Famazio

Hier noch 1-2 kurze Szenen, die ich mit der Drohne aufgenommen hatte. Das Video ist öffentlich. Falls das für jemanden ein Problem sein sollte, kann ich es auf Privat umstellen. Dann haben nur die Leute mit dem Link zugriff. :)

Eigentlich soll es mir egal sein, aber diese ständige Angeberei und Selbstdarstellung ist langsam wirklich nervig. Und das sage ich, der erst 1-2 Jahre aktiv hier ist. Wenn jemand danach fragt, kein Problem. Aber ich muss doch nicht (wie @emmac schreibt) in jedem Satz unterschwellig erwähnen, was für ein Zampano ich bin.

Falls ihr euch erinnert. Der war vor ein paar Monaten noch für 13,5 tsd.€ inseriert. 325i Cabrio

Danke für den Tipp. Ich hatte WD40 genommen, was ja anscheinend nicht allzu gut geeignet ist. Ich werde das jetzt nochmal säubern und bei Wiederauftreten der Problem die Kontakte gänzlich erneuern. Vielen Dank euch beiden.

Grüße, kurzes Update: Ich hatte den Stecker abgemacht und mit Kontaktspray gereinigt. Die ZV funktioniert bis jetzt ohne Probleme. Ich war erstaunt, da ich die Korrosion an den Kontakten nicht so stark empfand. Wie seht ihr das? :)

Jetzt gehts los:

Welchen meinst du? Kardanwelle? Ja, genau.

Den selbigen habe ich auch bei meinem verbaut. Probleme gibt es, wenn der Schwingungsdämpfer werksseitig installiert ist. Man hat dadurch einen sehr kleinen Verstellspielraum, da die Schaltstange auf dem Weg zum Getriebe auf dem Dämpfer schleift.

Zur Vollständigkeit: Antwort vom KSD: "keine passende RAL im Sortiment." --> D.h. im Endeffekt entweder ein helleres Rot nehmen oder 18€/l mehr bezahlen.

Andere Frage: Kann mir jemand sagen, was das für Gummitüllen sind, die später an den Stellen verbaut wurden? (evtl. mit Link) Ich finde unter sämtlichen Begriffsabwandlungen nichts und will ungern wieder die Variante mit Blechmutter nutzen.

https://www.korrosionsschutz-depot.de/media/pdf/ca/83/d8/brantho_farbkarte.pdf

Moin, hat jemand schon Erfahrung und kann mir sagen, welche RAL gut zu Zinnoberrot passt? :) (Soweit ich mich informiert habe, entspricht Siegelrot = brillantrot und verkehrsrot= eher hennarot)

Danke für die Info. :) Ich hatte nur das Gummi abgemacht und hab mich schon gefragt, warum es vorher bombenfest saß und danach nur noch lasch. Ich schau mir den Stecker nochmal genauer an Wochenende an 👍🏻

Moin, Vllt könnt ihr mir auch weiterhelfen. Ich habe meine ZV am Wochenende auf Funk umgebaut (Inca). Alles hat augescheinlisch funktioniert. Am Wochenende wollte ich die Beifahrertürpappe wieder anknipsen und da sind die Pins raus und rein gesprungen. Also wie, als wenn eine Tür noch offen wäre. Ohne Pappe teilweise Besserung. Also am Türgriff der Beifahrertür Innen verschiedene Anschraubpositionen ausprobiert, aber alles kein endgültige Abhilfe gebracht. Seitdem ist die Pappe ab und die ZV spinnt gefühlt mehr als vorher. Fahrertür und Kofferraum funktionieren tadellos. Aber bei der Beifahrertür stimmt was nicht: Entweder 1. schließt sie per Funk zu aber nicht auf oder 2. sie öffnet aber schließt nicht oder 3. sie funktioniert einwandfrei oder 4. überhaupt nicht. --> Teilweise entstand auch eine Art surren (vllt. 2 mal bei 50 Schließvorgängen in der Beifahrertür. --> Bei Schlüssel-Schloss an der Beifahrertür funktioniert alles tadellos. Der A Säulen-Stecker sieht gut aus, mMn. kein ersichtlicher Grünspan. Spricht mein Szenario explizit für irgendeine Ursache? Zusatz: Beim Abbauen des Gummis des A-S.-Steckers in der Beifahrertür und dementsprechend Druck auf die Kabel klackt spontan eine Art Relais im Raum der Fahrertür. Ist das Normal oder könnte das schon die Ursache meiner Probleme sein? LG und danke schonmal im Voraus

Wie gesagt nur an manchen Stellen und solange diese nicht weiterrosten und keine funktionelle Aufgabe haben (wie bspw. die Ösen), würde ich jetzt nicht gleich ein neues Blech einschweißen lassen. Aber bin da offen für eine andere Meinung

Ich würde gerne die teilweise gute Substanz (ausgenommen einige Stellen), erhalten und vor allem sehen die Ösen für die Schrauben noch relativ gut aus. Und das ist ja soweit ich es mit geschnitten habe, der Hauptgrund für das Einschweißen neuer Bleche. Deswegen wollte ich eure Einschätzung zu den freigelegten Stellen haben und ob ihr es ähnlich machen würdet. :)

Ich greife dieses alte Thema nochmal auf. Wie würdet ihr hier verfahren? 1) Einpinseln mit Brunox Epoxy (oder Owatrol), Hohlraum konservieren und dann Grundieren und Lackieren? 2) Oder neues Blech? (Für die Behandlung mit Phosphorsäure fehlt mMn. an manchen Stellen noch gesundes Restmetall) Vorher: Nachher:

Danke euch allen, ihr habt mir sehr geholfen :)

Kurze Frage nochmal zu dem Thema: Bei mir hängt die Entlüftungsschraube fest und der Kopf ist schon rund. Muss ich diese auf alle Fälle öffnen oder kann sich das System auch nur über den Ausgleichsbehälter entlüften? Grüße

Bei mir sieht es genauso bescheiden aus und es liegt definitiv an den Bilder (egal welches Endgerät). Entweder ist das Handy schon 10 Jahre alt oder die Website hat die Bilder komisch komprimiert. Ich denke eher zweites, weil die Bilder im anderen Thread von @luca eigentlich ganz gute Qualität haben. :)

Ich hatte auch noch diese „wulstige“ Form und nicht die spitzzulaufende. Bei mir ging es nach ein paar Versuchen mit Gewalt rein, war aber eine Fummellei da das Strongflex Lager dabei nach hinten aus der Halterung flutschen kann.

Ups, dann tut es mir Leid. Ich hatte mich auf die Infos in einem vorhanden Thread verlassen. https://e30-talk.com/topic/202635-suche-abe-m-technik1-front-ubd-seitenschweller-cabrio/

Zumindest ist der Preis nicht utopisch, wie sonst ;) … sind halt immernoch 30 Jahre alte Plastikteile. Alternativ gibt es ja soweit ich weiß mittlerweile passgenau abgeformte Schweller (ABS-Kunststoff) mit Nummern für ca. 300€ pro Paar auf Kleinanzeigen.

Falls jemand auf der Suche ist: MT1 Schweller fürs Cabrio https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-m-technik-1-seitenschweller-schwellerleiste-kba-36129/2679138714-223-3648?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios