,8mm Flachstecker wie sie am EFH-Schalter verbaut sind, die finde ich im ETK irgendwie nicht nur die 6,3mm sind gelistet. Hat jemand da eine Teilenummer für mich?

Ich hab jetzt gerade GreenStuff an meinen Touring montiert, mal sehen wie lange die halten. Es ist immer davon die Rede dass die Beläge eintragungsfrei sind, bin mir aber nicht ganz sicher, deshalb hab ich mal ein Foto vom Karton angehangen.

Das eine aus dem Tank ausgebaute Pumpe den Verschmutzungstod während der Einlagerung stirbt, glaube ich kann man vergessen. Der Schmutz kann nur unten durch das Vorsieb eintreten. Von oben kann kein Schmutz eintreten, dort ist ein Rückschlagventil verbaut, siehe Bild 2. Über dem Rückschlagventil befindet sich noch ein Überdruckventil. Die Laufgeräusche im trockenen Zustand dürften fast identisch sein (jedenfalls bei meiner Pumpensammlung ist das so), denn die Pumpe selbst zeigt wie auf dem Bild 6 zu sehen ist keinen Verschleiß. Was evtl. problematisch wird, das ist wenn die Isolierung und die Kohlen lange trocken stehen.

Wie lange hat bei euch die Benzinpumpe ihren Dienst verrichtet bis sie ausgestiegen ist? Meine wurde bei Km 330000 allmählich lauter so das ich sie vorsorglich bei 333500 km getauscht habe. Ich hatte zwar schon immer auf der Langstrecke eine Reservepumpe an Bord hab sie aber nie gebraucht. Da ich noch einige gebrauchte Pumpen, mit Laufleistungen von ca. 120000 - 200000 km, vom 55 l Tank zu Hause liegen hatte hab ich eine solche umgebaut für meinen 62 l-Tank. Das ist nicht weiter dramatisch. Pumpe auslöten, Sieb abnehmen und Halter leicht zur Seite biegen, dann lässt sich die Pumpe aus dem Verbindungsstück ziehen. Montage umgekehrt. Auf den folgenden Bildern ist das Innenleben einer Benzinpumpe Bj.93 zu sehen. Der Defekt mit dem stärker werdenden Laufgeräusch kam vom abgenutzten Kollektor welcher nach der Zerlegung auseinander gefallen ist.

Hab eben noch mal getestet, es kommt definitiv nicht über dem Sicherungskasten rein, sondern in der Nähe der Heizung. Wenn ich es morgen schaffe baue ich zuerst die Mittelkonsole aus und das Radio.

Der O-Ring (Nr. 11) befindet sich an dem Deckel in dem sich der WeDiRi befindet. Sicherungsring habe ich keinen beim Ausbau aus einem der 3 Diffs. gesehen welche ich abgedichtet habe.

Hab ich oben schon geschrieben. Ist frei und mit neuer Gummitülle versehen.

Also das Heizventil ist es wirklich nicht, an dem Auto wurde im letzten Jahr kein Wasser aufgefüllt. Der Himmel ist ebenfalls trocken. Ich denke mal dass es sich im Wasserkasten staut und durch die Dichtung mit der die Heizung angebaut ist eindringt. Baue nächstes WE mal die Mittelkonsole aus und schaue mal nach wo es her kommt.

Da kommt es in den A-Säulen runter und nicht mittig im Fahrzeug. Oder?

Neuer Defekt beim 4-türer. Er stand im regen bergab und als ich ihn wegfahren wollte, sah ich leichte Wasserspuren senkrecht aus der Mittelkonsole, so ca. 10 cm vor dem Aschenbecher, am Teppich herab laufen. Es ist kein Kühlwasser. Die Scheibendichtung und der Scheibenrahmen sind es auch nicht, die waren o. k. als die Scheibe vor kurzem gewechselt wurde. Das Wasserablaufgummi am Scheibenwischerkasten ist auch neu. Hat jemand eine Idee wo das her kommt.

44x67x10 und je ein O-Ring 81x2. War beim 88er, 89er und beim Diff. aus Bj. 93 bei uns so. Die verwendeten Teile sind nicht von BMW, die WeDiRi haben im technischen Handel ca. 6 € pro Stück gekostet. Und die O-Ringe weniger als 1 €.

Hab mir dann doch das 9-teilige Werkzeug im Koffer von BGS zu 64,50 € gekauft. Da sind noch 3 Ersatzhülsen dabei. 5 weitere Hülsen von KS-Tools (die passen in die Halter) hab ich mir dann noch dazu gekauft. 3 Hülsen hab ich übrig, die passen nicht rein. Die Lieferung der o. g. Hülsen hat ca. 3 Monate gedauert.

Mit den Rollenschlepphebeln ist das Problem der Schmierung nicht gelöst aber dem ZR die Last genommen. Der letzte war bei mir 65000 km drin und sah optisch wie neu aus. Man kann das mit der Last auch per Hand prüfen. Versuche mal die NW am NW-Rad an einem originalen M40 zu drehen und dann einem mit Rollenschlepphebeln. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Die Kanister die ich kaufe liegen bei 14,95 € oder 19,95 € und sind alle ausnahmslos NoName-Öle. Das Öl ist nicht der entscheidene Faktor wie hier immer zu lesen ist (wenn es z. B. um die Hydros geht). Im letzten Benz meines Vaters war das gleiche Öl drin (bis das Auto mit 170000 km verkauft wurde), hatte zufällig auch die MB-Freigabe. Bei dem Benz war der Ölwechsel immer so um die 32000 km. Warum soll ich einen Ölwechsel vor Ablauf der Wartungsanzeige machen? Wäre diese dann nicht sinnlos? Der Zylinderkopf selbst wurde nicht bei der Aufbau des Motors erneuert, nur die Ventile eingeschliffen. Der hat jetzt ca. 322000 km drauf (wenn keiner der Vorbesitzer das Tacho manipuliert hat). Die Ölwechselintervalle an LKW liegen z. B. beim ACTROS bei 50000 km. MB fährt auch Versuche mit PKW die nie einen Ölwechsel sehen, wo nur nachgefüllt wird.

Das geht auch anders. Da das Schaltverhalten lange Zeit nicht richtig zufriedenstellend war, habe ich eine alte Rücklaufleitung genommen und das flexible Stück raus getrennt und den Rest eingebaut. Auf die Seite zum Getriebe den Pumpenausgang angeschlossen und an die andere Seite ein Stück durchsichtigen Schlauch und in den Altölkanister gesteckt. Getriebespülung heißt der Vorgang. Dann das Altöl abgelassen (Filter war ja schon neu) und ca. 3 Liter aufgefüllt, dann Motor an und von 2. Person von P nach R, N, D, 3, 2 und 1 immer während des nachpumpens durch schalten lassen. Sobald der Motor gestartet wird, wird die Nachfüllpumpe eingeschaltet. Das Ganze so lange machen bis aus dem Rücklauf des Ölkühlers sauberes ATF raus kommt. Der Ölverbrauch lag hier so bei ca. 10 l. Als Pumpe habe ich eine Ölabsaugpumpe von PROXXON verwendet, die für den gleichen Einsatz am Benz meines Vaters gekauft wurde. Wenn ein Ölmeßstab mit Markierung für "kalt" verbaut ist, dann bis an die Markierung auffüllen. Getriebe warm fahren so ca. 30 km hab ich gebraucht und Ölstand richtig stellen. Ich hab die Öltemperatur mittels Sonde im Rohr des Peilstabs gemessen. In diesem Zusammenhang hat das AG einen externen Filter mit einem Druckschalter, ähnlich wie bei Nutzfahrzeugen, bekommen. Seitdem sind die Schaltvorgänge subjektiv weicher. Vermutlich befand sich der immer wieder ausgespülte Schmutz an der Getriebewandung. @t-striker Zuerst solltest du mal die Ölwanne abbauen und den Filter erneuern und mal schreiben wie das Altöl so aussah und wie viele Späne am Magneten waren. Wenn der Ölwechsel so nichts bringt da hilft evtl. die Spülung weiter. Die Frist für den Ölwechsel ist mit 60000 km angegeben.

Also ich hab mal bei unseren M40-Teilen nachgeschaut. Der Kat ist baugleich bis auf den angeschweißten Halter. Die Halter am Getriebe unterscheiden sich ebenfalls zwischen Handschalter und Automaten. Wenn du bei der Ausführung des M20 ebenfalls unterschiedliche Teilenummern gefunden hast, wird das da evtl. ebenso sein. Warum schneidest du nicht von dem defekten Kat den Halter ab und schweißt ihn an den anderen Kat dran?

Ich fahre seit ca. 160000 km einen von mir fast aus Neuteilen zusammengebauten M40 mit Ingos Rollennocken-Set drin. Ölwechsel findet nach Anzeige so ca. alle 12500 km statt. Es ist nur 5-W40 aus dem Baumarkt drin. Ich habe bisher noch keinen Hydrostößel wieder gewechselt. Wer der Hersteller von den Hydros war weiß ich nicht, die waren bei dem NW-Set dabei. An Hand der von mir zusammen gefahrenen Kilometer seit 2003, denke ich mal ist das Ergebnis was den Verschleiß angeht o. k.

Da ich nicht der Elektroniker bin werde ich mir mal das Teil von D&W bestellen und zerlegen. CONRAD bekommt seins am Montag zurück.

Also der Bausatz von CONRAD passt nicht. Wenn man alle 4 Anzeigeelemente aneinander reiht ist die Anzeige 50 mm lang und 17,5 mm hoch. Wenn man nur 3 Elemente nimmt, nimmt wie Flotte Hummel es gemacht hat, dann bleiben immer noch 37,5 mm Länge. Welches Element hast du weggelassen das 1. oder das 4.? Ich werds vielleicht auch so machen, wie Stefan-E30, mit dem Teil von D&W. Zeigt das Instrument nur ganze Zahlen an oder auch Zehntel? Wo hast du den Temperaturgeber untergebracht und wie sieht der aus? Ich denke mal der hat ein Einschraubgewinde.

Das Gleitband liegt nun schon einige Zeit bei mir rum, aber ich hab noch keine Ablage vom E34 gefunden wo die Schienen noch heil sind. Eine andere Möglichkeit das mit den Schienen zu realisieren scheint es nicht zu geben.

Hat jemand das Maß von einem neuen M40-Motorlager? Eingebaut und gebraucht kann ich es ja an meinem Auto messen.

Im ETK werden die hydraulischen Lager des is als Gummilager bezeichnet. Wie jetzt sind die nun aus Gummi oder hydraulisch? Ich hab grade ein Bild von den Lagern gesehen und darauf kann man erkennen dass die Befestigungsbolzen nicht zentrisch angebracht sind. Deshalb werden sie wohl ohne den passenden Halter nicht passen.

Kann jemand mal die IS-Lager messen damit man einen Höhenvergleich machen kann? Meine Motorträger sind lackiert und die wollte ich eigentlich nicht tauschen.