E30 aus der Ukraine - "Shadow of Intelligence"

The_Glory · 21. Mai 2023

Assembly_54. ETK_63_Block der Rücklichter

Teil Nr. 1 – linkes (63 21 1 370 677) und rechtes (63 21 1 370 678) Rücklicht. Übrigens – im ETK heißt es wörtlich – „Rücklichteinheit mit Nebelscheinwerfer stimmt“. Aber (63 21 1 370 682) - das übliche Recht, ohne Nebelscheinwerfer. Dies ist ein Beweis für diejenigen, die glauben, dass sich die Nebelschlussleuchte nur links befand. Ich habe es auch zur rechten Laterne hinzugefügt – so gefällt es mir besser.
Detail Nr. 2 – Rücklichtabdeckung. Es gibt eine normale Variante oder mit zusätzlicher Ausleuchtung des Kofferraums durch die Begrenzungsleuchten.
Ich habe es mit zusätzlicher Beleuchtung.

Teil Nr. 3 – Dichtung (63 21 1 370 679) – 2 Stk.

Übrigens habe ich für alle Fälle noch ein paar Abstandshalter aus dem gleichen Material entlang der Kontur der Original-Abstandshalter zugeschnitten. Es ist fast nicht schlimmer geworden :)
Teil Nr. 4 – linke (63 21 1 374 913) und rechte (63 21 1 374 914) Lampenhalterung.

Teil Nr. 5 - M5-Mutter (63 25 9 128 043) - 12 Stk.
Artikel Nr. 6 - Lampe 12V 21W - 8 Stk. , Lampe 12V 10W - 2 Stk. BOSCH-Lampen.

Teil Nr. 7 – Befestigungsgriff für Lampenabdeckung (63 21 1 376 879) – 4 Stk.

Über die Restaurierung und Politur der Leuchten habe ich bereits früher geschrieben, sodass alles für den Einbau bereit ist.

Aber es gibt eine Alternative – Startec! ;)

Habe Startec ausprobiert

Aber sie sind noch nicht in dem Zustand, in dem ich sie sehen möchte, und sie brauchen Aufmerksamkeit.

Daher wird es vorerst der Standard sein.

The_Glory · 22. Mai 2023

Assembly_55. ETK_63_Different Lights

Wir setzen den Abschnitt fort
Beleuchtungsgeräte
Es gibt drei Unterteilungen mit demselben Namen.

Verschiedene Lichter

Aus irgendeinem Grund wurde nur ein Artikel – Nr. 20 – für diese Unterteilung ausgewählt. Hierbei handelt es sich um eine Glasfaserhalterung (54 12 1 884 483) der Innenleuchte. Vielleicht liegt diese Aufmerksamkeit daran, dass es praktisch unmöglich ist, es vollständig zu finden! :) Meine beiden Brackets wurden bereits mehr als einmal geklebt und waren wieder kaputt. Ich habe sie wieder zusammengeklebt, aber sie sind wieder kaputt gegangen, noch bevor sie eingebaut wurden ... Man kann neue bestellen, aber sie sind nicht billig und höchstwahrscheinlich werden sie sowieso bald kaputt gehen. Sehr schlechtes Design und Material. Es gibt keine Analoga. Also nahm ich die Hilfe eines Teamkollegen in Anspruch und er erstellte ein 3D-Modell dieser Halterungen mit verbesserter Befestigung und druckte sie aus flexiblerem Kunststoff. Im Vergleich zum Standard:

Jetzt sind sie fest montiert und können einfach und ohne Beschädigung entfernt werden. Eine tolle Alternative zum Original, sogar noch besser.

Im nächsten Unterabschnitt geht es bereits um die Lampen selbst.
Verschiedene Lichter

Teil Nr. 1 - Innenleuchte (63 31 1 367 353) - 2 Stk. Aber wahrscheinlich weiß jeder, dass die Innenbeleuchtung vorn beim E30 nicht sehr gut ist, deshalb habe ich vor langer Zeit eine dritte Lampe in der Nähe des Innenspiegels eingebaut und diese parallel zur linken Lampe angeschlossen. Deshalb habe ich drei davon. Wenn man genau hinschaut, sind übrigens zwei von HELLA und der dritte von einem anderen Hersteller, aber äußerlich sind sie gleich.

Artikel Nr. 2 – 12 V 10 W Lampe

Die Verkabelung habe ich bereits erwähnt, sie ist auf beiden Seiten gleich. Außerdem habe ich eine ähnliche Verkabelung mit zusätzlichen Anschlüssen für die dritte Lampe vorgenommen. Auf der linken Seite verbinden wir die selbstgebaute Verkabelung mit der Standardverkabelung und schließen dann beide Lampen an.
Links:

Dann von links, vorne:

Recht auf Standardverkabelung:

Wir stecken die Seitenteile in die Halterungen und die Frontplatte wird dann anstelle des Steckers in das elektrische Schiebedach eingebaut.

Detail Nr. 3 – der Knopf für den Lichtschalter der Box für Kleinigkeiten.
Teil Nr. 4 – nicht verwendet.
Artikel Nr. 5 - 12V 5W Lampe. Ich habe es gekauft, aber dann wurde mir klar, dass ich es nicht brauchte. Es kann zwar in die Knopfkartusche eingebaut werden, leuchtet aber im Inneren des Torpedos :) Anscheinend gilt es für andere BMW-Modelle.
Teil Nr. 6 – Lampenschirm für die Kofferraumbeleuchtung (63 31 6 961 985).
Artikel Nr. 7 – 12V 5W Lampe.
In der Grundausstattung ist eine Deckenleuchte verbaut, im Kofferraumdeckel ist jedoch Platz für den Einbau einer weiteren Deckenleuchte. Ich schätze, es war eine Art Option, so etwas wie „Erweitertes Beleuchtungspaket“ ... Ich habe vor langer Zeit zwei Jalousien installiert.

Artikel Nr. 8 – tragbare wiederaufladbare Taschenlampe (82 11 9 413 147).
Teil Nr. 9 – Glas mit Linse (82 11 9 413 148)
Detail Nr. 10 - Lampe.
Die Taschenlampe befindet sich in einem speziellen Ladeschacht, in einer Box für Kleinigkeiten. Die weiße Taschenlampe ist selten und nicht mehr bestellbar. Bei neueren BMW-Modellen ist es schwarz, bestellbar, passt aber nicht auf den Ladestecker des E30. Auf Wunsch kann es aber zusammen mit dem Stecker ausgetauscht werden. Ich habe das Original für den E30 – weiß, aber wie in den meisten Fällen funktioniert der Akku darin nicht mehr. Die Batterien müssen ausgetauscht werden.
Artikel Nr. 11 – eine tragbare Lampe. Es war schon lange nicht mehr bestellbar.
Teile-Nr. 12 – Lampenschirm für Kennzeichenbeleuchtung (63 26 1 372 763) – 2 Stk.
Teil Nr. 13 – Gummidichtung (63 26 1 354 034) – 2 Stk.
Bei Bestellung nach HELLA-Nummer werden die Lampenschirme komplett mit Gummidichtungen geliefert.

Teil Nr. 14 – Einsatz für selbstschneidende Schraube ST3,9-4 (07 12 9 925 707) – 4 Stk. Es ist notwendig, solche Originalhypotheken zu bestellen. Sie sind spezifisch und kürzer als üblich.

Zuerst habe ich versucht, Standard-ST3.9-Steckdosen zu installieren, aber die Löcher darin stimmen nicht mit den Löchern in den Deckenleuchten überein. Also musste ich bestellen und auf die Originale warten. Den Unterschied sieht man auf dem Foto.

Die ursprünglichen Hypotheken passen perfekt.

Teil Nr. 15 - Kunststoffeinsatz für selbstschneidende Schraube (63 26 1 378 067) - 4 Stk. Anscheinend ist das wieder ein Fehler von ETK - ich habe sie auch bestellt, aber sie passen überhaupt nicht anstelle von Hypothek Nr. 14. Allerdings gab es für diese Hypotheken möglicherweise eine Rückwandoption mit Löchern.
Teil Nr. 16 – selbstschneidende Schraube ST3,9X13 (07 11 9 907 720) – 4 Stk.

Der Vorbesitzer meines Autos hat aus irgendeinem Grund die Löcher für die Nummernschildbeleuchtung geschweißt. Gut, dass die Verkabelung erhalten geblieben ist – ich habe sie angeschlossen und sie fungierten als zusätzliches Kofferraumlicht :) Und schließlich werde ich eine Nummernschildbeleuchtung haben.

Detail Nr. 17, 18 – nicht verwendet.
Teil Nr. 19 - Block mit Ersatzlampen. Nicht mehr bestellbar. Wenn ich es finde, werde ich es kaufen.

Eine weitere Unterteilung:
Verschiedene Lichter

Auch hier gibt es nur ein Detail – Nr. 1 (63 31 0 138 864). Tragbare wiederaufladbare Taschenlampe. Es war schon lange nicht mehr bestellbar. Ich würde es wahrscheinlich auch kaufen, wenn ich es jemals fände... ;)

The_Glory · 22. Mai 2023

Wir setzen den vorherigen Datensatz fort und fahren mit dem Abschnitt fort
Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos

Collection_56. ETK_61_Different Schalter

Verschiedene Schalter

Teil Nr. 1 – Handbremslichtschalter (61 31 1 369 771).
Teil Nr. 2 – Schraube M4X10-Z5 – 1 Stk.
Ich habe es vor langer Zeit zusammen mit dem Hebel eingebaut.

Detail Nr. 3 – Türschalterknopf. Bei elektrischen Fensterhebern ist an der Vordertür ein Schalter mit Doppelkontakten (61 31 1 370 805) verbaut. An der hinteren Tür und am Kofferraumdeckel ist ein herkömmlicher Schalter (61 31 1 368 430) verbaut.
Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST3,9X9,5 (07 11 9 902 216) – 5 Stk.
Teile-Nr. 9 – Anschlag für Schalterknopf der Vordertür (61 31 1 370 695) – 2 Stk.
Die Frontschalter werden mit selbstschneidenden Schrauben verschraubt, der Anschlag wird einfach in das Loch in der Tür eingeklickt.

Die Anschlüsse befinden sich am Hauptkabelbaum in den Nischen der Frontlautsprecher. An den zweiten Kontakt werden das Fenster-Komfort-Relais und weitere elektrische Optionen angeschlossen. Ich werde später darüber schreiben.
Die Schalterknöpfe der Hintertüren werden an die Verkabelung für die Innenbeleuchtung angeschlossen, über die ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe. Die Anschlüsse befinden sich am Hauptkabelbaum unterhalb des mittleren Dachträgers. Die Verkabelung wird im Gepäckträger verlegt und mit Metallklammern von unten in der Nähe der Sicherheitsgurtspule daran befestigt.

Aber von oben, nahe der Decke

Das Gleiche auf der anderen Seite.

Ein separates Kabel führt vom Kabelstecker unter dem Rücksitz zum Türschalterknopf.

Wir führen das Kabel durch den Radkasten und verbinden es mit dem Schalter der Hintertür.

Schrauben Sie den Schalter mit einer selbstschneidenden Schraube an das Gehäuse.

Ebenso auf der anderen Seite.
Der Kofferraumdeckelschalter bleibt erhalten. Im vorherigen Eintrag habe ich bereits geschrieben, dass zur Grundausstattung ein Kofferraum-Lichtschutz gehört, oder auch zwei als Zusatzoption. Auf dem Foto ist das „Masse“-Kabel des Schalters das untere Basiskabel für eine Lampe und das obere mit einer Doppelklemme zum Anschluss zweier Lampen.

Die Grundoption für einen Lampenschirm

Nur zwei Kontakte pro Decke.

Da ich zwei Lampenschirme habe, habe ich die Stromverkabelung für den zweiten Lampenschirm vorgenommen.

Zusätzlich habe ich einen Standardalarm eingebaut, der ebenfalls an den Schaltknopf angeschlossen werden muss.

Deshalb schließen wir zuerst die Alarmanlage an und verbinden dann das Kabel für zwei Deckenleuchten und deren Stromversorgung mit dem entsprechenden Anschluss.

Alles ist installiert.

Die Teile Nr. 5-8 sind für Automatikgetriebe vorgesehen und werden daher nicht verwendet.

Eine weitere Unterteilung mit demselben Namen:
Verschiedene Schalter

Alle diese Teile sind für spezielle Autos, wahrscheinlich für die Polizei. Ich habe kein Polizeiauto, also habe ich auch keins und es gibt nichts, worüber ich schreiben könnte :)

The_Glory · 23. Mai 2023

Anscheinend sind die Halterungen für die Innenleuchten ein sehr wichtiges Detail – sie wurden nicht nur in eine separate Abteilung unterteilt, sondern auch im Bereich des Schiebedachs dupliziert! :) Gehen wir also zu diesem Abschnitt.
Schiebedach und Faltverdeck

Tatsächlich habe ich beschlossen, den Zusammenbau des Kofferraums komplett fertigzustellen – die Ablassschläuche von der Luke und die hinteren Sicherheitsgurte zu installieren, damit ich endlich die Seitenwände des Kofferraums installieren kann. Ich beginne auch mit Schläuchen – wieder aus der letzten Unterteilung.

Collection_57. ETK_54_Softcover des Hebe-Schiebe-Lukendeckels

Hebe-Schiebe-Dachabdeckung

Teil Nr. 9 (Nr. 1+Nr. 4) ist eine weiche Hülle des Hebe-Schiebe-Lukendeckels (54 12 1 924 517). Nicht mehr bestellbar. Ab Werk hatte mein Auto ein manuelles Schiebedach, daher wurde diese Abdeckung im vorderen Teil vermutlich etwas zugeschnitten, um auf das elektrische Schiebedach zu passen. Übrigens ist er nicht sehr weich, aber das liegt wohl am Alter.
Teil Nr. 2 – ein weiches Gehäuse des manuellen Lukenantriebsmechanismus (54 12 1 879 148). Bei elektrischem Antrieb wird die Luke nicht genutzt.
Teil Nr. 3 - Schalldämmung des Lukendeckels (54 12 1 906 809). Ich habe es in einem guten Zustand, nur leicht getönt :) Deshalb habe ich es so gelassen, wie es ist.

Teil Nr. 5 – hintere Schläuche zum Ablassen von Wasser (51 73 1 947 958) – 2 Stk. In ETK beträgt ihre Länge 1690 mm, aber tatsächlich habe ich sie 1350 mm lang. Wir verlegen die Schläuche vom Kofferraum entlang des hinteren Dachträgers zu den Abflussrohren der Luke. Für alle Fälle habe ich sie auf der Dichtungsmasse angebracht.

Teil Nr. 6 - Klemme (54 12 1 874 589) - 4 Stk. Metallclip zur Befestigung des Schlauchs im Dachträger. Ich hatte nur zwei, also habe ich noch zwei bestellt. Die Nummer ist schon anders (17 12 7 634 089), aber der Clip sieht gleich aus, nur ist er in der Farbe hell.

Der Clip wird am Schlauch montiert und an einem speziellen Loch am hinteren Dachträger befestigt. Da ich es aber eilig hatte, die Geräuschdämmung des Racks zu verkleben, musste ich sie etwas abreißen. Gut, dass sie später noch einmal dabei geblieben ist.

Ein weiterer Clip fixiert den Schlauch an der Rippe am Radkasten. Anschließend wird der Schlauch unter der Halterung des Zentralverriegelungsaktuators hindurchgeführt und das Ende des Schlauchs fest in den Clip am Lüftungsgitter des hinteren Kotflügels eingeführt.

Ähnlich wie links.

Auf diese Weise wird das Wasser aus der Luke unter die hintere Stoßstange geleitet.

Teil Nr. 7 – vordere Schläuche zum Ablassen des Wassers (51 73 1 922 405) – 2 Stk. In ETK beträgt ihre Länge 1700 mm. Sie sind nicht auf dem Gesamtfoto zu sehen, da sie schon lange installiert sind. Ich habe sie auch oben auf dem Dichtungsdichtmittel angebracht.

Anschließend verläuft der Schlauch eng am vorderen Dachträger entlang und mündet in die Lautsprechernische, wo er von der bereits erwähnten Kunststoffabdeckung gedrückt wird.

Und das ist alles. Wasser aus der Luke ergießt sich direkt in die Schwelle! Meiner Meinung nach ist dies eine der lächerlichsten technischen Entscheidungen beim E30! Deshalb haben alle E30 mit einer Luke im Vorderteil Löcher im Boden und morsche Schwellen. Natürlich habe ich beschlossen, das Problem zu beheben – bei der Karosseriearbeiten wurde dieser Schlauch unter dem vorderen Kotflügel herausgeführt und mit Karosseriedichtmittel fixiert.

Dies wird bei vielen Autos durchgeführt. An der unteren Kotflügelhalterung fließt Wasser, aber es ist immer noch besser als an der Schwelle und in der Kabine!

Teil Nr. 8 – wieder die gleichen Halterungen für Innenleuchten (54 12 1 884 483). Letztes Mal habe ich es bereits gesagt: Die 3D-Kopie ist besser geworden als das Original. Bereits zusammen mit Lampen installiert.

Die Abdeckung wird mit gebogenen Metallklammern am Dach befestigt.

Im vorderen Teil befindet sich ein Ausschnitt für ein elektrisches Schiebedach.

Alles ist installiert.

The_Glory · 25. Mai 2023

Um die Montage des Kofferraums abzuschließen, müssen die hinteren Sicherheitsgurte angebracht werden. Also der Abschnitt
Ersatzteile+Zubehör (Karosserie)

Es gibt zwei Arten von Sicherheitsgurten.
Die ersten – bis September 1986 – mit kleinen Schnallen, die hinteren Gurte werden im Kofferraum unter der Ablage montiert und mit einer zusätzlichen Befestigung am hinteren Dachträger. Die Befestigungswinkel an den Gestellen bestanden aus Metall, später aus Kunststoff. Das Kunststoffmodell hatte eine einfachere Befestigung und ein ästhetischeres Aussehen. Der hintere Mittelgurt wird links unter der Rücksitzbank befestigt.
Der zweite – nach September 1986 – mit großen Schnallen, die hinteren Gurte werden auf der Ablage montiert, ohne zusätzliche Befestigung am hinteren Dachträger. Der hintere Mittelgurt wird rechts unter der Rücksitzbank befestigt.
Dementsprechend sind auch Sitzlehnen und Hutablagen unterschiedlich und nicht austauschbar. Allerdings können Schnallen der zweiten Art in einem Schloss der ersten Art verriegelt werden, nicht jedoch umgekehrt.
Vordergurte für 2- und 4-türige Limousinen haben unterschiedliche Befestigungen. Woher weiß ich das? Weil er eine ganze Gürtelsammlung gesammelt hat! ) Früher hatte ich Vordergurte des zweiten Typs und überhaupt keine Hintergurte. Ich habe vor langer Zeit die hinteren Riemen des ersten Typs gekauft und die gleichen vorderen Riemen hat mir ein Freund geschenkt. Ich habe kürzlich das hintere mittlere gekauft. Also habe ich einen kompletten Satz Gürtel von 1985 zusammengestellt – genau das Richtige! Wickeln Sie sie alle ab und reinigen und waschen Sie sie gut.

Also installiere ich die Riemen.

Collection_58. ETK_72_Ersatzteile + Zubehör (Karosserie). Sicherheitsgurte

Vorderer Sicherheitsgurt für 4-türige Fahrzeuge

November 1985

Artikel Nr. 1 – Autoflug-Gurtrollen – links und rechts symmetrisch.

Teil Nr. 2 – Autoflug-Sperren – links und rechts sind gleich.

Aber es gibt noch einen anderen Hersteller – Repa.

Und der Unterschied besteht darin, dass die Autoflug-Tasten auch nach 40 Jahren rot bleiben, während die Repa-Tasten ihre Farbe vollständig verloren haben.

Zuerst kaufte ich Repa-Schlösser und musste dann Autoflug kaufen, um alle Schlösser rot zu machen. Allerdings kommen Schlösser des zweiten Autoflugtyps sowohl rot als auch mit völlig verlorener Farbe vor.

Eine Sammlung von Schlössern. Um diese „amerikanische“ Option vollständig umsetzen zu können, benötige ich übrigens noch ein Schloss mit Gurtsensor. Sie werden wahrscheinlich in Amerika danach suchen müssen...hier gibt es keine...

Obwohl die Riemen gründlich gereinigt wurden, ließen sie sich nicht besonders gut aufwickeln. Deshalb habe ich beschlossen, den Mechanismus zu schmieren und die Feder zu spannen.
Zuerst das Richtige. Die Abdeckung des Mechanismus lässt sich leicht entfernen.

Die Federabdeckung muss sehr vorsichtig entfernt werden – die Feder kann herausspringen und das Aufziehen ist nicht einfach. Auch Hände können verletzt werden. Jetzt weiß ich es :) Geschmiert und eine zusätzliche Umdrehung der Feder aufgezogen.

Das gleiche auf der linken Seite.

Nun zur Gürtelbefestigung.
Zubehör für Sicherheitsgurte vorne

Alle Sicherheitsgurt-Befestigungsschrauben haben ein spezielles 7/16-Zoll-Gewinde.
Teil Nr. 1 - Bolzen (72 11 1 904 775) - 2 Stk.
Teil Nr. 2 – Hülse (72 11 1 848 465) – 2 Stk.
Teil Nr. 3, Nr. 4 – Schraube 7/16X20 (72 11 1 861 932) – 6 Stk.
Teil Nr. 7 - Unterlegscheibe (72 11 1 808 673) - 4 Stk.
Teile-Nr. 8 – Spannscheibe (72 11 1 808 672) – 2 Stk.
Teil Nr. 9 - Abdeckung (72 11 1 904 665) - 2 Stk.
Teil Nr. 10 – nicht verwendet.
Teile-Nr. 11 - Knopf (72 11 1 950 829) - 2 Stk.
Teile-Nr. 12 - Knopf (72 11 1 917 406) - 2 Stk.

Die Spule des Vordergurts wird in der Nische des Mittelträgers befestigt. Nur in dieser Position kann der Gurt abgewickelt werden. Der Gürtelclip wird am oberen Loch des Gepäckträgers befestigt und mit einer Abdeckung verschlossen.

Die Halterung ist der dritte Befestigungspunkt des Gurtes und das Schloss wird am Sitz befestigt. Daher wird es nach ihrer Installation sein.

Für die Vordergurte des E30 gab es eine sehr seltene Option – die Höhenverstellung der oberen Halterungsbefestigung.
Gurtversteller

Ich habe es nur einmal auf einem Foto im Internet gesehen. Eine wirklich seltene Sache für einen E30. Am mittleren Rack befindet sich ein zusätzliches Loch zur Befestigung. Die Halterung wird an diesem Gerät befestigt und kann in der Höhe auf verschiedene Positionen eingestellt werden. Es wäre interessant, so etwas zu finden...

Jetzt die hinteren Riemen.
Hinterer Sicherheitsgurt

August 1985

Dezember 1985 (Durchschnitt)

Detail Nr. 1 – Riemenspulen – links und rechts sehen gleich aus. Mit den Aufklebern L und R gekennzeichnet.

Aber sie haben einen inneren Unterschied.
Zerlegt und geschmiert, ähnlich wie die vorderen. Bei den hinteren habe ich die Feder nicht gespannt, sie ließen sich trotzdem gut aufziehen.
Links.

Rechts.

Frühling.

Nun zur Gürtelbefestigung.
Zubehör für Sicherheitsgurte hinten

Alle Sicherheitsgurt-Befestigungsschrauben haben ein spezielles 7/16-Zoll-Gewinde.
Teil Nr. 1 - Bolzen (72 11 1 904 775) - 2 Stk.
Teil Nr. 2, Nr. 3 – nicht verwendet. Wird für Gürtel mit Stahlklammern verwendet.
Teil Nr. 4 - Unterlegscheibe (72 11 1 808 673) - 4 Stk.
Teil Nr. 5 - Hülse (72 11 1 848 465) - 2 Stk.
Teil Nr. 6 - Bolzen 7/16X20 (72 11 1 861 932) - 6 Stk.
Teil Nr. 7 - Abdeckung (72 11 1 904 665) - 2 Stk.
Teil Nr. 8 – linke (51 46 1 916 979) und rechte (51 46 1 916 980) Abdeckungen – 2 Stk.
Teil Nr. 9 – nicht verwendet. Es wird für Riemen des zweiten Typs verwendet.

Die hintere Gurtspule wird im Kofferraum an speziellen Halterungen unter der Ablage montiert. Nur in dieser Position kann der Gurt abgewickelt werden.

Der Gürtel wird durch das Loch in der Ablage und der Kunststoffabdeckung geführt, der Gürtelclip am Gepäckträger befestigt und mit der Abdeckung verschlossen.

Die Halterung des dritten Befestigungspunktes des Gurtes und das Schloss sind unter dem Rücksitz angebracht.

Der Mittelgurt sollte unter dem Rücksitz links befestigt werden. Ich habe aber die Sitz- und Hutablage für den zweiten Gurttyp, bei dem der Mittelgurt rechts ist. Deshalb habe ich es dort installiert. Es erscheint mir sogar noch logischer, dass sich Mittel- und Seitengürtel nicht kreuzen. Ich verstehe nicht, warum die Fabrik das Gegenteil gemacht hat ...

Der Mittelgurt lässt sich nicht aufwickeln, sondern wird mit einer Schnalle in einer speziellen Kunststoffabdeckung auf der Innenablage befestigt.

Damit die Sicherheitsgurte montiert sind, können die Seitenverkleidungen des Kofferraums montiert werden.

Als nächstes wird es wohl um die Verkleidung des Kofferraumdeckels gehen.

The_Glory · 29. Mai 2023

Collection_59. ETK_51_Körperausstattung. Verkleidung des Gepäckraumdeckels

Also schließen wir mit der Kofferraumauskleidung ab. Es bleibt nur noch die Verkleidung des Kofferraumdeckels zu installieren.

Kofferraumdeckelverkleidung

Die Verkleidung des Kofferraumdeckels gehörte nicht zur Grundausstattung des Wagens, sondern wurde als Zusatzausstattung angebracht. Ich habe lange nach ihr gesucht, aber ich konnte sie nicht finden. Wir machen Nachbildungen aus Glasfaser, aber sie sind so schief und gruselig, dass ich sie nicht an meinem Auto anbringen, geschweige denn mit Dichtmittel aufkleben wollte. Und eines Tages hatte ich Glück – mein Freund ließ die Kontakte des Verkäufers fallen und er war ganz in der Nähe. Ohne lange nachzudenken, kaufte ich am nächsten Tag diesen Skin. Darüber hinaus ist es in einwandfreiem Zustand und zu einem angemessenen Preis. Es fehlten nur noch ein paar Clips, ich habe neue bestellt.
Teil Nr. 1 - Verkleidung der Gepäckraumabdeckung (51 49 1 916 246).
Teil Nr. 2 – nicht verwendet.*
Teil Nr. 3 - Halterung (51 41 1 870 718) - 14 Stk.

Einfach die Clips aufstecken. Aber wie sich herausstellte, ist in meinem Fall nicht alles so einfach!

Als ich die Haut auf die Abdeckung aufbrachte, war ich sehr überrascht – die obersten Clips fielen in die großen technologischen Löcher, und die mittleren lagen am Metall... Die seitlichen und unteren fielen normal in die Löcher. Erstaunlich. Ich habe bei ETK nach einer Antwort darauf gesucht. Und so kam es: Der Skin war erst ab September 1986 erhältlich. Darüber hinaus wurden für die Installation Änderungen am Design der Abdeckung vorgenommen – wie sich herausstellte, handelt es sich um zwei Arten! Die Abdeckungen nach September 1986 haben weniger große Prozesslöcher und sechs Löcher für die oberen Zierklammern. Die „anschraubbare“ Verkleidung gibt es also nur bei einer solchen Abdeckung. Und was ist die Ironie des Schicksals – ich habe eine solche Abdeckung gekauft, aber sie hatte keine Löcher für den Spoiler, also beschloss ich, meine zu behalten, um mir nicht die Mühe zu machen, zu bohren. Den Unterschied sieht man auf dem Foto.

Nun, es war nicht möglich, das Schicksal zu überlisten! Ich wollte vor dem Lackieren keine Löcher für den Spoiler bohren, also musste ich nach dem Lackieren Löcher für die Zierleiste bohren! :) Es war natürlich möglich, das zweite Cover zu bemalen und neu zu gestalten. :) Aber ich habe mich trotzdem fürs Bohren entschieden.

Aber ich habe drei Löcher gebohrt und drei weitere fielen in große Löcher. Brauen Sie sie jetzt nicht! )) Ich musste mir etwas einfallen lassen – ich habe mir in einer Autowerkstatt Gummistopfen in der exakten Größe besorgt und Löcher für Clips hineingebohrt. Beim ersten Stecker habe ich versucht, das Gummi zu durchbohren und zu schneiden, und dann habe ich versucht, die Löcher mit einem Lötkolben zu brennen – es war viel besser, obwohl es viel stinkenden Rauch gab. Das ist so ein „Life-Hack“ :)

Nun sitzt die Verkleidung normal an ihrem Platz – auch die Gummiklammern halten gut.

Das Erscheinungsbild ist deutlich besser geworden. Aber die Aussparungen für die Beleuchtung sehen irgendwie nicht besonders gut aus... Ich verstehe nicht, warum man nicht größere rechteckige Löcher in die Verkleidung eingebracht hat, um die Lampen neu zu positionieren...

Es müssen noch ein Werkzeugkasten, ein Wagenheber und ein Reserverad im Kofferraum installiert werden.

*
P.S.
Ein paar Worte zu einem weiteren sehr interessanten Skin.
Ich habe mich gefragt, welcher Teil Nr. 2 im Diagramm in ETK ist. Und ich habe sie in Afrika gefunden! :) :)
Hierbei handelt es sich um eine dekorative Auflage (51 49 1 916 249) auf der Schlosshalterung. Im gleichen Abschnitt gibt es auch eine Tafel mit einer anderen Nummer (51 49 1 916 644). Beide Teile waren aus irgendeinem Grund nur für den südafrikanischen Markt erhältlich, können aber nicht mehr bestellt werden. Ich habe ein Foto dieser Haut gefunden, der Website-Adresse auf dem Glas nach zu urteilen, stammt das Auto aus Afrika:

Es sieht einfach wunderschön aus! Es gibt auch eine Auflage auf der Schlosshalterung. Darüber hinaus eignet es sich auch für einen großen Werkzeugkasten. Ich werde in Afrika danach suchen! )

P.P.S.
Endlich sind alle schwarzen Türverkleidungen lackiert, auch die Details der galvanisierten Türgriffe sind schon längst fertig – ich kann die Türen komplett zusammenbauen.

The_Glory · 29. Mai 2023

Assembly_60. ETK_51_Körperausstattung. Schutzbügel

Abschließend werden alle schwarzen Türverkleidungen lackiert, einschließlich der Türzierleisten.
Zierleisten wurden bei allen E30 mit Ausnahme des M3 installiert. Es gibt drei Möglichkeiten:
1. Chrom – schwarze Zierleiste mit Chromeinsatz.
Schutzformteil

2. Schwarz – schwarzes Formteil mit schwarzem Einsatz.
Schutzbügel schwarz

3. Schwarz – schwarzes Formteil ohne Einsatz.
Schutzbügel schwarz

Vor der Neugestaltung wurde der erste Typ in der Grundkonfiguration und der zweite Typ in der Option „Shadow Line“ installiert. Der dritte Typ wurde nach der Neugestaltung in der Grundkonfiguration verbaut.
Die Befestigung ist bei allen drei Profilarten ähnlich.
In meinem Fall - der zweite Typ - "Schattenlinie". Dementsprechend sind die Zierleisten in der Farbe Schwarz Halbmatt lackiert.

Detail Nr. 1 – Kotflügelleiste vorne links und rechts. Und hier ist eine kleine „Kolchose“ :) Im Abschnitt über Blinker habe ich bereits geschrieben, dass mir die originalen Seitenblinker nicht wirklich gefallen, deshalb werde ich sie nicht einbauen. Aber es wird Hinweise auf den Flügeln geben. Nun ja, hier sind sie – Zeiger aus dem E38, ebenfalls wie beim E38 verbaut – in der Zierleiste des Frontflügels.

Diese Option gefällt mir optisch viel besser als die Originalleuchten in einem riesigen Gehäuse über der Zierleiste. Es sieht ordentlicher und fast unmerklich aus. Natürlich nicht nach den „Kanonen“, aber zumindest eine kleine „Kolchose“ sollte irgendwo sein! :) Vor allem, da ich sie schon vor langer Zeit installiert habe.
Detail Nr. 2 – linke und rechte Vordertürleiste.
Detail Nr. 3 – linke und rechte Hintertürleiste. Und wieder ein bisschen „Kolchose“ oder „Styling“ – Kataphoten an den Zierleisten :) Aber es wurde vor mir, dem Vorbesitzer, gemacht.

Ich mag sie auch. Ich weiß nicht, woher sie sind, aber ihre Form und Größe eignen sich perfekt für Zierleisten! Vielleicht ist es eine Art „Aftermarket“... Sie haben eine Art PS- und PD-Kennzeichnung.

Und die Form und Größe der E38-Blinker sind perfekt für sie. Das hat mich dazu inspiriert, sie zu installieren.

Auf doppelseitiges Klebeband geklebt – als ob sie hier sein sollten! :) :)

Nun zu den Verbindungselementen. In ETK liegt in diesem Abschnitt ein völliger Irrtum und eine Täuschung hinsichtlich der Anzahl aller Details vor. Daher schreibe ich die richtige Anzahl aller Befestigungselemente für eine 4-türige Limousine.
Teil Nr. 9 - Spitze (51 12 1 867 907) - 2 Stk. auf jeder Seite.

Bitte beachten Sie, dass die beiden Befestigungsclips für die Kotflügelleiste zusammen mit der Zierleiste unter derselben ETK-Nummer geliefert werden und nicht separat bestellt werden können. Allerdings lässt sich ein hinterer Clip leicht aus der Leiste entfernen – Sie können ihn auf dem Foto oben sehen.

Teil Nr. 5 - Spitze (51 13 1 916 449) - 2 Stk. auf jeder Seite, oder 1 Stck. für jede Tür.
Teil Nr. 6 – M4-Kunststoffmutter (41 33 5 480 120) – 2 Stk. auf jeder Seite, oder 1 Stck. für jede Tür.
Die Teile Nr. 5 und Nr. 6 werden auf die äußeren Stehbolzen der Türzierleisten aufgesetzt.
Teil Nr. 7 – Stangenklemme (51 13 1 876 128) – 2 Stk. auf jeder Seite, oder 1 Stck. für jede Tür. Sie werden am Rand der Türleisten angebracht. Neue solche Clips unterscheiden sich geringfügig von den alten, halten aber gut.
Teile-Nr. 8 – Halterung (51 13 1 829 904) – 3 Stk. auf jeder Seite, oder 2 Stk. an der Vordertür und 1 Stck. zur Hintertür. Sie werden im mittleren Teil der Türleisten angebracht. Neue Clips dieser Art hielten sehr schlecht in der Tür, sodass ich alle alten Clips von Spendertüren installieren musste.

Auf dem Foto ist die Lage der Befestigungselemente deutlich zu erkennen.
Haustür:

Hintertür:

Wir montieren alle Clips an den Kotflügeln und Türen.

Flügel:

Haustür:

Hintertür:

Die Endclips an der Tür (#7) werden „spiegelverkehrt“ montiert. Haustür:

Hintertür – andersherum:

Jetzt installieren wir Formteile. Am Flügel rastet die Leiste einfach fest in die Nocken Nr. 9 ein.

Die Türleisten werden zunächst schräg zur Tür in die Nuten der äußersten Clips Nr. 7 eingelegt und dann sanft auf die Clips Nr. 8 gedrückt und eingerastet. Gleichzeitig müssen die äußersten Stifte der Formteile in die Spitzen Nr. 5 fallen. Von der Innenseite der Tür wird eine Kunststoffmutter Nr. 6 auf den Stift aufgeschraubt und drückt auf die Kante der Leiste.
Mutter am hinteren Ende der Vordertürleiste:

Mutter am vorderen Ende der hinteren Türleiste:

Zierleisten sind angebracht.

Abbiegungen mit Ampeln ähneln ein wenig amerikanischen „Sidemarkern“ ;)

The_Glory · 29. Mai 2023

Collection_61. ETK_41_Body (Türgriffe)

Karosserie

Ich habe vier der besten Stifte ausgewählt, die es gab, aber ihr Zustand war immer noch nicht ideal.

Griffmechanismen und Türklammern sind nach dem Galvanisieren fertig, Griffe nach dem Lackieren in halbmattem Schwarz. Alles ist für den Einbau vorbereitet.

Wir montieren den internen Mechanismus. Die Achsen waren lackiert, also habe ich es gemacht.

Aluminiumgriffe werden mit gewöhnlichen M4x10-Stahlschrauben am Mechanismus befestigt, sodass sie in den meisten Fällen oxidieren und nur sehr schwer abzuschrauben sind. Von meinen vier Knöpfen konnte ich nur einen abschrauben. Gut, dass ich mir im Vorfeld noch einen Satz Stifte besorgt habe. Also beschloss ich, ähnliche Schrauben und Unterlegscheiben aus Edelstahl zu verwenden.

Griffe vorne.
Vordertürgriff/Schließmechanismus/Schlüssel

Über die Schlösser und den Schlüssel werde ich später schreiben – sie müssen noch in Ordnung gebracht und unter einem Schlüssel überarbeitet werden. Bisher nur über Stifte.

Teil Nr. 1 – linker (51 21 1 906 891) und rechter (51 21 1 906 892) Griffmechanismus. Es besteht aus zwei Teilen, einer Achse und einer Feder.
Der Fahrergriff kann normal sein oder mit einem zusätzlichen Kontakt für das Zeitrelais der Innenbeleuchtung und die Schlossheizung ausgestattet sein. Obwohl es in ETK nur eine Nummer gibt.
Vordere Mechanismen – links und rechts.

Weiterer Kontakt links:

Teil Nr. 2 – Hülse (51 21 1 802 016) – Polyethylenhülse für den Mechanismushebel.
Teil Nr. 3 – Gummipolster (51 71 1 916 537).
Diese Teile werden für einen reibungsloseren Betrieb des Mechanismus benötigt. Sie können sie auf dem Foto sehen:

Teil Nr. 4 – Griff (51 21 1 923 996). Es verfügt innen über zwei Gummipuffer. Bei Fahrzeugen der ersten Produktionsjahre waren diese Puffer nicht am Griff, sondern an der Tür angebracht. Habe es live auf 323i gesehen, kann sie aber nicht in ETK sehen.
Teil Nr. 5 - Schraube M4x10 (51 21 1 916 992) - 2 Stk. für jeden Stift. Komplett mit Unterlegscheiben. Wie ich bereits sagte, habe ich sie durch ähnliche rostfreie Schrauben ersetzt.
Teil Nr. 6 - Sicherungsmutter M6 (51 21 1 803 363) - 2 Stk. für jeden Stift.
Teil Nr. 7 - Einlegeplatte mit Stiften (51 21 1 906 540) - 1 Stk. für jeden Stift. Ab Werk ist es übrigens nicht gelb, sondern weißes Zink – deshalb habe ich es so gemacht.
Über weitere Details der Schlösser werde ich später schreiben.
Der Griff ist recht einfach zu installieren. Zuerst wird Platte Nr. 7 in eine spezielle geschlitzte Türhalterung eingesetzt.

Wir setzen den Mechanismus so auf die Stifte, dass sein Hebel in den Hebel des Türschlosses eingreift.

Wir befestigen die Muttern – dafür gibt es in den Türen spezielle Löcher.

Wir heben den Hebel des Mechanismus an, fixieren ihn in dieser Position mit einem Kunststoffspatel und schrauben den Griff fest.

Wir richten es zusammen mit der Mechanik aus und ziehen die Muttern der Mechanik und die Schrauben des Griffs fest.

An der Fahrertür ist alles ähnlich, allerdings muss dort zusammen mit der Griffmechanik eine Halterung zur Befestigung des Innenbeleuchtungs-Timer-Relais und zur Beheizung des Schlosses montiert werden.

Relaishalterung und zusätzlicher Kontakt.

Griffe auf der Rückseite.
Hecktürverriegelungssystem

Ich habe bereits über die internen Griffe geschrieben, daher jetzt nur noch über die externen.

Teil Nr. 1 – linker (51 22 1 906 607) und rechter (51 22 1 906 608) Griffmechanismus. Es besteht aus zwei Teilen, einer Achse und einer Feder.
Teil #2 – Einlegeplatte mit Stiften (51 21 1 906 540) – 1 Stk. für jeden Stift. Ab Werk ist es übrigens nicht gelb, sondern weißes Zink – deshalb habe ich es so gemacht.
Teil Nr. 3 – Gummipolster (51 71 1 916 537).
Die Polyethylenhülse für den Mechanismushebel an den hinteren Griffen ist aus irgendeinem Grund nicht abgebildet, aber sie ist auch vorhanden.
Diese Teile werden für einen reibungsloseren Betrieb des Mechanismus benötigt.
Teil Nr. 4 – Griff (51 21 1 923 996). Es verfügt innen über zwei Gummipuffer. Bei Fahrzeugen der ersten Produktionsjahre waren diese Puffer nicht am Griff, sondern an der Tür angebracht. Habe es live auf 323i gesehen, kann sie aber nicht in ETK sehen.
Teil Nr. 5 - Schraube M4x10 (51 21 1 916 992) - 2 Stk. für jeden Stift. Komplett mit Unterlegscheiben. Wie ich bereits sagte, habe ich sie durch ähnliche rostfreie Schrauben ersetzt.
Teil Nr. 6 - Sicherungsmutter M6 (51 21 1 803 363) - 2 Stk. für jeden Stift.

Die Montage erfolgt ähnlich wie bei den Frontgriffen. Außerdem gibt es spezielle Öffnungen in den Türen. Es gibt jedoch eine Nuance: Der Kunststoffschutz des Türschlosses blockiert den Zugang zu einer Mutter.

Daher müssen Sie zuerst Griffe an den hinteren Türen anbringen und erst dann Schlösser. Ich musste den richtigen Schlüssel finden, um an diese Nuss zu gelangen.

Das Befestigen war sehr umständlich. Andererseits musste ich noch das Schloss aufschrauben.
Alle Griffe sind montiert, jetzt ist das Öffnen der Tür bequemer geworden.

The_Glory · 13. Juni 2023

Collection_62. ETK_41_Body. Vordertürdichtung

Wir setzen den Abschnitt fort

Karosserie

Weitere Türmontage.

Vordere Türdichtung

Detail Nr. 1 – interne dekorative Kunststoffleiste. Es kann Chrom oder Mattschwarz sein (im „Shadow Line“-Paket). Meine waren aus Chrom, aber der Zustand der Beschichtung war schon nicht sehr gut und außerdem sollten sie in der „Schattenlinie“ schwarz sein – also habe ich sie lackiert. In ETK haben der linke und der rechte Balken unterschiedliche Nummern, aber ich verstehe nicht, was ihr Unterschied ist – tatsächlich sind sie gleich und stehen auf beiden Seiten gleich.
Detail Nr. 3 – innere Glasdichtung aus Gummi mit „Samt“-Beschichtung. Bei ETK haben die linken und rechten Dichtungen unterschiedliche Nummern, der Unterschied besteht jedoch nur in der Abschrägung der Vorderkante. Im Extremfall ist die Montage auf jeder Seite möglich und fällt von außen nicht auf. Nach der Neugestaltung wurden die Teile Nr. 1 und Nr. 3 zu einem Gummiteil zusammengefasst.
Teil Nr. 2 - Halterung (51 21 1 906 277) zur Befestigung von Zierleiste und Dichtung - 4 Stk. für jede Tür.
Art.-Nr. 15 - Halterung (51 21 1 906 277) zur Befestigung einer Zierleiste - 1 Stk. für jede Tür. Es wird im vorderen Teil unter dem Spiegel platziert, wo keine Glasdichtung mehr vorhanden ist. In ETK wird es unter der gleichen Nummer wie Klammer Nr. 2 angegeben, tatsächlich unterscheidet es sich jedoch in der Breite. Obwohl es durch Heftklammer Nummer 2 ersetzt werden kann. Auf dem Foto links Nummer 15, rechts Nummer 2:

Detail Nr. 4 – eine äußere dekorative Metallstange. Es kann Chrom oder Mattschwarz sein (im „Shadow Line“-Paket). Ich habe das „Shadow Line“-Paket – deshalb ist es schwarz. In ETK haben der linke und der rechte Balken unterschiedliche Nummern.
Detail Nr. 5 – äußere Gummiglasdichtung mit „Samt“-Beschichtung. Bei ETK haben die linken und rechten Dichtungen unterschiedliche Nummern, der Unterschied besteht jedoch nur in der Abschrägung der Vorderkante. Im Extremfall ist die Montage auf jeder Seite möglich und fällt von außen nicht auf.
Teil Nr. 6 - Halterung (51 21 1 876 087) zur Befestigung von Zierleiste und Dichtung - 5 Stk. für jede Tür.
Art.-Nr. 7 - Halterung (51 21 1 922 699) zur Befestigung einer Zierleiste - 1 Stk. für jede Tür. Es wird im hinteren Teil unter dem vertikalen Türpfosten platziert, wo keine Glasdichtung mehr vorhanden ist.
Art.-Nr. 7 - Halterung (51 21 1 922 761) zur Befestigung einer Zierleiste - 1 Stk. für jede Tür. Es wird im vorderen Teil unter dem Spiegel platziert, wo keine Glasdichtung mehr vorhanden ist. Kann durch Halterung Nr. 7 (51 21 1 904 513) ersetzt werden, die an der Hintertür verwendet wird.
Auf dem Foto links (51 21 1 922 761), in der Mitte (51 21 1 876 087), rechts (51 21 1 922 699):

An den Türen befinden sich spezielle Prägungen zum Anbringen von Heftklammern:

Die Halterungen werden einfach fest an der Türkante angebracht.

Die äußeren Halterungen sind ähnlich, aber ich habe sie zusammen mit allen „Schattenlinien“-Overlays installiert, daher werde ich später darüber schreiben. Gummidichtungen für das Glas müssen nach dem Einbau des Glases angebracht werden, daher werden wir später darüber sprechen.
Teile-Nr. 8 – obere linke (51 21 1 888 209) und rechte (51 21 1 888 210) Gummidichtung. Sie wird oben auf den Türrahmen gelegt – sie wird einfach fest in die Nut eingesetzt. Ich dachte, es wäre schwierig, aber mit dem Silikon-Gleitgel rastet es ganz einfach ein.

Teil Nr. 14 - Halterung (51 22 1 856 946) zur Befestigung der Dichtung - 2 Stk. an jeder Tür an den Rändern.

Nun zu den Türstoppern.
Teil Nr. 9 - Stecker 20x50 (51 71 1 852 763) - wird bei einem Komplettset ohne Elektropaket und dem rechten elektrischen Spiegel an der Beifahrertür anstelle der Sicke der Türverkabelung angebracht. In meinem Fall wird es nicht verwendet.
Teile-Nr. 10 - Stecker D=6MM (51 71 1 904 603) - 1 Stk. für jede Tür. Aber offenbar haben nicht alle Türen Öffnungen dafür. Da ich sie selbst nicht gefunden habe, erwiesen sie sich als überflüssig.

Teile-Nr. 11 - Stecker 5,5X15 (51 22 1 875 179) - 2 Stk. für jede Tür. Aber offenbar haben nicht alle Türen Öffnungen dafür. Ich selbst habe sie nicht gefunden und außerdem sind sie nicht mehr bestellbar.
Teile-Nr. 12 - Stopfen D=20MM (51 71 1 964 810) - 2 Stk. für jede Tür. Die Platzierung erfolgt an der Unterseite der Tür, es gibt jedoch Türen mit Löchern D=18,5 mm, für die andere Dübel erforderlich sind (51 21 1 838 473). Vielleicht hängt es irgendwie vom Erscheinungsjahr ab. In meinem Fall haben die Vordertüren 20-mm-Löcher, entsprechende Stopfen (51 71 1 964 810), obwohl die alten Türen 18,5-mm-Löcher mit Stopfen (51 21 1 838 473) hatten. Auf dem Foto links (51 71 1 964 810), rechts (51 21 1 838 473):

Stecker sind eingebaut.

Teile Nr. 13 und Nr. 16 werden nicht verwendet. Dies sind Teile für ein Cabrio.

The_Glory · 13. Juni 2023

Versammlung_63. ETK_41_Body. Hintere Türdichtung

Hintere Türdichtung

Teil #1 – obere Gummidichtung links (51 22 1 888 213) und rechts (51 22 1 888 214). Es wird oben auf den Türrahmen gelegt – es wird einfach fest in die Nut eingesetzt. Ich dachte, es wäre schwierig, aber mit dem Silikon-Gleitgel rastet es ganz einfach ein.

Am vertikalen Pfosten des Türrahmens wird die Dichtung ebenfalls in eine spezielle Nut eingelegt.

Teile-Nr. 12 - Halterung (51 22 1 922 139) zur Befestigung der Dichtung - 1 Stk. für jede Tür.

Er kann durch eine Halterung (51 22 1 856 946) ersetzt werden, die an der Vordertür verwendet wird.
Detail Nr. 2 – interne dekorative Kunststoffleiste. Es kann Chrom oder Mattschwarz sein (im „Shadow Line“-Paket). Meine waren aus Chrom, aber der Zustand der Beschichtung war schon nicht sehr gut und außerdem sollten sie in der „Schattenlinie“ schwarz sein – also habe ich sie lackiert. In ETK haben der linke und der rechte Balken unterschiedliche Nummern, aber ich verstehe nicht, was ihr Unterschied ist – tatsächlich sind sie gleich und stehen auf beiden Seiten gleich. Darüber hinaus unterscheiden sie sich nicht von den Frontstangen.
Detail Nr. 3 – innere Glasdichtung aus Gummi mit „Samt“-Beschichtung. Bei ETK haben die linken und rechten Siegel unterschiedliche Nummern und sind nicht austauschbar. Nach der Neugestaltung wurden die Teile Nr. 2 und Nr. 3 zu einem Gummiteil zusammengefasst.
Teil Nr. 8 – eine Halterung (51 21 1 906 277) zur Befestigung einer Zierleiste und einer Dichtung – 4 Stk. für jede Tür.
Art.-Nr. 15 - Halterung (51 22 1 911 805) zur Befestigung einer Zierleiste - 1 Stk. für jede Tür. Es wird im hinteren Teil unter dem Blindglas angebracht (ähnliche Halterungen werden an der Vordertür unter dem Spiegel angebracht). Sie unterscheidet sich von Halterung Nr. 8 in der Breite. Auf dem Foto links #8, rechts #15:

Detail Nr. 5 – eine äußere dekorative Metallstange. Es kann Chrom oder Mattschwarz sein (im „Shadow Line“-Paket). Ich habe das „Shadow Line“-Paket – deshalb ist es schwarz. In ETK haben der linke und der rechte Balken unterschiedliche Nummern.
Detail Nr. 4 – äußere Gummiglasdichtung mit „Samt“-Beschichtung. Bei ETK haben die linken und rechten Siegel unterschiedliche Nummern und sind nicht austauschbar.
Teil Nr. 6 – Halterung (51 21 1 876 087) zur Befestigung von Zierleiste und Dichtung – 4 Stk. für jede Tür (ähnlich der Vordertür)
Teil Nr. 7 - Halterung (51 21 1 904 513) zur Befestigung der Zierleiste - 3 Stk. für jede Tür. Einer wird im vorderen Teil unter dem vertikalen Pfosten der Tür angebracht, wo keine Glasdichtung mehr vorhanden ist, und zwei im hinteren Teil unter dem Blindglas.
Auf dem Foto links (51 21 1 904 513), rechts (51 21 1 876 087):

An den Türen befinden sich spezielle Prägungen zum Anbringen von Heftklammern:

Die Halterungen werden einfach fest an der Türkante angebracht.

Die äußeren Halterungen sind ähnlich, aber ich habe sie zusammen mit allen „Schattenlinien“-Overlays installiert, daher werde ich später darüber schreiben. Gummidichtungen für das Glas müssen nach dem Einbau des Glases angebracht werden, daher werden wir später darüber sprechen.

Nun zu den Türstoppern.

Teile-Nr. 9 - Stecker D=23MM (51 71 1 904 843) - 1 Stk. für jede Tür. Bei einer Konfiguration ohne Elektropaket wird es anstelle der Wellung der Türverkabelung installiert. In meinem Fall wird es nicht verwendet.
Teile-Nr. 10 - Stecker D=6MM (51 71 1 904 603) - 1 Stk. für jede Tür. Miniatur-Gummistopfen mit BMW-Logo:

Aber offenbar haben nicht alle Türen Öffnungen dafür. Nur an der hinteren linken Tür habe ich ein Loch dafür gefunden. An der rechten Tür ist es nicht da, ebenso an beiden Vordertüren - und ich verstehe nicht, warum es da ist... Deshalb habe ich 3 Stück. erwies sich als überflüssig.
Teile-Nr. 11 - Stecker D=20MM (51 71 1 964 810) - 1 Stk. für jede Tür. Die Platzierung erfolgt an der Unterseite der Tür, es gibt jedoch Türen mit Löchern D=18,5 mm, für die andere Dübel erforderlich sind (51 21 1 838 473). Vielleicht hängt es irgendwie vom Erscheinungsjahr ab. In meinem Fall haben die Vordertüren 20-mm-Löcher, entsprechende Stopfen (51 71 1 964 810), und die Hintertüren haben 18,5-mm-Löcher mit Stopfen (51 21 1 838 473).

Teile-Nr. 13 - Stecker D=17MM (51 22 1 924 979) - 1 Stk. für jede Tür. Ein Gummistopfen, der das Loch für die Kunststoffmutter zur Befestigung der Türleiste verschließt.
Teile-Nr. 14 - Stecker D=28MM (51 71 8 138 511) - 1 Stk. für jede Tür. Ein Kunststoffstopfen, der das Loch für den unteren Bolzen des Türöffnungsbegrenzers abdeckt.
Stecker sind eingebaut.
Rechte Seite:

Linke Seite (Sie können den Miniaturstecker Nr. 10 hier sehen):

Als nächstes geht es um die „Schattenlinien“-Overlays.

The_Glory · 13. Juni 2023

Versammlung_64. ETK_51_Körperausstattung. Externe Auflagen/dekorative Gitter

Die restlichen Overlays befinden sich in einem anderen ETK-Bereich
Karosserieverkleidung

Einheit
Außenverkleidungen/Dekorgitter

Bei meinem Auto ist anstelle des Basispakets „Chrom“ das optionale „Shadow Line“-Paket verbaut – dementsprechend sind alle Türverkleidungen in der Farbe Schwarz Halbmatt gehalten. Sie waren nicht in einem schlechten Zustand, aber es war besser, sie zu streichen.

Die Geschichte mit dem Malen hat lange gedauert... Zuerst wollte ich es selbst machen, aber ich hatte Angst, sie zu verderben, weil ich kein sehr guter Maler bin. Deshalb kaufte ich Farbe und gab sie einem mir bekannten Maler. Der Zusammenbau dauerte lange, dann wurde er krank ... Es vergingen mehrere Wochen und ich nahm die Overlays und sie waren nicht lackiert. Ich wollte es noch einmal selbst lackieren... aber ich habe mich nie getraut... dann beschloss ich, alles richtig zu machen und brachte sie zu demselben Lackierer, der auch mein Auto lackiert hatte. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden – es sieht aus wie das Original – halbmattes Schwarz.

Es passt nicht alles auf den Tisch, also teilweise.
Obere Dachverkleidung.

Teil #1 – schwarzer Frontbügel, links (51 13 1 953 065) und rechts (51 13 1 953 066).
Teil #2 – schwarze Verbindungsbrücke, links (51 13 1 953 067) und rechts (51 13 1 953 068).
Teil Nr. 3 – schwarzer hinterer Balken, links (51 13 1 953 671) und rechts (51 13 1 953 672).
Teil #4 – Luftkanalabdeckung, links (51 13 1 922 331) und rechts (51 13 1 922 332).

Teil Nr. 5 - Gummidichtung (51 13 1 906 969)
Teile-Nr. 6 – Halterung (51 13 1 884 467) – 4 Stk. auf jeder Seite. Verbindet die Teile Nr. 3 und Nr. 4 miteinander.
Teile-Nr. 7 - Spitze (51 14 1 902 279) - 1 Stk. auf jeder Seite. Untere Befestigung von Teil Nr. 4.
Teile-Nr. 8 - Einsatz (51 13 1 870 459) - 3 Stk. auf jeder Seite. Anhang von Teil Nr. 4.
Teil Nr. 9 – Dichtung (51 13 1 904 479) – 3 Stk. auf jeder Seite. Für Detail Nr. 8.
Teile-Nr. 10 – Halterung (51 13 1 863 499) – 4 Stk. auf jeder Seite. Anhang Teil Nr. 1.

Die Clips Nr. 6 werden in die Löcher des Polsters Nr. 4 gesteckt und mit Distanzstangen fixiert. Anschließend wird Riegel Nr. 3 darauf aufgeschnappt.

Auf die Innenseite kleben wir die Dichtmasse – 50 cm auf jeder Seite. Sie können das Original bestellen.

Aber ich hatte einen ähnlichen Dichtungsstreifen aus einem normalen Baumarkt – nicht schlechter und 20-mal günstiger :)

Ich mache auf zwei Details aufmerksam, die im ETK nicht spezifiziert sind – einen Gummianschlag und einen Kunststoffabstandshalter auf der Auflage. Der Anschlag besteht aus elastischem Gummi oder Gummi und ist mit der Unterlage verklebt. Deshalb habe ich es nicht vom Lack abgewaschen, um ihn nicht zu beschädigen. In die Unterlage ist ein Abstandshalter aus Kunststoff eingelegt, der verhindert, dass sich die Unterlagehalterung bei der Montage verbiegt.

An den Oberkanten haben wir Verbindungsbrücken angebracht.

Die Clips Nr. 7 und Nr. 8 mit Dichtungen Nr. 9 werden in die Löcher am Gehäuse eingesetzt.

Klicken Sie das Overlay aber vorsichtig hinein.

Die Clips Nr. 10 werden in die vordere Stange Nr. 1 eingesetzt – in den Teil, der entlang des vorderen Dachträgers verläuft. Jeweils 4 Stück auf jeder Seite, gleichmäßig über die gesamte Länge des Dachträgers.

Dann führen wir die Leiste mit einer Nut am Dachrand ein und schieben die Leiste über die gesamte Länge von vorne nach hinten, sodass sie in die Verbindungsbrücke an der hinteren Leiste fällt. Wir befestigen den Vorderteil am Dachträger. All dies muss sehr sorgfältig durchgeführt werden, um die Stange nicht zu verbiegen.

Die oberen Dacheindeckungen werden montiert.

Vordertürverkleidungen.

Teil Nr. 11 – schwarzer Frontbügel, links (51 32 1 961 247) und rechts (51 32 1 961 248).
Teil Nr. 12 – schwarze vordere vertikale Stange, links (51 32 1 876 143) und rechts (51 32 1 876 144).
Teile-Nr. 15 – Halterung (51 32 1 874 017) – 10 Stk. für jede Tür.

Türverkleidungen hinten.

Teil Nr. 13 – schwarze hintere Stange, links (51 34 1 961 273) und rechts (51 34 1 961 274).
Teil Nr. 14 – schwarze hintere vertikale Stange, links (51 34 1 888 219) und rechts (51 34 1 888 220).
Teile-Nr. 15 – Halterung (51 32 1 874 017) – 9 Stk. für jede Tür.

Wir montieren die Halterungen gleichmäßig über die gesamte Länge des Vordertürrahmens. Diese Heftklammern sind Einwegklammern, die sehr leicht brechen und 1 Euro pro Stück kosten – man muss sie also sehr vorsichtig anbringen.

Ein wichtiger Punkt: Unter dem vertikalen Pfosten der Vordertür müssen Sie sofort die Halterung der unteren Verkleidung installieren, die ich in früheren Einträgen zu Glasdichtungen erwähnt habe. Sonst steht es später nicht mehr, da es gleichzeitig die vertikalen und unteren Pads hält.
Wir montieren die Halterungen gleichmäßig über die Länge des hinteren Türrahmens.

Im ETK ist es nicht angegeben, aber alle Auflagen werden zusätzlich mit Butylband fixiert – das war sowohl bei meiner Tür als auch bei der Spendertür der Fall und ist oft auf Fotos im Internet zu sehen. Deshalb habe ich mir Butylkautschukband gekauft und auf jedes Pad mehrere kurze Streifen geklebt.

Wir beginnen mit einer vertikalen Überlagerung. Führen Sie die Außenkante in die Nut ein und lassen Sie die Innenkante des Pads auf den Clips einrasten.

Ebenso die obere Auflage.

Jetzt können Sie die untere Abdeckung installieren, über die ich im Abschnitt über Glasdichtungen geschrieben habe. Führen Sie es vorsichtig in die Nuten der Clips ein. Ich habe übrigens vergessen, ein Foto von den unteren Clips zu machen.

Dasselbe an der Hintertür. Zuerst eine vertikale Überlagerung.

Obere Abdeckung. Sehr sorgfältig müssen Sie das hintere Teil an der „Hofmeister-Kurve“ befestigen.

Jetzt können Sie die untere Abdeckung installieren, über die ich im Abschnitt über Glasdichtungen geschrieben habe. Führen Sie es vorsichtig in die Nuten der Clips ein.

„Schattenlinien“-Overlays werden installiert. Jetzt können Sie Dichtungen und Glas anbringen.

The_Glory · 14. Juni 2023

Versammlung_65. ETK_51_Körperausstattung. Außenrückspiegel

Erst nach der Installation der „Shadow Line“-Overlays (die Reihenfolge ihrer Installation sollte übrigens genau so sein, ich bin in der Beschreibung oben) können Sie externe Rückspiegel darüber installieren.

Außenrückspiegel

In der Grundausstattung gab es nur den Fahrerspiegel mit elektrischem Antrieb und den Beifahrerspiegel – mit mechanischem Antrieb. Der elektrische Antrieb des Beifahrerspiegels war bereits eine Zusatzoption des „Elektropakets“ – S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL. Es scheint eine etwas seltsame Logik zu sein – es wäre für den Fahrer bequemer, das Gegenteil zu tun. Aber es war wohl so ein cleverer Marketing-Schachzug – der Fahrerteil lässt sich von Hand drehen, ohne vom Sitz aufzustehen, und der Beifahrerteil ist ohnehin problematisch, also bestellte man einen zusätzlichen Elektroantrieb. Nun ja, das ist meine Meinung :)
Übrigens gab es auch Super-Budget-Konfigurationen – ganz ohne Beifahrerspiegel.
Ich habe beide elektrischen Spiegel, aber sie müssen „aufgerüstet“ werden – beheizt. damit sie vollständig der Option - S314 Beheizbare Außenspiegel, einschließlich beheizbarer Türverriegelung/Waschdüsen entsprechen. Dazu müssen Sie den Spiegel zerlegen (ich weiß nicht, warum ich das nicht getan habe, bevor ich sie lackiert habe). Wir lösen vier Schrauben und entfernen den Elektroantrieb, von der Rückseite des Antriebs nehmen wir die Drähte mit Kontakten heraus – Sie müssen nur ziehen. Wir ziehen die Verkabelung heraus.

Im Original war die Beheizung der Spiegel sehr einfach umgesetzt – zwei schwarze Drähte von der Stromversorgung des Elektroantriebs (blau und braun) wurden parallel hinzugefügt. Das heißt, die Heizung arbeitet ständig in der zweiten Stellung des Schlüssels im Zündschloss und bei laufendem Motor. Die Originalverkabelung des beheizten Spiegels sieht so aus (Foto aus dem Internet):

Deshalb habe ich nicht nach der Originalverkabelung gesucht, sondern in 5 Minuten genau die gleiche aus meiner üblichen Verkabelung hergestellt.

Es ist besser, zusätzliche Kabel hinzuzufügen, nachdem die Kabel bereits durch das Loch im Spiegelgehäuse gezogen wurden. Denn bei ihnen sitzt es sehr schlecht und kann reißen. Wir schließen es übrigens an den Elektroantrieb an, die Kontakte sind darauf entsprechend den Farben der Drähte beschriftet. Der beheizte Spiegel ist fertig.

Also alle Details zum Bausatz:

In ETK gibt es viele Spiegelkonfigurationsoptionen mit unterschiedlichen Nummern, daher werde ich sie hier nicht duplizieren.
Teil Nr. 1 – Spiegelgehäuse mit Verkabelung und Gummidichtung.
Detail Nr. 2 – Das Glas des Spiegels ist normal oder beheizt. Es hat auf der linken und rechten Seite unterschiedliche Nummern, kann aber auf beiden Seiten angebracht werden.

Die beiden oberen sind gewöhnlich – eines ist original und das andere ist offenbar ein Analogon ohne Markierungen und Nummern, aber mit der originalen Ringhalterung. Bei neuen Analoga ist die Befestigung übrigens vereinfacht – nur Riegel. Der untere ist original mit Heizung.

Detail Nr. 3 - Panoramaspiegelglas, normal oder beheizt. Es hat auf der linken und rechten Seite unterschiedliche Nummern. Nicht austauschbar.
Teil Nr. 4 – Gummidichtung links (51 16 1 904 529) und rechts (51 16 1 904 530).
Teilenummer 5 – linkes Schild (51 16 1 937 441) und rechtes Schild (51 16 1 937 442). Eine Abdeckung, die das Scharnier und die Verkabelung von unten abdeckt. Es unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite.

Ab Werk waren alle Karosseriefarben unlackiert, schwarz. In der Grundausstattung sind die Spiegel übrigens schwarz, optional gibt es sie auch in Wagenfarbe – S844 Außenspiegel in Wagenfarbe

Wenn man genau hinschaut, sieht man übrigens, dass die Halterung des linken und rechten Spiegelgehäuses einen unterschiedlichen Neigungswinkel hat, daher sind die Abdeckungen unterschiedlich. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Spiegel eines Linkslenkers nicht für einen Rechtslenker geeignet sind und umgekehrt.

Teil Nr. 6 und Nr. 7 – M5X12-Schraube mit Unterlegscheibe – 2 Stk. auf jeder Seite.
Teil Nr. 8 und Nr. 9 – Spiegelverstellknopf mit Schalter (61 31 1 378 847). Befindet sich im Türgriff. Bei Komplettsets mit einem elektrischen Spiegel entfällt der Umschaltknopf für die linke und rechte Seite.
Ich habe vergessen, es anzugeben, daher ist das Foto separat.

Teilenummer 10 – Elektroantrieb (51 16 1 394 107). Auf beiden Seiten das Gleiche. Elektrischer Spiegelverstellantrieb mit zwei Motoren.

Auf der Rückseite befinden sich Kontakte, die entsprechend den Farben der Drähte gekennzeichnet sind.

Bei früheren Maschinen bestand der Antrieb aus einem Motor und einer elektromagnetischen Spule. Die Befestigung an der Karosserie erfolgt mit vier selbstschneidenden Schrauben, die im ETK nicht spezifiziert sind.
Die Installation ist sehr einfach: Das Gehäuse mit Gummidichtung wird mit zwei Schrauben an der Tür befestigt. Wir führen die Verkabelung durch den Gummieinsatz in der Tür und verbinden sie mit der Türverkabelung. Der Einstellknopf ist ebenfalls mit der Türverkabelung verbunden, dies erfolgt jedoch erst nach dem Einbau der Türverkleidungen.

Wir entfernen die Drähte zum Erhitzen des Spiegels

Mein beheiztes Glas hatte keine Ringhalterung. Es kann nicht separat bestellt werden, es wird zusammen mit dem Glas geliefert. Also habe ich es aus normalem Glas neu arrangiert. Dazu müssen Sie auf den Riegel des Glases drücken, um die Nut am Ring zu lösen.

Rasten Sie den Ring auf das erhitzte Glas ein. Wir schließen die Heizdrähte an, das Glas wird mit vier kleinen Stiften am Elektroantrieb fest aufgesetzt, die Rillen am Ring nach unten. Dann wird der Ring mit einem dünnen Schraubendreher, der durch ein spezielles Loch in der Nut eingeführt wird, gedreht und das Glas fixiert. Um das Glas zu entfernen, müssen Sie den Ring ebenfalls in die andere Richtung drehen.

Der Spiegel ist montiert.

Ebenso rechts. Sie müssen nur ein anderes beheiztes Glas finden, und ich habe vorerst ein normales eingebaut.

Mehr zum Thema Glasversiegelung.

NULLZWOtii · 21. Juni 2023

I can only repeat myself, amazing work that you are doing - especially under the circumstances - and excellent documentation here in this forum. Many of us can learn from this even if special pieces of information will be difficult to find in this mass of photos and text. I enjoy your posts and I will be happy to see you driving your finished beautiful E30 again in a free Ukraine one day not too far in the future! :applaus:

The_Glory · 22. Juni 2023

am vor 20 Stunden schrieb NULLZWOtii:

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Thank you! I would like this future to come sooner! )

The_Glory · 25. Juni 2023

Einkaufen und Geschenke.

Heute geht es nicht mehr um den Zusammenbau eines Autos, sondern um Einkäufe und Geschenke.
Es ist lange her, dass ich das letzte Mal etwas für das Auto gekauft habe, also konnte ich nicht widerstehen, als sich die Gelegenheit bot, und kaufte zumindest etwas, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt nötig war :) Ich habe beschlossen, für alle Türen das gleiche Glas zu sammeln - grüner SOLIVER. Und genau so ein Glas für die hintere linke Tür wurde in Kiew bei der bekannten „Demontage“ alter BMWs gefunden. Ich habe dort schon mehrmals Teile mit Postversand bestellt und dieses Mal habe ich beschlossen, selbst dorthin zu gehen, um das Glas abzuholen. Der Anblick ist beeindruckend – und das ist nur ein kleiner Teil...

Da ist mir so ein „Dinosaurier“ aufgefallen – M20 am Vergaser in E12.

Mich interessierte aber der E30 mit grünem Glas. Und hier ist es, bzw. das, was davon übrig geblieben ist (achten Sie darauf, wo sich der Aufkleber mit der angegebenen Farbe befindet).

Ein kleiner „lyrischer“ Exkurs :)
Als ich mir die Farbe ansah, fragte ich mich, was für ein E30 das war. Seltsamerweise war die Fahrgestellnummer nicht bekannt, also habe ich sie überprüft. Und hier sind einige interessante Dinge:
Monat und Jahr - November 1984 - genau wie bei mir
Farbe – PLATANENGRUEN METALLIC (188) – genau wie meine
Polsterfarbe – PINIENGRUEN (0149) – genau wie meine
Glasfarbe - S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM - genau wie bei mir
Es war genau die gleiche viertürige Limousine mit manuellem Schiebedach, Linkslenkung und Schaltgetriebe für den europäischen Markt.
Der Unterschied liegt lediglich im Motor und der Ausstattung. Ich hatte den „billigsten“ 316 mit einem M10 am Vergaser, in einer sehr einfachen Konfiguration, und dies war damals der „teuerste“ 323i mit einer M20 Jetronic und den Überresten nach zu urteilen, in einer sehr guten Konfiguration. Sehr ähnlich, aber zwei Extreme. Und ihr Schicksal ist anders ...
Das Auto verrottete, als läge es auf dem Meeresgrund! Drumherum liegt alles, was ausgebaut oder herausgerissen wurde – der Motor, das Getriebe, der Kühler... Vermutlich wurden nur die Sitze und Innenteile verkauft – alles andere ist Müll... Aber es blieb etwas Brauchbares erhalten und ich nahm es als reservieren :)
Also zurück zum Einkaufen:

Ich habe das Haus gewaschen und geputzt und das ist, was ich habe – es könnte nützlich sein ;)

Das Glas war natürlich mit einem Film getönt, der sich nur sehr schwer entfernen ließ.

Aber ich habe es trotzdem getan. Das Glas war in ausgezeichnetem Zustand, ohne Kratzer.

Ich habe kürzlich über die Plastikabdeckungen in den Nischen der Frontlautsprecher geschrieben. Sie waren bei diesem Auto intakt und mir wurde klar, dass ich sie falsch eingebaut hatte. Links ist das alte, rechts mein neues.

Der alte hat einen größeren „Griff“ und ein „Ohr“, mit dem er an der Öffnung des Lautsprechers befestigt wird. Anscheinend wurde das „Ohr“ kleiner gemacht, als das Lautsprechergehäuse von Stoff auf Kunststoff umgestellt wurde. Sie müssen den Deckel nicht ganz nach unten drücken, wie ich es getan habe. Deshalb habe ich es richtig neu angeordnet – wir befestigen es mit dem Ohr am Boden des Lochs.

Somit sollte sich die Abdeckung nun auch auf der linken Seite befinden – das Steuergerät der Zentralverriegelung stört nicht. Ich werde es später installieren.

Ich habe auch über die Halterungen für Innenlampen geschrieben – ich habe sie durch eine gute „Nachbildung“ ersetzt. Aber bei diesem Auto waren sie überraschenderweise völlig intakt erhalten!

Ich habe sie auch zur Bestellung ausgetauscht :)

Er nahm die kaputte Kassettenschachtel, die dort unter seinen Füßen lag. Ich habe schon lange eins, es ist auch kaputt. Ich dachte darüber nach, aus zwei eins zu machen. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um zwei Arten handelte. Ich hatte eines mit „Fenstern“, die das Vorhandensein einer Kassette anzeigten, und dieses ohne. Jetzt müssen Sie beide hinzufügen :)

Übrigens, vorgestern hat mir ein Teamkollege eine dritte Art „Kassettenbox“ geschenkt, in ausgezeichnetem Zustand, aber ohne Rahmen. Dafür mit Kassetten))

Jetzt wird es die gesamte „Linie“ der E30-Kassettenboxen geben. Obwohl ich sie nirgendwo hinstellen kann – das Telefon ist an ihrer Stelle. Vielleicht verschiebe ich es eines Tages auf die Konsole, dann wird sich die „Kassette“ als nützlich erweisen.
Übrigens habe ich mir ein weiteres Mikrofon für das Telefon gekauft, mit einem dekorativen Gitter in der Konsole, das mir gefehlt hat, Kabel für die Telefonantenne und einen Knopf zum Verriegeln der hinteren Fenster. Außerdem habe ich fast die gesamte Audioverkabelung und elektrische Antennenverkabelung mitgenommen. Unerwartet fand ich dort einen Scheibenwischerschalter mit „Intensiv“-Taste und einen Heizblendenrahmen mit Temperaturskala mit Zahlen auf der E30-Karosserie ausgeschnitten im Müll – ein schöner Fund für die Klimatisierung :) Auch für „kreative“ Experimente I Ich habe die Verkabelung des elektrischen Schiebedachs des E34 und die Gurtschlosssicherung übernommen – aber dazu später mehr. Und allerlei Kleinigkeiten, Anschlüsse.

Ich habe kürzlich eine andere interessante Sache gekauft, aber ich weiß nicht warum. :) Ich sagte, ich würde keinen Airbag einbauen, obwohl ich die Verkabelung dafür gemacht habe. Jetzt habe ich auch einen Satz Verkabelung, Sensoren und Steuergerät gekauft ...

Ich habe es gewaschen, gereinigt und in einen Karton gelegt ... Vielleicht werde ich eines Tages, wenn es ganz langweilig wird, anfangen, nach allen Lenkungssteuerteilen für den Airbag zu suchen - Schiene, Säule, Schalter, Lenkrad ... Obwohl es ohne Schweißarbeiten am KPP-Tunnel nicht möglich sein wird, es vollständig zu installieren ... Das Gleiche ...

Und alles begann mit Glas. So – das letzte grüne SOLIVER-Glas wurde kürzlich gefunden – an der vorderen rechten Tür. Wir haben uns mit einem Teamkollegen ausgetauscht, wofür ich ihm aufrichtig dankbar bin. Auch das Glas war getönt, allerdings löste sich hier die Folie sehr leicht.

Bald gebe ich alle vier Gläser zum Polieren ab und dann können endlich die Arbeiten an den Türen abgeschlossen werden.

Nun, ich habe irgendwie mit dem Einkaufen geprahlt, und jetzt mit den Geschenken.) Ich hatte vor kurzem Geburtstag und das haben mir meine Frau und meine Tochter geschenkt!

Interessante und seltene Dinge – ich bin ihnen sehr dankbar.
Standard-Audioverstärker. Ich brauche dringend eine Halterung dafür – ich bin auf der Suche danach.

Serienmäßiger Radioempfänger BMW BAVARIA DIGITAL II. Sozusagen - das Haupt-Audiogerät der Einstiegsklasse :) Ohne Kassettenspieler - nur ein Radio. Nicht oft zu finden. Darüber hinaus befindet es sich in einem nahezu neuwertigen Zustand. Anscheinend wurde es ersetzt, als es neu war – durch eine Art Kassettenspieler.

Die Anschlüsse sind noch vom alten Typ.

Zusammen mit dem Radio gab es ein Werkshandbuch, aber wie sich herausstellte, war das Handbuch für das diametral entgegengesetzte Modell bestimmt – das Spitzenmodell des Kassettenradios seiner Zeit, das BMW BAVARIA C BUSINESS. Da ich ein solches Radio besitze, wäre das Werkshandbuch eine sinnvolle Ergänzung.

Das Autolicht ist wahrscheinlich keine Werksoption, sondern eine „Aftermarket“-Option, wird aber seitdem in Deutschland hergestellt. Meiner Meinung nach ein interessantes Accessoire. Komplett zerlegt, gereinigt. Funktioniert mit 5 Batterien, obwohl die Lampe 6 V hat.

Kompakt zusammenfaltbar.

In der Arbeitsposition verfügt es über zwei Modi – Dauerlicht und Blinken. Aber ich habe die Batterien noch nicht gekauft, also werde ich nach meiner Abreise nachsehen ;)

Und noch ein sehr schönes Geschenk von alten Freunden aus dem E30-Club. Yura und Zhenya – danke!
Die Tischuhr ist aus einer normalen BMW E30-Uhr gefertigt – großartig!

Verein! ) Stromversorgung über eine normale Steckdose.

Das sind meine Updates)

Ich werde demnächst auch etwas über den Zusammenbau des Autos schreiben.

The_Glory · 28. Juni 2023

Wir starten einen neuen Abschnitt von ETK:
Ersatzteile+Zubehör (Motor+Fahrwerk)

Da ich den Zusammenbau des Kofferraums endlich abschließen möchte, beginne ich mit der Unterteilung
Bordwerkzeug/ Wagenheber

Teil Nr. 1 – Storz-Wagenheber (71 12 1 178 721).
Einige Autos waren mit einem Bilstein-Wagenheber (71 12 1 178 722) ausgestattet. Foto aus dem Internet.

Für Fahrzeuge mit M-Technic II-Schwellen gab es einen speziellen Storz-Wagenheber (71 12 1 180 172) mit einer breiteren „Pfote“. Foto aus dem Internet.

Details zur Wagenhebermontage:

Teil Nr. 3 - Spannhebel (71 12 1 126 858)
Teil Nr. 4 - Schraube mit Kopf (71 12 1 127 514)
Teil Nr. 5 – M6x4-Schraube (07 11 9 907 529) oder M6x10-Schraube (07 11 9 907 519) für M-Technic-Wagenheber
Teile-Nr. 10 – Schild (51 71 1 916 269)

Wir befestigen die Stange Nr. 3 mit der Schraube Nr. 5 und schrauben die Schraube Nr. 4 in eine spezielle Halterung am linken Radkasten.

Stellen Sie die Einstellung so ein, dass die Stange Nr. 3 mit ihrer Nut auf die Schraube Nr. 4 trifft. Schraube Nr. 5 festziehen. Wir legen die dekorative Abdeckung Nr. 10 an

Wir setzen den Wagenheber ein und drücken ihn mit einer Stange mit einer Schraube.

Damit der Lack vom Wagenheber nicht abblättert, habe ich übrigens einen „Anti-Quietsch“-Streifen auf die Leiste geklebt. An meinem Wagenheber gibt es keine obere Schutzabdeckung – sie ist irgendwo verloren – Sie müssen sie finden und installieren.

Teil #2 – ein Schlüssel für Radschrauben (71 12 1 179 953)
Teil Nr. 6 - Klemme zur Befestigung des Schlüssels (51 47 1 933 468) - 1 Stk. Es wird an der linken Kofferraumverkleidung angebracht. Ich habe den Skin noch nicht installiert, da ich zuerst die elektrische Antenne und den Audioverstärker installieren muss. Es gab einige Probleme mit der Antenne – sie wird gerade repariert und der Verstärker braucht unbedingt eine Montagehalterung, die ich nirgends finden kann ...
Allerdings auch andere Schellen (71 12 1 126 859) – 2 Stk. Sie wurden in speziellen Einlegeplatten an der Wand der linken Nische des Kofferraums angebracht.
Ich habe beide Typen gekauft - es wird möglich sein, zwei Schlüssel hineinzustecken! :) :)

Wir stecken die Klammern in spezielle Einlegeplatten und lassen den Schlüssel darin einrasten.

Der Klinkenstecker stört nicht

Nach der Montage der Haut werde ich noch eine weitere Klemme montieren, da die Haut bereits von einem späteren Auto stammt und dafür ein spezielles Loch hat.

Teile-Nr. 9 - Rückrollsperre (71 11 1 179 052) - 1 Stk. Ich habe es neu gekauft, aber ich konnte keine verlässlichen Informationen darüber finden, wo genau es sich befinden sollte... Ich habe es einfach in die Nische neben dem Schlüssel und der Buchse gelegt - es scheint logisch... Wenn jemand es genau weiß, das Richtiger Ort, bitte teilen Sie uns die Informationen mit.

Teil Nr. 7 - Ersatzradhalterung (71 15 1 180 625) - 1 Stk.
Teile-Nr. 8 - Flügelmutter M8 (71 15 1 179 257) - 1 Stk.

Auf dem Foto oben sehen Sie zwei runde „Platten“ zur Befestigung eines Reserverads – mit Schlitz und eine ohne Schlitz. Frühere Maschinen verwendeten eine „Platte“ ohne Schlitz (anscheinend mit dieser Nummer – 71 15 1 179 095). Später - mit Schlitz.
Ich habe ein früheres eingebaut – ohne Schlitz, obwohl man, um an das Rad zu kommen, die Flügelmutter vollständig abschrauben und die „Platte“ entfernen muss. Wenn ein Schlitz vorhanden ist, genügt es, einfach die Flügelmutter um ein paar Umdrehungen zu lösen und die „Platte“ zur Seite zu ziehen – das ist bequemer. Aber ich habe das Reserverad die ganze Zeit über nur ein paar Mal benutzt, das ist also nicht kritisch.

Reserverad, noch nicht fertig, daher habe ich es noch nicht montiert.

Übrigens habe ich einmal eine nützliche Option erwähnt – den originalen „Eimer“ aus Kunststoff, der in die umgedrehte Radscheibe eingebaut wird und als zusätzliche Nische für diverses Zubehör dient. Aber es passt nicht in die Basis-Stahlscheibe... Ich werde sehen, vielleicht muss ich ein 9x16-Rad als Ersatz dabei haben :)

Teilenummer 11 – Abschleppöse (72 15 1 965 186), wird nur bei neu gestalteten Fahrzeugen verwendet. Die Befestigung erfolgt an der linken Kofferraumverkleidung.
Teile Nr. 12, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 16 werden nicht verwendet.
Teil Nr. 14 – Schlüssel zum Entfernen dekorativer Radabdeckungen (36 13 2 294 421), wird nur für optionale „Style 10“-Räder verwendet.

The_Glory · 29. Juni 2023

Collection_67. ETK_71_Ersatzteile+Zubehör (Motor+Fahrwerk). Werkzeugkasten

Nächster Unterabschnitt:
Werkzeugkasten klein

In ETK ist die kleine Box aus irgendeinem Grund für das 325i-Modell und für Dieselfahrzeuge nicht verfügbar, obwohl sie in den meisten Fällen ab Werk damit ausgestattet waren. Und eine große Box war eine zusätzliche Option. Wahrscheinlich ein weiterer Fehler... Das Vorhandensein eines Zündkerzenschlüssels für einen Dieselmotor ist auch überraschend :) Und im Allgemeinen gibt es einige Verwirrung mit den Nummern - alle in ETK aufgeführten Boxnummern habe ich noch nie getroffen Gleichzeitig alle Nummern, die ich zur Verfügung habe, nicht in ETK. Dies lässt sich zwar dadurch erklären, dass in ETK nicht die Nummer der Box selbst angegeben ist, sondern die Nummer des Bausatzes samt seiner Befestigung.
Ich habe also eine ganze Reihe dieser Kisten angehäuft, darunter auch eine ziemlich seltene große E30-Kiste.

Im Inneren gibt es einige Unterschiede.

Groß – (71 11 1 120 002) – (in ETK 71 11 1 119 997) – wird für E30 verwendet, als zusätzliche Option. Auch auf E23 und E28.
Die erste – (71 11 1 128 911) – (in ETK 71 11 1 128 913) – wurde für Maschinen mit den Motoren M10, M20, M42, S14 verwendet. Auch auf E23 und E28.
Die zweite – (71 11 1 179 926) – (in ETK 71 11 1 179 925) – wurde für Fahrzeuge mit M40-, M42- und S14-Motoren verwendet.
Der Unterschied zwischen ihnen besteht nur in der Größe der Nische für den Kerzenschlüssel – im ersten ist sie breiter für einen 21-mm-Schlüssel und im zweiten ist sie schmaler für einen 16-mm-Schlüssel.
Der dritte und vierte sind gleich – (71 11 1 152 080) – (in ETK 71 11 1 152 079) – früher, verwendet für Autos mit M10-, M20-, M42-, S14-Motoren. Auch auf E23 und E28.
Es unterscheidet sich vom ersten durch die Position des Kerzenschlüssels und des Stifts – im Gegenteil, und die Position des Schlüssels zum Notöffnen der elektrischen Fensterheber – unten rechts statt in der Mitte. Auch verschiedene Hersteller - ELBATAINER bzw. SAFIPLAST.
Ich bin mir nicht 100 % sicher, aber das habe ich mir aufgrund der Informationen in ETK ausgedacht.
Also habe ich alle Kartons gewaschen und die beste ausgewählt. Es stellte sich heraus, dass es sich um die zweite Box handelte, obwohl sie für M40 war (neben der Nummer hat sie übrigens auch diese Markierung - M40). Mir ist auch aufgefallen, dass bei neueren Kartons das Befestigungsband schwarz ist.

Warum nicht das erste für M20 setzen? Weil ich immer noch keinen 21-mm-Zündkerzenschlüssel habe und ein 16-mm-Schlüssel nicht hineinpasst. Später werde ich den nötigen Kerzenschlüssel finden, die 8x10 und 12x13 Schlüssel durch bessere ersetzen, - dann werde ich auch die Box wechseln.
Und bisher sieht mein Bausatz so aus:

Teil Nr. 1 – Werkzeugkasten (71 11 1 128 911)
Teil Nr. 2 – Gewindeeinsatz (71 11 1 179 445) – wird in das Loch am Kofferraumdeckel eingesetzt.
Teil Nr. 3, Nr. 4 – nicht verwendet.
Teil Nr. 5 – Gewindestopfen (71 11 1 117 440) – wird in Nr. 2 eingeschraubt.
Teil Nr. 6 – Befestigungsband (71 11 1 179 443) – wird in die Schlitze im Kasten und im Kofferraumdeckel eingelegt und dient als Begrenzung beim Öffnen des Kastens.
Teil Nr. 7 - Dämpfungsdichtung (71 11 1 152 109) - Moosgummi auf den Kofferraumdeckel geklebt.
Teil Nr. 8 – selbstschneidende Schraube ST4,2X19 (07 11 9 904 431) – 2 Stk. zur Befestigung der Box.
Teil Nr. 9 – doppelseitiger 17-19-Winkelschlüssel (71 11 9 690 008). Nicht bestellbar.
Teile-Nr. 9 - Doppelseitiger Winkelschlüssel 8-10 (71 11 1 112 893)
Teile-Nr. 9 - Doppelseitiger Winkelschlüssel 12-13 (71 11 1 126 148)
Teile-Nr. 10 – Schraubendreher (71 11 1 179 629)
Teil Nr. 11 – ein Stift (71 11 1 093 774) – dient als Knopf für einen Zündkerzenschlüssel und als Orientierungshilfe beim Ersatzradwechsel (viele Leute wissen nichts davon – es ist sehr praktisch). Foto aus dem Internet:

Teile-Nr. 12 - Zündkerzenschlüssel 21 mm (71 11 1 179 745)
Teile-Nr. 12 - Zündkerzenschlüssel 16 mm (71 11 1 179 700)
Teile-Nr. 13 - Zange (71 11 1 179 522)
Teil 14 – Tasche mit Werkzeug (71 11 1 128 360) – wurde nur bei Spezialfahrzeugen verwendet. Nicht bestellbar.

Der Schlüssel zur Notöffnung elektrischer Fensterheber (54 12 7 199 322) ist in diesem ETK-Abschnitt nicht abgebildet. Aber ich habe es bereits erwähnt – ein Z-förmiges Hexaeder. Es wird nur verwendet, wenn elektrische Fensterheber und/oder elektrisches Schiebedach vorhanden sind.

Daher kann das gesamte Werkzeug, bis auf den Schlüssel 17-19, immer noch neu gekauft werden.

Die Box wird mit zwei selbstschneidenden Schrauben am Kofferraumdeckel verschraubt. Dazu musste ich die Abdeckung des Deckels entfernen – es musste sofort angeschraubt werden. Allerdings habe ich auf den meisten Fotos im Internet gesehen, dass die Dose oben auf die Ummantelung geschraubt ist und dadurch zusätzlich angedrückt wird. Aber das Aussehen ist nicht sehr ästhetisch. Deshalb habe ich die Schubladenhalterungen unter der Verkleidung „versteckt“ – so sieht es viel besser aus.
Legen Sie das Klebeband ein und kleben Sie den Schaumstoff fest. Übrigens habe ich neuen Schaumstoff gekauft und dachte, er würde mit einer Klebebasis geliefert. Aber nein – nur Schaum. Ich musste es auf Konstruktionskleber für poröse Materialien kleben. Wir organisieren die Schlüssel vor Ort.

Zu den Leerstellen im Karton – sie werden bei älteren E23- und E28-Karosserien für das Notöffnungswerkzeug für elektrische Fensterheber verwendet:
- Stift (71 11 1 150 191) – wird in die Zündkerze gesteckt
- Kunststoffaufsatz für den Stift (71 11 1 150 500) - wird unten links platziert. Nicht bestellbar.
Foto aus dem Internet:

Diese Teile werden nicht für E30 verwendet. Aber es wird möglich sein, sie zu kaufen – nur damit die Plätze nicht leer sind ;)

Wir schließen die Box – Schönheit! :) :)

Nächster Unterabschnitt:
Werkzeugkasten groß

Eine zusätzliche Option ist ein großer Werkzeugkasten mit erweitertem Schlüsselsatz. Die Befestigung erfolgt ähnlich, jedoch mit 4 selbstschneidenden Schrauben. Zusätzliche Löcher in der Abdeckung sind vorhanden, diese ist jedoch nicht mit der Verkleidung des Kofferraumdeckels kompatibel. Außerdem ist bei meiner Schublade die Befestigung kaputt. Daher behalte ich es nur für die Optionssammlung. Aber von dem gesamten Werkzeugsatz für eine kleine Kiste passt nur ein Schraubendreher in eine große Kiste. Alle anderen Schlüssel müssen extra für eine große Box gekauft werden – sie sind auch groß. Dies ist auf dem Foto deutlich zu erkennen – ein einfaches Umfüllen von einer kleinen in eine große Box wird nicht funktionieren:

Im Moment habe ich nur eine Schaumstoffeinlage für Ersatzlampen (71 11 1 127 113) dafür.
Aber das ganze Set kann bestellt werden, außerdem kann es unter einer Nummer gekauft werden – (71 11 1 115 329). Der einzige Unterschied zwischen den neuen Sets und den alten ist die grüne Farbe der Griffe der Schraubendreher. Foto aus dem Internet:

In frühen Sets - rot. Foto aus dem Internet:

Vielleicht werde ich es eines Tages für meine Sammlung kaufen.

Nächster Unterabschnitt:
Glühbirnen/Sicherungen

Über Lampen und Sicherungen habe ich bereits in den entsprechenden Abschnitten geschrieben, daher werde ich sie hier nicht wiederholen. Daher betrachten wir in diesem Unterabschnitt nur ein seltenes Detail. Allerdings habe ich auch einmal über sie geschrieben.
Detail Nr. 1 – Poliertuch (71 11 1 115 810). Nicht bestellbar. Schlichte blaue Serviette. aber mit BMW-Logo. Das Logo gibt es in zwei Farbvarianten. Meiner Meinung nach sehr selten und sehr teuer. Deshalb habe ich mir schon vor längerer Zeit ein „Nachbau“ gekauft :) Es sieht nicht schlechter aus als das Original.

Ich habe es in eine Kiste gesteckt.

Das ist alles mit dem Bordtool.

Anhängerkupplungseinheiten bleiben bestehen. Ich werde auf keinen Fall eine Anhängerkupplung einbauen, da dafür ein großes Loch in die Heckschürze des BBS geschnitten werden müsste. Ich bin nicht bereit, für eine Anhängerkupplung solche Opfer zu bringen :) Also werde ich mich nach dem Zusammenbau des Autos damit befassen – nur um eine Sammlung von Optionen zu erhalten. Ich habe übrigens zwei davon – ein normales und eines mit abnehmbarem Haken. Dann werde ich darüber schreiben, aber vorerst nur ein „Teaser“ ;)

Die letzte bzw. erste Unterteilung sind Aufkleber.
Dies wird jedoch der „letzte Akkord“ nach Abschluss der Fahrzeugmontage sein!

P.S.
Gestern habe ich das gesamte Seitenglas vom Polieren genommen – jetzt werde ich die Montage der Türen abschließen.

The_Glory · 6. Juli 2023

Collection_68. ETK_61_Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos. Piepton.

Ich habe schon viel zum Thema Elektrizität gemacht, aber irgendwie fehlt mir die Zeit, alles darüber zu schreiben. Ich fange also nach und nach an und kehre zum Abschnitt zurück:
Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos

Nächster Unterabschnitt:
Horn

Bei ETK gibt es noch eine weitere Ungenauigkeit – aus irgendeinem Grund wird für den 325i nur ein Tonsignal angezeigt, tatsächlich sind es aber zwei davon. Nur bei den „jüngeren“ Modellen 316 und 318 war ein Tonsignal verbaut – mittig vor dem Kühler. Beim „älteren“ Modell waren zwei Tonsignale verbaut – hoher und tiefer Ton. Es gab viele Arten davon, verschiedene Hersteller, daher werde ich die Zahlen nicht angeben.

Teil Nr. 1 – Hella-Tieftonhorn (335 Hz), komplett mit drei Dämpferplatten und deren Montage.

Detail Nr. 3 – Halterung
Teil Nr. 4 – Schraube M6x12 – zur Befestigung der Halterung Nr. 3 an den Dämpferplatten.
Teil Nr. 5 - Schraube M8x16 - zur Befestigung des Tonsignals.
Teil Nr. 7 – eine M8-Mutter – ich verstehe nicht, wofür sie ist – Schraube Nr. 5 wird in das Gewinde der Halterung geschraubt. Vielleicht ist es für eine andere Halterung oder für eine Neugestaltung – ich fand es nicht nützlich.
Teil Nr. 2 – Hella-Tonsignal mit hoher Tonfrequenz (500 Hz), zusammengebaut mit einer Halterung und ihrer Befestigung.

Teil Nr. 6 – eine Schraube mit einer M8x16-Unterlegscheibe – zur Befestigung des Tonsignals.

Tonsignale sind einbaufertig.

Zuvor waren meine Tonsignale überhaupt falsch installiert – eines links vom Kühler und das andere hinter dem rechten Scheinwerfer. Also werde ich sie jetzt an ihren Plätzen installieren.
Links hinter dem Nebelscheinwerfer ist eine tiefe Hupe (335 Hz) angebracht. Mit Blick auf die Zukunft habe ich dort bereits das Tonsignal des Standardalarms installiert. Vielleicht weil mein Auto ein 316 war, gibt es in der Karosserie ein Loch für die Anbringung nur eines Tonsignals – in der Mitte vor dem Kühler. Und solche Löcher an den Seiten habe ich nicht gefunden. Deshalb habe ich es einfach in das freie Loch geschraubt und die Verkabelung angeschlossen. Das Kabel wurde zusammen mit dem Kabel des externen Temperatursensors mit einer Klammer befestigt.

Von der Radseite her wird es dann mit einem Kunststoffschild verschlossen.

Rechts hinter dem Nebelscheinwerfer ist eine hohe Hupe (500 Hz) angebracht. Aus dem gleichen Grund habe ich kein Gewindeloch gefunden, die M8-Schraube war nicht praktisch. Dazu habe ich einfach eine M6-Schraube mit Mutter in ein freies Loch geschraubt und die Verkabelung angeschlossen.

Von der Seite des Rades wird es dann mit einem Kunststoffschild verschlossen.

Jetzt kann ich summen! )

The_Glory · 6. Juli 2023

Collection_69. ETK_17_Kühlsystem. Kühlung des Motorschmiersystems.

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Nach der Installation der Tonsignale fiel mir der Ölkühler ein – er lag schon lange zum Einbau bereit, also beschloss ich, ihn ebenfalls einzubauen. Beginnen wir also ein neues Kapitel:
Kühlsystem

Erste Unterteilung:
Motorölkühlung

Beim Modell 325i war der Ölkühler in der Grundausstattung verbaut.
Teil Nr. 1 – Ölkühler (17 21 1 712 658), für Modelle vor der Neugestaltung. Obwohl die Zahl eigentlich anders ist:

Teil Nr. 2 – Versorgungsleitung (17 21 1 707 863)
Teil Nr. 3 - Rücklaufleitung (17 21 1 707 864)
Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST6,3X16-C-ZN (07 11 9 916 822) – 2 Stk.
Teil Nr. 5 - Unterlegscheibe A6,4-200HV-ZNS3 (07 11 9 903 791) - 2 Stk.
Teil Nr. 6 - Blechmutter ST6,3-1-ZN (07 12 9 925 742) - 2 Stk.
Teile Nr. 7...10 – werden bei Neugestaltungsmodellen zur Befestigung des entsprechenden Kühlers verwendet – es verfügt über spezielle Halterungen für Dämpfer. Es wird nicht bei Modellen vor der Neugestaltung verwendet, da der Kühler fest mit der Karosserie verbunden ist. Foto aus dem Internet:

Teile-Nr. 11 – Halterung (17 21 1 709 491) – 1 Stk.
Teile-Nr. 12 - Unterlegscheibe A6,4-200HV-ZNS3 (07 11 9 903 791) - 1 Stk.
Teil Nr. 13 – selbstschneidende Schraube ST6,3X50-C (07 11 9 916 842) – 1 Stk.
Teile-Nr. 14 – Ölrohrhalterung (17 21 1 709 492) – 2 Stk.

Teil Nr. 15 – Ring mit rundem Querschnitt 13,4 x 1,78 (17 22 2 245 358) – 4 Stk.

Teile-Nr. 16 – Ölrohrhalterung (17 21 1 712 759) – 2 Stk. Es wird als Ersatz für Nr. 15 verwendet.
Teile-Nr. 17 - Hülse (61 13 1 362 361) - 1 Stk. Wird zusammen mit Nr. 16 verwendet.

Ich habe den Kühler sehr gut gewaschen, alle Rippen geebnet, gereinigt und lackiert. Da ich die Schläuche nicht abgeschraubt habe, müssen neue Gummiringe nur seitlich am Motor montiert werden.

Wir montieren drei Einlegeplatten in spezielle Löcher.

Wir befestigen den Kühler mit zwei selbstschneidenden Schrauben und drücken rechts die Halterung Nr. 11 durch die Rohrleitungen Nr. 14.

Der Kühler ist eingebaut.

Die Schläuche hängen noch. Nach dem Einbau des Motors müssen diese noch mit dem Ölfilter verschraubt werden.

P.S.
Mir scheint, dass man beim Einbau des Kühlers der Klimaanlage den Ölkühler ausbauen muss, weil er stört – mal sehen... Gut, dass es einfach und schnell geht.
Es wird bereits nach dem Einbau des Motors weitere Abschnitte zum Thema Kühlung geben... wahrscheinlich nicht so bald...

The_Glory · 17. Juli 2023

Reparatur von Schlössern mit einem Schlüssel

Es war Zeit, die Türschlösser zu installieren. Nach dem Kauf des Autos bekam ich zwei Schlüssel – einen für das Zündschloss und einen für die linke Tür und den Kofferraum – und keiner von ihnen passte in die rechte Tür und das Handschuhfach. :) Da eine universelle Alarmanlage mit Fernbedienung der serienmäßigen Zentralverriegelung verbaut war, war ich im Prinzip mit allem zufrieden. Jetzt, da es keinen Alarm gab, mussten Schlösser verwendet werden, also beschloss ich, alle Schlösser mit einem Schlüssel zu erneuern. Dann fand ich einen weiteren Schlüssel in der Türtasche, vergaß ihn aber. Jetzt fiel es mir wieder ein, und es stellte sich heraus, dass er keine Gebrauchsspuren aufweist und zum Zündschloss und zum Kofferraum passt – offenbar handelt es sich um den „zweiten“ Schlüssel aus der Werkseinstellung. Mein Hauptschlüssel mit Hintergrundbeleuchtung ist sehr abgenutzt. Also beschloss ich, alle Schlösser unter diesem „zweiten“ Schlüssel herzustellen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der eine solche Wahl beeinflusst hat: Das Zündschloss lässt sich nicht zerlegen und ohne „barbarische“ Methoden des Schneidens oder Bohrens ist es nicht möglich, es zu zerlegen. Außerdem ist es logisch, das Zündschloss und seinen Schlüssel als Grundlage zu nehmen und die restlichen Schlösser zu überarbeiten. Verfügt das Auto aber über einen Tankdeckel mit Schloss, dann ist es vielleicht sinnvoller, das Tankdeckelschloss als Grundlage zu nehmen – denn der Deckel ist überhaupt nicht aufklappbar. Ich habe dementsprechend einen Zentralverschluss – eine Abdeckung ohne Schloss.
Da ich mein rechtes Türschloss nicht demontieren konnte, da es völlig verrottet war, kaufte ich mir ein Spenderschloss und begann damit. Sie können jedoch ein Original-Reparaturset (51 21 9 556 313) kaufen – tatsächlich handelt es sich hierbei um das komplett neue Schloss in zerlegter Form. Aber der Preis ist nicht gering.
Mit Hilfe einfacher Werkzeuge zerlegen wir das Schloss.

Wir schlagen den dünnen Stift am hinteren Ende heraus, entfernen den Hebel mit der Feder und ziehen den Kern aus dem Gehäuse. Dies geschieht am besten mit eingestecktem Schlüssel. Dann holen wir den Schlüssel heraus. Als nächstes nehmen wir die Platten heraus und nehmen dann die Federn heraus.

Bei den Federn muss man besonders vorsichtig sein – sie sind sehr klein und gehen leicht verloren.

Alle Details zu einem Standardschloss:

Nun zum Hauptprinzip dieser Operation. Ohne Schlüssel sieht der Kern des Schlosses so aus – die Platten ragen aus dem Kern heraus und erlauben kein Drehen mit dem Schlüssel:

Wenn der Schlüssel in das Schloss gesteckt wird, werden die Platten im Kern verborgen und der Schlüssel kann ihn drehen. Wenn der Schlüssel jedoch nicht passt, ragen immer noch Teile der Platten heraus und verhindern, dass der Schlüssel gedreht werden kann.

Unser Ziel ist es also, die Platten so auszuwählen, dass sie alle im Kern verborgen sind.
Ich beginne mit dem Schloss der Fahrertür. Bei der Zentralverriegelung unterscheidet sie sich von der üblichen Verriegelung dadurch, dass sie an der Rückseite über einen zusätzlichen Mechanismus zur Steuerung der Zentralverriegelung verfügt. Die Demontage erfolgt aber nach dem gleichen Prinzip – wir schlagen den Stift heraus:

Wir merken uns die Lage der Federn und zerlegen:

Das Foto unten zeigt einen gebrochenen Hebel, aber das Schloss schien trotzdem zu funktionieren ...

Die Platten in den Schlössern sind vom gleichen Typ, aber unterschiedlich geformt und mit entsprechenden Nummern versehen.

Der Kern für das Zentralschloss besteht nicht aus vier, sondern aus sechs Plattenpaaren. Die letzten beiden Paare sind für die Steuerung der Zentralverriegelung zuständig.

Alle Teile werden gründlich gewaschen und wir beginnen, eine Platte nach der anderen aufzunehmen, damit sie beim Einstecken des Schlüssels nicht über den Kern hinausragt. Mühsame, eintönige Arbeit... Im Extremfall kann man die überstehende Platte absägen, aber schon beim zweiten Schloss habe ich deren Form und Anzahl gelernt und alles problemlos ohne Sägen aufgenommen. Die Hauptsache ist, einen Vorrat an Spenderplatten zu haben. Endergebnis mit eingestecktem Schlüssel:

Schlüssellos:

Alles schmieren und das Schloss zusammenbauen. Und es funktioniert aufgrund eines gebrochenen Hebels nicht normal! :) :)
Ich habe ein anderes Schloss gekauft.

Aber ein ähnlicher Riss trat darin auf ...

Ich habe es aus Neugier auseinander genommen.

Der Hebel ist genauso kaputt wie bei meinem Schloss.

Es stellt sich heraus, dass dies eine „Wundestelle“ an solchen alten Schlössern für die Zentralverriegelung ist, und sie sind an dieser Stelle fast alle kaputt.
Für alle Fälle hat er das Schloss mit seinem eigenen Schlüssel neu gemacht – fast wie ein Profi! :) :)
Aus dem Gehäuse ragen übrigens zwei Plattenpaare für den Zentralverschluss heraus.

Das Schloss funktioniert, aber nach dem Verriegeln kommt der Schlüssel nicht heraus. Dazu müssen Sie den Hebel manuell ausclipsen. Mit dem Auto wird dies nicht möglich sein.

Daher müssen Sie ein neues Schloss oder ein Reparaturset (51 21 9 061 343) bestellen.

Jetzt das Beifahrertürschloss. Ich habe zwei davon, also habe ich beide neu gemacht. Übrigens, wenn das Auto nicht über eine Zentralverriegelung verfügt, können Sie aus der rechten Verriegelung ganz einfach eine linke Verriegelung machen – indem Sie einfach den Hebel um 180 Grad bewegen.

Erledigt:

Ebenso der zweite.

Als Ergebnis habe ich:
- Überreste von zwei Spendern
- zwei nicht funktionierende linke Schlösser für das Zentralschloss mit eigenem Schlüssel.
- rechte und linke Standardschlösser mit eigenem Schlüssel.

Der Verschluss der Kiste für Kleinigkeiten bleibt erhalten. Dies ist das einfachste Schloss, das Sie mit Ihrem eigenen Schlüssel austauschen können.

Wir schrauben den Griff mit dem Schloss ab

Wir entfernen den Sicherungsring vom Kern

Wir ziehen den Kern heraus

Und nach dem gleichen Prinzip zerlegen, reinigen und recyceln wir nach unseren eigenen Vorgaben.

Schon fast mit geschlossenen Augen! )) Erledigt.

Schmieren, Kern einsetzen, Sicherungsring befestigen.

Es ist nicht erforderlich, das Zündschloss und das Kofferraumschloss zu erneuern – daher werden jetzt alle Schlösser mit einem Schlüssel hergestellt. Allerdings ist der Führerschein dann neu.
Als nächstes über ihre Installation.

The_Glory · 20. Juli 2023

Collection_61. ETK_41_Body. Südtürgriff/Schließmechanismus/Schlüssel (ch, 2)

Die Schlösser sind fertig, Sie können sie einbauen. Wir setzen den gleichen Abschnitt fort
Ручка двери Пд/запорный механим/ключ

Über Griffe habe ich vorhin schon geschrieben, jetzt über Schlösser.
Teil Nr. 8 – Standard-Schlossbaugruppe mit Schlüssel, links (51 21 1 911 065) und rechts (51 21 1 911 065). Aber wie ich im vorherigen Eintrag geschrieben habe, kann man bei Bedarf das linke Schloss problemlos gegen das rechte austauschen und umgekehrt.
Teil Nr. 9 – ein Schloss für Fahrzeuge mit Zentralschloss mit Schlüssel, links (51 21 1 924 903).
Teil Nr. 10 – Standardschloss, links (51 21 1 911 063) und rechts (51 21 1 911 064).
Teil Nr. 11 – Schloss für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung, links (51 21 1 924 901).
Art. Nr. 12 – die Haupttaste mit Beleuchtung und die zweite Haupttaste ohne Beleuchtung. ETK hat viele Nummern, abhängig von der Art des Schlüssels oder seinem Rohling. Mein beleuchteter Schlüssel ist schon sehr abgenutzt.

Aber die Hintergrundbeleuchtung funktioniert darin

Ich wollte das darin enthaltene Werkstück austauschen, aber dem Design nach zu urteilen, wird dies nicht möglich sein. Sie müssen also später ein neues bestellen.

Bisher hat er alle Schlösser für den zweiten Hauptschlüssel überarbeitet, der noch in gutem Zustand ist.

Im Kit sollten insgesamt 4 Schlüssel enthalten sein:
1 - Haupttaste mit Beleuchtung Nr. 12.
2 - Haupttaste ohne Hintergrundbeleuchtung Nr. 12.
3 - kompakter Hauptschlüssel Nr. 13. Es handelt sich hierbei um einen Rohling ohne Kunststoffhülle. Nachdem wir den beleuchteten Behälter Nr. 26 darauf installiert haben, erhalten wir den ersten beleuchteten Hauptschlüssel.
4 - Serviceschlüssel oder Schlüssel für den Parkservice. Nur für Fahrertür und Zündschloss geeignet. Der Kofferraum und die Box für Kleinigkeiten lassen sich nicht öffnen.
Das gesamte Set muss später abgeholt werden.

Artikel-Nr. 14 – Tastenkopf mit Beleuchtung (32 32 9 056 354) ist nicht mehr bestellbar.
Teile-Nr. 15 – Hintergrundbeleuchtungslampe 0,13 W (51 21 1 935 001)
Teile-Nr. 16 - Hintergrundbeleuchtungstaste (32 32 1 151 013)
Artikel Nr. 25 – Schlüsseletui aus Leder (51 21 8 213 607). Bei dieser Nummer handelt es sich jedoch um ein Gehäuse mit neuerem Design.

Nun die Details zur Befestigung der Schlösser.
Teil Nr. 17 – dekorative Kunststoffabdeckung des Schlosses (51 21 1 865 246) – 2 Stk.
Teil Nr. 18 – Beifahrerschlosshalterung für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (51 21 1 913 968).
Teil Nr. 19 – Verriegelungsbügel für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (51 21 1 913 969).
Teilenummer 20 - Verriegelungsbügel des Schlosses (51 21 1 838 035). Aber optisch und strukturell sind Nr. 19 und Nr. 20 identisch.
Teile Nr. 21 und Nr. 24 – Distanzscheibe (51 21 1 889 459 und 51 21 1 916 536). Höchstwahrscheinlich wird es anstelle von Nr. 18 und Nr. 23 bei Fahrzeugen ohne Zentralverriegelung verwendet.
Teile-Nr. 22 – Gummidichtung (51 21 1 889 499) – 2 Stk.
Teile-Nr. 23 – Fahrerschlosshalterung für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (51 21 1 902 291)
Teil Nr. 27 – ein Reparatursatz für den Standard-Schließzylinder (51 21 9 556 313) und für das Zentralschloss (51 21 9 061 343). Hierbei handelt es sich um einen kompletten Satz Schlossteile in zerlegter Form. Ich habe bereits in einem früheren Beitrag über die Reparatur meiner Schlösser darüber geschrieben.

Da mein Auto serienmäßig über eine Zentralverriegelung verfügt, sind bei der Installation Endschalter für den Schlüssel erforderlich. Ich habe sie bereits im Abschnitt über die zentrale Burg erwähnt.
Ich beginne mit dem rechten Beifahrerschloss.

Schloss und Schalter werden auf die Halterung gesteckt und mit Klammern befestigt. Zur Fixierung der Verkabelung dienen zwei Kunststoffklammern.

Beim Drehen des Schlüssels schließt der Hebel den Kontakt

Jetzt das linke Fahrerschloss.

In meinem Fall wird anstelle der Standard-Heftklammer Nr. 19 eine Heftklammer mit Verschlussheizung verwendet. Dies ist eine zusätzliche Option, über die ich separat schreiben werde.

Schaltermontage

Die Verkabelung wird mit einem speziellen Clip fixiert

Beim Drehen des Schlüssels schließt der Hebel den Kontakt

Auf dem vorherigen Foto sehen Sie die Stelle zum Anbringen eines weiteren Schalters. Ich habe es dort ausprobiert - es wird normal, aber das Schloss erreicht es nicht.

Ich frage mich, wofür es gemacht ist...? Vielleicht gab es noch andere Schlösser mit einigen Optionen? Wenn jemand es weiß, teilen Sie es bitte mit.

Übrigens gibt es noch eine weitere wichtige Nuance im Zusammenhang mit zusätzlichen Optionen. Nämlich mit serienmäßiger Alarmanlage. Es bietet einen zusätzlichen dritten Draht im Endschalter für den Schlüssel. Dementsprechend verfügt der Stecker der Türverkabelung über drei Kontakte und nicht über zwei.

Ich habe noch keinen 3-Pin-Schalter, also habe ich einen temporären 3-auf-2-Pin-Adapter gemacht.

Die Alarmanlage „sieht“ die Drehung des Schlüssels noch nicht. Ich werde übrigens einen Schalter für 3 Kontakte kaufen (61 31 1 375 138).

Und schließlich montieren wir das richtige Schloss. Theoretisch ist alles sehr einfach, aber es ist nicht sehr bequem, es zu machen, also hat es viel Zeit gekostet. Der Schalter musste übrigens entfernt werden, da er die Montage der Befestigungsplatte behinderte. Also stecken wir das Schloss in die Türöffnung, setzen die Halterung von innen ein und stecken den Verriegelungsclip in die spezielle Nut. Die Halterung wird in der Richtung von vorne nach hinten eingesetzt. Es geht sehr fest hinein, wir drücken damit die Halterung mit dem Schloss an die Tür.

Wir installieren den Schalter, auch dies ist sehr umständlich.

Wir befestigen die Verkabelung mit Kunststoffklammern an der Halterung und am Kunststoffgehäuse des Türschlossmechanismus.

Wir verbinden den Stecker mit der Türverkabelung und befestigen ihn in einer speziellen Halterung an der Tür.

Und noch ein Clip an der Tür

Einbauort von Halter und Clip

Das richtige Schloss ist eingebaut.

Ich habe im vorherigen Beitrag über das linke Schloss geschrieben – ich muss ein neues bestellen, da meine beiden linken kaputt sind und nicht funktionieren. Ich habe es noch nicht installiert. Das Installationsprinzip ist ähnlich, jedoch wird anstelle einer Standard-Befestigungshalterung eine Halterung mit Heizelement verwendet. Ich werde später darüber schreiben.

The_Glory · 24. Juli 2023

Versammlung_46. ETK_51_Körperausstattung. Verglasung (Teil 2)

Verglasung

Ich habe kürzlich über das Seitenglas geschrieben, bin aber bei der Tatsache stehengeblieben, dass ich die Tönung entfernt und gewaschen habe.
Dichtungen und Schattenlinienauflagen sind bereits installiert, sodass Sie jetzt Glas in die Tür einbauen können.
Ich habe noch zwei weitere grüne SOLIVER G-Gläser mit dem belgischen Code E6 gefunden – jetzt ist das gesamte Glas in der Tür vom selben Hersteller, mit dem gleichen Stempel, wie es sein sollte.
Habe das Glas zum Polieren gebracht.

Nun, was soll ich sagen – ein Wunder ist nicht geschehen! :) Ein paar tiefe Kratzer sind noch vorhanden, aber der Gesamteffekt ist da – das Glas ist glatter und transparenter geworden, ohne kleine Kratzer und Schrammen. Um tiefe Kratzer zu entfernen, müssen Sie nicht polieren, sondern schleifen. Dies ist ein zeitaufwändigerer Prozess und die Kosten liegen nahe bei den Kosten für neues Glas. Also habe ich beschlossen, dass ein einfacher Lack für mich ausreichen würde ;)
Der werksseitige grüne Farbton des Glases ist auf dem Weiß deutlich sichtbar.

Die Montage des Frontglases ist sehr einfach. Wir installieren es vertikal in der Tür, drehen und setzen die vordere Halterung ein, deren Nut auf der Rolle des Fensterhebers liegt.

Mit einem Spezialschlüssel aus einem Werkzeugsatz legen wir das Glas frei, sodass durch das Loch in der Tür Zugang zu den beiden Schrauben an der hinteren Halterung des Glases besteht. Richten Sie das Glas aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Wir versuchen, das Glas anzuheben und abzusenken. Bei Bedarf lösen wir die Schrauben, mit denen der Fensterheber und das Glas befestigt sind. Wir justieren und richten das Glas entlang der Führungen aus und ziehen dann alle Schrauben fest.
Jetzt können Sie die äußere, innere Dichtung und die Zierleiste anbringen. Die Lamellen bilden nun auch eine Schattenlinie, wie es sich gehört.

Das Frontglas ist montiert. Links ist alles ähnlich.

Kommen wir zur Hecktür – hier gestaltete sich alles komplizierter... Für den Einbau der Heckscheibe war es notwendig, den Fensterheber, den vertikalen Glasträger, die Dichtungen und das Blindglas komplett zu entfernen. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich nicht alles gesagt :)
Danach setzen wir das Glas in die Tür ein und senken es ganz nach unten.

Anschließend montieren wir das Blindglas mit seiner Dichtung – knappkantig in der Nut des Türrahmens. Wir stecken die vertikale Zahnstange von oben in das Loch am Türrahmen, drücken auf das Blindglas und befestigen die Zahnstange unten mit zwei Schrauben. Setzen Sie die Dichtungen ein.

Jetzt heben wir das Glas entlang der Führungen der Dichtung an. Wenn es nicht hält, stützen wir es mit etwas ab. Wir montieren den Fensterheber – sehr vorsichtig, um das Glas nicht zu zerkratzen. Wir stecken die vordere Halterung auf die Rolle des Fensterhebers und befestigen die hintere Halterung mit Schrauben – genau wie die Frontscheibe. Die Einstellung erfolgt ebenfalls ähnlich wie bei der Vorderseite. Anschließend montieren wir die Außendichtung.

Dann eine Innendichtung mit einer Zierleiste. Wie die Praxis gezeigt hat, habe ich auch die Klammern der Innendichtung vergeblich angebracht. Viel bequemer ist es, mit diesen Clips zunächst die Innendichtung mit der Zierleiste zu verbinden und diese dann mit den Clips an der Türkante zusammenzufügen.

Die Heckscheibe ist montiert. Links ist alles ähnlich.

SOLIVER G mit Belgien-Code E6

Die Türen sind also bis auf die Innenverkleidungen praktisch zusammengebaut – endlich kann ich sie entsprechend den Schlössern anpassen und die Spaltmaße an der Karosserie einstellen.

P.S.
Mit Blick auf die Zukunft muss ich sagen, dass die elektrischen Antriebe der Fensterheber nach dem Anschließen sehr stark arbeiteten und sogar beim Anheben des Glases blockierten. Das Problem lag im Schmiermittel. Das spezielle Teflon-Schmiermittel für Fensterheber in der Aerosoldose entpuppte sich als echte Scheiße! Es trocknete innerhalb weniger Wochen fast wie Wasser aus und die Kabel waren praktisch trocken. Alle vier Fensterheber wurden mit normalem Universal-Autofett geschmiert – und sie begannen normal zu funktionieren.

yvi · 28. Juli 2023

Die Qualität deiner Arbeit ist sagenhaft! Weiter so!

Ich bin gespannt, wie dein Auto am Ende aussieht. Es wird nicht weit weg sein von einem Neuwagen-Zustand.

The_Glory · 31. Juli 2023

am Am 28.7.2023 um 10:19 schrieb yvi:

Die Qualität deiner Arbeit ist sagenhaft! Weiter so!

Ich bin gespannt, wie dein Auto am Ende aussieht. Es wird nicht weit weg sein von einem Neuwagen-Zustand.

Danke schön!
Das hoffe ich auch :)

The_Glory · 31. Juli 2023

Assembly_70. ETK_61_Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos. Jutedrähte (Teil 4)

Ich komme wieder zur Verkabelung zurück. Im dritten Teil habe ich mich auf die Verlegung des hinteren Teils der Innenverkabelung konzentriert. Beim vorderen Teil kam es zu einer Verzögerung, da der Sicherungsblock noch nicht befestigt war, da die Klimaanlage noch verkabelt werden musste. Ich habe es bereits getan, aber es wird separate Einträge zur Klimaanlage geben.
Daher ist der Sicherungskasten vollständig mit allen Relais und Originalsicherungen ausgestattet, gemäß ETM ausgelegt und an der Karosserie befestigt. Bisher habe ich das Cover nur poliert, aber es wird notwendig sein, ein neues mit allen Aufschriften zu kaufen.

Alle Kabelbäume der Zusatzausstattung werden durch eine Gummieinlage im Motorschild geführt und unter der Lenksäule verlegt.
Entlang des vorderen Dachträgers sind die Verkabelungen der Bordsteuerung, des elektrischen Schiebedachs, der Spiegel mit Kartenleselampen und der zusätzlichen Innenbeleuchtung verlegt.

Spätere Halterungen für die Verkabelung (schwarz, im Hintergrund) und für die Zubehöranschlüsse C302 und den Torpedoverkabelungsanschluss C103 (weiß) installiert. Mit ihnen ist es viel bequemer, die Verkabelung zusätzlicher Optionen anzuschließen.

Ich musste einen Teil der frühen schwarzen Halterung verwenden, um meinen frühen C103-Stecker an der weißen Halterung zu befestigen.

Schneiden Sie den rechten Teil ab.

Und installierte es in den Rillen der weißen Halterung. Nicht ideal, aber es hält... Das Komfortrelais musste unter dem C302-Stecker neu angeordnet werden.

Angeschlossen und in der Nische des linken Lautsprechers verbaut sind das Steuergerät der Zentralverriegelung sowie das Steuergerät der Heizung des Fahrerschlosses und des Innenlicht-Nachlaufzeitschalters (ich habe sie bereits erwähnt).

Die Stromversorgung des „Elektropakets“ ist angeschlossen – die Zentralverriegelung, das elektrische Fensterheber-Komfortrelais, die elektrischen Fensterheber und das elektrische Schiebedach.
Anschließen der Verkabelung der elektrischen Fensterheber und des elektrischen Schiebedachs über den Sicherungsknopf. Zwei weiße und ein schwarzer Stecker, die nicht miteinander verwechselt werden können.

Die Zentralverriegelung wird an Pin D (grün) des Steckers C302 angeschlossen.
Das Komfortrelais wird an Pin Q (weiß schwarz) und Pin Z (rot gelb) des Steckers C302 angeschlossen.

Aus irgendeinem Grund erwiesen sich die „Masse“-Drähte als etwas kurz und reichten nicht bis zum G200-Punkt – um keine zusätzlichen Drehungen zu machen, musste ich sie mit einer weißen Klammerschraube befestigen – unkritisch.

Die „Masse“-Leitung des Komfortrelais (braun-blau) wird an den Anschluss der Fahrertür angeschlossen. Der Draht des Komfortrelais (braun-blau), der zum Ende der rechten Tür führt, wird an den entsprechenden Kontakt angeschlossen. Somit funktioniert das Relais von beiden Türen aus.

Ich habe bereits vorhin geschrieben, dass an den Vordertüren Zweikontakt-Endschalter verbaut sind. An den zweiten Kontakt wird das „Masse“-Kabel des Schlossheizungsrelais und des Beleuchtungstimers (braun-violett) angeschlossen, und das Standardkabel des Endschalters (braun-gelb) wird an den entsprechenden Kontakt angeschlossen. Auf dem Foto ist auch ein schwarzes Kabel angeschlossen - zum Einschalten der Signalleuchte.

Übrigens sind die Kontakte mehrerer weiterer Optionen mit dem Fahrerterminal verbunden, es gibt also eine ganze „Girlande“ an Kontakten. Ich werde für jede Option separat darüber schreiben.

Wir verbinden die Hauptmassekabel am Punkt G200 und die Stromversorgung des Zündschalters C200. Den C200-Stecker befestigen wir in speziellen Nuten an der Lenksäule. Wir schließen den Bremslichtschalter an.

Wir verlegen und befestigen die Verkabelung der Fensterheber und des Sicherungsknopfes durch den Tunnel.

Die Verkabelung der Zusatzoptionen verlegen wir parallel zu den Kabelbäumen der Hauptverkabelung auf der rechten Schwelle.

Aber wir platzieren es in der Nische des richtigen Lautsprechers, an der richtigen Tür. Wir verbinden das Standard-Massekabel der Innenbeleuchtung (braun und lila) mit der Klemme der rechten Tür. Wir verbinden das Kabel vom Komfortrelais (braun-blau) mit dem zweiten Kontakt der Klemme.

Die gesamte Verkabelung für Zusatzoptionen wird entlang der linken Schwelle verlegt. Obwohl es physikalisch nicht in die Werkshalterungen passte, musste ich Kunststoffbinder verwenden.

Unter dem Lenkrad sieht es immer noch etwas „chaotisch“ aus, aber eigentlich bleibt nach dem Einbau des Torpedos nur noch das Anschließen alles.

Die gesamte Verkabelung ist also in der Kabine verlegt.

Ich werde über jede Option separat im entsprechenden Abschnitt von ETK schreiben.
Und das nächste Mal werde ich über die Verlegung der Türverkabelung schreiben.

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