The_Glory

Assembly_107. ETK_51_Körperausstattung. Seitenverkleidung des Fußraums So blieben nur noch die Kunststoffabdeckungen der Frontlautsprecher an den Seiten zu montieren. Hier ist alles sehr einfach, aber in ETK sind diesem Thema aus irgendeinem Grund zwei fast identische Abteilungen gewidmet. Beinraum-Seitenverkleidung Beinraum-Seitenverkleidung Teil Nr. 1 - Seitenteil vorne ANTHRAZIT links (51 43 1 942 971) und rechts (51 43 1 942 972). Schwarze Kunststoffverkleidung. Es gibt verschiedene Farben. Teil Nr. 2 – selbstschneidende Schraube ST4,2X16 (07 11 9 906 749) – 2 Stk. Teil #3 – Distanzmutter ST 4,8 WEISS (63 17 1 367 868) – 2 Stk. Kunststoff-Einsatzmutter. In meinem Fall kommen sie nicht zum Einsatz, stattdessen kommen Blechmuttern zum Einsatz. Vor 85 bestanden diese Bezüge aus dem gleichen Stoff wie der Teppich auf dem Boden und wurden einfach auf die Karosserie geklebt. Gleichzeitig wurden die vorderen Lautsprecher auf der Verkleidung platziert und mit den gleichen Netzen abgedeckt wie die hinteren Lautsprecher. Anstelle von Abstandsmuttern aus Kunststoff wurden zur Befestigung der Lautsprecher Blechmuttern verwendet. Foto aus dem Internet, zum Beispiel: Da ich ein originales 84er-Auto habe und mich beim Zusammenbau an die 85er-Konfiguration halte, werden die Lautsprecher und Verkleidungen an Blechmuttern und nicht an Distanzmuttern aus Kunststoff (Nr. 3) befestigt. Und die Häute selbst stammen vom Modell von 1985 – schwarze Kunststoffauflagen, die auch als Lautsprechergitter dienen. Das Gehäuse wird zusammen mit dem Lautsprecher befestigt, jedoch nur an einer unteren vorderen selbstschneidenden Schraube. Ich habe die Schalldämmung aus Filz gereinigt und aufgeklebt. Wir entfernen die Türdichtung, montieren und befestigen die Verkleidung und drücken sie anschließend mit einer Türdichtung entlang der Türkontur. Auf der linken Seite ist es ähnlich, aber Sie müssen immer noch den Griff zum Öffnen der Haube entfernen, die Verkleidung anbringen und den Griff festschrauben. Die Tür ist also komplett montiert, alle Seitenteile sind montiert. Ich warte auf eine neue Decke und habe mit der Installation eines elektrischen Schiebedachs begonnen.

Assembly_106. ETK_51_Körperausstattung. Türverkleidung hinten Die Tür ist bereits abgeklebt. Wir montieren die hinteren Türverkleidungen. Hintere Türverkleidung Teil #1 – Türverkleidung hinten links, Stoff 0211 ANTHRAZIT (51 42 1 967 179) – schwarzer Hahnentritt. Teil Nr. 1 – Türverkleidung hinten rechts, Stoff 0211 ANTHRAZIT (51 42 1 967 180) – schwarzer Hahnentritt. Diesen Skin gab es von 85 bis 87 für Autos mit 6-Zylinder-Motoren – er entspricht voll und ganz meiner aktuellen Konfiguration. Meiner Meinung nach ist der Stoff mit Hahnentrittmuster einer der besten Verzierungen für den E30. Allerdings gab es viele verschiedene Optionen und Kombinationen von Texturen und Farben. Details zur Türverkleidung Detail Nr. 1, Nr. 2 - Clip aus zwei Teilen. Es ist bequemer und kostengünstiger, Clips Nr. 3 zu verwenden. Teil Nr. 3 - Clip (51 41 1 870 718) - 10 Stk. für jede Hintertür. Teil #4 – Hülse D=11MM (51 41 1 911 964) – 1 Stk. für jede Hintertür. Zierhülse für den Sperrknopf. Teil Nr. 5 - SCHWARZ-Kappe (51 41 1 869 871) - 1 Stk. für jede Hintertür. Schwarzer Stopfen in der Öffnung des Fensterhebers – wird für elektrische Fensterheber verwendet. Es gibt verschiedene Farben. Stecker unterschiedlicher Farbe haben in ETK unterschiedliche Nummern, aber tatsächlich zeigt der schwarze Stecker eine Nummer (51 41 1 869 870), die in ETK überhaupt nicht vorkommt. Ich verstehe nicht, warum... Übrigens zu den Steckern. Ich hatte sie vorher an der Haustür, also habe ich sie einfach dort an ihren Platz gestellt. Früher hatte ich manuelle Fensterheber an den Hintertüren und es stellte sich heraus, dass die Kappe nicht in diese Löcher passte. Links die Frontverkleidung, rechts die Heckverkleidung. Um den Dübel zu installieren, müssen Sie das Loch in der Verkleidung entlang der Kontur der kleinen Löcher vergrößern. Warum haben sie keinen Stopfen entsprechend der Größe des Werkslochs hergestellt? Denn dann liegt es am Gehäuse des Elektroantriebs an. Und so wird sie um ihn herum. Obwohl dies offenbar nur für elektrische Fensterheber mit „Kabel“ relevant ist. Ich habe vor langer Zeit ein paar Stecker für die Heckverkleidung gekauft, aber wie sich herausstellte, handelt es sich nicht um die Originalstecker. Äußerlich sind sie gleich, aber für sie müssen noch größere Löcher gemacht werden. Daher musste ich ein weiteres Paar Originalstecker kaufen. Wir schneiden ein Loch und installieren es. Übrigens müssen Sie für den Fensterheberknopf auch ein rechteckiges Loch gemäß den Werksmarkierungen in die Blende schneiden. Ich habe bereits geschrieben, dass ich zunächst die Schalldämmung aus Filz aufgeklebt habe, diese sich jedoch als zu dick herausstellte, sodass ich sie durch die ursprüngliche Schalldämmung aus dünnem Paralon ersetzen musste. Ich habe es übrigens mit Heftklammern befestigt, ohne Kleber – so ist es einfacher. Hintere Armlehne Teil #1 – Armlehne hinten SCHWARZ links (51 42 1 916 545) und rechts (51 42 1 916 546) Schwarzer Türgriff. Es gibt verschiedene Farben. Teil Nr. 2 – selbstschneidende Schraube ST4,8X45 (07 11 9 906 771) – 2 Stk. für jede Hintertür. Armlehnenbefestigung. Teil Nr. 3 – Distanzscheibe (07 11 9 931 044) – 2 Stk. für jede Hintertür. Teil Nr. 4 - Mutter (51 41 1 873 255) - 2 Stk. für jede Hintertür. Kunststoffeinsatz in der Tür. Teil Nr. 5 – selbstschneidende Schraube ST3,5X16 (07 11 9 907 783) – 1 Stk. für jede Hintertür. Teile-Nr. 6 – Distanzscheibe (51 41 1 805 353) – 1 Stk. für jede Hintertür. Wir bringen eine Schalldämmung an der Verkleidung an. Wir schrauben die Armlehne mit einer selbstschneidenden Schraube an die Verkleidung. Wir setzen die Zierbuchse des Verriegelungsknopfes und den Fensterheberstecker ein. Von innen stecken wir 10 Klammern in die Löcher der Verkleidung. Wir rasten die Kunststoffeinsätze Nr. 4 in spezielle Löcher in der Tür ein. Es ist besser, dies zu tun, bevor Sie die Folie auf die Tür kleben. Wir stecken die Verkleidung mit der Glasdichtung in die Klammern der Innenverkleidung, sodass der Verschlusszug aus dem Loch des Dekoreinsatzes kommt. Wir ziehen den Stecker des Fensterheberknopfes durch das Loch in der Verkleidung heraus, richten die Verkleidung aus und befestigen alle Clips entlang ihres Umfangs. Wir schließen den Knopf an und installieren ihn im Loch. Richten Sie die Armlehne aus und befestigen Sie sie mit zwei selbstschneidenden Schrauben. Wir setzen den Zierrahmen des Türöffnungsgriffs in die Nuten ein und schieben ihn bis zum Anschlag nach hinten. Wir schrauben den Knopf an die Verriegelungsstange (das werde ich später machen, nachdem ich eine interessante Sache eingebaut habe ;) ). Das Gleiche gilt auch für die Linke. Die hinteren Türverkleidungen sind montiert. An den Seiten müssen nur noch die Kunststoffgehäuse der Frontlautsprecher montiert werden.

Assembly_105. ETK_51_Körperausstattung. Vordertürverkleidung Jetzt können Sie mit dem Zusammenbau der Kabine fortfahren. Karosserieausstattung Nämlich der Einbau von Türverkleidungen. Die Tür ist bereits abgeklebt. Wir montieren Haustürverkleidungen. Türverkleidung vorne Teil #1 – Türverkleidung vorne links, Stoff 0211 ANTHRAZIT (51 41 1 967 155) – schwarzer Hahnentritt. Teil #1 – Türverkleidung vorne, rechts, Stoff 0211 ANTHRAZIT (51 41 1 967 156) – schwarzer Hahnentritt. Diesen Skin gab es von 85 bis 87 für Autos mit 6-Zylinder-Motoren – er entspricht voll und ganz meiner aktuellen Konfiguration. Meiner Meinung nach ist der Stoff mit Hahnentrittmuster einer der besten Verzierungen für den E30. Allerdings gab es viele verschiedene Optionen und Kombinationen von Texturen und Farben. Es gab sogar eine Option mit Schutz des unteren Teils – für spezielle Autos. Ich habe keines – nur zur Information. Türverkleidung vorn Hierbei handelt es sich um eine Metallauflage, die oben auf der Verkleidung angebracht wird. Nicht mehr bestellbar. Foto aus dem Internet. Teil #1 - Schutz des unteren Teils der vorderen Türverkleidung, links (51 41 1 952 005) Teil #1 – Schutz des unteren Teils der vorderen Türverkleidung, rechts (51 41 1 952 006) Türtasche Teil Nr. 1 – SCHWARZ-Türtasche, links (51 41 1 911 191) und rechts (51 41 1 911 192) – schwarz. Ich habe bereits früher geschrieben, dass Taschen unterschiedlicher Farbe in ETK unterschiedliche Nummern haben, aber tatsächlich ist auf allen Taschen, unabhängig von ihrer Farbe, die Nummer für schwarze Taschen angegeben. Ich verstehe nicht, warum... Teil #2 – Clip (51 41 1 870 718) – 9 Stück. für jede Haustür. Zifferblatt Nr. 3, Nr. 4 – ein zweiteiliger Clip. Es ist bequemer und kostengünstiger, Clips Nr. 2 zu verwenden. Teil Nr. 5 - Schraube M4X12-Z3 (07 11 9 906 813) - 2 Stk. für jede Haustür. In manchen Fällen können anstelle von Schrauben auch selbstschneidende Schrauben verwendet werden. Teil Nr. 6 – Distanzscheibe (51 41 1 805 353) – 2 Stk. für jede Haustür. Teil Nr. 7 - Hülse D=11MM (51 41 1 911 964) - 1 Stk. für jede Haustür. Zierhülse für den Sperrknopf. Teil Nr. 8 – SCHWARZ-Kappe (51 41 1 869 871) – 1 Stk. für jede Haustür. Schwarzer Stopfen in der Öffnung des Fensterhebers – wird für elektrische Fensterheber verwendet. Es gibt verschiedene Farben. Artikel Nr. 9 – SCHWARZ-Münzbox (51 41 8 110 033) Schwarze Münzbox, in eine Tasche gesteckt. Es gibt verschiedene Farben. Ich habe es noch nicht. Wir bringen eine Schalldämmung an der Verkleidung an. Wir stecken die Tasche in die Rillen der Haut und schrauben sie mit der Haut fest. Wir setzen die Zierbuchse des Verriegelungsknopfes und den Fensterheberstecker ein. Von innen stecken wir 9 Klammern in die Löcher der Verkleidung. Ich habe bereits geschrieben, dass ich zunächst die Schalldämmung aus Filz aufgeklebt habe, diese sich jedoch als zu dick herausstellte, sodass ich sie durch die ursprüngliche Schalldämmung aus dünnem Paralon ersetzen musste. Ich habe es übrigens mit Heftklammern befestigt, ohne Kleber – so ist es einfacher. Vordere Armlehne Teil #1 – Armlehne vorne SCHWARZ links (51 41 1 911 181) und rechts (51 41 1 911 182) Schwarzer Türgriff. Es gibt verschiedene Farben. Armlehnenteile Teil Nr. 1 – selbstschneidende Schraube ST4,8X45 (07 11 9 906 771) – 2 Stk. für jede Haustür. Die untere Befestigung der Armlehne. Teil Nr. 2 – Distanzscheibe (07 11 9 936 439) – 2 Stk. für jede Haustür. Teil Nr. 3 - Mutter (51 41 1 873 255) - 3 Stk. für jede Haustür. Kunststoffeinsatz in der Tür. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST4,8X25 (07 11 9 907 750) – 1 Stk. für jede Haustür. Obere Befestigung der Armlehne. Teil Nr. 5 - SCHWARZ-Pad (51 41 1 903 734) - 1 Stk. nur an der Beifahrertür. Schwarzer Stecker in der Armlehne. Es gibt verschiedene Farben. Wir rasten die Kunststoffeinsätze Nr. 3 in spezielle Löcher in der Tür ein. Es ist besser, dies zu tun, bevor Sie die Folie auf die Tür kleben. Wir stecken die Verkleidung mit einer Glasdichtung in die Klemme der Innenverkleidung, sodass der Verschlusszug aus dem Loch des Dekoreinsatzes kommt. Wir richten die Verkleidung aus und befestigen alle Clips entlang ihres Umfangs. Wir stecken die Armlehne in die Nut an der Tasche und schieben sie nach hinten, so dass sie im oberen Teil mit ihrem Haken hinter den Türkörper passt. Wir befestigen die Armlehne mit drei selbstschneidenden Schrauben und stecken rechts den Stecker und links den Spiegelverstellknopf ein. Wir setzen den Zierrahmen des Türöffnungsgriffs in die Nuten ein und schieben ihn bis zum Anschlag nach hinten. Wir schrauben den Knopf auf die Schließstange. Das Gleiche gilt auch für die Linke. Wir stecken eine Münze in die linke (oder rechte) Tasche, falls vorhanden;) Die Vordertürverkleidungen sind montiert. Kommen wir zu den hinteren.

Assembly_104. ETK_65_Details des Audiosystems (Teil 2) In den Abschnitten zur Verkabelung habe ich bereits über die Verkabelung des SOUNDSYSTEMS geschrieben – sie ist vollständig zusammen mit der anderen Verkabelung verlegt, alle Anschlüsse sind an ihren Plätzen platziert. Daher werde ich im zweiten Teil mit der Installation und dem Anschluss seiner Komponenten fortfahren. Details zum Audiosystem Artikel Nr. 1 – SOUND SYSTEM Audiosystem. Ich habe es nicht in der „Standard“-Konfiguration, aber mit einigen Änderungen in der Akustik. Detail Nr. 2 – Fader-Regler. Es wurde bis 1989 für frühere Radiomodelle verwendet. In meinem Fall ist die Verkabelung neuer, vom Turing, daher wird sie nicht verwendet. Detail Nr. 3 – ein Übergangskabel für verschiedene Radiomodelle – darüber habe ich bereits in früheren Einträgen geschrieben. Teil #4 – SOUNDSYSTEM-Kabelbaum. In meinem Fall stammt es von Turing, daher gibt es einige Unterschiede. Detail Nr. 5 – Kabelbaum für Hochtöner. Es ist im Kabelbaum des „Elektropakets“ enthalten – darüber habe ich im entsprechenden Abschnitt geschrieben. Sie können es aber auch einzeln (61 12 1 375 798) zusammen mit dem Gehäuse des Türverkabelungssteckers kaufen. Detail #6, #7 – in meinem Fall handelt es sich um selbstgebaute Adapter zum Parallelanschluss von Hochtönern an die Kontakte der Frontlautsprecher. Teil Nr. 8 – Frontlautsprecher, 2 Stk. In meinem Fall handelt es sich nicht um Standard-SOUNDSYSTEM-Lautsprecher für den E30, sondern um Lautsprecher mit Doppelkontakten aus dem E38. um das „Freisprech“-Telefonsystem (4Ω/4Ω 40W) daran anzuschließen Teil Nr. 9 – selbstschneidende Schrauben ST4,8X16 (07 11 9 907 789) zur Befestigung der hinteren Lautsprecher Teil Nr. 10 – selbstschneidende Schrauben ST4,2X16 (07 11 9 906 749) zur Befestigung der Frontlautsprecher Teil #11 – Distanzmutter ST 4,8 WEISS (63 17 1 367 868) zur Befestigung der Frontlautsprecher. Anscheinend verwendeten die ersten Maschinen keine Abstandsmuttern aus Kunststoff, sondern Abstandshalter aus Metall. Zumindest bei mir, weshalb ich Unterlegscheiben aus Metall verwendet habe. Teil #12 Hochtöner SOUND SYSTEM 8 Ohm links (65 13 1 377 687) Teil #13 Hochtöner SOUND SYSTEM 8 Ohm rechts (65 13 1 377 688) Teilenummer 14 – Rack (65 11 1 370 841). Halterung für das Radio, montiert am Heizkörper. Detail Nr. 15 – Filzstreifen 40X70X0,8MM (65 77 1 377 052). Ich habe einen Streifen Gummi-Geräuschdämmung verwendet. Detail Nr. 16...Nr. 19 – Hinterer Lautsprecher des SOUNDSYSTEMS. Ich habe immer noch nicht die originalen SOUND SYSTEM-Hecklautsprecher, also habe ich meine Clarion-Lautsprecher vorübergehend gelassen. Da die Verkabelung des E30 Touring jedoch über spezielle Anschlüsse für die hinteren Lautsprecher verfügt, mussten wir für diese Adapter/Verlängerungen anfertigen. Die Befestigung der Lautsprecher erfolgt über Distanzstücke, lange Schrauben mit Muttern. Teile-Nr. 20 - Verstärker (65 12 1 375 983) Teil Nr. 21 – Halterung (65 12 1 380 166) Ich konnte das Original nicht einzeln finden, also habe ich bei einem Teamkollegen eine exakte Kopie bestellt. Dann galvanisieren – und dadurch ist die Halterung nicht schlechter als das Original. Teile-Nr. 22 – Blechmutter (07 12 9 925 737) – 3 Stk. Zur Montage des Verstärkers. Teile-Nr. 23 - Schraube M6X12 (07 11 9 915 033) - 1 Stk. Zur Montage des Verstärkers. Ich werde das Tonbandgerät zusammen mit dem Torpedo installieren, aber jetzt installieren wir nur noch die Akustik. Ich begann mit den Frontlautsprechern. Wie ich bereits sagte, hat mein Körper keine Löcher für Plastikfiguren, aber es gibt Plätze für Blechmuttern. Wir installieren vier davon auf jeder Seite. In der Nische des Lautsprechers finden wir blau-weiße Ein-Pin-Anschlüsse, die zur Tür zu den Hochtönern führen. Wir verbinden den entsprechenden blauen Kabelstecker mit dem blauen und den Adapter mit dem weißen. Wir verbinden „+“ mit dem Frontlautsprecher und Hochtöner mit den beiden Kontakten des Adapters. Wir verbinden den „-“-Kontakt der Verkabelung mit dem entsprechenden Kontakt des Lautsprechers. Frontlautsprecher und Hochtöner sind parallel geschaltet. Wir verbinden die entsprechenden Klemmen der „Freisprech“-Telefonverkabelung mit dem zweiten Kontaktpaar des Lautsprechers. Wir legen die Verkabelung in die Nische, befestigen sie mit einer Klemme und schrauben den Lautsprecher mit selbstschneidenden Schrauben fest. Die vordere untere selbstschneidende Schraube ziehen wir bereits nach der Montage der Kunststoffauflagen fest. Ebenso auf der linken Seite. Jetzt verbauen wir Hochtöner – statt Spiegelkappen. Aber hier hatte ich Pech! ) Anscheinend ist ein Kontakt schon aus Altersgründen abgebrochen... Ich dachte schon, dass ich die Hochtöner durch einige moderne ersetzen müsste, aber ein Teamkollege schlug vor, sie zu restaurieren. Also schickte ich sie ihm und wartete auf das Ergebnis. Und das Ergebnis hat meine Erwartungen übertroffen! ) Zusätzlich zu den wiederhergestellten Kontakten wurden die Kondensatoren ersetzt, neue Paralon-Dichtungen unter dem Netz, die Befestigungsstifte auf einem 3D-Drucker restauriert, die Lautsprecher und das Gehäuse wurden verklebt. Dafür bin ich Dima sehr dankbar. Für den Einbau der Hochtöner war es notwendig, die Innenabdeckung mit Glasdichtung zu entfernen. Um den Anschluss zu erleichtern, musste die Verkabelung etwas weiter nach außen gezogen werden. Wir schließen die entsprechenden Klemmen an, stecken die Stifte in die entsprechenden Kunststoffriegel an der Tür und drücken sie fest, sodass der Metallbügel einrastet. Wir montieren die Innenabdeckung mit einer Glasdichtung und drücken sie zusätzlich an das Hochtönergehäuse. Ebenso auf der linken Seite. Die Frontlautsprecher sind installiert und angeschlossen. Die hinteren Lautsprecher werden an der Hutablage befestigt. Ich habe ein Regal mit serienmäßigen ovalen Ausschnitten für SOUND SYSTEM-Lautsprecher und Einlegeplatten für deren Montage. Aus den Spuren lässt sich sogar erkennen, dass dort einst solche Lautsprecher installiert waren... aber leider haben sie mich nicht erreicht... Daher werde ich vorerst die üblichen Clarion-Lautsprecher installieren, mit denen ich dieses Regal einmal gekauft habe . Glücklicherweise wurden sie über Abstandshalter montiert, sodass das Regal bis auf die vier Löcher zur Montage dieser Lautsprecher unbeschädigt blieb. Aber auch das ist nicht kritisch – sie werden durch SOUND SYSTEM-Lautsprechergehäuse abgedeckt. Es bleibt nur noch, sie zu einem angemessenen Preis zu finden! ;) Nun ja, vorerst: „Wir haben, was wir haben!“ (mit) Wir schließen die Adapter/Verlängerungen an die Verkabelung an und führen sie unter dem Regal heraus. Wir schließen die Lautsprecher an die entsprechenden Klemmen an und montieren das Regal. Ich habe bereits gesagt, dass ich bestimmte Pläne habe, das Regiment zu „aufrüsten“. Dies gilt auch für die Akustik – vielleicht handelt es sich um die SOUND SYSTEM-Akustik oder vielleicht um ein Analogon des Top-SOUNDBOARD-Systems ... ...aber es ist nicht korrekt! :) :) Die gesamte Akustik ist also installiert und angeschlossen. Es bleibt noch der Verstärker zu installieren und anzuschließen. Dazu musste ich die elektrische Antenne entfernen, da sie im Weg war. Wir schrauben die Halterung mit einer Schraube am Verstärker fest. Wir schrauben das Rücklichtsteuergerät (falls vorhanden) mit selbstschneidenden Schrauben an die Halterung und verbinden deren Anschlüsse. Wir setzen den Verstärker in die Nische des Heckflügels ein und schrauben die Halterung mit selbstschneidenden Schrauben an den Einbauort des Steuergeräts der Rücklichter. Auf der gegenüberliegenden Seite sollte der Verstärker mit einer weiteren selbstschneidenden Schraube befestigt werden, aber aus irgendeinem Grund gibt es an meinem Gehäuse kein Loch dafür. Ich weiß nicht warum – vielleicht war es bei frühen Autos nicht der Fall. Ich wollte ein Loch bohren, aber da gibt es keinen Zugang - die Scharnierhalterung des Kofferraumdeckels ist im Weg - ohne diese Befestigung wird es genauso sein - es hält trotzdem gut. Wir installieren die elektrische Antenne. Abschließend ist alles im Kofferraum verbaut (bis auf das Reserverad), so dass man auch die linke Verkleidung einbauen kann. Darüber habe ich schon viel früher geschrieben, aber ich werde es hier hinzufügen. Wir montieren die Verkleidung, setzen den Wagenheber und den Radstopper auf, stecken den Clip für den Radschlüssel in die Verkleidung und befestigen ihn dort. Ich möchte Sie daran erinnern, dass an meinem Körper eine frühere Schlüsselbefestigung angebracht ist – an der Wand der linken Tasche. Nun, jetzt kann ich sogar zwei Radschlüssel reparieren! :) Ich habe diese Clips auch gelassen, obwohl es praktischer ist, wie auf dem Foto – es wurde aus einem bestimmten Grund dorthin verschoben. Links ist alles fertig. Das einzige, was rechts fehlte, war eine neue Batterie. Jetzt ist auch er an seinem Platz – EXIDE Premium 72 Ah Auch der Erste-Hilfe-Kasten, das Not-Halt-Schild und die Laterne sind bereits vorhanden. Also, die Akustik ist eingebaut, alles im Kofferraum montiert – zurück zur Montage des Innenraums.

Assembly_103. ETK_65_Details zur Stereoanlage Weiter geht es mit „Musik“. Details zur Stereoanlage Zuvor war meine Audioverkabelung halbhausgemacht, aus verschiedenen Teilen der Originalverkabelung :) Der vordere Teil stammt aus einer neueren Verkabelung, zu der zusätzliche Kontakte für Hochtöner hinzugefügt wurden, der Stromkabelbaum ist damit zu einem 17-poligen Stecker zusammengefasst Und auf der Rückseite ist das Teil original E30. So ein „Brauch“, aber es hat trotzdem normal funktioniert. :) :) Obwohl die Verkabelung der E30-Stereoanlage standardmäßig etwas anders aussehen sollte – ich habe sie mit abgeschnittenen Lautsprecheranschlüssen gekauft – werde ich sie vielleicht eines Tages komplett restaurieren. Ich werde es nicht installieren, deshalb werde ich kurz darüber schreiben – nur zur Information. Detail Nr. 1 – Verkabelung der Funkstromversorgung vom Stecker C302 Detail Nr. 2 – Verkabelung für die einfachsten Monoradios. Ich habe keines. Teil Nr. 3 ist ein Fader-Regler, er verfügt je nach Baujahr über unterschiedliche Kontakte. Auf der späteren Verkabelung fehlt es, ebenso wie bei mir. Allerdings habe ich den Reglerknopf. Detail Nr. 4 – ein Übergangskabel, unterschiedlich für jedes Radiomodell – darüber habe ich letztes Mal geschrieben. Detail Nr. 5 – der vordere Teil der Verkabelung Detail Nr. 6 – der hintere Teil der Verkabelung Teil Nr. 7 - Funksicherung Detail Nr. 8 – ein Netzteilkabel, unterschiedlich für jedes Radiomodell – darüber habe ich letztes Mal geschrieben. Teil Nr. 9 – Lautsprecher 4 OHM 15/20 W oder 8 OHM/18/20 W – 4 Stk. Detail Nr. 10 – Verkabelung für automatische Lautstärkeregelung (Bild oben) 1- Anschluss des Funkempfängers 2 - grüner Stecker der Instrumententafel Foto aus dem Internet - möglicherweise in zusätzlicher Isolierung. Teil Nr. 11 – der grüne Stecker der Instrumententafel (im Foto oben). Es wird an speziellen Kontakten in der Instrumententafel installiert. Detail Nr. 12 – dekoratives Netz des Lautsprechers. Bei frühen Fahrzeugen waren alle vier Lautsprecher verbaut, ab 1985 nur noch die hinteren. Details Nr. 13...17 – Details zur Lautsprechermontage. Detail Nr. 18 - Hochtöner, eingebaut anstelle von Spiegelkappen, als Zusatzoption zur Stereoanlage. Und ich werde das Top-Audiosystem E30 - SOUND SYSTEM einbauen. Ich werde das nächste Mal darüber schreiben.

Assembly_102. ETK_65_Funkempfänger-Entstörsystem. Ich habe bereits beschlossen, den ETK-Abschnitt Audio, Navigation fertigzustellen , Informationssysteme Unterabschnitt System zur Unterdrückung von Funkstörungen Alle Details aus diesem Unterabschnitt finden Sie in den entsprechenden Abschnitten zur elektrischen Ausrüstung des Motors. Einige davon habe ich bereits installiert, andere werden später installiert. Nun also nur eine Aufzeichnung zur allgemeinen Information. Alle Detailfotos stammen aus dem Internet. Teil Nr. 1 - Bausatz zur Hindernisunterdrückung (65 31 1 286 070). Nicht mehr bestellbar. Es umfasst die „Masse“-Sammelschienen des Generators und die „Masse“-Sammelschienen Nr. 3. Teil Nr. 2 - Kondensator zur Unterdrückung von Generatorstörungen (12 31 1 356 564). Wenn Sie es unter der BOSCH-Nummer 0290800036 bestellen, ist der Preis deutlich günstiger. Ich werde darüber im Generatorbereich schreiben. Teil Nr. 3 – Hauben-„Masse“-Bus (65 31 1 286 068) Bereits mit der Haube installiert. Teil Nr. 3 - Reifen „Masse“ des Ventildeckels (65 31 1 286 069). Wird zusammen mit dem Motor eingebaut. Die Teile Nr. 4, Nr. 6 und Nr. 7 sind eine Art Paket – „besonderer Schutz gegen Störungen“. Teil Nr. 4 – 0,47 MF-Entstörkondensator (65 31 1 357 878). Dem Foto nach zu urteilen, ist dies ein Analogon zu Teil Nr. 2 für den Generator. Pos. Nr. 5 wird nicht verwendet. Teil Nr. 6 - Filter zur Unterdrückung von Störungen (65 31 9 055 974). Nicht mehr bestellbar. Ich weiß nicht, wo es installiert ist, womit und wie es angeschlossen ist. Für diese Information wäre ich dankbar. Teil Nr. 7 – Reifen „Masse“ 20X400MM (65 31 9 055 973). Vielleicht ist es nur ein „Reparatur“-Bus ohne Terminals. Ein nützliches Foto aus dem Internet – alle „Massen“-Reifen: Assembly_102. ETK_65_Übergangsdraht. Nächster Unterabschnitt Adapterkabel Für den E30 waren viele verschiedene Radiomodelle serienmäßig erhältlich. Alle diese Radios sind jedoch in zwei Typen unterteilt: frühere Modelle mit separaten Audioanschlüssen des alten Typs und spätere Modelle mit einem neuen 17-poligen Audioanschluss. Dementsprechend gab es auch bei der werksseitigen Audioverkabelung je nach diesen Anschlüssen zwei Arten. Um den Einbau jedes serienmäßigen Radios in das Auto zu ermöglichen, ohne die gesamte Audioverkabelung austauschen zu müssen, wurden spezielle Adapter für verschiedene Radiomodelle entwickelt. Es gibt viele davon, mit unterschiedlichen Nummern, die meisten sind nicht mehr bestellbar. Deshalb werde ich nur über meinen Fall schreiben. Ich habe eine Audioverkabelung mit einem 17-poligen Stecker und die Radios sind von beiden Typen. Daher benötige ich einen Adapter, um von einem 17-poligen Anschluss auf separate Audioanschlüsse umzusteigen. Teil Nr. 5 – das Übergangskabel der Stereoanlage (65 12 8 350 189). Ich habe es selbst gemacht. Im Prinzip lässt sich jeder dieser Adapter ganz einfach selbst herstellen, wenn man über die notwendigen Stecker und deren Erweiterung verfügt. 1 - 17-poliger Stecker für die Audioverkabelung 2 - Anschluss für den hinteren Lautsprecher 3 - Anschluss für Frontlautsprecher 4 - Funkstromanschluss von der Zündung (+12V und „Masse“) 5 - Anschluss für konstante Stromversorgung des Radios (+12V) 6 - Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung des Radios 7 - Anschluss zur Energieverwaltung der elektrischen Antenne und des Verstärkers 8 - Anschluss zur automatischen Lautstärkeregelung des Radios, abhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit Zum Beispiel die Pinbelegung meines Adapters:

Assembly_101. ETK_65_Funkempfänger Während die „technologische Pause“ bei der Montage andauert, werde ich über meine bescheidene Sammlung originaler Radioempfänger und Tonbandgeräte schreiben! ;) Also der ETK-Bereich Audio, Navigation, Informationen Systeme Radioempfänger Detail Nr. 1 – Bedienfeld für die Modelle 316 und 318 mit der zentralen Position des Funkempfängers. Detail Nr. 2 – ein Panel für andere Modelle, mit einem nach links verschobenen Radioempfänger und einem Platz für eine Uhr oder einen Bordcomputer rechts. Teilenummer 3 - Funkempfänger-Aufsatz (64 11 1 368 515) Wird anstelle des Funkempfängers eingebaut, wenn er nicht in der Fahrzeugkonfiguration enthalten ist. Teilenummer 4 - Stecker (64 11 1 368 498) Wird anstelle der Tasten eingebaut, wenn diese nicht in der Fahrzeugkonfiguration enthalten sind. Details Nr. 5...Nr. 16, Nr. 18 - Details der einfachsten Modelle von Radioempfängern und Tonbandgeräten. Ich habe noch keines davon... Teilenummer 17 – Rahmen (65 12 1 375 737). Zur Befestigung des Funkempfängers im Panel. Einige Radiomodelle werden jedoch ohne diesen Rahmen eingebaut. Teile-Nr. 19 - Filzstreifen (65 77 1 377 052) Weiche Dichtung für die hintere Halterung des Funkempfängers. Teil Nr. 20 – Verlängerung (65 11 1 372 547) Anscheinend ist dies die gleiche hintere Halterung des Funkempfängers. Teilenummer 21 – Gestell (65 11 1 370 841) Eine am Heizkörper montierte Halterung. Darauf ist eine Weichdichtung Nr. 19 aufgeklebt und darauf ruht eine Verlängerung Nr. 20. Teile Nr. 22, Nr. 23 – Mutter und Unterlegscheibe für die Verlängerung. Tatsächlich werden sie jedoch nicht verwendet. Radioempfänger Abschnitt zur Installation der einfachsten Modelle von Funkempfängern. Ich habe sie nicht, nur ein paar Teile, die dafür verwendet werden. Teil Nr. 1 – Rahmen (65 12 1 375 737). Zur Befestigung des Funkempfängers im Panel. Einige Radiomodelle werden jedoch ohne diesen Rahmen eingebaut. Teil Nr. 3 – Antennenadapter. Darüber habe ich bereits im Abschnitt über die Antenne geschrieben. Teil Nr. 8, Nr. 9 – Übergangsdraht. Es gibt viele Arten davon für verschiedene Radiomodelle, ich werde später darüber schreiben. Nun zu den Modellen von Funkempfängern, die ich bereits habe. Ich sammle sie, vielleicht finde ich eines Tages auch die restlichen Modelle ;) Obwohl es in ETK viele davon mit unterschiedlichen Nummern und in verschiedenen Abschnitten gibt ... ist es nicht ganz klar, also schreibe ich einfach so eine Tatsache. Bavaria Mono Digitalradio Artikel Nr. 3 – Radioempfänger „Bavaria Digital II“. Bavaria C Radio Detail Nr. 1 – BMW-Rückfahrradio Bavaria C Radio Detail Nr. 3 – Elektronisches Radio Bayern C Bavaria C Business Radio Detail Nr. 1 – Bayern C Business-Radio Detail Nr. 2 – RDS-Radio „Bavaria C Business“. Meine gesamte Sammlung. Ich werde höchstwahrscheinlich eines der letzten drei installieren. Oder alles der Reihe nach ändern :) Für eine vollständige Sammlung müssen Sie immer noch etwas von den einfachsten Modellen finden. Top-Kassette Becker Mexiko Und CD-Player von Bavaria Electronic Oder die Bavaria Electronic CD II Es gibt immer noch die Idee, ein CD-Ladegerät zu installieren, obwohl es beim E30 nicht serienmäßig verfügbar war. Aber offenbar wurde es als Aftermarket- oder Händler-Nachrüstung eingebaut. Aber das ist auf lange Sicht! ;)

Assembly_100. ETK_51_Körperausstattung. Ablage hinter dem Rücksitz Aus technischen Gründen verzögert sich der Einbau der Türfüllungen etwas. Deshalb habe ich mich vorerst für den Einbau der Heckablage entschieden. Ablage hinter dem Rücksitz Detail Nr. 1 – Regal hinter dem Rücksitz. Es gab viele verschiedene Typen mit unterschiedlichen ETK-Nummern, je nach Baujahr, Art der Sicherheitsgurte, Lautsprecher, Vorhänge, Bremslichter und Innenfarbe. Aber es gibt drei Haupttypen – ich habe sie alle gesammelt :) Typ 1 – bis zum Jahr 85 – eine flache Ablage, unter den Sicherheitsgurten des frühen Typs. Typ 2 – 85–87 Jahre – flache Ablage, unter Sicherheitsgurten neuerer Bauart Typ 3 - nach 87 - Ablage mit Prägung, für Sicherheitsgurte neuerer Bauart Typ 2 und Typ 3 sind untereinander austauschbar, jedoch aufgrund unterschiedlicher Sicherheitsgurtkonstruktionen nicht mit Typ 1 austauschbar. Ich werde später darüber schreiben. Teil Nr. 2 – Halterung (51 46 1 915 535) – 1 Stk. Zur Befestigung des Regals am Korpus. Teil Nr. 3 - Auslassdüse - 4 Stk. Die Gitter unterscheiden sich bei Typ 1 und den Typen 2 und 3. Teil Nr. 4 und Nr. 5 – Befestigungselemente für den mittleren Sicherheitsgurt vor 84. Teil Nr. 6 und Nr. 7 – Befestigungselemente für den mittleren Sicherheitsgurt nach 84. Bei Regaltyp 1 wird es links montiert, bei Regaltyp 2 und 3 rechts. Teil Nr. 8 ist eine Befestigung am Regal, die nur für den E30 M3 verwendet wird. Foto aus dem Internet. Das Regal wird komplett mit Schalldämmung geliefert. Wir setzen den Clip Nr. 2 ein und verschrauben die Befestigungselemente Nr. 6 und Nr. 7 für den Mittelgurt. Wir fügen Gitter Nr. 3 ein. Ebenfalls abgebildet sind die linken und rechten Sicherheitsgurtbezüge. Das Regal ist montagefertig. Auf dem Foto ist aber auch ein Sonnenschutz zu sehen. Dies ist eine zusätzliche Option für das Regal. Aus diesem Grund installiere ich ein Regal vom Typ 3 und nicht vom Typ 1, wie es bei einem 85er sein sollte. Also, Assembly_100. ETK_51_Körperausstattung. Regal/Sonnenschutz Regal/Sonnenschutz Detail Nr. 1 – Regal hinter dem Rücksitz. Das Regal mit eingebauter Jalousie war vom Typ . 1 (bis 85 Jahre), oder Typ 3 (nach 85 Jahren). Foto aus dem Internet: Detail Nr. 2 – Sonnenschutz. Bei Typ 1 und 3 wurde es in einem speziellen Steckplatz im Regal eingebaut. Beim Typ-2-Regal kann es einfach von oben verschraubt werden. Teil Nr. 3 - linker Haken (51 46 1 917 381) - 1 Stk. Teil Nr. 4 – rechter Haken (51 46 1 917 382) – 1 Stk. Teil Nr. 5 - Halterung (51 46 1 905 393) - 2 Stk. Entsprechendes Teil für Haken Nr. 3 und Nr. 4. In die Karosserie eingebaut. Vorhänge für Regaltyp 1 und Typ 3 sind nicht austauschbar. Sie haben völlig unterschiedliche Haken und entsprechende Teile dafür. Beim Vorhangtyp 1 (vor 85) wurden die Haken (51 46 1 905 393) mit einer selbstschneidenden Schraube oberhalb der Heckscheibe verschraubt. Und beim Typ 3 wurden oberhalb der Heckscheibe in speziellen Löchern entsprechende Teile für Haken (51 46 1 905 393) verbaut. Zum Vergleich: Bei beiden Hakentypen handelt es sich um völlig unterschiedliche Teile, die über der Heckscheibe angebracht werden. Ein Regal mit Vorhang steht zum Einbau bereit. Auf dem Foto sind die hinteren Lautsprecher bereits verbaut – darüber schreibe ich später noch. Auf dem Foto ist auch ein drittes Bremslicht zu sehen. Dies ist eine weitere zusätzliche Option für die hintere Ablage. Es war hauptsächlich für den US-Markt erhältlich. Assembly_100. ETK_63_Beleuchtungsgeräte. Drittes Bremslicht Kehren wir zum ETK-Abschnitt zurück Beleuchtungsgeräte Dritte Bremsleuchte Teile-Nr. 1 - Bremslicht (63 25 1 385 187) Teil Nr. 2 – P21W-Lampenfassung (63 21 8 355 883) Auch bei den Laternen gab es zwei unterschiedliche Typen. Bei den Regalen vom Typ 1 und 2 wurde die frühe Lampe oben auf dem Regal montiert, und für das Regal vom Typ 3 auf dem US-Markt wurde die späte Lampe in das Regal selbst zwischen den Gittern eingebaut. Foto aus dem Internet. Ich habe eine frühere Laterne. Die Rückseite der Laterne passte farblich zum Regal. Ich habe es auch grau. Wir schrauben die Lampenhalterung an das Regal und entfernen den Kabelstecker, den ich zur Standardverkabelung hinzugefügt habe. Wir setzen den Lampenkartuschenblock mit dem Reedschalter der Lampensteuerung in das Lampengehäuse ein. Wir schnappen die Laterne auf die Halterung und montieren die hintere Abdeckung so, dass sie den Sonnenschutz nicht beeinträchtigt. Wir montieren die Hutablage in den Nuten unter dem Glas und befestigen sie mit einem Clip. Die Lampe sollte mit ihren Gummianschlägen an den Ecken fest auf dem Glas aufliegen. Wir stecken die Schnalle des Mittelgürtels in seine Befestigung am Regal. Aber es gibt eine Nuance bei den Seitengurten – in diesem Fall werden sie durch ein Regal geklemmt und erfüllen nur eine dekorative Funktion, da, wie ich bereits sagte, Regale vom Typ 1 und Typ 3 aufgrund ihrer unterschiedlichen Konstruktion vorhanden sind nicht austauschbar! In meinem Fall sollte es ein Regal Typ 1 mit Vorhang geben. Aber irgendwann fand ich ein Regal mit einem Vorhang vom Typ 3. Ich hatte damals überhaupt keine Rückengurte und konnte es dann ohne Probleme installieren. Also habe ich das Regal jetzt provisorisch installiert. Zuerst muss es entfernt werden, um die Deckenverkleidung und die Heckscheibe anzubringen. Danach werde ich auch die entsprechenden Teile für die Haken einbauen. Zweitens habe ich einige Pläne für ihr „Upgrade“ in der Zukunft. Ich habe bereits früher geschrieben, dass es für die Regale Typ 1 und Typ 2 werksseitig elektrische Deckensonnenjalousien gibt, die oben am Regal festgeschraubt werden. Es ist nicht leicht, sie zu finden, obwohl es jetzt ein neues im Angebot gibt, aber der Preis von 1000 $ passt mir nicht :) Und sie sehen auch nicht besonders gut aus ... Außerdem möchte ich einen elektrischen Vorhang installieren von späteren BMW Modellen im Regal. Und dafür benötigen Sie ein Regal vom Typ 3 – darunter ist mehr Platz für den Standort des Elektroantriebs. Ich habe die Verkabelung und den Knopf bereits installiert – darüber habe ich kürzlich geschrieben. Auch die Löcher für die Sicherheitsgurte werde ich, wie beim Typ 1, neu machen, damit sie funktionsfähig sind. Darüber hinaus gibt es Pläne für „Musik“. Dann ist die Farbe des Regals natürlich schwarz. Oder vielleicht - blau? ;) Zum „Training“ habe ich mir noch ein Regal mit Vorhang gekauft, aber damit werde ich mich erst beschäftigen, wenn das Auto komplett zusammengebaut ist. Und vorerst – wir haben, was wir haben! (c)

Collection_99. ETK_51_Körperausstattung. Polsterung pro Meter So können Sie mit dem Aufbau der Kabine fortfahren. Nämlich - der Einbau von Türverkleidungen. Ich beginne mit der Geräuschisolierung. Diese Materialien werden nach ETK in Laufmetern bestellt. Polsterung am Meter Es gibt viele Zahlen an einer Stelle, deshalb werde ich kurz und sachlich schreiben. Detail Nr. 1 – Schalldämmung, kann Breite B=1450MM (51 95 8 101 124) oder B=1050MM (51 95 8 103 058) haben. Anscheinend ist es für die Vorder- bzw. Hintertür. Nicht bestellbar. Die Montage erfolgt an der Innenseite der Türverkleidungen. Es gibt zwei Arten: Paralon auf einer weichen grauen Basis oder auf einer härteren grauen Basis. Das erste ist von besserer Qualität, das Paralon darauf ist in gutem Zustand erhalten. Aber häufiger gibt es ein zweites, auf dem das Paralon aus dem Alter fast vollständig zerbröckelt ist und nur die Basis selbst übrig bleibt. Detail Nr. 1 – Schalldämmende Beschichtung 1160 x 700 mm (51 48 8 165 271). Dabei handelt es sich um eine auf die Tür geklebte Schwingungsdämmplatte. Da alle meine Türen in einem guten Zustand sind, habe ich sie so belassen, wie sie sind. Detail Nr. 1 – Kunstlederpolsterung. In meinem Fall handelt es sich um schwarze SCHWARZ-Türverkleidungen (51 92 1 932 925). Da meine Frontverkleidungen Löcher für die Lautsprecher hatten, habe ich vor langer Zeit noch ein ganzes Set in der gleichen Farbe gekauft. Beides gereinigt. Teil Nr. 2 – Gewichtsfolie B=1520 mm (51 95 1 924 961). Es ist bestellbar, allerdings halte ich den Preis von 55 Euro pro Meter für unangemessen. Deshalb habe ich im Baumarkt die gleiche dichte Folie für 2 Euro pro Meter gekauft, dazu noch doppelseitiges Klebeband! :) Zuerst habe ich die Schablone aus der Schalldämmung ausgeschnitten. Die Folie ist übrigens zweilagig, sodass die Muster auf zwei Türen gleichzeitig zum Vorschein kommen – praktisch. Aber nachdem ich die Folie an der Tür ausprobiert hatte, wurde klar, dass sie zu klein ist – man muss entlang der Kontur der Verkleidung und nicht entlang der Kontur der Schalldämmung schneiden. Der zweite Versuch ist nötig. Kleben Sie doppelseitiges Klebeband entlang des Umfangs und der Kanten der Tür. Kleben Sie die Folie jedoch auf die Tür, um alle Öffnungen zu verschließen. Die Tür ist für den Einbau der Verkleidung vorbereitet. Übrigens habe ich vorher an allen Türen und Schlössern Lücken eingebaut. Eine ziemlich mühsame Arbeit, die viel Zeit und Geduld erfordert! Und Sie brauchen auf jeden Fall einen Assistenten. Ich habe keine Fotos gemacht - alles ist gemäß TIS. Wir beginnen mit den hinteren Türen – wir nivellieren sie entlang der hinteren Kotflügel und verwenden dabei Werksdichtungen unter den Scharnieren mit einer Dicke von 0,5 mm und 1 mm. Dann richten wir die Vordertüren mit den Hintertüren aus. Anschließend richten wir die vorderen Kotflügel und die Motorhaube entlang der Vordertüren aus. Allerdings werde ich die vorderen Kotflügel und die Motorhaube zeigen, nachdem der Motor eingebaut ist. Es ist besser, die Halterungen der Türschlösser von der Karosserie abzuschrauben und sie zu installieren, nachdem die Türen vollständig freigelegt sind. Dann stellen Sie einfach die Sperre ein. Übrigens habe ich für deren Einstellung nicht die werkseitigen technologischen Löcher in der Karosserie gegenüber den Muttern der Türscharniere genutzt – irgendwie ist das sehr umständlich. Jetzt schallisoliert. Bei meinen Fellen ist, bis auf zwei, alles abgefallen. Deshalb habe ich mir ein paar dieser grauen Basisplatten geholt, sie gereinigt und beschlossen, sie anstelle von Paralon-Filz zu kleben. Das gleiche wie unter der Rückbank, an den Mittelsäulen und unter dem Torpedo. Ich dachte, es wäre besser so ... Ich kaufte Filzplatten und begann mit dem Schneiden und Kleben. Links Fabrikparalon, rechts Filz. Es stellte sich heraus, dass es nicht schlecht aussah. Mit Polyurethankleber verklebt - es hält gut. Doch nicht alles ist so gut gelaufen. Der Filz ist viel dicker als der werkseitige Paralon, sodass die Verkleidung nicht gut auf den Clips klickte und der Türgriffrahmen überhaupt nicht passte. Es war notwendig, es auf einmal anzuprobieren, anstatt alle vier Häute zu kleben ... Nun, was werden Sie tun? Ziehen Sie den Filz von den Häuten ab. Ich habe das dünnste Paralon von 5 mm in einem Baumarkt gekauft und angefangen, es zu schneiden. Wieder sah es gut aus. Aber dieses Mal habe ich beschlossen, sofort eine Haut anzuprobieren :) Der Unterschied in der Dicke von Fabrik- und neuem Paralon. Und was denkst du? Die Clips haben geklickt, aber der Rahmen des Türgriffs passt immer noch nicht! Ich habe den ganzen Abend gekämpft, dabei sind zwei Türklinken kaputt gegangen, und es hält nicht! Fiasko! Ich wollte das Beste, aber es stellte sich heraus - wie immer... :) Zeit- und Geldverschwendung... Ich spuckte über diese Idee und machte mich auf Flohmärkte auf die Suche nach einer Schalldämmung für eine ganze Fabrik. Gefunden, gereinigt. Das ganze Set. Auf dem Foto ist eines der vorderen geklebt, aber dann habe ich ein ganzes gefunden. Übrigens habe ich bei der Suche herausgefunden, dass es die Türschalldämmung nicht nur auf grauer Basis, sondern auch auf weißer oder schwarzer Basis gibt. Später wird es notwendig sein, ein Set für meine blauen Felle zu finden. Jetzt können Sie endlich die Türverkleidung montieren.

Collection_98. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 10) Aufteilung des Heizsystems Es bleibt die Abdeckung der Heizungsnische zu installieren. Heizsystemtrennwand Teil Nr. 1 – Aufteilung des Heizsystems (51 71 1 913 799) Verschiedene Motoren unterscheiden sich in der Anzahl der Pins zur Befestigung der Motorverkabelung. Teil #2 – Distanzmutter ST 3,9 (51 71 1 874 203) – 4 Stk. Teil Nr. 3 – Dichtung (51 71 1 825 972). Ich habe sie durch ein Dichtungsband ersetzt. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST3,9X16-C-Z2 (07 11 9 916 808) – 4 Stk. Teilenummer 5 - Schlauch (51 73 1 911 369) Zum Ablassen von Wasser aus der Heizungsnische. Wir stecken Kunststoffklammern Nr. 2 in die Löcher im Gehäuse. Wir legen den Schlauch Nr. 5 auf spezielle Rippen am Körper. Tatsächlich handelt es sich hierbei um ein recht wichtiges Detail – es verhindert, dass Wasser unter die Schalldämmung des Motorschildes gelangt und das darunter liegende Gehäuse korrodiert. Kleben Sie das Dichtungsband auf und befestigen Sie den Deckel mit selbstschneidenden Schrauben. Später werden der Motor und andere Kabel im Motorraum daran angeschlossen. Das ist alles für die Klimaanlage. Kehren wir zur Innenmontage zurück.

Collection_97. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 9) Trocknertank/Pneumatikschalter/Kleinteile. Pipelines Trocknertank/pneumatische Schalter/Kleinteile Teil Nr. 1 – Isolierband (64 50 1 352 059) ist nicht mehr verfügbar, daher habe ich es durch normales Wärmeisolierband aus einem Baumarkt ersetzt. Teil Nr. 2 – Gummimanschette (64 53 1 372 609) Teile-Nr. 3 - Distanzmutter ST 6,3 (64 12 1 379 221) - 5 Stk. Teil Nr. 4 - Klemme D=10/6,4 (12 14 1 305 0280 - 2 Stk. Teil Nr. 5 - Klemme D=16/6,4 (12 42 7 840 4060 - 1 Stk. Teil Nr. 6, Nr. 7, Nr. 10 – selbstschneidende Schraube 4,9 x 19 (64 50 1 380 494) – 5 Stk. Teile-Nr. 8 - Halterung (64 50 1 372 610) Teil Nr. 9 - Blechmutter (16 11 1 152 613) - 1 Stk. Teile-Nr. 11 – M6-Mutter (07 12 9 922 705) – 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Klemme (64 53 1 372 613) - 1 Stk. Teile-Nr. 13 - Distanzscheibe 6,4 (07 11 9 931 044) - 1 Stk. Teile-Nr. 14 - Federring B6 (07 11 9 933 082) - 1 Stk. Teil Nr. 15 - Dichtung (17 11 1 150 1700 Teile-Nr. 16 – Schelle D=22/6,4 (64 53 1 357 128) – 1 Stk. Teil Nr. 17 – selbstschneidende Schraube 4,9 x 40 (64 50 1 380 496) – 1 Stk. Teil #18 – Trocknertank (64 53 8 391 025) In meinem Fall ist es Knecht-Mahle (AD123000S) Da ich die Sensoren noch nicht ganz verstanden habe, habe ich mir ein paar gekauft: Teil Nr. 19 – Sicherheitspneumatikschalter (64 53 1 390 070), neu für E30, E32, E34 mit 4 Kontakten Teil Nr. 20 – Sicherheitspneumatikschalter (64 53 8 390 971) für E30 mit 2 Kontakten (64 53 8 390 536) - für E23 mit 4 Kontakten Teil Nr. 21 - Dichtring. Ich habe ein universelles Ringset in verschiedenen Größen gekauft - so ist es einfacher und günstiger. Teil Nr. 22...Nr. 25 – dient zur Befestigung früherer Kühler für M20. In meinem Fall werden sie nicht verwendet. Teil Nr. 26, Nr. 27 – nicht verwendet. Teile-Nr. 28 – Kappe (64 53 1 363 569) – 2 Stk. Also, alle Befestigungselemente sind neu, Kleinteile liegen bereit – Sie können Rohrleitungen verlegen. Rohre Sie sahen nicht sehr gut aus. Daher zunächst Sandstrahlen. Dann Galvanisieren. In verschiedenen Jahren unterscheidet sich die Anzahl der Schläuche, und es gibt auch einen Unterschied in der Art des Freons. Ich werde mich wahrscheinlich direkt damit befassen, wenn ich die Klimaanlage betanke. Im Moment genau das, was ich tatsächlich habe. Teil Nr. 1, Nr. 2 – nicht verwendet Detail Nr. 3 – Kompressor-Kondensator-Druckleitung Detail Nr. 4 - Kondensator-Trockner-Druckleitung Detail Nr. 5 – Druckrohr-Trockner-Doppelrohre Detail Nr. 6 - Druckrohr-Doppelrohrverdampfer Detail Nr. 7 – Saugrohr Verdampfer-Kompressor Detail Nr. 8 – Verdampfer-Kompressor-Saugleitung Wir beginnen mit der Installation von Rohrleitungen, indem wir einen Gummieinsatz in ein spezielles Loch im Gehäuse einbauen. Das Loch wurde mit einem Metallstopfen verschlossen – den habe ich beim Zerlegen des Autos herausgeschlagen. Also setzen wir eine Gummieinlage ein und behandeln diese mit einer Wachsversiegelung. Wir schieben die Rohre Nr. 6 und Nr. 7 hinein. Diese Rohre schrauben wir in der Kabine an das Verdampferventil. In jede Rohrverbindung wird ein Gummiring der entsprechenden Größe eingelegt. Wir montieren die Halterung für Montagerohr Nr. 8. Wir schrauben die Röhrchen Nr. 5 und Nr. 8 jeweils an die Röhrchen Nr. 6 und Nr. 7. Wir legen sie entlang des rechten Flügels und befestigen sie mit Klammern. Zwei Klammern in der Nähe der Haubenhalterung. Aber ein Kragen in der Nähe des Motorhaubenstoßdämpfers. Die Schutzriffelung an Schlauch Nr. 8 war gerissen, also habe ich sie ersetzt. Allerdings musste ich einen Thermocorrugator mit größerem Durchmesser nehmen, damit er durch die große Mutter passt. Deshalb befestigte er die Wellung an den Enden mit Metallbändern. Wir befestigen das Rohr mit einer Schelle an der Halterung. Wir installieren den Trockner in einem speziellen Loch im Gehäuse. Das Loch wurde mit einem Metallstopfen verschlossen – den habe ich beim Zerlegen des Autos herausgeschlagen. Je nach Hersteller kann der Trockner mit zwei oder drei selbstschneidenden Schrauben befestigt werden. In meinem Fall zwei. Wir installieren einen Abstandshalter und eine Klemme für Rohr Nr. 3. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das alles für den Moment. Die Rohre Nr. 3 und Nr. 4 werden zusammen mit dem Kompressor und dem Kondensator installiert. Anschließend werden der Trockner und die Sensoren angeschlossen. Aber das wird nach dem Einbau des Motors der Fall sein.

Collection_96. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 8) Heizung/Klimaanlage Endlich kann die Klimaanlage im Auto eingebaut werden! Aber, nochmal aber! :) Zuerst müssen Sie die Löcher für die Kondensatablaufschläuche bohren (!!!). Es sind nur 3 Schläuche vorhanden. Unter einem Schlauch in der Karosserie befand sich ein werkseitiger Metallstopfen, den ich herausgeschlagen habe, als ich gerade das Auto zerlegte. Unter den anderen beiden Schläuchen müssen Sie Löcher gemäß dem Schema aus der EBA-Anleitung bohren. War es wirklich so schwierig, alle drei Stecker im Werk herzustellen? :) :) Wir messen 254 mm von der Halterung nach vorne bis zum Motorschild und 133 mm in jede Richtung. Dies ist auf einer gekrümmten Oberfläche nicht sehr praktisch. Deshalb habe ich für alle Fälle versucht, den unteren Körper des Heizgeräts mit Rohren zum Ablassen des Kondensats zu versehen. Wieder bohren wir zähneknirschend zwei Löcher mit einem Durchmesser von 21 mm. Die Ränder der Löcher werden mit Zinkgrundierung grundiert und lackiert. Jetzt können Sie es definitiv installieren! Heizung/Klimaanlage Teil Nr. 1 ist die Heizungs-/Klimaanlage Teil Nr. 2 – M6-Mutter (07 14 7 134 319) – 5 Stk. Teil Nr. 3 - Dämpfer (64 21 8 042 132) - 1 Stk. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13-C (07 11 9 916 813) – 1 Stk. Teile-Nr. 5 - Distanzscheibe 5,3 (07 11 9 936 439) - 1 Stk. Teile-Nr. 6 - Halterung (64 11 1 370 637) - 1 Stk. Teil Nr. 7...Nr. 11 – werden nicht verwendet. Nur zur Klimatisierung. Das ETK zeigt nicht die Einsatzplatte für die selbstschneidende Schraube Nr. 4. Es wird in die Nut am Heizkörper eingesetzt. Wir befestigen das Dämpfer-Einstellpaneel mit einem roten Gummiband an einem speziellen Haken, damit es nicht an den Kabeln schwankt und nicht stört. So werden die Kondensatablaufschläuche verlegt. Zusätzliche Befestigung des Klimagerätegehäuses an der Karosserie. Wir stecken die Schläuche in die Löcher und behandeln sie mit Wachsversiegelung. Schrauben Sie den Dämpfer in eine spezielle Halterung an der Karosserie. Wir montieren einen Gummieinsatz für die Kühlerrohre und behandeln ihn mit einem Wachsdichtmittel. Und schließlich installieren wir die Klimaanlage! Es klingt und sieht einfach aus, aber besser ist es, es gemeinsam zu machen. Aber dank der fehlenden Windschutzscheibe habe ich es selbst geschafft. Wir ziehen vier Muttern in der Nische des Körpers fest. Dann zusätzliche Befestigung in der Kabine. Wir setzen den hinteren Schlauch auf. Wir haben seitlich Schläuche zum Ablassen des Kondensats angebracht. Wir verbinden die seitlichen Luftkanäle mit den Kanälen, die zur Rückseite der Kabine führen. Kondensat wird zum Getriebe abgeleitet. Nun, und schließlich verbinden wir die Klimaanlage über die Adapter, über die ich ganz am Anfang geschrieben habe, mit der Innenverkabelung. Adapter Nr. 2 – erwies sich als etwas zu lang, aber nicht kritisch. Adapter Nr. 3 ist sehr lang, nur ein paar Zentimeter würden reichen - ich werde ihn kürzen. Wird an die Motorverkabelung angeschlossen. Die Klimaanlage ist installiert und angeschlossen. Im Testmodus habe ich überprüft - der Heizlüfter funktioniert, die Umwälzventile funktionieren, der Zusatzlüfter funktioniert. Es ist schon gut! Als nächstes werde ich die Rohre installieren, und der Kompressor, der Kühler und der Lüfter müssen warten, bis der Motor installiert ist ...

Versammlung_95. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 7) Heizungsbedienfeld. Antriebskabel für Dämpfersteuerung Das Gehäuse der Klimaanlage ist also vollständig zusammengebaut. Es müssen nur noch die Schalttafel und die Steuerkabel der Klappe angeschlossen werden. Heizungsbedienfeld Teil Nr. 1 – Frontplatte (64 11 1 385 878) Für Fahrzeuge mit Uhr oder Bordcomputer (wie auf dem Foto). Für die einfachsten Konfigurationen (64 11 1 385 877) – mit Radio und Tasten in der Mitte des Panels (wie im Diagramm). Teil Nr. 2 – Hintergrundbeleuchtungspanel (64 11 1 385 878) Je nach Produktionsjahr gibt es unterschiedliche Symbole Teile-Nr. 3 – Halterung (64 11 1 368 948) Zur Befestigung der Hintergrundbeleuchtung Teil Nr. 4 – Heizungsbedienfeld (64 11 1 385 972) Teile-Nr. 5 - Stützwinkel (64 11 1 385 972) Teil Nr. 24 (Nr. 5...Nr. 8) - Temperaturregler (64 11 1 375 746) Teil Nr. 9 – Schraube M3X8 (07 11 9 907 602) – 3 Stk. Teilenummer 10 - Stecker (64 11 1 368 498). Stecker statt Knöpfe. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da alle Plätze für Tasten belegt sind. Art.-Nr. 11 - Abdeckung des Funkempfängers (64 11 1 368 515) Stecker für einfache Konfigurationen ohne Radio. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Teile-Nr. 12 – Schraube ST2,9X6,5 (07 11 9 907 701) – 2 Stk. Zur oberen Montage des Panels. Teile-Nr. 13 – Schraube ST3,9X16 (07 11 9 906 734) – 2 Stk. Für die Montage auf der unteren Platte. Teile-Nr. 22 - Blechmutter ST3,9-5 (07 12 9 925 727) - 2 Stk. Für die Montage auf der unteren Platte. Teile-Nr. 14 – Schraube M4X8 (07 11 9 906 407) – 4 Stk. Zur Befestigung des Bedienfeldes des Heizgerätes. Teile-Nr. 15 - Knopf (64 11 1 375 674) - 3 Stk. Beleuchteter Griff zum Verstellen der Rollläden Teile-Nr. 16 – Overlay (64 11 1 370 629) Teil Nr. 17 – Drehgriff (64 11 1 375 508) Teile-Nr. 18 – Temperatur-Einstellknopf (64 11 1 375 673) Teile-Nr. 19 – Lüfterschalter (61 31 1 381 201) Erhältlich in 3 oder 4 Geschwindigkeiten, je nach Herstellungsjahr. Teil Nr. 20 – die Befestigungsmutter des Schalters Teil Nr. 21 – Klimaanlagenschalter (61 31 1 372 051). Taste für Klimaanlage und Umluft. Teil Nr. 23 – Folie (64 11 1 375 742) zur Klimatisierung (64 11 1 375 743) – mit Temperaturskala in Grad. (im Foto oben, beide Optionen) Teil Nr. 27 - Lampe 2V 1,2W (63 21 7 167 000) - 2 Stk. Zur Beleuchtung des Heizungsbedienfelds. Teil Nr. 25, Nr. 26 – nicht verwendet. Der Temperaturregler dient ausschließlich der Klimatisierung. Der Temperaturregler (Nr. 24) steuert das Heizkörperventil der Heizung. Beim Einschalten der Zündung werden die Kontakte des Reglers mit Strom versorgt und das Ventil schließt. Bei einer Drehung des Reglergriffs um 15 Grad wird der Stromkontakt unterbrochen und das Ventil geöffnet. Darüber hinaus funktioniert der Regler mechanisch – er zieht beim Drehen einfach am Dämpferkabel. Wir reinigen die Kontakte, schmieren sie und schrauben den Regler an das Bedienfeld der Heizung. Auf dem Foto sieht man die Lichtleiter der Hintergrundbeleuchtung, sie müssen sauber sein und in ihren Sitzen stehen. Wir befestigen das Hintergrundbeleuchtungspanel mit Heftklammern an der Frontplatte. Auf dem Foto rechts ist übrigens der Uhrenrahmen verschraubt. Für den Bordcomputer wird es nicht benötigt. Wir installieren Regler und deren Griffe. Ein Overlay auf dem Bedienfeld und eine Schaltfläche. Ich habe eine Temperaturskala mit digitalen Markierungen installiert – zur Klimakontrolle. Vielleicht finde ich eines Tages eine Klimaanlage... :) Im runden Gitter neben dem Temperaturregler befindet sich übrigens der Innenraumtemperatursensor der Klimaanlage. Es wird nicht zur Klimatisierung verwendet. Die Paneele sind zusammengebaut, sie müssen nur noch mit Kabeln an die Fensterläden angeschlossen werden. Klappenregulierungs-Antriebskabel Teile-Nr. 1 – Aktuatorkabel für Lufttemperaturregelung (64 11 1 370 915) Teil Nr. 2 – das Kabel für den Antrieb der Glasheizklappe (64 11 1 370 916). Rotes Etikett. Teile-Nr. 3 - Warmluftklappen-Antriebskabel (64 11 1 370 917) Teil Nr. 4 - Kabel für den Antrieb des Luftzufuhrventils im Bereich der Beine (64 11 1 370 918) Grünes Etikett. Teil Nr. 5 – Halterung (64 11 1 367 615) – 4 Stk. Teile-Nr. 6 - Halterung (64 11 1 358 563) - 1 Stk. Teil Nr. 7 - Halterung (64 11 1 368 019) - 3 Stk. Teile-Nr. 8 - Feder (64 11 1 381 659) - 1 Stk. Beim Zusammenbau der Karosserie habe ich drei Kabel an die Dämpfer angeschlossen. Sie werden mit Klammern Nr. 5, eine für jedes Kabel, am Gehäuse befestigt. Kabel Nr. 2 mit rotem Etikett und Kabel Nr. 3 ohne Etikett. Kabel Nr. 4 mit grünem Etikett. Kabel Nr. 1 wird mit Klemme Nr. 5 an der Klappenverstellplatte befestigt. Andererseits wird es mit der Feder Nr. 8 und der Klemme Nr. 6 am Körper befestigt. Die Kabel Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 werden mit Klammern Nr. 7 an der Dämpferverstellplatte entsprechend den Farbetiketten befestigt – oben rot, in der Mitte schwarz, unten grün. Kabel Nr. 1 zum Temperaturreglerhebel. Als ich alle Kabel angeschlossen hatte, verstand ich endlich, wofür das rote Gummiband gedacht war, das ich zuvor erwähnt hatte! Alles ist einfach und bequem! :) :) Aber leider ist es im Alter kaputt gegangen. Ich habe es durch ein ähnliches neues aus einem Nähgeschäft ersetzt :) Da die Kabel angepasst werden müssen, sollten Sie sie nicht sofort mit Klammern fixieren. Wir prüfen, ob die Klappen in den Endlagen der Regler vollständig geschlossen und geöffnet sind. Bewegen Sie das Kabel ggf. in die richtige Richtung. Anschließend fixieren wir es mit Klammern in dieser Position. Nun kann endlich die Klimaanlage ins Auto eingebaut werden.

Collection_94. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 6) Verdampfer/Überdruckventil. Mikrofilter Also Verdampfer/Überdruckventil Teil Nr. 1 – Verdampfer R12/R134A (64 51 8 391 780). Laut ETK ist der Verdampfer für beide Freonarten gleich. Teil #2 – Sicherheitsventil R134A (64 51 8 391 209) Und die Ventile sind offenbar unterschiedlich. Wir werden uns später mit diesem Freon befassen ... Teil #3 – Dichtring D=11,1MM (64 50 8 390 602) – 1 Stk. Teil Nr. 4 - Dichtring D=14MM (64 50 8 390 603) - 1 Stk. Teil Nr. 5 - Schraube (64 11 1 370 949) - 4 Stk. Teile-Nr. 6 - Verdampferabdeckung (64 11 1 376 851) Teil Nr. 7, Nr. 8 – nicht verwendet Der Verdampfer ist in der Tat ein „umgekehrter“ Kühler. Dank ihm erhalten wir Kühle in der Kabine. Das Neue ist nicht billig, aber die Leute schreiben, dass es selten ausfällt. Deshalb habe ich ihn verlassen. Er sah so aus. Übrigens habe ich das Ventil auch nicht abgeschraubt, nur um die Gummiringe zu wechseln – ich sehe darin keinen Sinn. Aber die Rohre können gleichzeitig verbogen oder gebrochen sein.... Ich habe es so gelassen. Allerdings habe ich für die Klimaanlage einen großen Satz Gummiringe in allen Größen gekauft. Die Isolierung ist völlig zerfallen. Viel Staub und Schmutz. Ich habe bereits gesagt, dass ich zusammen mit dem Spendergehäuse der Klimaanlage auch einen weiteren Luftentfeuchter mit Ventil gekauft habe. Ich habe beide gereinigt – einer von beiden muss funktionieren! ;) Der zweite wird übrig bleiben. Richten Sie die gebogenen Rippenplatten aus. Der Unterschied in den Löchern für den Temperatursensor besteht darin, ein Loch auf dem einen und zwei auf dem anderen zu haben. Vielleicht hängt es vom Jahr der Veröffentlichung oder Neugestaltung ab. Der Verdampfer ist in einer Nische auf der rechten Seite eingebaut. An der Rückwand sieht man den Stab des Temperatursensors, der in das Loch am Verdampfer passen sollte. Daher ist es besser, den Temperatursensor nach der Installation des Verdampfers zu entfernen und zu installieren. Wir kleben die neue Wärmedämmung, so wie sie ab Werk war. Und wir setzen den Verdampfer in das Gehäuse der Klimaanlage ein. Die Löcher für den Temperatursensor am Verdampfer und am Gehäuse stimmten überein. Setzen Sie den Temperatursensor ein. Andererseits verkleben wir die Rohre mit einer Wärmedämmung, damit diese die Montage der Abdeckung nicht behindert. Wir legen eine dünne Gummidichtung (Angelgummi) in die Nut des Deckels ein, schließen den Verdampfer und schrauben den Deckel fest. Jetzt können Sie den rechten Seitenkanal für Warmluft einbauen. Es müssen nur noch die Kabel an das Klappenbedienfeld angeschlossen werden. P.S. Wie ich bereits sagte, bleibt diese Nische bei der Version einer herkömmlichen Heizung leer, es könnte jedoch ein Salon-Mikrofilter darin eingebaut werden. Aber aus irgendeinem Grund ist es sehr selten. Obwohl es für den Conditioner überhaupt nicht verfügbar ist, werde ich darüber schreiben – nur zur Information. Mikrofilter Teil Nr. 1 – Mikrofilter (64 31 1 394 093). Im ETK gibt es einen Hinweis „Für Fahrzeuge mit Klimaanlage“. Das ist ein klarer Fehler – wie Sie sehen, gibt es in der Klimaanlage einen Verdampfer und physisch keinen Platz für einen Filter. Möglicherweise bezieht sich dies auf das Gehäuse der Heizung/Klimaanlage vom Typ 2 selbst. Der Filter ist bestellbar, jedoch nur im Original. Ich habe keine Analoga von anderen Herstellern gefunden. Auf Wunsch kann also jeder, der eine Heizung des zweiten Typs eingebaut hat, einen Originalfilter bestellen oder einen in ähnlicher Größe wählen und so sauberere Luft in der Kabine atmen ;) Es sieht so aus (alle Fotos im Internet gefunden) Aufkleber unter dem Deckel der Box für Kleinigkeiten Mikrofilterabdeckung Kabinenmikrofilter Es scheint, dass der Filter fest in die Nische eingesetzt ist und durch die Rippen der Abdeckung gedrückt wird. Es wäre gut und logisch, wenn es einen solchen Filter für die Klimaanlage gäbe...aber aus irgendeinem Grund war er nicht vorhanden

Collection_93. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 5) Heizelement/Lüfter Nachdem das Gehäuse zusammengebaut ist, müssen noch der Elektromotor des Lüfters, der Kühler und der Verdampfer installiert werden. Ich beginne mit dem Lüfter und dem Kühler. Ich habe den alten Heizkörper, der der Klimaanlage beilag, gründlich gewaschen – er sieht intakt aus. Aber er ist schon 35 Jahre alt und ich weiß nicht, wie er vorher gearbeitet hat und was ich von ihm erwarten soll. Einmal war bei mir schon einmal ein Heizkörper geplatzt - so eine „Freude“ will ich nicht noch einmal haben :) Ich habe mir einen neuen Heizkörper bestellt. Dazu gibt es noch einen Luftentfeuchter und allerlei Kleinigkeiten für die Klimaanlage. Habe mich für den Mahle Behr (AH95000S) entschieden, so wie er ab Werk war, aber jetzt ist er natürlich auch „Made in China“. Aber Verpackung und Ausstattung sind komplett „gebrandet“ – ein Siegel, eine Anleitung und ein Werbeheft :) Es stellte sich heraus, dass der Elektromotor des Lüfters funktionierte, auch ohne dass die Buchsen wie so oft knarrten. Also habe ich es einfach gründlich gewaschen und gereinigt. Und dann wird die Operation angezeigt ... Aber alle anderen Details bedurften einiger Aufmerksamkeit und Restaurierung. Ich beginne mit der Abdeckung der Umluftklappe. Der Riss unter dem Motor und die Risse an den Landelöchern der Klappen wurden gelötet. Im „Ohr“ über der Klappe wird übrigens der Temperatursensor für die Klimatisierungsoption verbaut. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Ein Teil der Rippe, an der die Klappe anliegt, war gebrochen. Wir restaurieren es mit Kunststoff-Heißkleber. Wir reinigen Spachtelmasse und Sand Grundierung und Mattlack für Kunststoff. Es ist nicht schlecht geworden. Nun die Aluminiumrohre des Kühlers – sie korrodieren oft unter den Schellen. Nach dem Reinigen der Rohre mittels Sandstrahlen waren sogar Löcher entstanden. Aluminium zu löten ist nicht einfach, aber dank Google habe ich einen ganz einfachen Weg gefunden! :) Ich habe mir ein Speziallot mit Flussmittel Castolin 192 FBK gekauft. Außerdem wird ein einfacher Gasbrenner benötigt. Der Vorgang ist sehr einfach: Wir erhitzen das Rohr mit einem Gasbrenner, tragen dann Lot auf die Heizstelle auf, es schmilzt und füllt die Löcher gleichmäßig. Danach reinigen wir es leicht. Aber wir malen mit Zink-Aluminium-Farbe. Jetzt ist das Heizkörperventil an der Reihe. Es gibt zwei Arten, wie ich bereits sagte. Der obere ist für den ersten Heizkörpertyp und der untere für den zweiten Heizkörpertyp. Ihr Design ist unterschiedlich, aber das Funktionsprinzip ist das gleiche: Das Ventil ist normalerweise geöffnet und schließt sich mit einem hörbaren Klicken, wenn Strom angelegt wird. Mein Ventil ließ sich nicht schließen, obwohl es intakt aussieht und keine Anzeichen von Undichtigkeit aufweist. In diesem Fall müssen Sie es ohne langes Nachdenken zerlegen und reinigen. Höchstwahrscheinlich war es einfach nur mit Schmutz verklebt. Also bohren wir vier Messingnieten. Das erwartete Ergebnis – alles ist mit Schlamm bedeckt! Der Ventilmagnet konnte problemlos zerlegt werden. Aber die Abdeckung der Ventilmembran wollte sich nicht lösen! Ich musste es die ganze Nacht in WD-40 einweichen. Unter ihr war auch viel Dreck. Auch die Kanäle im Deckel sind durch Schmutz verstopft. Zum Glück war die Membran intakt, also waschen wir alles sehr sorgfältig. Vor allem alle Kanäle und Gitter im Gehäuse. Der Pfeil gibt übrigens die Bewegungsrichtung der Flüssigkeit an – dazu schreibe ich weiter unten mehr. Wir reinigen auch die Gummimembran und die Kanäle in ihrer Hülle gründlich. Wir waschen den Magneten. An der Spule des Magnetventils befindet sich eine Diode, die jedoch aus irgendeinem Grund durchgebrannt ist. Ich kenne mich mit Elektronik nicht so gut aus, deshalb verstehe ich nicht wirklich, warum es da ist – das Ventil funktioniert auch ohne –, aber ich habe es trotzdem ausgetauscht. Alle Teile des Ventils sind montagefertig. Der Zusammenbau ist einfach – wir legen die Membran in das Röhrchen und verschließen es mit einem Deckel. Wir legen eine Unterlegscheibe, eine Spule mit einem Metallclip und eine obere Unterlegscheibe auf den Magneten und decken ihn mit einer Kunststoffabdeckung ab. Wir haben einen Gummiring und eine Feder auf die Magnetstange gesteckt. Vier M3x30-Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern vorsichtig zusammendrücken und gleichmäßig verdrehen. Blasen Sie das Ventil durch – es sollte offen sein. Wir liefern Strom – die Kontakte sind auf dem Cover signiert. Das Ventil klickt beim Schließen und bläst nicht aus – voll funktionsfähig. Alle Teile sind einbaufertig. Also, Heizelement/Lüfter Ich wiederhole es noch einmal: Alle Details dieses Abschnitts gelten nur für das Gehäuse des Heizgeräts des zweiten Typs. Und nicht austauschbar mit ähnlichen Teilen für den Fall des ersten Typs. Teil Nr. 1 – Heizelement (64 11 8 391 363). In meinem Fall ist es Mahle Behr (AH95000S) Teil Nr. 2 – Lüfter (64 11 1 370 930) Teil Nr. 3 - Spannband (64 11 1 370 636) - 2 Stk. Zur Befestigung der Lüfterabdeckung. Teile-Nr. 4 - Rohr (64 11 1 370 931) Teile-Nr. 5 - Rohr (64 11 1 370 932) Teil Nr. 6 – Fächerschale (64 11 1 372 507). Abdeckung des Rückführungsventils. Laut dieser Nummer wird es mit zwei Klappenpaaren geliefert. Es gibt ihn zu bestellen, aber der Preis von 300 Euro finde ich nicht angemessen :) Auf meinem Foto ist nur ein Fensterladenpaar zu sehen. Das andere Paar blieb am Heizkörper. Ich wollte sie nicht wieder ausziehen, um sie nicht kaputt zu machen... vor allem angesichts ihres Preises ;) Teil Nr. 7 – Fächerschale (64 11 1 370 934). Lüfterabdeckung. Teil Nr. 8 – Fuß (64 11 1 370 935) Platte zur Befestigung des Lüfters. Teil Nr. 9 – Vierkantmutter M5 (07 11 9 921 431) – 5 Stk. Teile-Nr. 10 - Schraube M5x20 (07 11 9 913 251) - 5 Stk. Teile-Nr. 11 – Federscheibe (07 11 9 933 060) – 5 Stk. Teil Nr. 12 - Dichtring D=17,12MM (64 11 8 377 824) - 3 Stk. Teile-Nr. 13 – Gummimanschette (64 11 1 370 809) Im Motorschild eingebaut. Teil Nr. 14 – Rückschlagventil (64 11 1 372 653) Gummiventil – darüber habe ich letztes Mal beim Zusammenbau des oberen Teils des Heizkörpers geschrieben. Es wird über dem Elektromotor des Ventilators installiert. Es besteht aus einem Kunststoffrahmen und einer Gummilasche – in der Mitte des Fotos. Teile-Nr. 15 - Halterung (64 11 1 373 634) - 1 Stk. Zur Befestigung von Kühlerrohren. Teile-Nr. 16 - Wasserventil (64 11 1 386 707) Teile-Nr. 17 - Schraube (64 11 1 370 949) - 1 Stk. Teile-Nr. 18 – Reparatursatz für den Temperatursensor (64 11 1 394 105) Es ist nicht ganz klar, was es ist. Wir installieren eine Abdeckung mit Klappen und drücken sie mit Metallfedern, die am Gehäuse befestigt sind. Die Installation des Lüfters sieht sehr einfach aus: Wir stellen ihn in eine Nische und drücken ihn mit einer Klemme (#8) fest. Tatsächlich muss man ein wenig schwindelig werden – damit der Lüfter an seinem Platz ist und nicht mit seinen Flügeln am Heizkörper und der Abdeckung festklebt. Die Schnalle lässt sich mit spürbarem Kraftaufwand schließen. Wir verbinden die Leistungsklemmen und „Massen“ des Elektromotors. Wir rasten die Kunststoffmanschetten (Nr. 3) in das Gehäuse ein, montieren die Abdeckung (Nr. 7) und drücken sie mit den Kunststoffmanschetten auf die Befestigungselemente. Der Lüfter ist eingebaut. Wir fahren mit der Installation des Kühlers fort. Zuerst müssen Sie das Ventil und die Aluminiumrohre daran festschrauben. Die Rohre sind mit speziellen Rillen versehen, sodass sie nur in einer Position stehen. Die Hauptsache ist, nicht zu vergessen, Gummiringe (#12) an den Gelenken anzubringen. Wir setzen Vierkantmuttern in spezielle Nuten ein und verschrauben die Rohre und das Ventil gleichmäßig mit Schrauben. Wir verkleben den Kühler mit einem Dichtmittel, das dem Kühler beiliegt. Wir kleben es diagonal auf die Rückwand. Obwohl ich nicht genug davon hatte, klebte ich die Milz auf die vordere Ebene. Wir setzen den Heizkörper in die Nische des Heizungsgehäuses ein und befestigen ihn mit zwei selbstschneidenden Schrauben. Wir verpressen die Rohre mit einer Halterung (Nr. 15) und befestigen sie mit einer selbstschneidenden Schraube. Wir schließen das Ventil an. Der Gummieinsatz hängt nur noch an den Rohren. Ich habe auch meinen alten Schallschutzeinsatz für den Motorschutz gefunden. Abschließend kann noch der linke Seitenkanal für Warmluft eingebaut werden. Auf der einen Seite wird es auf einen Riegel aufgesetzt, auf der anderen Seite auf eine selbstschneidende Schraube. Alles steht fest, aber über eine Nuance möchte ich noch schreiben. Streitigkeiten entstehen oft – wo sich das Ventil befindet – am Eingang zum Heizkörper oder am Ausgang davon. Und im Allgemeinen: Wo ist der Eingang und wo ist der Ausgang? Also laut ETK: Das obere Rohr ist der Ausgang vom Heizkörper der Heizung Das untere Rohr ist der Eingang zum Heizkörper des Heizgeräts Wie ich bereits sagte, befindet sich auf den Ventilen ein Pfeil, der die Richtung der Flüssigkeitsbewegung anzeigt. Bei meinem alten Heizgerät vom ersten Typ befindet sich das Ventil am Unterrohr, dort ist auch der Pfeil in Richtung Heizkörper angegeben. Das heißt, das Ventil befindet sich am Eingang zum Heizkörper des Heizgeräts. Und hier ist der Pfeil auf dem Ventil meiner neuen Heizung – vom Kühler: Das Ventil befindet sich am Oberrohr. Das heißt, das Ventil befindet sich am Ausgang des Heizkörpers. Bei Streitigkeiten haben also beide Parteien Recht! :) Es hängt nur von der Art der Heizung ab – beim ersten Typ befindet sich das Ventil am Einlass und beim zweiten Typ am Auslass. Das nächste Mal werde ich über die Installation des Verdampfers schreiben.

Collection_92. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 4) Einzelheiten zur Klimaanlage Also fahre ich mit dem Zusammenbau des Klimaanlagengehäuses fort. Es müssen noch die Scharnierteile montiert werden. Klimaanlagenteile Teil Nr. 1 – der Oberkörper Detail Nr. 2 – Unterkörper Teil #3 – Fächerschale (64 11 1 372 507) Teil Nr. 4 - Servoantrieb (64 11 1 372 511) - 2 Stk. Teil Nr. 5 - Pleuel (64 11 1 372 512) - 2 Stk. Wieder ein Fehler in ETK – der linke und rechte Schub sind unterschiedlich und das ist sehr wichtig, ich werde später zeigen, warum. Teil Nr. 6 - Relais (61 36 1 388 911) - 2 Stk. Teil Nr. 7 – Verdampfertemperaturregler (64 50 8 390 158) Auf dem Diagramm ist dies Teil Nr. 20 Pos. Nr. 8 wird nicht verwendet. Wird nur zur Klimatisierung verwendet Teil Nr. 9 - Kondensatablaufschlauch (64 11 1 370 998) - 2 Stk. Teile-Nr. 10 - Kondensatablaufschlauch (64 11 1 370 995) - 1 Stk. Teil #11 – Halterung links (64 11 1 372 635) und rechts (64 11 1 372 636) Teil #12 – Gummidichtung (64 11 1 372 637) Nicht bestellbar, aber wie gesagt, sie lässt sich perfekt durch ein normales „Angel“-Gummi ersetzen. Teile-Nr. 13 – Halterung (64 11 1 372 638) – 2 Stk. Dabei handelt es sich um eine Kunststoffbuchse des Gestänges Teile-Nr. 14 - Fächerschale (64 11 1 370 934) Teil Nr. 15...Nr. 18 wird nicht verwendet. Wird nur zur Klimatisierung verwendet Teile-Nr. 19 – Widerstand (64 11 6 912 633) Teile-Nr. 20 – Verdampfertemperaturregler (64 50 8 390 158) Teile-Nr. 21 - Einsatz des Halters (64 11 1 376 327). Befestigungselement zur Befestigung von Salonklammern Wir verbinden die internen und externen Umluftklappen der Umluftklappen. Wir installieren den Widerstand in den Nuten und rasten ihn in den Stecker ein. Wir verbinden den oberen und unteren Teil des Gehäuses mit Klammern und setzen um den Umfang eine Gummidichtung ein. Wir verlegen die Verkabelung und befestigen sie mit Metallklammern, installieren und schließen den Thermostat und den Temperatursensor des Verdampfers an. Unten finden Sie einen Platz für die Installation eines Heizkörpers. Wir montieren Halterungen mit Servoantrieben und verbinden diese. Wir befestigen die Verbinder in den Halterungen der Halterungen. Wir installieren Relais und befestigen ihre Anschlüsse an speziellen Nuten am Gehäuse. Die Verkabelung wird links mit einem Kabelbinder, rechts mit einer Klemme befestigt. Wir stecken die Stangen in die entsprechenden Löcher im Gehäuse und rasten sie in die Buchsen (#13) der Servoantriebe ein. Und jetzt ein wichtiger Punkt. Die Traktion muss richtig eingestellt sein. Geschieht dies nicht, brechen die Klappen bald, wie es oft vorkommt und wie es in meinem Fall der Fall war. Tatsache ist, dass die Servoantriebe ständig unter Strom stehen und die Klappen „ziehen“, sodass sie fest verschlossen sind. Deshalb brechen sie. Um dies zu verhindern, müssen Sie das Servo mit der Schubkraft manuell so weit wie möglich nach hinten bewegen, bis der Servohebel an der Halterung anliegt. Drücken Sie nun manuell auf die Klappe, so dass sie sich schließt, passen Sie die Länge der Stange entlang des Gewindes an und lassen Sie sie in dieser Position in das Scharnier einrasten. Jetzt wird das Servo nicht mehr übermäßig an der Klappe „ziehen“, da sein Hebel an der Halterung anliegt. Auf der rechten Seite ist es dasselbe, aber es gibt eine Nuance. Ich verstehe nicht, warum sie nicht dasselbe getan haben. Der Unterschied besteht darin, dass der Hebel des rechten Servos über die Halterung hinausgeht und nicht daran anliegt. Aber der rechte Zug hat (im Gegensatz zum linken) eine spezielle Biegung, mit der er am Hebel selbst anliegt. Das Einstellen der Schublänge erfolgt ähnlich wie auf der linken Seite. Schmieren Sie die Gelenke mit Teflonfett. Fertig mit Klappen. Ein Ort, an dem der Verdampfer installiert werden kann. Hier kann übrigens der Innenraumfilter in der Variante einer herkömmlichen Heizung eingebaut werden. Setzen Sie zunächst einfach den Deckel auf. Auf dem Deckel befindet sich eine spezielle Aufnahme für die Halterung der Salonklammern Nr. 21. Auf der linken Seite des Gehäuses müsste sich eine ähnliche Halterung befinden, diese ist jedoch abgebrochen... Ich habe einen Freund gebeten, eine „Reparaturbeilage“ für diesen Verschluss auszudrucken. Er druckte auch noch ein paar Dinge aus, die ich brauchte – die Montage der Instrumententafel, der Deckenverkleidung und der Abdeckung auf Bolzen mit Schloss. Vielleicht nicht perfekt, aber der Clip sollte halten. Der Klimaanlagenkörper ist komplett montiert.

Collection_91. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 3) Details zum Heizkörpergehäuse/mit Mikrofilter Der BMW E30 war mit zwei Arten von Innenraumheizungen ausgestattet. Dementsprechend verfügte jeder Heizkörpertyp über einen eigenen Heizkörper, ein eigenes Heizkörperventil, einen eigenen elektrischen Ventilatormotor und eine eigene Verkabelung. Alle diese Teile sind zwischen den beiden Heizgerätetypen nicht austauschbar und müssen zueinander passen. Natürlich sind auch die Gehäuse der Heizgeräte völlig unterschiedlich. Aber komplett mit all diesen Teilen montiert, sind die Heizgeräte austauschbar. Der Unterschied kann nur im C204-Anschluss liegen, wenn Sie zwischen der Neugestaltung und vor der Neugestaltung wechseln. Beide Typen waren sowohl vor als auch nach der Neugestaltung erhältlich – es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten :) Darüber hinaus gab es diese beiden Heizgerätetypen in jeweils mehreren Varianten. Also, die Arten von BMW E30 Innenraumheizungen: Typ 1 1.1 - Heizung 1.2 - Heizung mit automatischer Temperaturregelung 1.3 – Heizung mit angeschlossener Klimaanlage (vielleicht ist dies ein Händler- oder Aftermarket-Nachrüstsatz) Typ 2 2.1 - Heizung 2.2 - Heizung mit Innenraumfilter 2.3 - Klimaanlage ohne Umluft (ich habe davon nur irgendwo gelesen, es aber nie gesehen) 2.4 - Klimaanlage mit Umluft 2,5 - Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung (Klimaregelung) und mit Umluft Der erste Typ ist einfach eine Heizung. Dafür gibt es aber einen Klimaanlagen-Nachrüstsatz, der allerdings selten vorkommt, meist bei frühen Fahrzeugen. Der zweite Typ kann einfach eine Heizung oder eine Klimaanlage sein. Der Innenraumfilter kann nur im zweiten Typ und nur für die Heizungsoption eingebaut werden. Bei der Klimaanlagenversion ist stattdessen ein Verdampfer eingebaut. Meiner Meinung nach eine etwas seltsame Entscheidung. Ich hatte vor der Neugestaltung die einfachste Option installiert – eine Heizung (1.1). Jetzt werde ich eine Klimaanlage mit Umluft (2.4) einbauen, neu gestalten. In diesem Teil werden wir über die Montage des Heizungs-/Klimaanlagengehäuses selbst sprechen. Er sah so aus: Daher war es zunächst notwendig, es komplett zu zerlegen, zu waschen, zu reinigen und in den richtigen Zustand zu bringen. Schrauben Sie alle Scharnierteile ab und entfernen Sie sie. Der Koffer besteht aus Ober- und Unterteil, die mit Klammern befestigt werden. Heftklammern lassen sich ganz einfach mit einem dünnen Schraubenzieher entfernen, Hauptsache man findet sie alle. Nach der Trennung des unteren und oberen Teils wurde klar, dass es zum Entfernen der Verkabelung notwendig ist, den oberen Teil in einen linken und einen rechten Teil zu trennen. Sie werden mit vier Nieten am Einbauort des Lüfter-Elektromotors vernietet – zwei oben Aber zwei von unten Allerdings mit vier weiteren Nieten an der Unterseite des Gehäuses. Wir bohren Nieten. Dann müssen Sie die selbstschneidende Schraube im oberen Teil lösen. Hierzu ist ein sehr langer, dünner Schraubendreher erforderlich. Und noch eine selbstschneidende Schraube im unteren Teil. Zudem war der Rand des Gehäuses verlötet (Kratzer auf dem Foto). Schneiden Sie das Lot vorsichtig ab und trennen Sie abschließend den oberen Teil. Entfernen Sie sie vorsichtig aus den Rillen. Ich habe die Mittelklappe nicht entfernt. Zwischen den Gehäuseteilen befand sich eine dünne Gummidichtung. Jetzt können Sie die Verkabelung entfernen und neu aufwickeln. 1 - Stecker C204 zum Anschluss an die Hauptverkabelung 2 - Relaisstecker des Temperaturreglers 3 - Anschluss des Verdampfertemperatursensors 4 - Sicherungsstecker (2A) 5 - Stecker des Heizkörperventils 6 - Anschluss des Lüftergeschwindigkeitswiderstands 7.1 - Stromanschluss des Elektromotors des Lüfters 7.2 - „Masse“-Anschluss des Elektromotors des Lüfters 8 - Stecker des Servoantriebs der linken Umluftklappe 9 - Stecker des Relais des linken Umwälzventils 10 - Stecker des rechten Rezirkulationsventil-Relais 11 - Stecker des Servoantriebs des rechten Rezirkulationsventils 12 - der Anschluss der Hintergrundbeleuchtungslampe der Klimaanlage 13 - Anschluss des Lüftergeschwindigkeitsschalters 14 - Anschluss der Klimaanlage/Umlufttaste 15 - Anschluss der Hintergrundbeleuchtungslampe der Klimaanlage 16 - Stecker zum Anschluss an die Motronic-Motorverkabelung (Pin 40, 41) 17* - Zigarettenanzünder-Glühbirnenanschluss. Anstelle einer Lampe habe ich dort laut EBA-Anleitung einen Stecker zum Anschluss der Verkabelung der Schaltknauf-Hintergrundbeleuchtung verbaut (darüber schreibe ich später) 18.1 - Stromanschluss für den Zigarettenanzünder 18.2 - „Masse“-Anschluss des Zigarettenanzünders * So sieht die zusätzliche Verkabelung des Zigarettenanzünders und des Schaltknaufs aus Körperteile wurden gründlich gewaschen und von uraltem Staub und Schmutz befreit. Es gab jedoch ein Problem mit der Karosserie, „klassisch“ für den E30 – ein kaputtes Rückführungsventil. Nicht einmal kaputt, sondern komplett selbstgemacht aus Plastik von den Zhiguli! Jemand hat sich sehr viel Mühe gegeben, aber es klemmte trotzdem und funktionierte nicht. VAZ-Relaisabdeckung :) Und hier hatte ich Glück! Auf einem Flohmarkt habe ich ein halb zerlegtes Gehäuse einer Klimaanlage gefunden – mit Verdampfer und Klappenantrieben und mit GANZEN Klappen! Ich habe den Dämpfer neu angeordnet und auf alle Dämpfer neue 4 mm Splenum-Dichtungen geklebt. Übrigens habe ich die Vorlagen für alle Klappen im .pdf-Format erstellt, sodass Sie sie ausdrucken und ausschneiden können, wenn jemand sie benötigt. Maße in der Praxis getestet! ;) https://drive.google.com/file/d/1pBzVuRbMJMIqI9nzqfZI5OLQCn9WMA6J/view?usp=drive_link Sie können also mit dem Zusammenbau des Gehäuses beginnen. Zuerst stecken wir die Verkabelung und den Stecker des Widerstands des Lüfter-Elektromotors ein. Wir vergessen auch nicht, den Ventilkörper aus Gummi einzusetzen. Wir legen eine Gummidichtung in die Rillen des Gehäuses ein. Ich habe in einem Angelgeschäft einen Strang gewöhnlichen Gummi gekauft - er kostet einen Cent :) Obwohl es nur ein paar Meter dauert. An den Stellen, an denen die selbstschneidenden Schrauben angebracht waren, befand sich etwas Dichtmittel, daher habe ich dort auch etwas schwarzes Abstandsdichtmittel aufgetragen. Nun verbinden wir die beiden Teile vorsichtig miteinander, dabei ist es notwendig, in alle Nuten zu gelangen und die Gummidichtung nirgendwo herauszufallen. Mir wurde ein wenig schwindelig, aber ich habe es geschafft! Wir drehen zwei selbstschneidende Schrauben, nieten neue Nieten durch die Metallplatten und versiegeln die Kante. Der obere Teil des Gehäuses ist zusammengebaut – alles ist wie es war. Jetzt können Sie die Seitenklappen anbringen. Wir setzen die Achse ein und fixieren sie mit Sicherungsscheiben auf beiden Seiten. Wir setzen einen roten Stab ein und befestigen daran ein Kabel mit einem roten Etikett. Vergessen Sie nicht, ein rotes Gummiband an der Achse anzubringen. Ein mysteriöses Detail – ich habe lange darüber nachgedacht, warum es dort ist, und bin darauf gekommen! :) Ich zeige es dir später ;) Auch neue Dichtungen an den Klappen. Wir setzen die Klappen vorsichtig ein, damit sie nicht zerbrechen – drücken Sie auf die Stange und setzen Sie die Klappe von der anderen Seite auf, während die Klappen in ihre Rillen passen sollten. Ich habe die Scharniere aller Dämpfer mit Teflonfett geschmiert. Wir montieren die Halterungen zur Befestigung des Heizkörpers am Gehäuse – schrauben Sie diese einfach fest in die Nuten. Die Kabel werden an den entsprechenden Stangen befestigt. Ich habe übrigens nicht alle Kabel aus dem Gehäuse entfernt, da einige vernietet sind. Aber irgendjemand muss es zuvor unvorsichtig entfernt und ein Loch gestanzt haben – es musste versiegelt werden. Abschließend wird der obere Teil des Heizkörpers komplett montiert. Es ist seltsam, dass es aus vielen Teilen besteht, aber in ETK ist es wie ein Teil. Zwar befinden sich beispielsweise auf denselben Klappen Nummern, diese sind jedoch nicht im ETK enthalten. Einfacher geht es mit dem unteren Teil – es ist nur eine Mulde mit großer Klappe. Geht auch auf ETK, als ein Detail. Neue Dichtungen gereinigt und eingeklebt. Also, Heizungsgehäuseteile/mit Mikrofilter Teil Nr. 1 – der Oberkörper Detail Nr. 2 – Unterkörper Teil Nr. 3 - Dichtung (64 11 1 370 936) Teil Nr. 4 - Dichtung (64 11 1 370 937) Die Dichtungen kann man neu kaufen, allerdings ist der Preis meiner Meinung nach etwas überteuert... :) Deshalb habe ich sie selbst aus einem ähnlichen Material geschnitten. Teile-Nr. 5 - Halterung (64 11 1 370 938) Halterungen zur Befestigung von Kofferteilen. Insgesamt braucht man etwa 22 Stück, ich weiß es allerdings nicht mehr genau... Teile-Nr. 6 – Widerstand (64 11 1 370 927) Teil Nr. 7 – Abdeckung (64 11 1 370 929) – nur für die Heizung. Auf dem Foto ist eine weitere Abdeckung für die Klimaanlage. Teilenummer 8 - Luftkanal links (64 21 1 370 619) und rechts (64 21 1 370 620) Teil Nr. 9 - Schraube (64 11 1 370 949) - 6 Stk. Zur Befestigung der Abdeckung und Luftkanäle. Teile-Nr. 10 - Abdeckung (64 11 1 372 670) - 2 Stk. Es wird nur bei zweitürigen Fahrzeugen verwendet, wenn im hinteren Teil der Kabine keine Kanäle vorhanden sind. In meinem Fall wird es nicht verwendet. Wäre es nur eine Heizung, könnte diese bereits komplett zusammengebaut sein. Da es sich jedoch um eine Klimaanlage handelt, müssen Sie noch alle aufklappbaren Teile installieren. Mehr dazu später.

Es ist gut, dass es für Sie nützlich war

Assembly_90. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 2) Kabelverbindung, Adapter Jetzt ist alles bereit für die Installation der Klimaanlage. Heute findet sozusagen der „Einführungsteil“ statt. Die Klimaanlage im E30 ist wahrscheinlich die Option, die im gesamten Produktionszeitraum des E30 am häufigsten und am häufigsten gewechselt wurde. Jedes Jahr wurden einige Änderungen an der Verkabelung und dem Design vorgenommen. Daher gibt es viele Kombinationen von Verkabelungsoptionen, Sensoren, Reglern, Kompressoren, Lüftern, Heizkörpern, Heizungsgehäusen und anderen Klimaanlagenteilen. Und nicht alle sind miteinander kompatibel. Jetzt muss man sich in der Regel nicht entscheiden, also kaufte ich, was ich gerade finden konnte – ein M20-Klimaanlagenset, das dann auf dem M42 installiert wurde, mit traurigen Folgen für den Kompressor, da es selbstgemacht war Montage – das habe ich bereits erwähnt. Im Prinzip ein normales Komplettset, zum normalen Preis. Aufgrund der Verkabelung und des ETM identifizierte ich es als eine Variante des 1989er-Modells – also eine Neugestaltung. Die Hauptverkabelung in meinem Modellauto von 1986 ist dementsprechend vor der Neugestaltung. Daher sind fast alle Anschlüsse unterschiedlich, die Schaltkreise sind unterschiedlich, auch die Farben der Drähte und Pin-Nummern stimmen nicht überein. Aber irgendwie ist es notwendig, das alles zu kombinieren! :) Nachdem er sich mit den Schemata 86 und 89 bewaffnet hatte, begann er herauszufinden, wie es geht. Ich habe beschlossen, nicht „barbarisch“ irgendetwas in der Verkabelung abzuschneiden, sondern es auf „Übergangs“-Adaptern zu machen. Dafür habe ich Spenderkabel mit den nötigen Anschlüssen gekauft. Tatsächlich ist nicht alles so schwierig, wie es auf den ersten Blick scheint – Sie müssen nur ein paar Drähte richtig anschließen. Diesmal geht es nur um den Anschluss der Unterraumverkabelung der Klimaanlage. Wenn die Verkabelung der Klimaanlage mit der Hauptverkabelung übereinstimmt, ist der Anschluss sehr einfach: Sie müssen 5 Klemmen in den Sicherungsblock einführen und dort zwei Anschlüsse anschließen (oder einen für die Neugestaltung). Aber das ist nicht mein Fall! :) :) Mein Fall ist eine Mischung aus einer Klimaanlagenverkabelung von 1989 und einer Hauptverkabelung von 1986. Für eine solche Option habe ich ungeschäumte Adapter hergestellt. Bitte beachten Sie, dass bei anderen Baujahren die Pin-Nummern und die Farbe der Drähte abweichen können! In der Praxis habe ich es nur teilweise getestet – der Heizungslüfter funktioniert, der Klimaanlagenlüfter funktioniert, die Umwälzung funktioniert. Es gibt noch keine Möglichkeit, den Betrieb des Kompressors zu überprüfen. Wenn Sie diese Informationen verwenden, geschieht dies außerdem auf eigene Gefahr und Gefahr! :) Sollte es Ungenauigkeiten geben, werde ich die entsprechenden Änderungen vornehmen, nachdem die Klimaanlage vollständig in Betrieb genommen wurde. Verkabelung im Motorraum der Klimaanlage Modell 19989. 1 – Sicherungsklemme Nr. 18 (30 A), schwarz-blau 2 - Sicherungsklemme Nr. 3 (15A), schwarz-grün 3 - Stecker C413 zum Anschluss an die Hauptverkabelung 4.1, 4.2 - Anschlüsse zum Anschluss der Diode 5 - Klemme 86 von Relais K1, schwarz 6 - Klemme 86 des Relais K6, schwarzbraun 7 - Klemme 85 des Relais K6, braun 8 - „Masse“ G104 (in der Nähe des linken Scheinwerfers) 9 - Anschluss des zusätzlichen Klimaanlagenlüfters 10 - Anschluss des 2-poligen Kühlertemperatursensors 11 - Kupplungsstecker des Klimakompressors 12 - Hochdrucksensoranschluss 13 - Anschluss des Niederdrucksensors Da ich die Drucksensoren noch nicht vollständig verstanden habe, ist der blaue Stecker 12 nur vorübergehend und kann später durch den für den entsprechenden Sensor benötigten Stecker ersetzt werden. Bei den Klemmen ist alles einfach und gleich, unabhängig vom Baujahr – auf der Platine sind freie Plätze für Relaiskontakte und Sicherungen sichtbar. Aber die Anschlüsse sind unterschiedlich. Ich habe zwei weiße 2-polige Anschlüsse in meinem Sicherungsblock von 1986, um die Klimaanlagenverkabelung anzuschließen. Sie sind von der Form her miteinander kompatibel, Sie müssen sie jedoch NICHT miteinander verbinden! Sie werden an die gleichen passenden 86 A/C-Verkabelungsanschlüsse angeschlossen. Aber der ihnen entsprechende Stecker (C413) an der Verkabelung von 89 ist völlig anders. Gemäß der oben gezeigten Erweiterung fertigen wir aus den entsprechenden Teilen der Steckverbinder den Adapter Nr. 1 – für die Verkabelung der Klimaanlage unter der Motorhaube. Die Kabinenverkabelung für das Heizungs-/Klimaanlagengehäuse von '89 verfügt über den folgenden C204-Stecker: Die Kabinenverkabelung des 86-Heizungsgehäuses verfügt über den folgenden C204-Stecker (drei freie Plätze für die Klimaanlagenkabel): Gemäß der oben gezeigten Erweiterung fertigen wir aus den entsprechenden Teilen der Steckverbinder den Adapter Nr. 2 – für die Innenverkabelung der Klimaanlage. Wir fügen drei zusätzliche Kabel für die Klimaanlage hinzu. Wir verbinden aber die entsprechenden Schäume entsprechend der Tabelle oben, entsprechend der Farben. Wir bekommen einen solchen Adapter (die Länge könnte doppelt so kurz sein). Gemäß der oben gezeigten Pinbelegung fertigen wir aus den entsprechenden Teilen der Steckverbinder den Adapter Nr. 3 – zum Anschluss der Innenverkabelung der Klimaanlage an die Motorverkabelung (er könnte in der Länge deutlich kürzer gemacht werden). Um also die Klimaanlagenverkabelung des Modells 89 mit der Haupt- und Motorverkabelung des Modells 86 zu verbinden, müssen Sie drei solcher Adapter herstellen: Wie gesagt, ich habe die Länge mit Rand gemacht, ich werde sie bei Bedarf stellenweise kürzen. Dazu öffnen wir den Sicherungsblock und verbinden Adapter Nr. 1 mit den entsprechenden Anschlüssen. Diese Kabel führen zusätzlich zu Schwarz und Grün in den Innenraum zum C204-Klimaanlagenstecker. Schwarz und Grün gehen an Sicherung Nr. 19. Bei der 86er-Version geht das rot-schwarze Kabel nicht mit den anderen drei in die Kabine, sondern ist mit der Motorverkabelung unter der Haube verbunden. Daher wird dieser Draht separat vom Sicherungsblock unter der Haube herausgeführt. Es wird später an die Motorverkabelung angeschlossen. Wir brechen den Plastikstopfen im Sicherungsblockgehäuse heraus und befestigen die Verkabelung unter der Motorhaube der Klimaanlage darin. Gemäß ETM und EBA stecken Sie die beiden Sicherungskontaktklemmen (Nr. 3 und Nr. 18) und die drei Relaiskontaktklemmen für das Klimaanlagengebläse (K1 und K6) in die entsprechenden Leerstellen auf der Platine. Dies ist oben in der Beschreibung der Kabelanschlüsse angegeben. Verbinden Sie den C413-Stecker mit Adapter Nr. 1. Wir stecken alle diese Anschlüsse in den Sicherungsblock und schließen ihn. Es gibt eine Nuance: Der EBA zufolge gab es einfache Fahrzeugkonfigurationen, die überhaupt nicht für eine Klimaanlage vorbereitet waren. Das heißt, ohne diese Anschlüsse im Sicherungsblock. In diesem Fall müssen Sie den im EBA angegebenen Original-Zusatzkabelbaum kaufen. Ich weiß nicht, ob es noch verfügbar ist. Oder verlegen Sie diese Drähte einfach selbst vom Sicherungsblock in der Kabine zum Anschluss C204, gemäß der Pinbelegungstabelle oben. Noch ein kleines „Upgrade“ ;) Der Vorbesitzer hat einen zusätzlichen Elektrolüfter eingebaut, der per Knopfdruck über ein separates Relais und eine Sicherung eingeschaltet wurde. Ich habe mich daran gewöhnt und habe beschlossen, diesen Knopf zu belassen. Wenn Sie plötzlich Gummi auf „Donuts“ oder „Barnauts“ verbrennen möchten, ist es nicht überflüssig, den Lüfter vorher einzuschalten und nicht auf den Motor zu warten zu überhitzen :) Aber ich habe diesen Knopf parallel zum Temperatursensor angeschlossen, der die maximale Geschwindigkeit des Klimaanlagenlüfters einschaltet - wie ab Werk ;) Dies ist der übliche grüne Knopf zum Heizen der Heckscheibe. Das Anschlussschema ist elementar - parallel zum Sensor, zur Sicherung Nr. 19 und zum Pin 86 des Relais K6. Es wurde ein Anschluss zum Anpassen der Hintergrundbeleuchtung der Taste hinzugefügt. Der Einfachheit halber habe ich die Drähte vom Sicherungsblock zum Stecker geführt und durch den Gummieinsatz im Motorschutz in die Kabine geführt. Ich habe die Hintergrundbeleuchtung an den Knopf für die Heckscheibenheizung angeschlossen. Dazu wird die Verkabelung unter der Motorhaube der Klimaanlage angeschlossen und zusammen mit anderen Kabeln unter der Motorhaube zum rechten Scheinwerfer verlegt. Ich werde die anderen Anschlüsse anschließen, sobald die relevanten Teile der Klimaanlage installiert sind. Jetzt können Sie das Heizungs-/Klimaanlagengehäuse montieren und mit den Adaptern Nr. 2 und Nr. 3 anschließen. Ich werde das nächste Mal darüber schreiben.

Collection_89. ETK_61_Wischersystem Bevor ich das Heizungsgehäuse einbaue, beschloss ich, zuerst den Wischermechanismus einzubauen. Es ist viel bequemer, auf einen Heizlüfter zu verzichten. Also, Abschnitt Allgemeine elektrische Fahrzeugausrüstung Unterabschnitt Wischersystem Teil Nr. 1 - Wischerhebelmechanismus (61 61 1 370 792) Teil Nr. 2 – Wischermotor (61 61 1 373 385) Teile-Nr. 3 - Schutzkappe (61 61 1 369 586) Teil Nr. 4 - Elektromotorkurbel (61 61 1 370 799) Teil Nr. 5 - Antriebsstange (61 61 1 370 796) Teil Nr. 6 – Wellmantel D=16MM (61 61 1 370 800) – 2 Stk. Teil Nr. 7 - Schraube M6X12-Z3-2 (07 11 9 915 014) - 3 Stk. Teil Nr. 8 – Sicherungsmutter M6 (51 41 7 053 138) – 1 Stk. Teile-Nr. 9 – M8-Mutter (07 11 9 904 948) – 2 Stk. Teile-Nr. 10 - Schutzkappe (61 61 1 370 387) - 2 Stk. Teile-Nr. 11 - Mutter (61 61 8 744 121) - 2 Stk. Teile-Nr. 12 – Distanzscheibe (61 61 8 444 182) – 2 Stk. Teil Nr. 13 - Ring (61 61 1 353 766) - 2 Stk. Teil Nr. 14 - Dämpferring 18X28X6 (61 61 1 353 754) - 2 Stk. Teile-Nr. 15 - Bolzen M6X20-U2-8.8 (07 11 9 903 995) - 1 Stk. Teile-Nr. 16 - Hülse (61 61 1 372 677) - 1 Stk. Teile-Nr. 17 - Dämpferring (61 61 1 372 676) - 1 Stk. Teile-Nr. 18 - gewellter Kurbeldeckel D=16MM (61 61 1 370 649) - 1 Stk. Aus irgendeinem Grund zeigt das ETK nicht die Unterlegscheiben und Sicherungsringe, die die Wischerachsen fixieren. Die Scharniere hatten kein Spiel, daher habe ich sie nicht zerlegt, sondern sie einfach gründlich gereinigt und das Fett darin erneuert. Außerdem schmieren wir die Achsen und setzen die Mechanik in das Gehäuse ein. Wir setzen Distanzscheiben auf die Achse, um das Axialspiel zu beseitigen und fixieren die Achse mit Sicherungsringen. Der Elektromotor funktionierte einwandfrei, also habe ich ihn einfach gereinigt. Wir befestigen den Elektromotor Nr. 2 mit drei Schrauben Nr. 7 am Scheibenwischergehäuse Nr. 1 und decken ihn mit der Kunststoffabdeckung Nr. 3 ab. Wir stecken den Gummidämpfer Nr. 17 und die Hülse Nr. 16 in das Loch des Gehäuses. Es ist jedoch besser, die Kurbel Nr. 4 nach der Montage des Scheibenwischers am Auto mit einer Mutter Nr. 8 an der Motorachse festzuschrauben. Daher ist es viel bequemer, es in die Nische des Körpers einzuführen. Obwohl es ohnehin nicht ganz einfach ist. Wir stecken Gummiringe Nr. 14 in die Löcher am Gehäuse und lenken den Kabelstecker so ab, dass er nicht stört. Setzen Sie die Ringe Nr. 13 ein und installieren Sie den Wischermechanismus in der Nische der Karosserie. Schieben Sie es vorsichtig an die Löcher. Das Verfahren ist ziemlich schwierig, es gibt wenig Platz und es ist nicht sehr bequem, es durchzuführen. Wie gesagt, es ist besser, dies mit NICHT angeschraubter Kurbel zu tun – so kann man die Hebel kompakter zusammenklappen, sodass sie leichter durch die Nische passen. Und gut, dass ich es getan habe, BEVOR ich die Heizung und ihren Ventilator installiert habe. Mit ihm wäre es viel schwieriger. Nachdem die Wischerachsen endgültig an ihrem Platz montiert sind, legen wir Unterlegscheiben Nr. 12 darauf, ziehen Muttern Nr. 11 fest und setzen Schutzkappen aus Kunststoff Nr. 10 auf. Wir schrauben die Muttern Nr. 9 ein, mit denen dann die Hebel der Bürsten befestigt werden. Aber das wird nach dem Einbau des Glases der Fall sein. Danach schrauben wir den Wischerkörper mit der Schraube Nr. 15 durch den Gummidämpfer Nr. 17 und die Hülse Nr. 16 an die Karosserie. Ich habe die Kurbel vorerst unbefestigt gelassen. Wir verbinden den Kabelstecker mit dem Elektromotor. Nach dem Einbau des Glases muss der Scheibenwischer eingeschaltet werden, sodass sich sein Elektromotor in seiner äußersten Position befindet. Danach Kurbel und Bürstenhebel festschrauben.

Collection_88. ETK_51_Körperausstattung. Seitenwände und Verkleidung Der Teppich um den Umfang herum muss mit Auflagen befestigt werden. Seitenverkleidungen und Verkleidungen Teil Nr. 1 – linke Stange (51 43 1 884 375) und rechte Stange (51 43 1 884 376). Es wird nur verwendet, wenn eine Deckenplatte vorhanden ist. Ohne das Deckenpaneel haben diese Lamellen eine andere obere Form. Früher hatte ich sie anders, aber jetzt habe ich das linke durch das rechte ersetzt. Oberes Gewöhnliches, unteres unter der Deckenplatte: Teil Nr. 2 – Halterung (51 43 1 922 789) – 2 Stk. Einlegeplatte zur unteren Befestigung der Lamellen Nr. 1. Teil Nr. 3 - Halterung (51 43 1 881 429) - 2 Stk. Clips zur oberen Befestigung der Lamellen Nr. 1. Einlegeplatte Nr. 2 und Clip Nr. 1 werden in die Nuten der Leiste eingesetzt. Oft sind sie kaputt. Die Platte wird in das untere Loch der Karosseriestrebe eingesetzt und in das obere Loch der Karosseriestrebe eingeklipst. Es ist übrigens nicht klar, warum sich in der Mitte der Karosseriestrebe ein Loch mit einem Gewinde befindet, das dem Gewinde für Sicherheitsgurtschrauben ähnelt. Was kann man da anhängen? Der Rand des Lamellenbelags wird unter die Türdichtung eingeführt und dagegen gedrückt. Die Leiste ist installiert. Detail Nr. 4 - Fensterrahmenverkleidung links (51 41 1 906 475) und rechts (51 41 1 906 476) Teil Nr. 5 - Halterung (51 41 1 906 485) - 6 Stk. Heftklammern Nr. 5 werden in den vorderen Türständer eingesetzt, 3 Stück. auf jeder Seite. Die Blöcke Nr. 4 werden fest in die Heftklammern Nr. 5 eingesetzt. Detail Nr. 6 – Verkleidung des mittleren linken (51 43 1 933 731) und rechten (51 43 1 933 732) Racks. Normalerweise schwarz, aber in der exklusiven Edition-Konfiguration gab es INDIGO-Blau oder SILBER-Grau. Teil Nr. 7 – linke (51 43 1 916 681) und rechte (51 43 1 916 682) Abdeckung Teile-Nr. 8 - Stecker (51 44 1 854 624) - 4 Stk. Clip zur unteren Befestigung von Teil Nr. 6. Kann durch Artikel Nr. 15 ersetzt werden. Teile-Nr. 15 - Niete mit Distanzhülse (51 47 1 919 209) - 4 Stk. Clip zur unteren Befestigung von Teil Nr. 6. Kann durch Teil Nr. 8 ersetzt werden. Teile-Nr. 16 – Halterung (51 47 1 933 985) – 2 Stk. Zur Befestigung der Verkabelung unter der Rackverkleidung. Teile-Nr. 17 - Gewindestopfen (51 71 1 913 007) - 2 Stk. Zur Befestigung des Sicherheitsgurtes am Karosserieträger sind zwei Gewindelöcher vorhanden. Standardmäßig wird der Riemen im oberen Loch verschraubt. Wenn Sie den Riemen im unteren Loch austauschen, müssen Sie gemäß den Werksmarkierungen ein zusätzliches Loch in die Auskleidung schneiden. Gleichzeitig wird mit diesem Gewindestopfen das werkseitige obere Loch verschlossen. Ich werde die Riemen nicht neu anordnen, daher habe ich dieses Teil nicht. Es sieht so aus (Foto aus dem Internet): Um die Gepäckträgerverkleidung anzubringen, müssen Sie die obere Befestigung des Sicherheitsgurts abschrauben und ihn durch das Loch in der Auflage ziehen. Zur Fixierung der Auskleidung dienen darauf aufgeklebte Kunststoffhaken. Oft sind sie schon kaputt, wie in meinem Fall. Sie können sie nicht einzeln bestellen, aber auf einem 3D-Drucker ausdrucken. Sie benötigen 2 Stück. auf jedem Pad. Auf dem Foto ist der alte Haken kaputt und die neuen. Wir kleben sie an den richtigen Stellen, gleichzeitig habe ich auch Schalldämmung auf diese Auflagen und die Kanten der Verkleidung geklebt. Wir stecken die Auflage mit Haken in die Löcher im Karosseriegestell und bewegen sie nach oben, bis sie fixiert ist. Unten drücken wir den Teppich mit einer Auflage an und setzen zwei Bodenklammern Nr. 15 (oder Nr. 8) ein. Wir stecken die Abdeckung Nr. 7 in das Loch für den Sicherheitsgurt und schrauben die obere Befestigung fest. Die Auskleidung der Regale ist montiert. Teil Nr. 9 - Schwellenabdeckung vorne innen (51 47 1 904 595) - 2 Stk. Teil Nr. 10 – vordere äußere Schwellenabdeckung (51 47 1 904 641) – 2 Stk. Teile-Nr. 11 - Schwellenabdeckung hinten innen links 51 47 1 933 557) - 1 Stk. Teile-Nr. 11 - Schwellenabdeckung hinten innen rechts 51 47 1 933 558) - 1 Stk Teile-Nr. 12 - Schwellenabdeckung hinten außen links (51 47 1 904 645) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Schwellenabdeckung hinten außen links (51 47 1 904 646) - 1 Stk. Optional waren äußere Einstiegsleisten mit M TECHNIC Logo erhältlich. Sie sehen sehr schön aus, sie sind sehr teuer, sie sind sehr selten :) Teil Nr. 10 - Schwellenabdeckung vorne außen M TECHNIC (51 47 2 230 812) - 2 Stk. Teile-Nr. 12 - Schwellenabdeckung hinten außen links M TECHNIC (51 47 2 230 813) - 1 Stk. Teile-Nr. 12 - Schwellenabdeckung hinten außen rechts M TECHNIC (51 47 2 230 814) - 1 Stk. Foto aus dem Internet: Teile-Nr. 13 – Halterung (51 47 1 840 961) – 16 Stk. Ein Clip zur Befestigung der Innenverkleidungen der Schwelle. Jeweils 5 Stück auf den vorderen Pads und 3 Stk. auf den hinteren Belägen. Teile-Nr. 14 – Halterung (51 47 1 840 960) – 14 Stk. Ein Clip zur Befestigung der Außenverkleidungen der Schwelle. Jeweils 4 Stück auf den vorderen Pads und 3 Stk. auf den hinteren Belägen. Teile-Nr. 18 - Halterung (51 47 1 840 961) Clip zur Befestigung der Innenverkleidungen der Schwelle. Die Teile Nr. 13 und Nr. 18 haben die gleiche Nummer, das heißt, es handelt sich um ein und dasselbe Teil. Ich verstehe nicht, warum es zweimal angegeben wird. Ich habe alle Beläge vor dem Einbau gereinigt und poliert. Die Montage ist sehr einfach: Wir stecken die Clips in die Nut der Verkleidung und rasten sie in die Löcher in der Karosserie ein. Die Innenbeläge drücken auf die Teppichkante und die Türdichtung, die Außenbeläge haben eine dekorative und schützende Funktion für Schwellen. Die vorderen Polster sind montiert. Und es gab ein Problem mit den hinteren - auf der linken Seite der Karosserie wurde vergessen, ein Loch für die Clips der Außenverkleidung zu bohren ... Ich musste es reparieren. :( Das Loch wurde mit Zinkgrundierung grundiert und lackiert. Es gibt auch eine Nuance bei internen. Wie sich herausstellte, gibt es zwei Arten. Ich hatte verschiedene – eines breiter und das andere schmaler, mit einer anderen Profilform. Der breitere hat am hinteren Ende Löcher zur zusätzlichen Befestigung. Ich musste nach einem Paar gleicher Exemplare suchen. Schmale sind wahrscheinlich früher, weil sie schwerer zu finden sind. Deshalb habe ich breite gekauft. Aber an der Karosserie habe ich keine Löcher für eine zusätzliche Befestigung des Hecks gefunden. Sie stimmen auch nicht mit den Löchern zur Befestigung der Sitzlehne überein. Nun ja, ich habe sie nicht benutzt, sie halten so gut. Anscheinend sind diese Löcher bei späteren Autos. Hintere Beläge sind montiert. Der Teppich ist also vollständig verlegt und umlaufend befestigt. Das Heizungs-/Klimagehäuse kann nun montiert werden.

Collection_87. ETK_51_Körperausstattung. Unteres Futter Endlich ging es an die Innenmontage! Über die wenig gelungene Idee mit dem blauen Interieur habe ich bereits geschrieben :) Laut Werkskonfiguration hatte mein Auto eine grüne Innenausstattung PINIENGRUEN (0149). Von allen für den E30 verfügbaren Farben gefällt sie mir am wenigsten. Gut ist auch, dass der Vorbesitzer ihn durch eine ANTHRAZIT (0211) schwarze Innenausstattung ersetzt hat. Unterbodenverkleidung Wie ich bereits geschrieben habe, waren Teppich und Schalldämmung vor 1985 separate Teile und nach 1985 eine Einheit. Daher ist die frühere Version des Teppichs einfacher zu reinigen und zu trocknen. Je nach Baujahr und Farbe gibt es in ETK viele Teppichnummern, die aber hinsichtlich Form und Größe alle gleich und für alle 2- und 4-türigen Limousinen und Tourenwagen austauschbar sind. Aber natürlich sollte die frühe Version nur mit entsprechender Schalldämmung eingebaut werden. Und um die späte Version anstelle der frühen zu installieren, müssen Sie diese entfernen, da die Schalldämmung bei der späten Version mit dem Teppich kombiniert ist. Dementsprechend habe ich eine frühe Version des Teppichs. Detail Nr. 1 – Futter des Bodens Detail Nr. 2 – Verkleidung des Sitzrahmens Die Farbe ist schwarz ANTHRAZIT – tatsächlich ist es dunkelgrau. Wir verlegen es auf die installierte Schalldämmung. Nach dem Autokauf war die Rückseite des Teppichs aus irgendeinem Grund braun. Ich habe es vor langer Zeit durch ein graues ersetzt. Es stellte sich jedoch heraus, dass der graue Teppich je nach Baujahr und Modell einen anderen Farbton haben kann. Auch der Stoff selbst hat eine andere Textur und einen anderen Flor. Nach der chemischen Reinigung wurde der Unterschied deutlicher... Außerdem ist der Unterschied auf dem Foto viel besser zu erkennen als im echten Leben. Vielleicht finde ich später eine Rückseite mit der gleichen Textur wie der Hauptteppich, aber vorerst belasse ich es dabei. In Wirklichkeit ist der Unterschied nicht sehr spürbar ;) Durch spezielle Löcher entfernen wir die vorderen Gebläsedüsen und die Düsen unter den Vordersitzen. Wir bringen auch die gesamte Verkabelung für Tasten und Sitzheizung an die Oberfläche. Der Teppich im Salon wurde sofort gemütlicher :)

Blauer Salon Es ist also Zeit, den Teppich zu verlegen und Innendetails anzubringen. Und in diesem Stadium hatte ich plötzlich aus dem Nichts eine Idee – einen blauen Innenraum zusammenzustellen – passend zur Farbe des Autos! Die Idee schien mir sehr gut, und ich begann, nach Teilen der originalen blauen PACIFIC-Innenausstattung zu suchen, die vor 1985 in Autos eingebaut wurde. Der Teppich wurde zuerst gefunden. Obwohl es mir auf dem Foto zunächst grau vorkam, nicht blau... und das ist kein Zufall... Ich musste schon damals umdenken, aber die Idee eines blauen Innenraums überzeugte den gesunden Menschenverstand, und ich habe es gekauft! :) :) Der Teppich ist nicht in perfektem Zustand, aber es ist wahrscheinlich der beste der blauen, die ich im Angebot gesehen habe. Ich habe es mit meinem schwarzen ANTHRAZIT-Teppich verglichen - da ist immer noch ein Unterschied... er wirkt ein bisschen wie blau... :) Aber Sie müssen es gut waschen und reinigen. Jetzt sieht es eher blau aus! :) Obwohl an manchen Stellen noch Flecken vorhanden sind... und unter den Pedalen ist es einfach schon abgenutzt und abgenutzt. Dann gab es 0212 PACIFIC blaue Türverkleidungen mit Hahnentritt-Stoffeinsätzen. Genau das, was Sie für einen 325i von 1985 brauchen. Meiner Meinung nach ist Hahnentritt eine der besten Stoffstrukturen für den E30. Auch die Türverkleidungen sind nicht in einwandfreiem Zustand und haben einige Schönheitsfehler, ich habe sie aber auch gekauft. Nach der Reinigung wurde auch ihr Aussehen deutlich besser. Es besteht auch die Möglichkeit, blaue Felle ohne Stoffeinsätze zu kaufen. Es wird einfacher sein, einen Sitz mit einer beliebigen Stoffstruktur für sie auszuwählen. ;) Eine interessante Nuance – alle blauen Türverkleidungen, die ich hier im Angebot sah, wurden mit schwarzen Taschen verkauft. Erstaunlich. Aber als ich die blauen Taschen fand, verstand ich, warum das so war. Blaue Taschen verlieren im Gegensatz zu Schwarz, Grau, Beige, Braun und Grün in 30-40 Jahren fast vollständig ihre Farbe und werden fast weiß! Vielleicht liegt das an der unterschiedlichen Qualität des Farbstoffs für Kunststoff ... oder ich weiß nicht, was ... Übrigens habe ich auch versehentlich einen blauen Türgriffrahmen gekauft. Farbige Rahmen gab es bei E23 und E28. Und beim E30 gab es nur schwarze, außer bei den Cabrios, die es auch in Rot und Beige gab. Die Innenseite der Tasche blieb blau, ebenso der Rahmen. Und die Außenseite ist in der Sonne stark „verbrannt“. Und die Türgriffe haben ihre Farbe gut behalten. Der Unterschied ist einfach riesig. Später habe ich noch ein Paar blaue Taschen gekauft – sie sehen etwas besser aus, sind aber auch fast völlig verfärbt. Möglicherweise müssen sie poliert oder im Extremfall lackiert werden. Ein weiteres interessantes Detail: In ETK haben Taschen unterschiedlicher Farbe unterschiedliche Nummern, aber tatsächlich ist auf den Taschen unabhängig von der Farbe die gleiche Nummer angegeben! Die obere ist schwarz, die untere ist blau – 1 906 204. Und in ETK gibt es diese Nummer überhaupt nicht! Überraschenderweise! :) :) Und noch ein Detail: Einige Taschen werden mit selbstschneidenden Schrauben befestigt, andere mit Schrauben in Gewindebuchsen. Aus irgendeinem Grund ist dies auch nicht in ETK aufgeführt. Der schwierigste Teil der Aufgabe blieb – ganze blaue Sitze zu finden... Und dann wurde mir endlich klar, dass die Idee, einen blauen Innenraum zusammenzubauen, zum Scheitern verurteilt ist! :) :) Alles, was ich zum Verkauf sah, sah ungefähr so aus, oder noch schlimmer: Außerdem habe ich überhaupt keine blauen „Krähenfuß“-Sitze gefunden. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass fast alle farbigen E30-Sitze nach 30-40 Betriebsjahren grau werden! :) Ich werde den Sitz in diesem Zustand definitiv nicht in mein Auto einbauen... Nachdem ich also die zusammengebauten Teile des blauen Innenraums mit meinen Teilen des schwarzen Innenraums verglichen habe ... ...Ich habe beschlossen, diese verrückte blaue Einrichtungsidee auf unbestimmte Zeit zurückzustellen und mein schwarzes Interieur einzubauen! :) :) Ich werde das nächste Mal darüber schreiben.

Collection_86. ETK_51_Körperausstattung. (Teil 2) Schalldämmung Über die Schalldämmung der Karosserie habe ich schon vor langer Zeit geschrieben, allerdings zusätzlich zur Schalldämmung des Bodens, da zu diesem Zeitpunkt die Verkabelung noch nicht verlegt war. Deshalb werde ich diesen Abschnitt fortsetzen. Schalldämmung Bis 1985 war die Schalldämmung des Bodens vom Zierteppich getrennt. In diesem Abschnitt müssen noch diese beiden Details festgelegt werden. Teil Nr. 5 - Schalldämmung vorne unten (51 48 1 916 533) Teil Nr. 6 - Schalldämmung des hinteren Bodens (51 48 1 906 357) Es ist nicht mehr bestellbar und es ist sehr schwierig, es in gutem Zustand zu finden. Also habe ich meins so gut wie möglich restauriert. Der vordere hatte auf der Fahrerseite viele Risse. Die Risse rechts sind viel kleiner. Der Zustand des hinteren Teils war ziemlich schlecht, aber ich konnte kein besseres finden. Deshalb habe ich einfach eine neue Schalldämmung aus dem gleichen Material darüber geklebt. Ich habe bereits versucht, die Risse im vorderen Teil mit verstärktem Klebeband abzudichten, aber es hat nicht viel geholfen. Deshalb habe ich mich dieses Mal entschieden, es mit Baudichtband abzudichten – eine ähnliche Farbe habe ich mir sogar im Baumarkt besorgt :) Meiner Meinung nach war es nicht schlimm genug. Ich habe es stellenweise mit einem Fön etwas erhitzt – es hat sehr gut geklebt. Durch spezielle Löcher entfernen wir die Düsen der Heizung – von vorne und unter den Vordersitzen. Eine Schalldämmung des Bodens ist eingebaut. Jetzt können Sie den Teppich verlegen.

Versammlung_85. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 1) Gitter und Düsen So, ich bin fast fertig mit der Innenverkabelung – nur noch die Wegfahrsperre und die Klimaanlage sind übrig. Ich werde die Wegfahrsperre bei laufendem Auto einschalten, aber ich werde jetzt mit der Aufzeichnung der Installation der Klimaanlage beginnen. Es wird mehrere Teile geben, da es viele Informationen und Fotos gibt. Außerdem starten wir den großen ETK-Bereich Heizung und Luft Konditionierung Dieses Mal fange ich am Anfang des Kapitels an :) Lüftungsgitter Teile-Nr. 1 - Lüftungsgitter links (64 22 1 381 149) Teile-Nr. 2 - Lüftungsgitter rechts (64 22 1 381 150) Teile-Nr. 3 - mittleres Lüftungsgitter (64 22 1 381 147) Die Gitter werden auf Riegeln gehalten. Aber es schien mir bequemer, sie nicht in der Baugruppe zu entfernen, sondern zuerst die Rippen der Grilldüsen zu entfernen. Senken Sie dazu diese bis zum Anschlag ab, drücken Sie sie dann kräftig, aber vorsichtig bis zum Klicken nach unten und ziehen Sie das Gitter heraus. Dann nehmen wir den Koffer heraus. Sie können jedoch auch die gesamte Baugruppe auf einmal herausnehmen und dann die Gitter demontieren. Es war ziemlich viel Dreck darauf. Wir waschen, wir putzen. Wir sammeln Düsengitter. Am Ende habe ich Streifen „Anti-Quietsch“ aufgeklebt, damit die Düsen besser in der Einbauposition gehalten werden. Ich habe eine neue Splenumdichtung auf das mittlere Gitter geklebt. Wir rasten die Düsen in die Gehäuse ein. Die Gitter sind bereit für den Einbau. Heißluftkanal des hinteren Teils des Hütte Teil #1 - Heißluftkanal des hinteren Teils der Kabine, links (64 22 1 913 815) Teil #2 - Heißluftkanal des hinteren Teils der Kabine, rechts (64 22 1 913 816) Teil Nr. 3 – Kunststoffmutter (16 13 1 176 747) – 4 Stk. Teil Nr. 4 - Verbindungselement (64 21 1 370 635) - 2 Stk. Ab 1985 waren diese Teile bei viertürigen Limousinen serienmäßig, bei zweitürigen Limousinen optional erhältlich. Sie werden mit zwei Kunststoffmuttern auf jeder Seite an speziellen Stiften am Gehäuse verschraubt. Teil Nr. 4 verbindet die Heizdüsen mit diesen Kanälen. Die Kanäle treten durch spezielle Löcher im Teppich unter den Vordersitzen aus. Nun können Sie die Bodenschalldämmung und den Teppich verlegen – dazu später mehr. Und jetzt kehren wir wieder zu den Gittern und Düsen des Torpedos zurück. Düsen/Abdeckungen Teile-Nr. 1 - linke Glasheizdüse (51 45 1 888 231) Teil Nr. 2 – rechte Glasheizdüse (51 45 1 888 232) Teil Nr. 3 - Glasheizdüse (51 45 1 888 230) - 2 Stk. Teile-Nr. 4 - Warmluftkanal links (64 22 1 888 241) Teile-Nr. 5 - rechter Warmluftkanal (64 22 1 888 242) Teile-Nr. 6 – mittlerer Kaltluftkanal (64 22 1 888 243) Teile-Nr. 7 - linker Kaltluftkanal (64 22 1 888 237) Teile-Nr. 8 - rechter Kaltluftkanal (64 22 1 888 238) Teil Nr. 9 – selbstschneidende Schraube ST4,2X13-Z2 (07 11 9 907 939) – 9 Stk. Teile-Nr. 11 – Halterung (51 45 1 857 745) – 2 Stk. Aus irgendeinem Grund spezifiziert ETK keine selbstschneidenden Schrauben zur Befestigung von Teilen Nr. 3 – schwarze selbstschneidende Schrauben ST2.9X16 (07 11 9 902 423) – 2 Stk. , ähnlich denen, die zur Befestigung der Instrumententafelabdeckung verwendet werden. Klemmen zur Befestigung der Verkabelung sind ebenfalls nicht angegeben. Sie alle werden benötigt: 61 13 1 391 721 - 2 Stk. 61 13 1 370 660 - 7 Stk. Eine weitere nützliche Sache, die im ETK aus irgendeinem Grund überhaupt nicht angegeben ist, ist die zusätzliche Schalldämmung des Torpedos. Es kam nur beim E30 mit Dieselmotor zum Einsatz. Ich habe mich entschieden, es auch zu installieren, um die Geräuschdämmung der Kabine zu verbessern. Es sieht so aus und besteht aus sechs Elementen (eines fehlte, also habe ich es analog aus dem gleichen Material selbst geschnitten). Vor dem Aufkleben der Geräuschdämmung habe ich die eingebetteten Teile zur Montage von Klammern und andere Metalloberflächen des Torpedos von Rost gereinigt. Drei Kragen nach rechts. Drei Klammern auf der linken und eine weitere auf der linken Torpedohalterung. Ein Platz für einen eingebetteten Clip zum Befestigen eines Torpedos. Wir grundieren und lackieren alle inneren Metalloberflächen und Seitenhalterungen. Wir kleben die Schalldämmung auf den Torpedo und verkleben bei Bedarf die Kanten der Torpedoverkleidung. Wir installieren Seitendüsen. Ich bin nur neugierig – warum sind die Plätze für die Grills in verschiedenen Farben gefertigt? Es ist wie eine Ampel – rot, gelb, grün. :) Oder ähnlich den Positionslichtern eines Flugzeugs – links rot und rechts grün :) Links Durchschnitt Rechte Düsen mit Gitter einsetzen, aber nicht einrasten lassen. Dies erleichtert die Installation interner Düsen. Wir installieren Klemmen. Die Fugen der Kanäle habe ich zusätzlich mit „Anti-Quietsch“-Streifen verklebt – so knarrt der Kunststoff nicht und die Kanäle sind luftdichter. Zuerst befestigen wir die zentrale Düse Nr. 6 mit drei selbstschneidenden Schrauben und stecken zwei Klemmen für die Verkabelung in ihre Löcher. Dann sammeln wir alle Kanäle. Anschließend die Düsen Nr. 1 und Nr. 2 mit jeweils drei selbstschneidenden Schrauben verschrauben. Erst danach befestigen wir die Stangen. Zusätzlich verbinden wir die mittleren (Nr. 6) und seitlichen (Nr. 1, Nr. 2) Düsen mit Metallklammern, eine auf jeder Seite. Den linken Teil der Schalldämmung habe ich entsprechend dem Muster von rechts ausgeschnitten. Alle Düsen und Kanäle sind montiert, alles ist bereit zum Aufkleben der Schalldämmung. Wir kleben Schalldämmung auf alle Stutzen. Der Torpedo ist bereit für den Einbau. Jetzt ist sie „Diesel“ :) Aber zuerst müssen Sie die Heizung installieren. Und davor - Schalldämmung von Boden und Teppich. Ich werde das nächste Mal darüber schreiben.