The_Glory

Sammlung_47. ETK_51_Körperausstattung. Türglasbewegungsmechanismus Wir setzen den Abschnitt fort: Karosserieverkleidung Im vorherigen Beitrag habe ich gesagt, dass die Glas- und Türfenster für Autos vor April 1988 und nach April 1988 unterschiedlich sind. Dies liegt an unterschiedlichen Konstruktionen von Fensterhebern und Türen. Diese beiden Glas- und Fensterhebertypen sind nicht untereinander austauschbar und können nur in Übereinstimmung miteinander verwendet werden. Bis April 1988 waren die Fensterheber kabelbetätigt. Kabelführungen dienten gleichzeitig als Glasführungen. Nach April 1988 wurde das Design der Fensterheber erheblich geändert - sie erhielten einen Hebelantrieb ("Schere") mit zusätzlichen Glasführungen. Beide Typen können entweder manuell oder elektrisch angetrieben werden. Dabei ist das Glas des entsprechenden Typs gleich, unabhängig von der Antriebsart. Es gibt auch eine Nuance bezüglich der Kompatibilität von Fensterhebern mit Türen. Da die innere Struktur der Türen nach der Neugestaltung im Jahr 1987 geändert wurde und die Struktur der Fenster erst 1988 geändert wurde, passen die Fensterheber vom Typ "Kabel" zu jeder Tür und die Fensterheber vom Typ "Schere" passen nur zu den Türen nach der Neugestaltung. Um sie vor 87 an der Tür anzubringen, müssen Sie zusätzliche Löcher bohren. Die Türen nach 1987 haben Löcher zum Anbringen beider Arten von Fensterhebern. So, jetzt sind alle meine Türen neu gestaltet, aber die Fensterheber bleiben, je nach Baujahr, vom Typ "Kabel". Früher waren die vorderen elektrisch und die hinteren manuell. Aber ich habe es geschafft, die hinteren elektrischen zu finden, und jetzt haben alle vier Fenster einen elektrischen Antrieb. Einheit: Vordertürglas-Bewegungsmechanismus Da ich noch nie vordere Fensterheber mit manuellem Antrieb hatte, betrachten wir nur elektrische Fensterheber - Teil Nr. 10 im Diagramm. Detail Nr. 11 - Führungsseil des Fensterhebers. Die Führung (Nr. 11) mit elektrischem Antrieb (Nr. 12) wird mit vier Schrauben (Nr. 2) und drei Muttern (Nr. 13) an der Tür befestigt. Übrigens zeigt der ETK nicht zwei weitere ähnliche Schrauben (#2), die das Glas am Fensterheber befestigen. Aber ich werde später über die Installation von Glas schreiben. Teil Nr. 14 – 6-seitiger Z-förmiger Schlüssel zum manuellen Notschließen von Fenstern (54 12 7 199 322). Es wird nur für elektrische Fensterheber mit "Kabel" verwendet. Bei Motorschaden wird es durch einen speziellen Stopfen in der Türverkleidung in die Motorachse gesteckt und dreht diese wie ein manueller Fensterheber. Es wird auch für elektrische Schiebedächer verwendet. Deckel Nr. 15 und vier Schrauben Nr. 16 drücken den Elektroantrieb an die Kabelführung. Die Abdeckung des elektrischen Antriebsmechanismus und der Gummistopfen der Achse werden gemäß ETC mit dem Motor zusammengebaut. Teil Nr. 17 ist eine Kunststoffhalterung, die zusätzlich die Kabelführung fixiert. Anscheinend haben es aus irgendeinem Grund nur wenige Leute behalten. Ich hatte es auch nicht. Obwohl ihr Preis nicht erfreulich ist, habe ich neue bestellt - 51 33 1 919 541. Es wird unten in einem speziellen Loch platziert und am Führungskabel befestigt. Beim Einsetzen des Fensterhebers in die Tür per Trial and Error habe ich den Lack etwas zerkratzt, dann musste ich ihn neu lackieren. Um dies zu verhindern, müssen Sie den Fensterheber sofort um 90 Grad drehen und in die Tür einsetzen und dann zurückdrehen. Es ist besser, dies vor der Installation von Glasdichtungen zu tun. Die anderen drei Fensterheber habe ich schneller und ohne Kratzer eingesetzt. Löcher ausrichten und befestigen. Übrigens zeigt das Foto leere Löcher für den Einbau von neu gestalteten Fensterhebern vom Typ "Schere". P.S. Ich habe meine schwarzen Werksclips für den Griff des Türgriffs gefunden - ich habe sie anstelle der neuen weißen angebracht, damit sie an allen Türen gleich sind. Einheit: Mechanismus zur Bewegung der hinteren Türscheibe Auch hier wieder die Ungenauigkeit von ETK - der Name des Abschnitts und das Diagramm werden einfach aus dem vorherigen Abschnitt der Frontscheiben kopiert. Aber das sind die hinteren. Hintere "Kabel"-Fensterheber sind nicht sehr verbreitet, aber ich hatte das Glück, sie in ziemlich gutem Zustand zu finden. Obwohl ich sie gut waschen und reinigen und dann schmieren musste. Übrigens habe ich das gleiche mit den vorderen zur Vorbeugung gemacht. Also waschen und reinigen wir die Führungen und Kabel Entfernen Sie dann die Abdeckung, reinigen Sie den Kabelmechanismus und schmieren Sie ihn. Andererseits entfernen wir auch die Abdeckung, reinigen den Antriebsmechanismus und schmieren ihn. Die Schutzhüllen oben auf den Führungen sind altersbedingt brüchig geworden, daher habe ich aus dem gleichen Material neue in ihrer Form geschnitten. Sie werden mit gewöhnlichen Heftklammern für einen Hefter befestigt. Die Seilzüge und deren Führungen habe ich mit einem speziellen Teflon-Schmiermittel für Fensterheber geschmiert. Jetzt können sie installiert werden. Aufbau und Befestigung der hinteren Fensterheber ähneln denen der vorderen. Daher sehe ich keinen Sinn darin, die Beschreibung zu wiederholen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Kunststoffhalterung (Nr. 17) nicht auf der Rückseite platziert ist, obwohl sie beim ETK-Schema vorhanden ist. Offensichtlich ist dies nur ein kopiertes Schema der vorderen. Ich habe versucht, es zu installieren, aber es rastet überhaupt nicht in das Loch ein und stimmt nicht mit der Führung überein. Der Installationsprozess ist auch ähnlich wie bei den vorherigen. Eingerichtet. Auf dem Foto wird zum Beispiel ein Schlüssel für die Notschließung in den Antrieb gesteckt. Die folgenden Fotos dienen nur zum Vergleich und zur Information. Links ist ein manueller Heckscheibenheber, rechts ein elektrischer Heckscheibenheber Andererseits das gleiche Links ist der vordere, rechts der hintere elektrische Fensterheber Andererseits das gleiche Jetzt kann ich das Glas und die Dichtungen montieren.

I hope that someone will need it )

Versammlung_46. ETK_51_Körperausstattung. Verglasung Wir setzen den Abschnitt fort: Karosserieausstattung Seine erste Unterteilung: Verglasung Für den E30 waren drei Glasarten erhältlich: - gewöhnlich transparent - wärmeisolierendes grünes Grün (Kennzeichnung G) - wärmeisolierend braun Goldbronze (Kennzeichnung B) Außerdem könnte die Windschutzscheibe (#1) im oberen Bereich noch einen grünen Sonnenschutzstreifen haben. Die Heckscheibe (Nr. 5) ist immer beheizt. Aber über die Windschutzscheibe und das Heckglas werde ich später schreiben, da sie fast zuletzt installiert werden, nachdem der Innenraum zusammengebaut und das Dach ausgekleidet ist. Also, jetzt werden wir nur über Türglas (Nr. 2, 3, 4) sprechen. Es unterscheidet sich (mit Ausnahme von "taub" Nr. 4) für Autos, die vor April 1988 und nach April 1988 hergestellt wurden. Dies liegt an unterschiedlichen Konstruktionen von Fensterhebern und Türen. Diese beiden Glas- und Fensterhebertypen sind nicht untereinander austauschbar und können nur in Übereinstimmung miteinander verwendet werden. Natürlich habe ich ein Musterglas vor April 1988. Mit Option S350A - wärmeisolierend grün Grün. Es wurde vom Vorbesitzer mit einer dunklen Folie getönt. Außerdem wurde in der hinteren rechten Tür braunes Glas statt grünes verbaut. Die Tönung hat den Farbunterschied etwas verdeckt, aber ich habe natürlich grünes Glas statt braunes gekauft. Ich sage gleich, dass das hintere Glas auch braun war, aber es wird auch durch ein grünes ersetzt, das vordere wird neu, auch grün, aber dazu später mehr. Alle meine Tür-Kit Eine Reihe von Grüns Die Tönungsfolie habe ich natürlich entfernt, da sie stellenweise beschädigt war und in der Sonne fast komplett ausgebrannt ist. Hier sehen Sie den Unterschied. Und im Allgemeinen habe ich mich entschieden, das Glas gemäß der Konfiguration gemäß der Fahrgestellnummer in der werksgrünen Farbe zu belassen. Das braune Glas der hinteren rechten Tür findet man nicht oft, jemand braucht es vielleicht. Aus irgendeinem Grund ist zwar kein "B" darauf, aber es ist definitiv braun. Übrigens habe ich zusammen mit den Türen ein Glas einer Probe nach April 1988 bekommen. Auch grün, aber mit einer anderen Halterung. Es blieben interessante Aufkleber darauf und eine Nummerngravur, so etwas wie ein Sicherheitssystem. Das nächste Foto zeigt deutlich den Unterschied zwischen dem Glas vor 88 und nach 88 - die unterschiedliche Position der Befestigungsklammern und die unterschiedliche Form der Unterseite des Glases. Links - bis 1988 - der untere Rand mit "gestuften" Vorsprüngen. Rechts - nach 88 Jahren - ist die Unterkante gerade. Ebenso die Hecktürscheibe. Also wurde der Tonerfilm entfernt. Es war sehr einfach, den Kleber von einigen Gläsern zu entfernen, und es war sehr schwierig, den Kleber von anderen abzuwaschen. Allerdings wurde das Glas komplett gewaschen und für einen besseren Glanz etwas poliert. Vorderseite Rückseite Bei genauem Hinsehen erkennt man, dass die beiden Gläser eine unterschiedliche Herstellerkennzeichnung haben – SEKURIT. Neben der Farbe gab es mehrere verschiedene Optionen der Glashersteller. Glücklicherweise ist der Farbton bei verschiedenen Herstellern gleich, sodass sie miteinander kombiniert werden können. Alle Gläser haben die gleiche Farbkennzeichnung G. Obwohl es gut wäre, zwei weitere Gläser zu finden, damit sie alle vom selben SOLIVER-Hersteller sind. Wenn ich sie finde, werde ich sie ersetzen. Die Markierung kann auch das Land identifizieren, für das das Glas hergestellt wurde. In meinem Fall ist es E1 - Deutschland und E6 - Belgien. Anscheinend kam mein Auto aus Belgien in die Ukraine ... obwohl, keine Tatsache) Um das Glas zu montieren, müssen Sie natürlich zuerst die Fensterheber, Führungen und Fensterdichtungen montieren. Dazu später mehr.

Danke, ich verstehe. Höchstwahrscheinlich stammt diese Verkabelung vom Touren. Nun, ich werde Verlängerungsadapter herstellen.

Wirklich! An Touren habe ich gar nicht gedacht... Danke, jetzt ist alles klar.

Ich habe die Verkabelung von einem Teamkollegen gekauft, laut ihm ist diese Verkabelung für den E30. Leider ist das Schild mit der Nummer nicht erhalten. Nach den Farben der Kabel und den Pins der Stecker des Radios und des Verstärkers entspricht alles dem ETM-Diagramm für den E30 - ich habe jedes Kabel überprüft und sogar ein Pin-Diagramm erstellt. Soweit ich weiß, war das Soundsystem nur bei e23, e28 und e30 verfügbar und es wurden dieselben Lautsprecher verwendet. Aber meine hinteren Stecker sind irgendwie nicht klar - der linke ist kurz und die Schaumstoffe sind zylindrisch. Das verwundert mich... Beim E38 betrifft es nur die Frontlautsprecher. Übrigens habe ich sie schon lange zusammen mit dem Telefon installiert, und sie funktionierten normalerweise mit Standard-Audiokabeln zusammen mit Telefonkabeln. Ich kann den Erdungspunkt G106 nicht finden. Vielleicht war es nur zum Restyling?

Hallo Kollegen. Ich werde das originale Soundsystem mit Verstärker einbauen. Dazu gibt es mehrere Fragen. 1. Ich habe BMW-Frontlautsprecher, aber ab E38 - mit einem zusätzlichen Kontaktpaar zum Anschließen einer Standard-Telefonfreisprecheinrichtung. Sie haben keine Drahtspule um den Magneten. Wie kritisch ist es? Wie verbinde ich sie richtig? 2. Ich habe immer noch nicht die originalen hinteren Lautsprecher. Es wird vorübergehend Clarion 2-Wege-Lautsprecher geben. Mit der Verkabelung dort ist alles klar, aber mit den Anschlüssen für die hinteren Lautsprecher an der Verkabelung ist es nicht ganz klar. Dem Foto im Internet nach zu urteilen, verwendeten e23, e28 und e30 dieselben hinteren Lautsprecher, die gewöhnliche Flachkontakte und entsprechende Flachkontakte an der Verkabelung hatten. Meine Verkabelung hat hintere Lautsprecheranschlüsse mit zylindrischen Kontakten. Ich habe die Verkabelung mit abgeschnittenem Hauptstecker und ohne Frontlautsprecherkontakte erhalten - wahrscheinlich das Ergebnis eines "mp3-Upgrades" in den 2000er Jahren. Aber die hinteren Anschlüsse sind wahrscheinlich werkseitig. Aber der linke Stecker erreicht nicht den Einbauort des Lautsprechers. Für welche Lautsprecher ist diese Verkabelung? Ist es nicht für E30? Ich habe die gleiche Verkabelung im Internet gesehen, mit den gleichen Anschlüssen. 3. Wo genau ist die Masse, die im ETM-Diagramm als G106 gekennzeichnet ist und von Pin 10 des Verstärkersteckers kommt, angeschraubt? Der Verkabelung nach zu urteilen, - irgendwo im Kofferraum, in der Nähe des hinteren linken Lautsprechers, aber ich verstehe nicht genau wo ... Und außerdem - ein separater Anschluss am Endstufengehäuse - ist das auch eine andere Masse?

Montage_45. ETK_41_Karosserie (Frontflügel) Als nächstes über die vorderen Kotflügel. Abschnitt nochmal: Karosserie Einheit: Frontflügel Teil Nr. 1 ist der vordere Kotflügel, der für alle E30 mit Ausnahme des Cabrios und des M3 gleich ist. Aber es gibt zwei Arten - ohne Loch für einen seitlichen Blinker und mit einem Loch für einen seitlichen Blinker. Ich hatte Kotflügel ohne Löcher, aber ich habe trotzdem Seitenblinker installiert, aber ich werde Ihnen später von diesem "Upgrade" oder "Kolchos" erzählen :) Teil Nr. 2 - Schutzschilde aus Kunststoff. Details Nr. 3-4 - selbstschneidende Schrauben und eingebaute Flügelbefestigungen. Entlang der Oberseite des Flügels befinden sich selbstschneidende Schrauben Nr. 3 4,8 x 16, 7 Stk. , und 2 Stk. auf dem Gestell des Körpers auf jeder Seite. Blechschrauben Nr. 5 4,8x13 verbinden den Kotflügel mit der Frontschürze, 1 Stk. auf jeder Seite. Detail Nr. 6 - Einsatz für selbstschneidende Schraube Nr. 3, 2 Stck. auf jeder Seite. Es wird im vorderen Teil platziert und verbindet die Schutzschilde mit den vorderen Kunststoffschilden. Detail Nr. 7 - Kunststoffeinsatz für selbstschneidende Schraube Nr. 3, 2 Stck. auf jeder Seite. Befestigt Schutzschilde am Körper. Teil Nr. 8 - Kunststoffmutter, 2 Stck. auf jeder Seite. Befestigt die Schutzschilde an den Bolzen am Körper. Teil Nr. 9 ist eine Gummidichtung. Nur mit der kurzen Haubendichtung verwendet, über die ich letztes Mal geschrieben habe. Wenn eine lange Motorhaubendichtung installiert ist, werden Nr. 9-Dichtungen nicht verwendet. Auf der linken Seite habe ich es in drei Teile geschnitten - um den automatischen Ölnachfülltank zu installieren. Übrigens eine interessante Nuance - nachdem ich die Motorhaube und die Kotflügeldichtungen gründlich gewaschen hatte, sah ich blaue Farbe darauf, die meiner sehr ähnlich war. Aber das ist definitiv nicht mein Lack. Anscheinend sind sie vom selben blauen E30 - ein interessanter Zufall ;) Ich werde den Lack natürlich abwaschen. Teile Nr. 10, 14-16 - werden nur für das Cabrio verwendet. Teile Nr. 11-13 - nur für M3 verwendet. Teil #17 - zusätzliche Gummidichtung (51 71 2 233 121 und 51 71 2 233 122), die auf den Kotflügel geklebt wird, wird nur für M3 EVO3 verwendet. Vielleicht bestelle ich sie irgendwann später auch. Die Kotflügel habe ich „provisorisch“ – nur an ein paar oberen Blechschrauben – montiert und mit der Frontschürze verbunden. Nachdem alle Spaltmaße an allen Karosserieteilen gesetzt sind, werden die Kotflügel abschließend wie ab Werk oben mit einer Dichtmasse fixiert - damit kein Wasser unter die Motorhaube gelangt. Alle Kunststoffschutzvorrichtungen werden ebenfalls installiert. Aber dazu später mehr. Die Montage der Türen muss noch abgeschlossen werden, und es wird möglich sein, Lücken an allen Karosserieteilen einzustellen. Die Arbeit wird mühsam sein. Bei der Galvanik gibt es erneut Verzögerungen. Auch beim Malen der „Schattenlinie“-Überlagerungen – fast ein Monat verging, der Maler wurde krank und tat nichts. Ich habe sie weggenommen, ich denke, ich muss sie selbst malen. Gleichzeitig beschäftige ich mich mit Verkabelung.

Ja Dankeschön. Ohne Anleitung habe ich es schon hinbekommen, Hauptsache es geht! )

Parallelstecker - fast jeder Draht hat zwei Stecker. Mit E32 einstellen Ich habe es in E30 eingebaut EVA für E30, heruntergeladene Dateien aus diesem Thema. Danke übrigens für die Datei. Mit den Steckern hast du Recht - sie sind überhaupt nicht für E30-Stecker geeignet. Sie müssen sie ersetzen oder Adapter herstellen. Danke, ich habe schon alles verstanden. Es reichte aus, ein wenig Zeit damit zu verbringen, die Drähte auf den Tisch zu legen und sich die Verbindungstabelle in EVA genau anzusehen, und alles passte zusammen. Der Text der Anleitung ist sehr verwirrend, oder vielleicht gibt es Übersetzungsfehler. Eigentlich ist alles ganz einfach. Ich habe zwei solche Wegfahrsperren. Einer wurde laut Anleitung in einen E32 eingebaut, mit allen Steckern wie sie sein sollten. Und der zweite wurde nach dem einfachsten Schema installiert. Anscheinend hat sich der Elektriker nicht um die Anleitung gekümmert und ist den einfachsten Weg gegangen - alles auf Spulen :) Außerdem hat er die Stromkabel (rot und rot/weiß) in einer Spule angeschlossen, und die Erdungskabel und den Türstopper, auch in einer Spule. Lila ist nur eine Wendung. Grün und schwarz/gelb einfach geschnitten. Er benutzte die Pause an der Pumpe überhaupt nicht. Es stellte sich ganz einfach heraus :) Das hat mir geholfen, es herauszufinden. Ich werde wahrscheinlich Adapter herstellen - falls es nicht funktioniert, trennen Sie sie einfach und setzen Sie alles auf den Standard zurück. Nach der Installation werde ich hier über das Ergebnis schreiben.

Ja, jeder Draht hat ein Etikett mit einer Nummer. Es wurde sehr vorsichtig aus dem E32-Spender entfernt. Alle Anschlüsse sind an Ort und Stelle, sogar mit Stücken von farblich passenden Drähten. Aus dem Text in der EBA und der Farbe der Drähte habe ich verstanden, wo sie angeschlossen sind. Aber fast alle schwarzen Kabel haben Parallelstecker - wo die hin sollen, habe ich aus dem EBA-Text nicht so richtig verstanden.

Ein interessantes Thema mit langer Geschichte.

Ich sehe, dass alle hier versuchen, diese Wegfahrsperre loszuwerden, aber ich wollte sie einbauen :) Ich dachte, vielleicht lohnt es sich nicht, zumal ich nur einen Schlüssel habe und der ein bisschen kaputt ist ...

Und irgendwo finde ich einen Schaltplan für den Anschluss dieser Wegfahrsperre? Denn laut Anleitung verstehe ich etwas nicht ganz ... vielleicht wegen der Übersetzungsschwierigkeiten ....

Breyton ist ein sehr schöner Bausatz für den E30. Dank dieser Halbbögen sieht es ungewöhnlich aus. Ich habe einen Breyton-Spoiler, ich liebe ihn auch.

Versammlung_44. ETK_41_Body (Haube) Abschließend noch etwas zur Motorhaube. Abschnitt nochmal: Karosserie Einheit: Motorhaubenantrieb Detail Nr. 1 - ein Kabel mit einem Griff. Detail Nr. 2 und Nr. 3 - zwei selbstschneidende Schrauben mit Einsätzen zur Befestigung des Griffs. Detail Nr. 4 – Spitze. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Informationen über ihn oder ein Foto gefunden. Nicht mehr bestellbar. Wenn jemand weiß, was es ist und wohin es geht, schreiben Sie. Detail Nr. 5 - Haubenschloss. Es gibt eine kleine Nuance. Der Verriegelungsmechanismus sollte einen weißen Kunststoffeinsatz haben, um die Feder weicher zu machen, wie auf dem Foto unten. Aber in der Regel ist es nicht mehr da - es nutzt sich ab oder geht verloren. Das kann übrigens derselbe Tipp #4 sein. Ich glaube schon... Detail Nr. 6 - zwei selbstschneidende Schrauben zur Befestigung des Schlosses. Teil Nr. 7 - Kunststoffschutzabdeckung des Verriegelungsmechanismus. Teil Nr. 8 - Gummihaubenpuffer 2 Stck. Ich habe den Motorhaubenantrieb schon vor längerer Zeit eingebaut. Meiner hatte einen gerissenen Gummieinsatz, also kaufte ich einen anderen mit einem ganzen Einsatz. Wir entfernen den Verriegelungsmechanismus vom Kabel und ziehen das Kabel aus der Kabine unter die Motorhaube. Befestigen Sie den Griff mit zwei selbstschneidenden Schrauben. Ich passe noch einmal auf - der Gummieinsatz muss intakt sein, sonst fließt Wasser, wenn es aus dem Flügelabfluss kommt, in die Kabine und auf den Boden. Deshalb habe ich den Einsatz zusätzlich mit einem Wachskonservierer gefüllt. Eine weitere Nuance - legen Sie das Kabel erst ein, wenn Sie die Geräuschdämmung angebracht haben. Ich zog es an und zog es dann wieder aus. Schalldämmung zu installieren. Wir verbinden das Kabel mit der Verriegelungsstange. Das Foto zeigt eine schwarze weiche Plastikkappe. In der Garage gefunden und den oben erwähnten fehlenden weißen Einsatz ersetzt (Tipp?) Schmieren Sie den Mechanismus und decken Sie ihn mit einer Schutzabdeckung ab. Wir setzen es von der Seite des vorderen Rahmenträgers ein und befestigen es. Das Loch zwischen den Bolzen ist eine Notöffnung der Motorhaube. Wenn das Kabel bricht, können Sie einen langen Schraubendreher durch das Gitter in dieses Loch schieben, den Zug drücken und die Haube öffnen. Erzähl es bloß niemandem! :) Und bücken Sie sich nicht zu tief - Sie können die Kapuze an der Stirn treffen! :) Einrasten. Aber dann muss es zusammen mit der Haube angepasst werden. Wir schrauben Gummipuffer in spezielle Löcher unter den vorderen Ecken der Haube. Ihre Höhe muss auch mit der Haube angepasst werden. Wir fahren mit der Montage der Motorhaube fort. Motorhaube Detail Nr. 1 - Kapuze. Offenbar ist dies eines der wenigen Karosserieteile, die bei allen E30 gleich sind. Meine Motorhaube hatte schon einen Unfall, sie wurde gerichtet, gespachtelt und nicht sehr glatt. Also habe ich es durch ein ganzes ersetzt. Teile Nr. 2-8 und Nr. 25 - Motorhaubenöffnungsbegrenzer und seine Befestigung. Das ETK gibt die Größe der unteren Unterlegscheibe (Nr. 4) nicht an, also habe ich sie gleich genommen - 8 mm. Aber dann habe ich die untere Scheibe 8 durch eine Scheibe 10 ersetzt, weil sie nicht auf die Achse gepasst hat. Teil Nr. 25 ist ein Kunststoff-Abstandshalter (51 23 1 906 523), der in der Mitte gebogen und in das Ohr auf der Haube gesteckt wird. Teil Nr. 22 und Nr. 23 - Haubenstoßdämpfer und seine Befestigung. Wir schrauben den Begrenzer an die Karosserie und befestigen ihn mit einem Stift an der Motorhaube. Wir setzen den Stoßdämpfer ein und befestigen ihn mit Stiften. Schmieren Sie die Achsen mit Fett für Schlösser. Wenn die Haube jetzt ohne Stützen gehalten wird, können Sie andere Teile anbringen. Wir legen Heftklammern Nr. 17 auf den Körper. Es gibt ein interessantes Detail in ETK, das ich noch nie bei Autos gesehen habe - Halterung Nr. 19 (51 23 1 881 788). Ich habe es aus Neugier bestellt. Die auf dem Foto oben gezeigte Halterung ist angekommen. Seinem Design nach zu urteilen, passt es in die Löcher an der linken Halterung der Motorhaube und hält sein Kabel. Aber hier habe ich einen Interessenkonflikt! :) An dieser Stelle werde ich schon das Ende der Haube für die Standard-Alarmanlage haben. Daher muss diese Klammer nach vorne verschoben werden. Folgendes ist passiert. Ich habe es am Auto ausprobiert, und es ist nicht sehr gut geworden - es reicht nicht bis zum Kabel. Nun, es wird so sein, wirf es nicht weg ... Rechte Seite Wir setzen Rollen Nr. 20 und elastische Anschläge Nr. 21 ein. Wir setzen das Haubensiegel Nr. 27 auf. Es gibt ihn in zwei Ausführungen – kurz (51 71 1 933 992) 1520 mm und lang (51 71 1 919 961) 3020 mm, der sich seitlich bis zu den Flügeln erstreckt. Ich habe eine kurze. Details Nr. 13-16 - Motorhaubentorsionen. Meine waren in einem schlechten Zustand mit viel Verschleiß und Spiel. Es gibt keine Reparatursätze für sie, also habe ich sie durch einen guten Satz aus den letzten Produktionsjahren ersetzt. Jetzt ist der Unterschied sehr deutlich - die Motorhaube hat kein seitliches Spiel und öffnet sich viel besser. Das gleiche Foto zeigt Gummianschläge Nr. 27 (51 23 1 916 567). Ich hatte sie vorher nicht. Sie dämpfen auch die Torsionsarbeit erheblich. Und noch ein Detail, das in diesem Abschnitt des ETK nicht gezeigt wird, aber an der Motorhaube angebracht ist, deshalb schreibe ich hier darüber - das Motorhauben-Erdungskabel (65 31 1 286 068) zur Reduzierung von Funkstörungen. Schallschutz bleibt, worüber ich kürzlich geschrieben habe. Ich wiederhole mich hier kurz. Details Nr. 9-12 - Schalldämmung auf die Motorhaube geklebt. Teil Nr. 28 - Dämpferdichtung der Motorhaube, die an den Clips Nr. 29 befestigt ist (18 Stk.) Die Haube ist fertig montiert. Dann muss es entsprechend den Lücken und dem Schloss mit Heftklammern angepasst werden. Als nächstes geht es um die vorderen Kotflügel, und dann müssen wir die Türen fertigstellen. Die fehlenden Clips und Stecker sind heute angekommen. Aber mit galvanischer Verzögerung... Daher wird es wohl wieder ums Verkabeln gehen. Mal sehen...

Versammlung_43. ETK_61_Unterlegscheibenteile Bevor Sie die Dämpferdichtung auf die Motorhaube setzen, müssen Sie die Schläuche und Düsen der Scheibenwaschanlage installieren. Gehen Sie zum Abschnitt: Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos Waschanlagenteile Ich habe ein Top-of-the-Line-System installiert - mit intensiver Reinigung der Windschutzscheibe und mit beheizten Düsen. Das Set enthält auch eine Scheinwerfer-Reinigung und einen Reiniger. Deshalb werde ich mich jetzt nur auf die Teile konzentrieren, die in der Haube platziert sind, und über alles andere im entsprechenden Abschnitt schreiben. Übrigens sind die Details der Intensivreinigung aus irgendeinem Grund in der ETK überhaupt nicht spezifiziert. Also - Düsen, Schläuche und Verkabelung. Teil Nr. 9 - Schlauch D= 4,6MM für ein System mit intensiver Reinigung benötigt 2 Stk. Detail Nr. 10 - gewöhnliche Düsen. Artikel Nr. 11 - beheizte Düsen. Detail Nr. 12 - Verdrahtung der Düsenheizung. Vor dem Restyling und nach dem Restyling unterscheidet es sich in den Anschlüssen. Ich habe die Verkabelung nach dem Restyling, also habe ich den entsprechenden Stecker an der Karosserieverkabelung neu gemacht. Heizung funktioniert bei eingeschalteter Zündung. Art.-Nr. 14 - Drahthalter (12 42 1 284 411), weiße Schelle für Schlauch und Kabel 2 Stck. Art.-Nr. 15 - Ventil (61 66 1 374 978) für ein System mit intensiver Reinigung benötigt 2 Stck. Teil Nr. 16 - Drahthalter. Für eine Anlage mit Intensivreinigung benötigen Sie (61 13 1 267 476) D=12,8MM grün 2 Stk. und (12521276147) D=16,8MM blau 2 Stk. Detail Nr. 20 – Eckbeschlag. Für ein System mit intensiver Reinigung, 4 Stk. Schläuche für die Standardreinigung und die Intensivreinigung werden parallel über T-Stücke (2 Stk.), die in der Abbildung nicht dargestellt sind, und Eckverschraubungen (4 Stk.) an die Düsen angeschlossen. Sie werden mit Clips mit Verkabelung befestigt und an der Motorhaube befestigt. Die Düsen werden in die Haube eingesetzt und mit der Verkabelung verbunden. Für die Schläuche an der Dämpferdichtung der Motorhaube ist eine spezielle Prägung vorgesehen, die diese verschließt. Schläuche und Kabel verlaufen entlang der Motorhaubenrippen. Ich habe dafür einen flexiblen Stahldraht verwendet. Sie werden in der unteren Ecke der Motorhaube herausgeführt und mit Clips an der Motorhaube und an der Karosserie befestigt. An der gleichen Stelle wird die "Minus"-Verdrahtungsklemme mit der Haubenschraube verschraubt. Schläuche und Leitungen werden zum Einbauort des Tanks geführt. Einspritzdüsen, Schläuche und Verkabelung eingebaut. Über andere Teile der Waschanlage werde ich im Abschnitt über Scheinwerferreiniger schreiben. Als nächstes geht es um die Motorhaube.

Versammlung_42. ETK_51_Körperausstattung. Schalldämmung Um mit der Montage des vorderen Teils der Karosserie, nämlich der Motorhaube, fortzufahren, müssen zunächst einige andere Elemente darauf montiert werden. Ich beginne mit der Schalldämmung. Karosserieausstattung Ich habe bereits früher über einen Abschnitt zur Schalldämmung geschrieben. Heute betrachten wir den zweiten Abschnitt zur Schalldämmung Schalldämmung Details #1-4 - Schalldämmung der Haube. Aus irgendeinem Grund hatte ich es überhaupt nicht auf der alten Haube. Auf dem neuen war es, wie die meisten, in einem Zustand des Schrotts. Also riss ich ihre Überreste ab, und der Kleber von ihr blieb. Es war keine Zeit, es zu waschen, es war notwendig, die Kapuze zur Körperarbeit zu bringen. Dann habe ich den Kleber vergessen und das Auto zum Lackieren gegeben. Die Motorhaube wurde dort lackiert, zusammen mit Klebstoff ... Der Narr kam natürlich heraus. :) Aber wir haben, was wir haben. Auf dem alten Kleber hält die Schalldämmung nicht, daher muss dieser Kleber jetzt irgendwie mit Farbe entfernt werden. Ich habe ein spezielles Gummirad gekauft. Ich werde gleich sagen - nach dem ersten Versuch wurde mir klar, dass es für solche Zwecke nicht sehr geeignet ist. Deshalb habe ich mich entschieden, schrittweise vorzugehen. Die erste Stufe ist ein Fön und ein Spatel. Die zweite Stufe ist ein Gummikreis. Die dritte Stufe ist Lösungsmittel und Lumpen. Die vierte Stufe ist das Malen in Körperfarbe. Habe den ganzen Tag damit verbracht. Es ist nur eine Art Horror, kein Kleber! 1 Stufe 2 Stufe (wie schon gesagt - das Ergebnis nach dem Gummizirkel ist zweifelhaft) 3 Stufen 4. Stufe Wenn ich sogar den Boden gemalt habe, sollte die Motorhaube auch blau sein! :) Aber wegen der leichten Erde, mit der ich die Kratzer überdeckt habe, hat es sich mit Flecken herausgestellt - ich habe dir gesagt, dass ich kein sehr guter Maler bin! :) Aber es ist nicht kritisch - es wird immer noch mit Schallschutz geschlossen. Nun die Isolierung selbst. Es ist bestellbar (51 48 8 103 798), aber der Preis von 60 Euro gefiel mir nicht. Deshalb habe ich 1 Meter ähnlichen Stoff für 5 Euro gekauft, Schablonen aus der alten Haube gemacht und ausgeschnitten. Vielleicht nicht so perfekt wie im Original, aber die Funktionalität ist die gleiche. Zumal es noch mit einer Dämpfungsdichtung (#5) abgedeckt wird. Eine solche Dichtung wurde bei Dieselautos, bei einigen 325i und beim M3 eingebaut. Meins war sehr schmutzig und an mehreren Stellen abgerieben. Daher habe ich es mit Chemie gewaschen und innen etwas verklebt. Aber malte es mit schwarzer Mattfarbe. Zur Befestigung werden 18 Clips #6 (51 48 1 938 725 oder 51 48 1 915 964) benötigt. Vorher hatte ich einige andere Clips, daher hielt diese Zierleiste nicht fest an der Motorhaube, weshalb sie möglicherweise stellenweise gerieben hat. Es gibt mehrere verschiedene Nummern dieser Dichtung in ETK. In meinem Fall ist es 51 48 1 922 449, für Autos von 84-87 - was benötigt wird. Auf dem Foto sehen die Clips 51 48 1 938 725 übrigens schöner aus als 51 48 1 915 964. Die gesamte Schalldämmung der Haube ist installiert. Aber es gibt auch andere Details in dieser Unterteilung. Teil Nr. 7 - Schalldämmung der Schwelle vorne links (51 48 1 911 387) und rechts (51 48 1 911 388) Teil Nr. 8 - Schalldämmung der hinteren Schwelle links (51 48 1 911 389) und rechts (51 48 1 911 390) Ich schneide auch diese Teile aus ähnlichem Material nach dem Muster meiner alten Teile. Das Material ähnelt einer Gebäudeabdichtung. Teil Nr. 9 - Schalldämmung des Kleinteilefachs (51 48 1 913 064). Eine Schaumstoffeinlage, die um den Schalthebel gelegt wird. Teil Nr. 10 - Schalldämmung der Trennwand des Gepäckraums (51 48 1 911 852). Umhang aus Filz. Habe es gerade gereinigt. Von Hand und sehr vorsichtig, da es leicht reißt. Teil Nr. 11 - Schalldämmung der Hutablage (51 46 1 929 488). Ich bin mir bei der Nummer hier nicht sicher. Für mich besteht es aus drei separaten Teilen. Der linke und rechte Teil der „Music Lovers“ wurden beim Einbau größerer Lautsprecher leicht beschnitten. Oben wurde es mit einem anderen Overlay bedeckt. Ich bin mir nicht sicher, wie es sein sollte, aber so sei es. In puncto Schallschutz blieb also nur die Bodendämmung. Aber zuerst müssen Sie die gesamte Verkabelung verlegen. P.S. Vielleicht braucht jemand meine Schwingungs- und Schallschutzvorlagen. Die erste Datei im Maßstab 1:1 zum Drucken von Mustern in voller Größe auf einem Plotter. https://drive.google.com/file/d/1oZwGiHdJKw-HOdbOV_TAMqAdu_Xasbtx/view?usp=share_link Die zweite Datei hat einen Maßstab von 1:5 zum Drucken von Musterzeichnungen auf einem Drucker. https://drive.google.com/file/d/1C9K6W-aDgJmvGpJ99KN3EgfO2hKGDefu/view?usp=share_link

Versammlung_41. ETK_41_Body (Vorderteil) Es gab einige unvorhergesehene Schwierigkeiten mit der oberen Verkleidung des Kofferraums, daher werde ich etwas später darüber schreiben. Fürs Erste kehre ich zum Abschnitt ETK_41 Karosserie zurück Diesmal fange ich am Anfang des Kapitels an. :) Karosserierahmen Hier ist so ein schöner Karosserierahmen einer 4-türigen Limousine mit Schiebedach (41 00 1 942 099), nachdem er lackiert wurde. Frontschürze Teile Nr. 1-6, 12, 17 sind der vordere Karosserierahmen. Teil Nr. 7 - Frontschürzenstange (41 33 1 884 353), die ein separates Teil für Fahrzeuge bis 85 Jahre ist und mit selbstschneidenden Schrauben und Einlegeplatten an der Schürze befestigt wird. Teil Nr. 8 - Frontschürze für Fahrzeuge bis 85 Jahre (41 33 1 916 986). Es wird wegen der charakteristischen Neigung auch "schräg" genannt, wie bei älteren "Haien". Bei den Baujahren 85-87 ist die Frontschürze samt Bügel einteilig (41 33 1 933 770) oder mit zusätzlichen Schlitzen für Klimaanlage und für Diesel-Pkw (41 33 1 933 772). Diese Schürze wird wegen ihres vertikaleren Aussehens im Profil "gerade" genannt. Für Fahrzeuge nach der Restylierung 1987 ist die Schürze komplett anders (41 33 1 961 225) oder mit zusätzlichen Schlitzen für die Klimaanlage (41 33 1 961 227) In meinem Fall eine "gerade" Schürze für einen 325i von 85-87, mit Schlitzen für eine Klimaanlage (41 33 1 933 772). Details Nr. 9-11 - Befestigung der Schürze - selbstschneidende Schrauben und Einlegeplatten. Zwei selbstschneidende Schrauben an den vertikalen Pfosten des vorderen Rahmens und zwei an seinem unteren Teil. Zwei weitere an den Kanten am Übergang von Flügel- und Schürzenleiste. Die Schürze wird vorübergehend installiert, es müssen noch alle Lücken angepasst werden, und dann ist sie bereits behoben. Details Nr. 13-15 - Befestigungselemente für die Klimaanlage. Deshalb werde ich im Abschnitt über Klimaanlagen darüber schreiben. Teil Nr. 16 - Gummidichtungen für Schleppschlaufen. Links (51 71 1 916 185) und rechts (51 71 1 916 186). Sie werden fest zwischen Schürze und Holm eingesetzt. Teile Nr. 18 und Nr. 19 - nicht verwendet - dies ist nur eine Abschleppöse für E30 M3. Der folgende Abschnitt: Vordere Karosserieteile Wie Sie sehen können, ist dies der gesamte vordere Teil des Körpers. Ebenfalls abgebildet sind Diffusoren zum Durchblasen des Radiators und Clipse zu deren Befestigung. Die Teile Nr. 2 und Nr. 3 werden nicht verwendet. Teil Nr. 5 - für Fahrzeuge ohne Klimaanlage und Clip Nr. 4 für die Befestigung. Teil Nr. 6 und Nr. 7 - für Fahrzeuge mit Klimaanlage und Clips Nr. 8 für die Befestigung. Ich habe bisher nur Clips Nr. 8 (51 48 1 915 964). Sie benötigen 4 Stück, und eine ganze Packung ist angekommen. :) Schilde müssen gekauft werden. Aber ich werde darüber im Abschnitt über Klimaanlagen schreiben. Details Nr. 9 und Nr. 10 - nur für M3. Der nächste Abschnitt ist im Grunde der gleiche vordere Teil des Körpers, aber im Detail. Einige Teile sind noch bestellbar. Radkasten/Holm Alles ist zusammengebaut. Abschnitt über Kleinteile und Halterungen. Details zum vorderen Kotflügel Da alle diese Teile an die Karosserie geschweißt sind, macht es keinen Sinn, sie separat zu besprechen - sie sind alle an ihrem Platz. Und es lohnt sich, über Stecker zu schreiben. Teil Nr. 19 – Stecker (51 71 1 911 299) D = 6,9 mm. Zwei Stopfen in den Löchern auf der Plattform für die Batterie. Sie werden nur bei Fahrzeugen mit einer Batterie im Kofferraum anstelle eines Kunststoffabstandshalters (61 21 1 350 825) eingebaut, der als zusätzlicher Anschlag beim Einbau der Batterie unter der Motorhaube dient. Punkt Nr. 20 - Ich habe es bereits erwähnt. Motorschirm einstecken. Anscheinend ist dies ein weiterer Fehler in ETK - es gibt einen Stecker D = 35 mm, aber tatsächlich gibt es ein 20 mm Loch. Deshalb habe ich dort den gleichen Stecker wie im Kofferraum gesteckt - 51 71 1 801 066. Teil Nr. 21 – ovaler Stecker (51 71 1 872 829) 30 x 36 mm, wird nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe verwendet. Zwei solche Stopfen werden anstelle der Kupplungszylinderschläuche in die Löcher eingesetzt. Wird in diesem Fall nicht verwendet. Teil #22 – Stecker (51 71 1 972 464) D=52MM. Hier stimmt alles mit dem Durchmesser - es ist ein großes Loch über der Plattform für die Batterie (auf dem Foto oben), durch das die Motorverkabelung verläuft. Ich verstehe nicht, wofür der Stecker ist. Wird in diesem Fall nicht verwendet. Loch unter dem Batteriepol: Ein weiterer Abschnitt über Kleinteile und Halterungen. Vordere Halterung Diese Details sind auch an ihren Stellen. Zusätzlich zu den Details Nr. 10-13. Dies ist ein Lenksäulenabstandshalter für Fahrzeuge mit Airbag. Ich werde diese Option wahrscheinlich nicht in mein Auto einbauen, daher wird sie vorerst nicht verwendet. Und wenn ich mich für eine Wette entscheide, werde ich im entsprechenden Abschnitt darüber schreiben. P.S. Mehrere neue Taschen sind für die weitere Montage eingetroffen. Und mehrere Tüten gingen in die Galvanik Ich warte auch darauf, dass alle "Schattenlinien"-Elemente gemalt werden. Ich habe es nicht riskiert, es selbst zu malen, weil ich, wie die Praxis gezeigt hat, kein sehr guter Maler bin :) Ich habe die Farbe aus der Auswahl an Farben ausgewählt - halbmattes Schwarz. Schön soll es sein - wie im Original. ;)

Versammlung_40. ETK_51_Beschichtung des Gepäckraums Um die Türmontage abzuschließen, muss ich auf meine Clip-Bestellung warten, die äußeren Griffmechanismen von der Galvanik holen und die "Schattenlinien" -Overlays malen. Um keine Zeit zu verlieren, kehre ich daher zum hinteren Teil zurück. Karosserieverkleidung Nämlich: Kofferraumverkleidung Ich hatte die "seltensten" Seitenwände des Kofferraums - die ersten Produktionsjahre - an einigen Stellen Teppich mit Kartonauskleidungen. In normalem Zustand, aber an der Unterseite waren sie sehr mit Rostschutz verunreinigt. Auch die rechte Verkleidung stammte vom 316, nicht vom 325. Der Unterschied besteht darin, dass sie beim 325 die untere Nische, in der sich die Batterie befindet, nicht abdeckt und eine spezielle Prägung entlang des Radkastens hat, um das Batteriekabel zu führen. Also beschloss ich, beide durch neuere zu ersetzen - einen Teppich auf einer Hartplastikbasis. Der Zustand ist gut, obwohl ich sie an mehreren Stellen etwas ankleben und mit Chemie gut reinigen musste. Die Farbe aller Felle ist gleich - das erleichtert die Ersatzsuche. Übrigens sind die Skins vor dem Restyling und nach dem Restyling auch unterschiedlich - Ausschnitte für Rücklichter und ein Platz zum Anbringen eines Radschlüssels und einer Abschleppöse. Aber darüber schreibe ich später. Alle Teile zusammen passen nicht auf den Tisch, daher ist das Foto in Teilen. Linke Seite. Detail Nr. 1 - linke Verkleidung. Auf dem Diagramm auf der linken Seite befindet sich auch Detail Nr. 20. Dieser Skin wird bei Autos mit einem Automatikgetriebe mit elektronischer Steuerung verwendet. Foto aus dem Internet. Übrigens habe ich hier kürzlich über die Halterung geschrieben, die am linken Heckflügel angebracht ist. Ich dachte, es wäre für ein normales Telefon. Es stellte sich heraus, dass ich mich geirrt hatte - es ist genau das Steuergerät des Automatikgetriebes, das daran befestigt ist. Und Skin Nr. 20 schließt diese Halterung zusammen mit der ECU des Automatikgetriebes, die auf dem Flügel montiert ist. Vielen Dank an den Autor dieses Fotos für die Informationen zu dieser Halterung. Ich habe nie ein Foto des installierten Skins #20 gefunden. Es wäre interessant zu sehen. Also, diese Halterung wird definitiv nicht nützlich für mich sein. Obwohl ich immer noch nicht verstanden habe, wie es installiert wird... Anscheinend müssen Löcher in den Abfluss in der Nähe der Kofferraumdichtung und in die Halterung selbst gebohrt werden. Zweifelhafte Entscheidung, da Wasser aus der Luke in die Schwellen eindringt :) Rechte Seite. Detail Nr. 2 - rechte Verkleidung. Wie Sie sehen können, ist sein unterer Teil über dem Niveau der Batterienische geschnitten. Teil Nr. 10 - Batterieabdeckung (51 47 1 884 346). Nach dem Restyling unterscheidet sich der Bezug durch den Rand auf der Rückseite (51 47 1 971 556). Ich habe es direkt vor dem Restyling - mit glatter Hinterkante. Meine Abdeckung war ziemlich zerkratzt, also beschloss ich, sie zu reinigen und zu lackieren. Übrigens testete er auch die gekauften "Tornadore" und "Chemie". Ich hatte ein besseres Ergebnis erwartet .... wahrscheinlich ist es besser, Teppiche und Sitze zu reinigen. Daher habe ich die Abdeckungen leicht geschliffen. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Lackiert mit einer speziellen Grundierung und Strukturfarbe für Kunststoff. Das Ergebnis hat mir auch gut gefallen. Teil Nr. 11 - Deckelaufsatz (51 47 1 923 983) für Fahrzeuge bis 1986 - es werden nicht zwei, sondern drei Stück benötigt - ein Fehler im ETC. Ich musste bestellen. Die Teile Nr. 12 und Nr. 13 sind eine ähnliche Halterung, jedoch für Autos nach 1986. Anscheinend gibt es größere Löcher, also wird ein Kunststoffeinsatz in das Loch eingesetzt. Das heißt, es wird entweder Nr. 11 oder Nr. 12 + Nr. 13 verwendet. Teil Nr. 14 - Kunststoffschutzschild der Batterieklemme - verhindert ein versehentliches Schließen des Schlüssels an der Karosserie beim Verdrehen des "Plus" -Pols der Batterie. Detail Nr. 15 - ein Clip zur Befestigung des Schildes an der Rippe des Radkastens. Übrigens wird die Abschirmung noch zusammen mit der Ummantelung des Batteriekabels mit einer Plastikmutter am Stift am Gehäuse befestigt. Diese Nuss wird in ETK überhaupt nicht angezeigt. Detail Nr. 16 - Verkleidung der rechten Kofferraumnische. Auch hier nicht genau in ETK - dieses Teil wird bei Autos ohne Batterie im Kofferraum verwendet. Andernfalls stört es die Installation des Batteriefachs. Zumindest ich. Details Nr. 17 und Nr. 18 - es ist nicht klar, was es ist und warum es benötigt wird. Nr. 17 ist nicht mehr verfügbar, und ich habe Nr. 18 (51 47 1 872 821) gekauft, aber ich habe nie verstanden, wofür es war. Einige seltsame Haken. Wahrscheinlich auch ein Fehler im ETK. Aber wenn jemand sie installiert hat, sagen Sie es mir bitte. Teil Nr. 19 - ein interessantes Teil, das ich bereits erwähnt habe, als ich über die Batterie geschrieben habe - ein Abstandshalter (51 42 8 129 390) Dies ist ein normaler dichter Schaumstoff 90 x 35 x 50 mm mit doppelseitigem Klebeband auf der Unterseite. Er dient, wie gesagt, als Stütze für den Batterietrog und verhindert, dass die Öffnung für die Trogbefestigung unter dem Gewicht des Akkus bricht. Das ist so eine lächerlich einfache Fabriklösung! :) Halten Sie sich einfach an den Boden der Nische. Wir setzen den Schutzschirm auf, befestigen ihn mit einem Clip und einer Kunststoffmutter zusammen mit dem Kabelmantel. Wir legen die Batterie ein und decken sie mit einem Deckel ab. Wir befestigen die Abdeckung mit zwei Clips von unten und einem am Rand des Bogens. Jetzt keine große Ergänzung. Es gibt eine spezielle Werksoption - S428 Not-Aus-Schild / Erste-Hilfe-Kasten mit eingebauter Aufbewahrungsbox. Aber aus irgendeinem Grund sind die Details dieser Option nicht in ETK verfügbar. Da es auf der Batterieabdeckung installiert ist, werde ich hier darüber schreiben. Das Foto oben zeigte eine andere Box, die ich auch bemalt habe. Dies ist die gleiche "Box" - 72 60 1 929 409. Ich habe einfach die Größe des Clips zum Befestigen und Einsetzen in das Loch ausgewählt. Obwohl ETC eine solche Nummer nicht findet ... Aber diese Option in der Montage - der Original-Verbandskasten und ein Not-Halt-Schild. Ich habe schon früher über sie gesprochen. Die Box wird auf den Batteriedeckel aufgesetzt und mit einem Clip fixiert. Wie man sieht, habe ich die Seitenwände noch nicht montiert, da dahinter noch die Verkabelung verlegt werden muss. Dann werde ich sie einbauen, aber jetzt liegen sie nur im Kofferraum. Sowie ein Erste-Hilfe-Kasten und ein Not-Halt-Schild. Rückwand. Detail Nr. 3 - Rückwandverkleidung. Passt genau zwischen die Lichter und die obere Kunststoffleiste. Detail Nr. 8 - Schutzleiste aus Kunststoff. Teil Nr. 9 – Stangenclip (51 48 1 905 599), es werden 4 Stück benötigt. Dies sind wahrscheinlich die seltsamsten Clips, die mir begegnet sind. Sie müssen wie Nägel mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen werden! :) Und wie es mir schien, ist es besser, zuerst den Stift vom Clip abzubrechen, ihn wieder in das Loch des Clips einzusetzen und erst dann fest zu hämmern. Ich hatte Angst, dass ich es brechen würde, aber ich habe es geschafft ... Befestigung für die Ewigkeit! :) Trunk-Partition. Detail Nr. 4 - Verkleidung der Kofferraumwand. Es gibt eine normale, mit einem Ausschnitt für eine Skihülle und für einen zusätzlichen Tank. Einer der Gründe, warum ich mich gegen den Einbau eines Zusatztanks geweigert habe, ist übrigens das Fehlen dieser Verkleidung. Und ohne sie wird das Aussehen nicht sehr ästhetisch sein. Meine Verkleidung hatte viele zusätzliche Löcher von selbstschneidenden Schrauben - der Vorbesitzer hatte dort einmal "Musik" und einen selbstgebauten Subwoofer befestigt. Später warf ich alles raus, schnitt das Loch für den Subwoofer und montierte eine Skiabdeckung. Ich habe die Löcher entfernt und zwei zusätzliche gebohrt :) Tatsache ist, dass diese Blende laut ETK mit sechs Clips #21 (51 48 1 884 779) befestigt ist und ab Werk nur vier Löcher für Clips hatte. Und auf dem Foto im Internet hat jeder auch vier. Dafür sind am Körper sechs Löcher vorgesehen. Also beschloss ich, sechs Clips einzubauen, also machte ich zwei weitere Löcher unten in der Nähe der Luke für die Abdeckung. Teil Nr. 5 ist wahrscheinlich ein großer Metallstopfen für das Loch für die Skiabdeckung, in Autos, in denen es nicht installiert ist. Die Teile Nr. 6 und Nr. 7 werden nicht verwendet. Als nächstes geht es um die untere und obere Haut.

Parts No. 13 and No. 15 have the same number in the ETK for the sedan - 51211916649. Apparently, they are one and the same - the rib at the bottom of the door. And the drawing with the "spring" for the sedan is not shown correctly. I found information somewhere that the "spring" is for a convertible, but I'm not sure about it. Thank you...

Sammlung_39. ETK_41_Karosserie (Hintertürschlösser) Wir setzen den Abschnitt ETK_41 fort Karosserie Jetzt die Hintertür. Hintertür - Scharnier/Türstopper Es gibt zwei Arten von Hintertüren (Nr. 1) - vor 1988 und nach 1988. Der Hauptunterschied liegt in den Schleifen (Nr. 2 und Nr. 3). Bis 1985 waren die Scharniere nicht abnehmbar, sondern mit der Karosserie verschweißt. Wenn sie sich abnutzen, gibt es daher gewisse Schwierigkeiten bei ihrer Reparatur. Ab 1985 sind die Scharniere abnehmbar und Sie können dafür einen Reparatursatz bestellen (41 51 1 922 737). Aber ohne Scharniere sind die Türen selbst austauschbar. Meine ist eine 84er Karosserie mit geschweißten Scharnieren, aber Pfosten-88er-Türen passen problemlos darauf. Die Platten Nr. 5 und Nr. 7, 0,5 mm und 1 mm dick, werden verwendet, um die Tür in der Tiefe einzustellen. Letztere mit einem Schlitz sind bequemer - sie können platziert werden, ohne die Tür vollständig aus dem Scharnier zu entfernen. Übrigens habe ich bereits die Löcher in den Türpfosten der Karosserie erwähnt - durch sie ist es auch bequem, die Türen in der geschlossenen Position einzustellen. Und im Allgemeinen sind Scharniere nach 85 viel bequemer einzustellen. Aber wir haben, was wir haben. Die hintere Tür wird am oberen Scharnier mit gewöhnlichen M8-Muttern (Nr. 6) und am unteren Scharnier mit selbstsichernden M8-Muttern (Nr. 8) befestigt, jeweils 2 Stück für jede Tür. Dies liegt wahrscheinlich an der unterschiedlichen Konstruktion der oberen und unteren Schleifen. Zur Befestigung in der Tür sind fest eingebaute Einlegeplatten (Nr. 15) mit M8 Stiften (Nr. 16) vorgesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher über den Unterschied zwischen den hinteren Türen bei der Befestigung der Fensterheber, aber logischerweise sollte es ähnlich sein wie bei den vorderen ... Korrigieren Sie mich, wer weiß es genau. Aber bei ETK gibt es auch zwei Arten von elektrischen Heckkrafthebern. Je nach Aufzugstyp unterscheiden sich die Glasführungen und das Glas selbst. Aber ich werde darüber in den entsprechenden Abschnitten schreiben. Detail Nr. 4 - Türöffnungsbegrenzer. Meine waren abgenutzt, also habe ich sie alle ersetzt. Der hintere ist links und rechts gleich, unterscheidet sich aber vom vorderen Türbegrenzer. Der hintere Begrenzer ist mit der Kennzeichnung „H“ (von deutsch „hintere“) gestempelt. Es ist wichtig, sie nicht zu verwechseln, da sie sonst am Rand der Öffnung im Körper haften bleiben und ihn allmählich auseinanderreißen. Dies ist aus eigener Erfahrung - ich hatte früher einen hinteren vorne, wie sich herausstellte ... Er ist mit zwei M6-Bolzen (#9) an der Tür befestigt. Am Körper wird es in einer speziellen Schlaufe mit Stift Nr. 10 und Klammer Nr. 11 befestigt. Der Anschluss wird mit einer Gummidichtung Nr. 12 verschlossen. Nach der endgültigen Anpassung der Türen an die Spaltmaße plane ich die Muttern so zu lackieren, wie es ab Werk war. Nach der Installation sollte es für einen reibungsloseren Betrieb von der Mitte aus geschmiert werden. Untere Schlaufe mit Rillen - mit selbstsichernden Muttern. Teil Nr. 13 und Nr. 14 sind Stecker. Sie werden in einem anderen Abschnitt dupliziert, also werde ich dort später darüber schreiben. Schließsystem der hinteren Tür Das Foto zeigt die Details an der rechten Vordertür. Auf der linken Seite - ähnlich. Detail Nr. 10 - Die Türinnengriffe unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Vorder- und Rückseite sind auf einer Seite gleich. Detail Nr. 9 - dekorativer Griffrahmen. Es wird oben auf die Türverkleidung gelegt. Daher stelle ich sie später ein. Alle vier sind gleich. Detail Nr. 7 - eine Stange, die den Griff mit dem Türschloss verbindet. Auf beiden Seiten gleich. Detail Nr. 8 - die Schubspitze. Wird in die Zuglöcher im Griff und Schloss eingesetzt. Ich habe sie nicht herausgenommen, um sie nicht zu zerbrechen, weil sie ziemlich zerbrechlich sind. Teil Nr. 12 und Nr. 11 - selbstschneidende Schraube und Einlegeplatte. Zwei für jeden Griff. Detail Nr. 13 - Anti-Quietsch-Dichtung unter dem Griffkörper. Detail Nr. 14 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Details #1-6 - Mechanismus des Außengriffs. Wird etwas später eingebaut, nach dem Lackieren der Griffe. Hintertürverriegelung Detail #1 - das Türschloss unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite. Es wird mit drei speziellen M6-Bolzen (Nr. 2) an der Tür befestigt. Detail Nr. 7 - die Schubspitze. Es wird in die Löcher für den Zug im Schloss eingeführt. Drei Stück für jedes Schloss. Detail Nr. 13, Nr. 14 - Stangen, die den Türverriegelungsknopf mit dem Schloss verbinden. Nr. 13 unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite, Nr. 14 ist gleich. Detail Nr. 11 - ein dekorativer Zugknopf. Teil Nr. 6 - der Hebel der Stangen, sie unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Teil Nr. 9 und Nr. 10 - eine spezielle Schraube und Kontermutter zum Befestigen des Hebels Nr. 11. Detail Nr. 8 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Detail Nr. 3 - Türverriegelung. Es unterscheidet sich vor dem Restyling und nach dem Restyling. Aber sie sind austauschbar. Ich habe sie durch Restyling ersetzt. Ich denke, sie halten das Schloss besser. Sie sind für alle Türen gleich. Bei starker Abnutzung können links und rechts neu angeordnet werden. Es wird mit zwei Spezialschrauben M8 (#4) an der Karosserie befestigt. Zur Befestigung in den Heckbögen der Karosserie sind spezielle Einbauteile vorgesehen. Teil Nr. 5 - Dichtscheibe aus dünnem Gummi. Detail Nr. 12 - eine Platte mit einer Dicke von 2 mm zum Einstellen der Position des Riegels. Also fangen wir an, alles zusammenzubauen. Es ist notwendig, die Treibstange des Zentralverschlusses mit dem Schloss zu verbinden. Ich habe letztes Mal darüber geschrieben. Wir befestigen die Stangen am Hebel - genau wie auf dem Foto gezeigt. Symmetrisch auf der anderen Seite. Ich habe für alle Fälle einen Schutzschlauch auf den Knopfzug gesteckt, um den Lack nicht zu zerkratzen. Wir befestigen sie noch nicht am Schloss, da sie die Installation stören. Dann verbinden wir den Zug des inneren Griffs mit dem anderen Hebel des Schlosses. Schmieren Sie das gesamte Schloss gut mit Fett für Türschlösser, und das Schloss ist einbaufertig. Übrigens ist es wichtig, alle Stangen genau so zu verbinden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Andernfalls stören sie sich gegenseitig oder klammern sich an die Tür. Wir setzen das Schloss in die Tür und schrauben es fest. Dann setzen wir die Kontermutter in die Tür ein und schrauben den Hebel mit den Stangen fest. Wir führen die Stange in das Loch ein und befestigen sie mit einem geraden Haken im Schloss. Die Züge sollten genau so angeordnet sein. Anfangs konnte ich sie falsch anbringen :) Aber manchmal passte es nicht rein, manchmal klebte es an der Tür. Deshalb ist es notwendig, es genau so und auf keine andere Weise auszudrücken. Als nächstes verbinden wir den Antrieb des Zentralschlosses mit seinem Zug und schrauben ihn an die Tür. Mit dem Türverriegelungstaster prüfen wir, ob sich der Antrieb frei in seine Endlagen bewegt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Als nächstes befestigen wir den inneren Türgriff an der Stange und schrauben ihn durch die Dichtung an die Tür. Wir prüfen auch, ob er sich in seinen Endlagen frei bewegen lässt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Der Griffgriff und der Knopfgriff werden zusätzlich jeweils mit einem Clip an der Tür befestigt. Die Schlösser sind eingebaut. Wir prüfen, ob sie korrekt funktionieren. Vergessen wir nicht den Verriegelungshebel der hinteren inneren Türgriffe - "Kindersicherung". Befindet sich am Ende der Tür über dem Schloss. Die Schlösser sind auch installiert. Die Tür schließt jetzt, aber es ist notwendig, sie noch besser und genauer entsprechend den Schlössern und Lücken einzustellen. Ich werde dies tun, wenn die Türen vollständig montiert sind - mit Glas, elektrischen Aufzügen, Zierleisten usw. In der Zwischenzeit müssen Sie noch alle "Shadow Line"-Leisten in Ordnung bringen, die äußeren Griffe lackieren, die Dichtungen reinigen und die Tönung vom Glas entfernen. Viel Arbeit...

Montage_38. ETK_41_Body (Vordertürschlösser) Wir setzen den Abschnitt ETK_41 fort Karosserie Ich habe alle vier Türen getauscht. Meine alte Tür ist noch unter der Wand in der Garage montiert. Jetzt ist es notwendig, alles von ihnen bis zu neuen Türen neu zu ordnen. Ich beginne mit der Haustür. Die Kerne der Schlösser müssen noch unter einem Schlüssel nachgearbeitet werden, die Außengriffe müssen lackiert werden - dazu später mehr. Und vorerst über Scharniere, Begrenzer, Schlösser und Innengriffe. Tür Pd, Scharniere/Türbegrenzer Die Vordertür (Nr. 1) ist von zwei Arten - vor 1988 und nach 1988. Der Hauptunterschied liegt in den Schleifen (Nr. 3 und Nr. 11). Bis 1985 waren die Scharniere nicht abnehmbar, sondern mit der Karosserie verschweißt. Wenn sie sich abnutzen, gibt es daher gewisse Schwierigkeiten bei ihrer Reparatur. Ab 1985 sind die Scharniere abnehmbar, dazu kann der Reparatursatz Nr. 18 (41 51 1 922 737) bestellt werden. Aber ohne Scharniere sind die Türen selbst austauschbar. Meine ist eine 84er Karosserie mit geschweißten Scharnieren, aber Pfosten-88er-Türen passen problemlos darauf. Die Platten Nr. 6 und Nr. 14, 0,5 mm und 1 mm dick, werden verwendet, um die Tür in der Tiefe einzustellen. Letztere mit einem Schlitz sind bequemer - sie können platziert werden, ohne die Tür vollständig aus dem Scharnier zu entfernen. Übrigens habe ich bereits die Löcher in den Türpfosten der Karosserie erwähnt - durch sie ist es auch bequem, die Türen in der geschlossenen Position einzustellen. Und im Allgemeinen sind Scharniere nach 85 viel bequemer einzustellen. Aber wir haben, was wir haben. Die Türen werden mit selbstsichernden Muttern M8 (#7) 4 Stück pro Tür befestigt. Zur Befestigung in der Tür sind feststehende Einlegeplatten (Nr. 19) mit M8 Stiften (Nr. 20) vorgesehen. Detail Nr. 2 – Cabriotüren – sie sind völlig unterschiedlich. Der zweite wesentliche Unterschied zwischen den Türen ist die Befestigung der Fensterheber. Bis 1988 wurden nur Seilaufzüge an den Türen installiert. An den Türen wurden nach 1988 Seil- oder Hebellifte eingebaut, sie haben also Bohrungen zum Anbringen beider Lifttypen. Je nach Aufzugstyp unterscheiden sich die Glasführungen und das Glas selbst. Aber ich werde darüber in den entsprechenden Abschnitten schreiben. Detail Nr. 4 - Türöffnungsbegrenzer. Meine waren abgenutzt, also habe ich sie alle ersetzt. Der vordere ist links und rechts gleich, unterscheidet sich aber vom Begrenzer der hinteren Tür. Es wird mit zwei M6-Schrauben (Nr. 5) an der Tür befestigt. Am Körper wird es in einer speziellen Schlaufe mit Stift Nr. 8 und Klammer Nr. 9 befestigt. Der Anschluss wird mit der Gummidichtung Nr. 10 verschlossen. Nach der endgültigen Anpassung der Türen an die Spaltmaße plane ich die Muttern so zu lackieren, wie es ab Werk war. Detail Nr. 12 - ein Gummieinsatz zum Verkabeln von elektrischen Spiegeln. Detail Nr. 13 - Ich verstehe nicht ganz was es ist... vielleicht ist es wieder ein Fehler in ETK. Irgendwo stand geschrieben, dass es sich um ein Cabrioteil handelt, aber da bin ich mir nicht sicher. Obwohl ich sie nicht in Limousinen getroffen habe. Also ich habe es auch nicht. Detail Nr. 15 - eine Versteifungsrippe im unteren Teil der Vordertür. Es ist mit zwei Nieten Nr. 17 durch die Dichtung Nr. 16 an die Tür genietet. Es hatte keinen Sinn, es zu entfernen. Türantrieb/Türverriegelung Pd Das Foto zeigt die Details an der rechten Vordertür. Auf der linken Seite - ähnlich. Detail Nr. 9 - Die Türinnengriffe (Nr. 1 und Nr. 2) unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Vorder- und Rückseite sind auf einer Seite gleich. Detail Nr. 3 - dekorativer Griffrahmen. Es wird oben auf die Türverkleidung gelegt. Daher stelle ich sie später ein. Detail Nr. 4 - eine Stange, die den Griff mit dem Türschloss verbindet. Auf beiden Seiten gleich. Detail Nr. 5 - die Schubspitze. Wird in die Zuglöcher im Griff und Schloss eingesetzt. Ich habe sie nicht herausgenommen, um sie nicht zu zerbrechen, weil sie ziemlich zerbrechlich sind. Teil Nr. 6 und Nr. 7 - selbstschneidende Schraube und Einlegeplatte. Zwei für jeden Griff. Detail Nr. 8 - Anti-Quietsch-Dichtung unter dem Griffkörper. Detail Nr. 10 - Traktionsclip. Einer auf jeder Seite. Türschloss Pd Detail #1 - das Türschloss unterscheidet sich auf der linken und rechten Seite. Es wird mit drei Spezialschrauben M6 (#3) an der Tür befestigt. Detail Nr. 7 - die Schubspitze. Es wird in die Löcher für den Zug im Schloss eingeführt. Drei Stück für jedes Schloss. Es gibt zwar 4 Löcher für Stangen an den Schlössern, aber eines wird nicht verwendet. Teil Nr. 15 ist eine Stange, die den Türverriegelungsknopf mit dem Schloss verbindet. Sie unterscheiden sich auf der linken und rechten Seite. Detail Nr. 6 - ein dekorativer Zugknopf. Detail Nr. 2 - Türverriegelung. Es unterscheidet sich vor dem Restyling und nach dem Restyling. Aber sie sind austauschbar. Ich habe sie durch Restyling ersetzt. Ich denke, sie halten das Schloss besser. Sie sind für alle Türen gleich. Bei starker Abnutzung können links und rechts neu angeordnet werden. Es wird mit zwei Spezialschrauben M8 (#4) an der Karosserie befestigt. Zur Befestigung in den Karosseriestreben werden spezielle Einlegeteile #11 verwendet. Teil Nr. 13 ist eine Dichtscheibe aus dünnem Gummi. Detail Nr. 14 - eine Platte mit einer Dicke von 0,5 mm zum Einstellen der Position des Riegels. Die Teile #5, #8-10, ##12 werden nicht verwendet. Also fangen wir an, alles zusammenzubauen. Zusätzlich zum Hebel des Türknopfes Nr. 15 muss der Hebel des Zentralverriegelungsantriebs mit dem Schloss verbunden werden. Ich habe letztes Mal darüber geschrieben. Dann verbinden wir den Zug des inneren Griffs mit dem anderen Hebel des Schlosses. Der obere Hebel des Schlosses mit der Spitze zum Ziehen wird nicht verwendet. Schmieren Sie das gesamte Schloss gut mit Fett für Türschlösser, und das Schloss ist einbaufertig. Übrigens ist es wichtig, alle Stangen genau so zu verbinden, wie auf dem Foto oben gezeigt. Andernfalls stören sie sich gegenseitig oder klammern sich an die Tür. Am linken (Fahrer-)Schloss ist dies nur durch Öffnen eines speziellen Verschlusses an der Kunststoffabdeckung möglich. Sie öffneten es, schlossen die Traktion an. Sie schlossen den Verschluss. Wir setzen das Schloss in die Tür und schrauben es fest. Als nächstes verbinden wir den Antrieb des Zentralschlosses mit seinem Zug und schrauben ihn an die Tür. Mit dem Türverriegelungstaster prüfen wir, ob sich der Antrieb frei in seine Endlagen bewegt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Als nächstes befestigen wir den inneren Türgriff an der Stange und schrauben ihn durch die Dichtung an die Tür. Wir prüfen auch, ob er sich in seinen Endlagen frei bewegen lässt, stellen ihn ein und fixieren ihn in dieser Position. Die Griffleiste wird zusätzlich mit einem Clip an der Tür befestigt. Die neuen Clips sind übrigens weiß statt schwarz und haben ein besseres Design als die alten. Die Schlösser sind eingebaut. Die Schlösser sind auch installiert. Die Tür schließt jetzt, aber es ist notwendig, sie noch besser und genauer entsprechend den Schlössern und Lücken einzustellen. Ich werde dies tun, wenn die Türen vollständig montiert sind - mit Glas, elektrischen Aufzügen, Zierleisten usw. In der Zwischenzeit müssen Sie noch alle "Shadow Line" -Formteile in Ordnung bringen, die Außengriffe lackieren, die Kerne der Schlösser durchgehen, die Dichtungen reinigen und die Tönung vom Glas entfernen. Viel Arbeit...

Schönes Cabrio. Holz ist eine Werksoption. Mir fehlen einige Elemente, ich suche sie. Vielleicht würde ich sie dir abkaufen, wenn du sie abnimmst.