Temperaturschwankungen bei Lastbetrieb ->warm

[Laafer]

Moin moin, ich habe an meinem Cabrio eine Anomalie, das hatte ich so noch nie und zwar wird wandert die Temperaturanzeige gen rot, aber nur unter Last. Fahre ich normal, auch im Stau hängt die Anzeige in der Mitte, aber auf der Autobahn, wandert die Anzeige bis in den roten Bereich, beim Beschleunigen oder auch mal schnell fahren, wenn ich mich dann aber ausrollen lasse und langsamer werde und die Motordrehzahl runter geht, geht sie wieder zurück. Das gleiche passiert zb. bei Bergfahrten, also das ist Geschwindigkeitsabhängig, sondern nur von der Last. Ich kenne das eher umgedreht, dass im Stau, der Motor warm wird, aber nicht bei Fahrt. Entlüften werde ich ihn nochmal sonst fällt mir nichts ein, den im Zuge des Umbaus, wurde folgendes gemacht.

 

Kühler neu

Viscokupplung neu

Thermostat neu

Wasserpumpe neu

Heizungskühler neu

Wasserkühler neu

Kühlmittel neu

 

Das KI hatte ich vor dem Einbau zerlegt und den im Zuge gleich die Muttern von Tank- und Temp. – Anzeige festgezogen.

Bearbeitet: 18. September 2018 von Laafer

[Mahathma]

Irgendwie würde ich erstmal versuchen herauszufinden ob das KI richtig anzeigt, oder ob tatsächlich ein Temperaturproblem vorliegt.

 

Also ein Multimeter an den Temperatursensor "pfuschen" um wärend der Fahrt zu sehen, ob die Anzeige im KI hinhaut...

 

Noch besser wäre natürlich die Temperatur "direkt" beim Fahren zu messen...

[bpfi]

Hallo,

 

was heißt denn "im Zuge des Umbaus"? Und welches Fahrzeug ist das denn?

Einen M20 entlüfte ich z:B. grundsätzlich nicht, dort kommen eh nur Miniblasen raus und die Suppe läuft noch über die Lima.

 

Tschüß,

 

Bernd

[Laafer]

Irgendwie würde ich erstmal versuchen herauszufinden ob das KI richtig anzeigt, oder ob tatsächlich ein Temperaturproblem vorliegt.

 

Also ein Multimeter an den Temperatursensor "pfuschen" um wärend der Fahrt zu sehen, ob die Anzeige im KI hinhaut...

 

Noch besser wäre natürlich die Temperatur "direkt" beim Fahren zu messen...

 

Dank dir, ja das hatte ich mir als nächstes auch überlegt, mal schauen da habe ich "Messmittel" da

 

 

Hallo,

 

was heißt denn "im Zuge des Umbaus"? Und welches Fahrzeug ist das denn?

Einen M20 entlüfte ich z:B. grundsätzlich nicht, dort kommen eh nur Miniblasen raus und die Suppe läuft noch über die Lima.

 

Tschüß,

 

Bernd

 

Hallo Bernd, ja ist ein M20 Story gibt es hier

 

https://e30-talk.com/topic/202829-das-400000km-cabrio/

 

Dank euch beiden erst mal.

[Laafer]

Also ich habe mir das mal angeschaut und es ist tatsächlich so, dass der Motor unter Last warm wird. Die Anzeige lügt nicht, auch der Visco Lüfter springt jedes Mal an. Das passiert immer wenn der Motor „arbeitet“ sprich Volllast auf der BAB oder auch bei Bergauffahrten. Im Stand kann man ihn hochdrehen, so viel man will, da wird er nicht war. Auch geht es jetzt aktuell morgens, bei kühlen Außentemperaturen, mit eingeschalteter Heizung besser wie wenn es warm draußen ist.

 

Was mir jetzt aufgefallen ist: Der 325e hat einen größeren Kühler wie beispielsweise  ein 320i. Ich habe einen normalen FL 320i/325i Kühler verbaut. Der ist wohl 440mm lang. Der scheint wohl wirklich zu klein. Jetzt habe ich 2 Fragen.

 

• Bekomme ich einen ETA Kühler so einfach im 89er Cabrio verbaut?
• Kann ich den „Heissland“ Kühler (550mm) einfach verbauen oder muss ich da die Aufnahmen ändern?

[Janosch]

Also ich habe mir das mal angeschaut und es ist tatsächlich so, dass der Motor unter Last warm wird.

 

 

Auch wenn ich keine Ahnung habe, aber ist es nicht normal, dass ein Motor unter Last warm wird?

 

Vollast auf der Autobahn oder bei Bergauffahrt bedeutet für mich viel Luft + viel Benzin (viel Verbrennung)  = viel Kraft + viel Warm!

Die Temperatur des Motors bzw. der Kühlflüssigkeit steigt - Zeiger der Temperaturanzeige bewegt sich Richtung "roter Bereich"

Solange wie der Motor nicht anfängt zu kochen und der Zeiger im "roten Bereich" verharrt, ist das nach meinem Verständnis "normal"

 

 

 

Im Stand kann man ihn hochdrehen, so viel man will, da wird er nicht warm.

 

 

Das spricht für mich für einen gut funktionierenden Kühler und eine intakte Viscokupplung, manch anderer wäre froh wenn es so gut, bei seinem Auto, funktioniert.

 

 

 

Auch geht es jetzt aktuell morgens, bei kühlen Außentemperaturen, mit eingeschalteter Heizung besser wie wenn es warm draußen ist.

 

 

Physik 4. Klasse: Je größer der Temperaturunterschied zwischen zwei Oberflächen, desto schneller erfolgt der Temperaturausgleich (bzw. die Abgabe von Wärme)!

 

Irgendwo hat mal jemand geschrieben das der Bereich zwischen den Strichen bzw. dem blauen und roten Bereich nur ein paar Grad beträgt.

Es gibt wohl auch eine gewisse Streuung bei den Temperaturfühlern und den Anzeigeinstrumenten. Je nach dem was man für eine Kombination man erwischt, zeigt das Kombiinstrument, im "Normalbetrieb" mal etwas mehr oder weniger an.

 

Aber vielleicht habe ich gerade einen Knoten im Hirn und verstehe deswegen das Problem nicht.

 

Gruß

Jan

 

P.S. mir wird unter Last auch warm! 

Bearbeitet: 11. Oktober 2018 von Janosch1

[luca]

Den Tropenkühler kannst du ohne weiteres verbauen, passt ohne Änderungen. Wenn das Kühlsystem intakt ist darf das nicht passieren. Hatte früher auch mal ein paar Probleme. Neuer Kühler und dann war Ruhe. Seitdem geht er nur bei Temperarturen über 35 Grad und 1 Std. Stop and Go 1mm über die Mitte. Auf Bergstrassen, egal wie hoch und wie stark er gefordert wird kommt er nicht an die Mitte, bleibt 1mm davor.

[Laafer]

Auch wenn ich keine Ahnung habe, aber ist es nicht normal, dass ein Motor unter Last warm wird?

 

Vollast auf der Autobahn oder bei Bergauffahrt bedeutet für mich viel Luft + viel Benzin (viel Verbrennung)  = viel Kraft + viel Warm!

Die Temperatur des Motors bzw. der Kühlflüssigkeit steigt - Zeiger der Temperaturanzeige bewegt sich Richtung "roter Bereich"

Solange wie der Motor nicht anfängt zu kochen und der Zeiger im "roten Bereich" verharrt, ist das nach meinem Verständnis "normal"

 

 

 

 

 

Das spricht für mich für einen gut funktionierenden Kühler und eine intakte Viscokupplung, manch anderer wäre froh wenn es so gut, bei seinem Auto, funktioniert.

 

 

 

 

 

Physik 4. Klasse: Je größer der Temperaturunterschied zwischen zwei Oberflächen, desto schneller erfolgt der Temperaturausgleich (bzw. die Abgabe von Wärme)!

 

Irgendwo hat mal jemand geschrieben das der Bereich zwischen den Strichen bzw. dem blauen und roten Bereich nur ein paar Grad beträgt.

Es gibt wohl auch eine gewisse Streuung bei den Temperaturfühlern und den Anzeigeinstrumenten. Je nach dem was man für eine Kombination man erwischt, zeigt das Kombiinstrument, im "Normalbetrieb" mal etwas mehr oder weniger an.

 

Aber vielleicht habe ich gerade einen Knoten im Hirn und verstehe deswegen das Problem nicht.

 

Gruß

Jan

 

P.S. mir wird unter Last auch warm! 

 

Das ist schon alles richtig, was du schreibst, nur ist es nicht normal, dass die Temperatur dann in den roten Bereich rein wandert. Autobahn 120km/h, Temp. Nadel in der Mitte -> Tritt auf das Gaspedal und man kann zusehen, wie die Temp. Nadel in den roten Bereich rein wandert, geht man dann vom Gas, kommt sie wieder runter. So ein Verhalten hatte ich noch nie. Genau das gleiche passiert, wenn man einen Berg rauf fährt. Dass die Temp. Anzeige vieleicht auf 3/4 geht OK, aber nicht bis in den roten Bereich rein.

 

Der Motor ist ein 122PS ETA Block, mit 320i Kopf, 3.0 Bar Druck Regler und Conny Kennfeld.

 

 

 

 

 

Wasserpumpe, Thermostat, Wasserkühler, Heizungskühler, div. Schläuche sind neu. Verbaut habe ich einen normalen FL 320i/325i Kühler. Erzeugt der ETA dann doch so viel mehr Wärme, wie ein B20/B25?

Bearbeitet: 11. Oktober 2018 von Laafer

[Höbber]

Am eta liegt es sicher nicht! Ist zwar schon der bescheidenste Motor im Programm, aber das der Kühler mit dem Leistungsverweigerer überfordert sein soll, darf nicht sein.

Ich hätte auf den Thermostaten getippt. Da der aber gewechselt wurde? Kann man eigentlich ohne Thermostat fahren? Ich glaub schon, dann dürfte er auf keinen Fall mehr heiss werden.

[Cove]

Doch, gerade dann wird er warm.

Das Thermostat ist dreistufig. Erst nur der kleine Kreislauf (Thermostat verschließt großen Kreislauf) dann bei steigender Temperatur geht das Thermostat dann in den "Mischbetrieb" bei dem beide Kreisläufe offen sind, es fließt nur ein Teil des Wassers durch den Kühler. Weil der Kühler den größeren Widerstand bietet, das Wasser nimmt logischerweise den Weg des geringsten Widerstands. Die Thermostatstellung ist "variabel", heißt es kann auch 1/2 oder 3/4 stehen.
Wenn die Temperatur dann weiter steigt ist der große Kreislauf offen, der kleine geschlossen. Nun muss das Wasser ganz durch den Kühler und somit hast du die größte Kühlleistung.
Wenn du das Thermostat rausschmeißt läuft er die ganze Zeit nur im "Mischbetrieb", nur ein Teil vom Wasser fließt durch den Kühler.

Bearbeitet: 11. Oktober 2018 von Cove

[Mahathma]

Hm, bin ja nicht gerade der "Motorebpabst" und komme mit Schweißgerät, Winkelschleifer und Karosseriehammer besser zurecht ...

 

Zwei Sachen hätt' ich da aber:

 

Nimmt man nicht 'nen B25er Kopf auf dem Eta-Block um da was 'rauszukitzeln?

 

Und weiterhin hab ich gehört (und selbst erfahren), dass zu mageres Gemisch eine heiße Verbrennung (und damit auch Motor) nach sich zieht. Normalerweise liegt sowas ja an Falschluft, was ich aber in Deinem Fall mit dem schick und neu aufgearbeiten Motor nicht vermute...

Irgendwie kann ich mir nicht vortellen, dass der Kühler für ein B25 hilflos unterdimensioniert sein soll . Da hat BMW doch mit sicherheit ein wenig Reserven mit eingebracht. Gut, bei 40° Außentemperatur und Motor an der Leistungsgrenze würde ich das dann auch vermuten, aber bei Dir scheint es ja schon mit "normaler" Last warm zu werden...

 

Weiß ja eben nicht wie man das genau macht, aber rein aus dem Bauch heraus würde ich ersteinmal testen (lassen) WIE der Motor läuft...

 

(P.S. Schicker Motorraum . Nur die Dämmatte )

[Laafer]

Hm, bin ja nicht gerade der "Motorebpabst" und komme mit Schweißgerät, Winkelschleifer und Karosseriehammer besser zurecht ...

 

Zwei Sachen hätt' ich da aber:

 

Nimmt man nicht 'nen B25er Kopf auf dem Eta-Block um da was 'rauszukitzeln?

 

Und weiterhin hab ich gehört (und selbst erfahren), dass zu mageres Gemisch eine heiße Verbrennung (und damit auch Motor) nach sich zieht. Normalerweise liegt sowas ja an Falschluft, was ich aber in Deinem Fall mit dem schick und neu aufgearbeiten Motor nicht vermute...

Irgendwie kann ich mir nicht vortellen, dass der Kühler für ein B25 hilflos unterdimensioniert sein soll . Da hat BMW doch mit sicherheit ein wenig Reserven mit eingebracht. Gut, bei 40° Außentemperatur und Motor an der Leistungsgrenze würde ich das dann auch vermuten, aber bei Dir scheint es ja schon mit "normaler" Last warm zu werden...

 

Weiß ja eben nicht wie man das genau macht, aber rein aus dem Bauch heraus würde ich ersteinmal testen (lassen) WIE der Motor läuft...

 

(P.S. Schicker Motorraum . Nur die Dämmatte )

 

 

Nope

 

https://e30.de/fotostory/f00080/f00080.htm

 

Seite 3.0 - Variante 0 (122PS 325e Block mit 325i Kopf)

Seite 3.1 - Variante I (122PS 325e Block mit 320/323i Kopf)

Seite 3.2 - Variante II (129 PS 325e/525e Block ab 12.86 mit 325i Kopf)

Seite 3.3 - Variante III (325i Motor mit eta oder Diesel Kurbelwelle)

Seite 3.4 - Variante IV (325i Motor mit Spezialkolben und 2,7 Kurbelwelle)

 

 

 Bei dieser Variante ist einer der weitverbreiteten 525e/325e mit flachen Kolben die

 Ausgangsbasis des Tunings. Ziel ist es, in etwa die Fahrleistungen eines 325i zu erreichen,

 mehr sollte man sich auf keinen Fall erhoffen um spätere Enttäuschungen zu vermeiden. Es

 wird die werkseitige Drosselung des 325e aufgehoben, diese wird vor allem durch die

 Nockenwelle, die langen Ansaugwege und das Steuergerät verursacht. Um den 325e zu

 entdrosseln, muß ein 320i/323i Zylinderkopf mit allen Anbauteilen verbaut werden. Dieser

 Zylinderkopf besitzt die gleiche Brennraumform und Ventilgröße wie der 325e was in diesem

 Bereich schonmal keine Probleme bereitet. Am besten benutzt man die aktuellste Bauform des

 320i mit Eingebermotronic und geregeltem Katalysator, hier ist dann auch eine Nockenwelle

 mit noch etwas mehr Öffnungswinkel als im 323i vorhanden. 

 Praktisch vollzieht sich der Umbau folgendermaßen: Vom 325e wird der Zylinderkopf mit allen

 Anbauteilen, also Ansaugspinne, Abgaskrümmer, Motorkabelbaum und Steuergerät entfernt.

 Dann wird der 320i Zylinderkopf mit einer normaldicken Kopfdichtung aufgesetzt und alle

 peripheren Bauteile montiert. Die Anpassung der Verdichtung sollte nach Möglichkeit nicht

 vergessen werden, was bei einigen hochverdichteten 525e Blöcken eine allerdings dringend

 notendige Verringerung !!! darstellt um ein tödliches Hochdrehzahlklopfen zu verhindern, dabei

 sollten Werte um 9,5 angestrebt werden, je nachdem welche Krafstoffsorte verwendet werden

 soll.

 Aufgrund des größeren Hubes der Ventile bei Überschneidung im OT bei der 320i kat NW

 sollte man bei dieser Variante den Abstand der Ventile zum Kolbenboden vor dem Starten des

 Motors testen. 2mm Luft sind ausreichend, einfach geht das Nachprüfen durch Aufsetzen des

 Kopfes mit einer alten Dichtung und das Drehen des Kolbens auf OT während die NW auf

 Überschneidung stehen muß, also EV und AV sind leicht geöffnet, nun kann man durch

 Niederdrücken der Ventile prüfen wieviel "Luft" zwischen des Ventiltellern und dem Kolben

 ist, das Ventilspiel braucht bei bei dieser Prozedur nur grob eingestellt zu sein, auf 1/10 mm

 kommt es nicht an. Sollte die Gefahr des Zusammentreffens bestehen, müssen die Kolben

 nachgearbeitet werden, d.h. Ventiltaschen nachgefräst werden. Dieser Sachverhalt ist im

 Einzelfall zu prüfen, im allgemeinen gelingt die Kombination ohne derartige Probleme wenn der

 Kopf nicht allzu stark abgefräst wird und keine spezielle NW verwendet wird.

 Die Auspuffanlage kann zunächst beibehalten werden. Eine doppelflutige Anlage aus einem

 320i/325i kat kann weitere PS mobilisieren. Die zu erwartete Leistung liegt je nach

 Umbauaufwand bei 150-170 PS. Im Vergleich zu einem Serien 325i dürften aufgund des höheren

 Drehmoments bei niedrigen Drehzahlen einige Vorteile bei der Beschleunigung vorhanden sein.

 Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit zeigt dann, ob deine annähernd gute Endleistung erzielt

 wurde. Begleitende Maßnahmen, wie Kopfüberholung, Nachhohnen der Zylinderlaufbahnen

 und komplette Neulagerung des Motors sind im Interesse einer langen Lebensdauer

 empfehlenswert. Diese Maßnahmen werden in einem späteren Artikel beschrieben. 

 Alles in allem eine gute Lösung für Fahrer eines älteren 525e/325e oder auch 320/323i Fahrer, die ihren

 Zylinderkopf beibehalten wollen. Das eigentliche Problem bei dieser Variante stellt das nur notdürftig

 passende 320i Kennfeld der Motronic dar, passende Eproms mit für diese Variante eingefahrenem Kennfeld

 existieren nicht (oder doch?) und der finanzielle Aufwand von mehr als 1500,-DM für ein Einfahren des

 kompletten Kennfelds lohnt nur wenn sich mehrere Leute zusammentun die den gleichen Umbau durchführen.

 Als Notlösung bei Verdacht auf Klopfneigung kann der Zündwinkel durch Versetzen des Impulsgebers um

 einige Grad korrigiert werden, dies ist dann jedoch über den gesamten Drehzahlbereich wirksam.

 

 

Ich habe diesen Umbau gemacht, da ich dieses Cabrio (320i) mit Motorschaden erworben habe und noch einen B20B20 FL 129PS und einen M20B27 122PS rumstehen hatte

[Mahathma]

Danke für die ausführliche Erklährung

 

Hab' mich ja noch nie so groß mit diesen Varianten beschäftigt. Und mit den "Brocken" die Du hattest macht das ja absolut Sinn.

 

Drück' Dir mal die Daumen, dass Du bald die Ursache findest. Finde Dein Cabrio wirklich schön! Hat es verdient ordentlich zu funktionieren...

[bpfi]

Hallo,

 

ja taugt denn der neue Thermostat auch was? Hintergrund ist, daß ich mir eine Wintetkiste E39 mit M52B20 und vermurkstem Kühlsystem geholt habe. Dort ist auch ein "neuer" Thermostat drin. Allerdings hab ich im Keller auch noch einen guten gebrauchten. Und zum Test hab ich beide heute auf dem Herd in kochendes Wasser gelegt. Der "neue" öffnet selbst bei über 100°C weniger weit als der gebrauchte, obwohl bei beiden 92° drauf steht. Ich bau also den gebrauchten ein.

Mach das doch mal so wie ich. Schmeiß das Ding in den Kochtopf bis die Suppe fast überläuft. Wenn alles passt, sollte die große Scheibe min. 8mm abgehoben haben, zumindest bei meinen. Siehst ja dann schon ob es nur wenig oder ganz offen ist.

 

Tschüß,

 

Bernd

[Onkel Geri]

Hatte auch so ein ähnliches Problem. Bei mir war ein AMI  Keilriemen zu lange und hatte die falsche Form. Da klemmte beim Spannen nur die beiden Flanken des Riemens. Mit der Zeit wurde der immer Locker und ich dachte er sei gespannt, dabei war die Lima am Anschlag.  Bei normaler Fahrt funktionierte die Kühlung gerade noch. Unter lasst rutschte der Riemen durch und die Anzeige ging rauf. 

 

Mfg. Geri

[guru11]

Hallo,

İch habe genau das gleiche Problem ( wie Laafer es beschrieben hat ) Ist das Problem gelöst ,wenn ja , wie?

Bearbeitet: 28. Juni 2023 von guru11

[Scheineiliger]

Interessant, @Laafer hat nichts mehr dazu geschrieben..

Die Theorie mit dem Thermostat ist nicht schlecht..

[guru11]

am Am 29.6.2023 um 12:46 schrieb Scheineiliger:

Interessant, @Laafer hat nichts mehr dazu geschrieben..

Die Theorie mit dem Thermostat ist nicht schlecht..

Thermostad hab ich ausgetauscht und Entlüftet, problem ist immer noch da...