Monster

Die Pleuellager kann man leider nur überprüfen wenn man sie ausgebaut hat. Es sei denn die Geräuschkulisse lässt kein Zweifel mehr aufkommen. Was die ganze Aktion betrifft: Einfach machen! Nur so lernt man seinen Motor kennen. Und bei Problemen gibts hier Hilfe.

Einigen wir uns doch einfach darauf , das egal welches Auto man fährt, wenn es richtig dumm kommt gelinde gesagt im "Eimer" ist. Das Leben ist nun mal Gefahr pur. Die , die es bis heute ohne schwere Verletzungen und Schmerzen gemeistert haben können sich glücklich schätzen. (Dino 74 ! Danke für das Photo und den damit geweckten Erinnerungen. Sollte man öfters vorkramen. Der Haarschnitt und die Kleidung waren zu der Zeit wohl europäischer Standard. War ne tolle Zeit mit schönen Autos)

Doch , der M40 hat Hydrostößel. Es gab einen Umbau auf Rolle , die Idee ist ja nicht neu nur so wie gebaut funzt die nicht. Spezialwerkzeug benötigst Du nur einen Drehmomentschlüssel. Die Teile die Dir noch fehlen sind: Die Druckstücke Teilenr. 11331727202 und der Wellendichtring für die NW Teilenr. 11121284154. Und einen Zahnriemensatz. Das ganze ist unkompliziert und sehr logisch aufgebaut. Und zum Glück muss der ZK dafür nicht runter. Motor auf OT stellen (auf Markierung achten) Schwungscheibe mit Dorn feststellen. Spannrolle lösen und Zahnriemen abnehmen. (Zuvor die Schraube des NW Rades lösen) Dann löst Du die Lagerböcke schrittweise. Sämtliche Öffnungen im ZK solltest Du verschliessen. Die Druckstücke können,wenn schlecht drauf, ein reges Eigenleben entwickeln. Der Rest ist einfach der Austausch der alten gegen die neuen Teile. Anleitungen dazu gibt es aber zu Hauf. Hier noch die benötigten Drehmomente. Spannrolle 22 Nm , NW-Rad 60 Nm , Schwingungsdämpfer 23 Nm ,

Aus der Ferne - Du hast ja schon viel erneuert/geprüft. Wenn Du "Falschluft" mit Sicherheit ausschliessen kannst , der Motor selbst kein Problem hat zb. Verdichtung , Ventilspiel bleibt da nicht viel. Ist das Zündsystem OK ? Impulsgeber?. Sämtliche Stecker , Kabel , würde ich auf Korossion / Scheuer-Bruchstellen checken. Masseverbindung Motor zur Karosserie ? Die Drosselklappe- es kann vorkommen das durch Koksablagerungen diese nicht richtig schliesst. Wie gesagt - aus der Ferne kann man nur Raten.

Nein, das war mir zu einfach,besser gesagt die Lösung gefällt mir nicht. Ich habe seitlich ein Loch in Gehäuse gebohrt um den Geber anzubringen. Mir sind nur zwei Leute bekannt die ihren E 30 wettbewerbsmäßig einsetzen. Und natürlich hat man einen höheren Verschleiß , übermäßig geklagt haben die beiden "noch nicht" übers Diff

Für die absolute Sicherheit der Kleinen bleibt wohl nur eine Möglichkeit - man fährt Leopard -Panzer. Wie viele Leute sieht man im Smart oder sonstigen Miniwagen , die mit Kids unterwegs sind. Da wird es dann bei einem richtigen Crash schon heftigt. Wenn Du im E 30 einen guten Kindersitz verbaut hast (weiß nicht wie alt Deine Zwerge sind) ist das völlig in Ordnung. Verantwortungslos ist das auf keinen Fall.

Das Diff selbst hält einiges an Temperatur aus. Es sind die Dichtungen die bei zu hoher Temperatur aufgeben. Im normalen Verkehr (Sommer) hab ich eine Temp von 60 bis 80 Grad. Auf der BAB mit 230 steigt die Temp dann auf 120 Grad. Für eine wirklich gute Kühlung benötigt man einen Ölkühler . Die Kühlrippen am besagten Deckel sind schon nicht schlecht , man läuft aber Gefahr damit aufzusetzen. Da sich das Diff ja gut vorm Fahrwind versteckt muss man ja irgendwie nachhelfen. Für Wettbewerb und "sehr sportliche Fahrer" eine Alternative. Für den Alltagsverkehr wird eine Kühlung aber nicht benötigt.

Stimmt. Du benötigst einen Kraftstoffschlauch mit 8 mm Innendurchmesser. Gummi mit Gewebeeinlage. Nicht mit Gewebeumantelung!. Bekommst Du in jeder Autobude. Die grösste bei Dir in Hamburg dürfte Matthies sein.

Ist geschenkt , Herr Ghandi. ich reguliere das Gemisch übers Mapping. Und auch bei normalen Betrieb kann man die Auswirkungen nicht als frappierend betrachten. Ach ja, was Bosch und BMW sich dabei gedacht haben kann ich Dir sagen: Irgendwie mussten sie die Auflagen zum Umweltschutz umsetzen.

Um genau dieses Problem zu umgehen habe ich den Anschluss am Drosselklappengehäuse verschlossen. Den Schlauch vom Aktivkohlebehälter dann am Luftfilterkasten angeschlossen. Nicht die eleganteste Lösung aber funzt.

Das Relais kannst Du weglassen. Denn Du willst die Ringe ja nicht als TFL benutzen? Ringe einfach ans Standlicht anschliessen und gut.

Die Frage ist nun wirklich nicht einfach zu beantworten , angesichts der breiten Palette von Klebstoffen , für alle möglichen Einsatzzwecke. Für eine Karosserie sollten der Kleber aber nicht vollständig aushärten denn eine Karosserie "arbeitet" immer und die Gefahr das sich dann Risse bilden ist groß. Und damit hat man wieder Korrosion durch eindringende Feuchtigkeit. Gute Erfahrungen habe ich mit Power Bond gemacht. Damit fahre ich aber zu einem Karosseriebauer. Der hat die entsprechende "Pistole". Eine handelsübliche schafft das nicht. Wenn Du auf "Aushärtung " bestehst gibts zb. Uhu Endfest 300. Das Zeug klebt teuflisch. Ich könnte auch noch sehr spezielle Kleber nennen , die zb in der Luftfahrt Anwendung finden. Leider gibt es die nicht im freien Handel . Mach doch einfach ein paar Testklebungen mit Blechstücken , Blech-Kunstoff.

Stimmt genau. Lemförder , Meyle etc. Ist zwar auch nicht mehr die Qualität die sie mal hatte aber solange man nicht permanent auf "Kopfsteinpflaster" unterwegs ist , funktionieren die prima. Deswegen würde ich mir keinen Kopf machen.

Ich möchte Dich ja nicht beunruhigen - zu der Zeit wo es noch kontaktgesteuerte Zündanlagen gab bedeutete Zündung an für mehrere Stunden das die Zündspule gegrillt wurde , vor allem wenn man keinen Vorwiederstand hatte. Schäden an der Elektronik sollten ,dank einiger Schutzmechanismen, heutzutage nicht mehr vorkommen. Es kann aber trotzdem sein das elektronische Bauteile dadurch Schaden genommen haben.

Arme Viola. Aus ihrer Frage zu einem E30 , für die Frau Mutter, ist ein KorrosionlangzeiterfahrungsEschießmichtotsymposium geworden.

Ich kann Dir nicht sagen was irgendwelche Ingeneuristiker bei BMW, VAG so denken, empfehlen oder vorschreiben. Wenn ich noch an die "vorgeschriebene Öl-Lebenszeit" Befüllung denke könnte ich im Schwall kotzen. Um es einfach zu halten und auf Nummer "Sicher" zu gehen: Wer am zweifeln ist schaut in seine Bedienungsanleitung und kippt rein was da angegeben ist. Vorher sollte man aber sicherstellen das es zu keinen "Mischungen" kommt. Denn was zb. der Vorbesitzer reingefüllt hat weiß man ja nicht.

Macht es Euch doch nicht so schwer mit der Kühlerbrühe. Wenn Ihr einen Mischmotor habt,sprich Alu ZK und Gussblock nehmt Ihr halt Frostschutz auf Silikatbasis. Generationen haben das Zeug reingekippt und alles war gut. Farblich sind diese meist Blau, Grün , Gelb. Für reine Alumotoren empfehlen die Hersteller silikatfreien Frostschutz. Diese sind meist Pink oder Rosa. Diese sind aber nicht mit anderen Mischbar. Supereigenschaften die die Hersteller versprechen sind Marketing, genau wie beim Öl etc. Für unsere Motoren wie M20 , M10 , M40 nimmt man das ganz normale silikathaltige. Ob nun von BASF oder aus dem Baumarkt ist völlig Scheissegal.. Wer sich besser fühlt weil er mehr Geld ausgegeben hat , warum nicht.

Du bist ein Optimist Geri. Einen "guten (Original) gebrauchten ZK" ? Eher gewinnst Du im Lotto. (Womit sich das Problem dann auch erledigt haben sollte) Ich musste meinen ZK im December erneuern. Schweissen lassen bla bla usw. , Wenn der Riss auch noch durchs NW Lager geht wird auch so eine Reparatur nicht billig. Also AMC ZK. Die Ansaugwege muss man ein wenig anpassen. Glätten oder Polieren je nach Lust und Laune. Erstaunlicher Weise hat die NW sehr gut gepasst. Das kann bei anderen natürlich abweichen. Ein Tausender ist mit all dem Kleinkram der noch dazu kommt trotzdem flöten.

Du sagst es! Das die von innen verdrecken liegt eigentlich an den , ich nenne es mal "Verdampfungsrückständen" die sich auf dem Glas niederschlagen. Wenn man irgendwelche "Mittel" verwendet ist es um so wichtiger diese rückstandslos auszuwaschen. Und das ganze von innen Saharamäßig trocken zu kriegen. Wenns nicht all zu Arg ist hilft von aussen eine Glaspolitur. Ich habe dafür einen Optiker angebettelt , kann mich aber an den Namen des Produkts nicht erinnern. Viel Erfolg Ron

Was erwartest Du? Das Fahrwerk ist ja kein 1.50 Euro Teil aus der Bucht. Qualität und Verarbeitung stimmen. Höhenverstellbereich mehr als ausreichend. Bei der Montage büßt Du aber Deine Original Federbeine ein. (Schweißarbeiten erforderlich) Fahrkomfort und Stabilität ? Ersteres hängt davon an wie Du es einstellst. Fahrverhalten ansonst "Gut". Vorausgesetzt andere Komponenten wie zb. "Tonnenlager" usw. sind in gutem Zustand. Die Querlenkerlager sollte man vom E36 M3 nehmen. (Zentrisch) . Kauf habe ich bis jetzt nicht bereut. Ron

Ich habe ja nicht geschrieben das Made in China generell schlecht ist. M20 Motoren mit Technix Krümmern kenne ich zu genüge. Interessant wäre nur mal wo die Leute fertigen lassen bzw. einkaufen, was die Bremsteile betrifft.

Die Kante am Radlauf zu bördeln ist ne gute Idee. Gut versiegelt kann sich der Dreck (der ja auch lange feucht bleibt) nicht mehr so festsetzen.

Wer so einen E30 baut/verunstaltet , lässt bestimmt auch die Titten seiner alten vergolden. auffallen um jeden Preis.

Genau. Du stellst den Motor auf OT. Auf dem Verteiler ist eine Markierung. Der Verteilerfinger sollte auf diese zeigen. Tut er das nicht einfach eine Umdrehung weiter. Du kannst die Stellung des Verteilers aber auch mit einem Edding oder ggf. Reißnadel zum Gehäuse markieren. Mit der Methode spart man sich das Einstellen der Zündung. Überprüfen würde ich den Zündzeitpunkt aber trotzdem. Viel Erfolg!

Soviel zum Thema "WERTVERLUST" !!