.n0iz4!

Nach einer Woche Krankheit, einer Woche Lehrgang und einer Woche Erholung ging es dann auch mal weiter. Zwischendurch habe ich den Zylinderkopf zusammengebaut. Dummerweise habe ich einen Fehler gemacht bzw. einen Fehler den ich nicht gemacht habe, übersehen. Aber dazu später mehr. Der letzte Stand vor der Krankheit sah wie folgt aus: - Zylinderkopf zusammenbauen - Gradscheibe (Befestigungsdurchmesser anpassen) - Korrekten OT festlegen - Zylinderkopf verbauen - Nockenwelle einmessen Nun gut, der Zylinderkopf war relativ schnell zusammengebaut. Zuerst den Kopf noch einmal penibel gesäubert, ausgeblasen und die Lagerstellen geölt. Die alten Ventilfedern wurden gegen neue Ausgetauscht, genauso wie die Keile. Die Federteller habe ich nicht erneuert, in dem glauben das die eigentlich wenig Probleme machen sollten. Dann die Kanäle nochmal gereinigt, die Ventilschaftdichtungen aufgesetzt und die Ventile eingebaut. Als ich den Motor auseinander gebaut habe, prüfte ich die Kipphebelwellen auf verschleiß und misste den Durchmesser. Trotzdem entschied ich mich dazu neue zu kaufen... Was ich leider etwas bereue. Auf dem folgenden Bild kann man auch die neuen KH-Wellen sehen. Wenn ich genau hinschaut, kann man schon sehen das die Einlass-Welle nicht ganz korrekt positioniert ist. Dummerweise ist mir dies aber erst richtig aufgefallen wo ich vorgestern den Kopf montiert hatte Ich habe die neue Welle ausgezogen und die alte Welle eingebaut und dabei die alte Welle "zerstört" da ich die Welle nur mit dem Gummihammer einschlagen konnte. Bedeutet das die Welle vorne sich (sehr dezent) im Durchmesser vergrößert bzw aufgepilzt ist. Die KH-Wellen müssen beide exakt gleich sein. Tja und da ist der Haken. Die Arretier-Nut wurde falsch gefräst - Ein Absolutes No-Go (Die Wellen sind von CAMPRO - Aus dem Zubehör) Wenn ich dran denke, stelle ich noch ein Bild ein. Ab dem Punkt hatte ich die Schn**tze richtig voll! Ich hatte absolut keine Lust wieder 2 Wochen zu vergurken und die sch**** kälte geht auch tierisch auf die Nerven. (Im nachhinein ist mir noch eingefallen das ich (depp) auch das Arretierstück hätte ändern können, sodass ein Versatz in der Welle gewesen wäre, und die Kipphebel wieder mittig über dem Ventil positioniert wären... Dies wäre weniger Aufwand gewesen und dazu einfacher... Nun ist es eh zu spät! Das nächste mal bestelle ich doch wieder bei BMW - auch wenn es etwas teurer sein sollte. Weiter gehts... Gegen Ende der Woche hab ich es dann geschafft die Gradscheibe zu bearbeiten. Also konnte ich am Wochenende etwas weiter machen. Ich habe dann damit angefangen den genauen OT zu ermitteln. dann noch neue Passhülsen eingeschlagen und den Kopf montiert (Nicht wundern, ist nicht die korrekte Schraube für das NW-Rad) Hier noch mal ein Bild vom falsch positioniertem Kipphebel über dem Ventil/Nockenwelle Ich ärger mich extrem darüber das es mir erst so spät aufgefallen ist und ich mal wieder zu schnell gearbeitet hab bzw. die Wut den Verstand übernommen hatte. Hoffen wir mal das es keine Probleme mit der Welle / den Lagerstellen geben. Jedenfalls hab ich danach habe ich dann erstmal Feierabend gemacht, war auch besser so. Diese Woche werde ich dann das Ventilspiel einstellen und die Nockenwelle einmessen. Mal sehen wie das läuft, hoffentlich besser als die letzten Tage. Drei Wochen bleiben mir noch um bis zum geplanten Datum fertig zu werden. Grüße Kevin

Im Jahr 2014 habe ich den Satz, von dem gleichen Verkäufer, für 40€ gekauft. Selber Codieren ist aber auch gar kein Problem. Wenn es bei BMW günstiger ist, dann würde ich natürlich da zugreifen. Nur als Notiz am Rande: WD40 würde ich niemals zum schmieren von irgendwelchen Teilen benutzen. Erst recht nicht beim Schloss.

Danke, die Wünsche ich dir auch!! Bei mir sieht es so aus als ob ich übern Berg bin. Hoffe so bleibt es, muss nächste Woche definitiv Arbeiten können.

Auch letzte Woche war ich bei der besch... Kälte wieder draußen am Motor zugange. Freitag hatte ich mir dann einen Vormittag ruhe gegönnt. Als ich dann Abends von der Maloche heim kam, hatte ich schon den Verdacht das ich evtl. Fieber bekomme. Samstag was dann das volle Programm am Start und ich konnte wirklich gar nichts mehr machen. Heute wurde es dann etwas besser - so dreckig ging es mir von einem Grippe-Virus noch nie - sodass ich mich hier endlich zurückmelden kann. Viel zu berichten gibt es leider nicht, weil ja das Wochenende ausgefallen ist, dennoch will ich den kleinen Abstand aufholen um hier aktuell zu bleiben - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ich hatte morgens vor der Spätschicht immer nur 2-3 Stunden Zeit und natürlich kam wieder immer eine Kleinigkeit dazwischen woran man sich wieder zu lang aufhielt. Dienstags ist dann eine der letzten Kleinteile-Bestellungen mit diversen Dichtungen etc. angekommen. Damit konnte ich dann die Ölwanne komplettieren. Da gab es zwei neue Stehbolzen und Muttern. Stehbolzen wurden mit Schraubensicherung (Mittelfest) eingesetzt. Erst die Pleuel vorbereiten... dann die Kolbenringe installieren... (Vorher hatte ich das Gewicht der Kolben angepasst. Sie haben nun eine Abweichung von +-0,1g untereinander.) und wieder raus in die Kälte, und die Zylinder vorbereiten... um die Kolben mit der Montagehülse einzubauen. Warum die Hülse? Weil es einfach das geilste und beste Gefühl gibt wenn man den Kolben reinsteckt... ... Ratz fatz sind so alle Kolben drin... Weiter ging es mit der Ölpumpe und Ölwanne. Ich finde die Farbe vom Lack passt super zum Rest und mit den neuen Schrauben erst (Die Dichtung der Ölwanne habe ich mit 5-6 Stehbolzen vom Zylinderkopf "befestigt", sodass sie bei der Montage nicht verrutschen kann.) ..Hier noch eins von Vorne.. ...vom Purolator & neuem Öldruckgeber/Öldruckmesser ... Und so steht der Motor im Moment da Am Wochenende wollte ich mich dann eigentlich um die Montage vom Zylinderkopf kümmern, was dann wegen der Grippe natürlich zum absoluten No-Go wurde. Frage: Die Purolator O-Ringe die man auch im Bild sieht, gibt es dazu Informationen? Im ETK steht ja nichts dazu. (Doch bei den Anschlüssen des Ölkühlers) Antwort: Ich Dödel hab sie selber gefunden Ich war mir aber sicher das ich diese schon einmal bestellt hatte (Vor 4 Jahren) und diese nicht passten. Aber ich werde es nochmal probieren! (Art.Nr. 17 22 2 245 358) Ich hoffe mal das ich am Wochenende soweit fit bin, aber das sieht man dann. Ist ja eh noch sch... Wetter draußen. Werdet nicht krank und fahrt vorsichtig! Grüße Kevin!

Danke dir In der Lehre musste ich auch ab und zu Lager auspressen ohne Innenauszieher, aber Fett ist eben eine beschissene Sauerei. Da kam die Stulle gerade richtig @Gert Genau so ist es

Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Ich hatte die letzten Tage kaum Zeit und zu viel zu tun und bin nicht zum Schreiben gekommen. Somit haben sich auch die Bilder auf dem Handy gestaut. Und an die Reihenfolge was ich wann gemacht habe, kann ich mich auch nicht erinnern Ich fange mal damit an womit ich beim letzten Beitrag aufgehört habe. Motor / Motorblock / Blockhöhe Wie im Beitrag vorher zu sehen, habe ich ja die Kompressionshöhe der Kolben geändert, um später eine höhere Verdichtung zu erzeugen. Damit dies möglich ist, muss ich aber noch den Motorblock Plan fräsen (bzw. -1mm). Gut, nichts leichter als das... Geprüft habe ich meine Arbeit mit einem 200mm Haarlinieal. Man kann leichte Absätze erkennen, welche aber absolut in Ordnung sind, da sie unter 0,02mm liegen. Zur Sicherheit habe ich aber noch einmal mit 600er Nassschleifpapier und einem Spiegel die Planfläche "kontrolliert". Alles I.O. Motorblock fertig, Check. Dann habe ich den Kolbenüberstand, zuerst augenscheinlich / dann wieder mit Zylinderkopf auflegen, kontrolliert. Hier kann man schön den Abstand zwischen Ventil und Kolben sehen. (Dazu hier nen kurzes Video) Anschließend alles noch einmal auseinander bauen und los geht´s mit dem Neuaufbau! Doch vorher gibt es noch ein paar Bilder zu den Motoranbauteilen! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Motor / Anbauteile (Lackierung) & Einbau der Wellendichtringe Ich habe einige Motor-Anbauteile zuerst gereinigt, geschliffen, grundiert und lackiert. Info zum Lack: Füller & Grundierung: ColorMatic Füller / ColorMatic Grundierung Lack: VHT Schrumpflack (Schwarz/Grau/Rot) / Belton Spectral Weissaluminium (RAL 9006) / Brantho Korrux 3in1 (Schwarz) Klarlack: Colormatic 1K Klarlack Glänzend / Spray Max 1K Klarlack Matt Ich habe einige Motor-Anbauteile zuerst gereinigt, geschliffen, grundiert und lackiert. Die Dichtflächen des KW-Abschlussdeckels habe ich plan geschliffen und danach die Wellendichtringe eingesetzt. Ebenso beim Räderkastengehäuse. Hier noch ein paar zusätzliche Bilder von Teilen die ich noch lackiert habe Purolator: Räderkasten Oben: Zahnriemenrad: Ölwanne & Versteifungsblech: Sonstiges: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Endlich geht der Neuaufbau los! Nun geht es dann also wirklich los! Zuerst habe ich die entsprechenden Teile noch einmal komplett gereinigt, sprich Hauptlagerböcke, Kurbelwelle und natürlich den Motorblock. Bei der B28 Kurbelwelle muss man das Pilotlager noch auf das vom M20 wechsel, also zwei Toast scheiben gemopst und das Lager ausgepresst. Einen Dorn hatte ich mir zuvor auf der Drehmaschine hergestellt. Das neue Lager lässt sich 22er Nuss perfekt eintreiben. Die neuen Lagerschalen werden eingesetzt und mit Öl benetzt, und die gereinigte Kurbelwelle kann endlich Platz nehmen. weiter geht es mit dem hinteren Abschlussdeckel und dem Räderkastengehäuse vorne, Hier auch wie bereits erwähnt, das neue Zahnrad der Zwischenwelle, fertig für heute, Und damit war es das auch wieder für heute. Nächste Woche geht es weiter, ein paar Dichtungen und Kleinteile muss ich noch bestellen aber in der Zeit werde ich die Kolben einbauen. Grüße und noch ein schönes Wochenende!

Also, ich hab mich gestern auch noch mal mit dem Gert unterhalten, grüße an dieser Stelle, und er meinte auch "einfach rein damit" Die Lager-Hersteller haben ihre eigenen Toleranzen, deswegen kommen dann auch die unterschiedlichen Ergebnisse. Somit werde ich die STD Lager verbauen. Danke für eure Hilfe

Die Seite ist mir im TIS auch aufgefallen. Dabei wäre ich natürlich noch recht mittig in der Toleranz. Weiß aber nicht warum es dazu zwei Seiten/Angaben gibt...

Ja also hab ich es doch richtig verstanden. Deinen Beitrag zum Thema hatte ich mir vorher natürlich durchgelesen, war mir aber nicht sicher Die Serien-KW hatte mit den alten HL ein Lagerspiel von ca. 0,032-0,04 das war erstaunlich gut. btw. Habe ein SET gefunden, gibt es aber nur in den USA für rund 90$. Plus Versand ist man bei ~160$. Aber dann wartet man wieder 2 Wochen oder mehr auf die Teile.. Bei BMW kostet der Spaß 300€... ich könnte Nun bin ich mir nicht mehr sicher ob ich die Zubehörlager drin lassen soll, oder die weißen kaufe... Immer ist was anderes

Kolbenschmidt sagt das die nur die STD-Lager 87 369 600 haben. Oder versteh ich es einfach nur Falsch & hat der Zubehör nur die (grünen) STD Lager in den verschiedenen Schleifstufen 00/01/02 EDIT: Im mahle Katalog steht auch ein Einbauspiel von 0,03-0,093 und einem Zapfendurchmesser 59,971 - 59,99 (Wobei auch nur die HL mit 180° Schmiernut verfügbar sind. https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/product.xhtml?eid=980248#divider Trotzdem wird wohl der TIS die garantiert richtigen Maße haben. hmm..

Die Zapfen hatte ich schon mal gemessen. Hatte aber "nur" eine Bügelmessschraube mit 1/100. Hier die Tabelle. Ok danke, dann werde ich mal los telefonieren und schauen was sich ergibt. Grüße

*buddel* Moin, ich hab neue HL-Lagerschalen (STD Grün) eingebaut und das Lagerspiel mit Plastigage "gemessen". Ca 0.055 - damit bin ich also aus der Toleranz raus. Nun wollte ich die Weißen-STD Lagerschalen bestellen. Finde aber absolut nichts im Netz. (Bzw keinen kompletten Satz) Oder ich finde einfach nur die Std-Lager. Kann mir Jemand helfen? Edit: Leebmann24 sagt das es die Lagerschalen wohl nur noch einzelnd gibt. (11211706849)

Die wohl hoffentlich vorletzte zerspanende Bearbeitung habe ich heute abgeschlossen. Die "Quetschkantenkontur" einen Millimeter tiefer gesetzt und gleichzeitig den alten Radius vom Kolben übernommen (Hier in Dank an den Zuschauer ). Danach habe ich dann noch die Ventiltaschen nachgesetzt. Einlass -1mm / Auslass -0.5mm Auslasseitig wäre genug platz gewesen, aber sich ist sicher. Von der Bearbeitung der Kontur habe ich leider keine Bilder. Zeitdruck Hier der Kolben, fertig bearbeitet. Den Radius kann man schlecht erkennen. Hab aber ein paar mehr Bilder vom nachsetzen der Ventiltaschen. Grunddrehung an der Vorrichtung holen, Nullpunkt vom Kolben... Und los gehts.. Kleines Extra zum Abschluss: (Für den Fall das ihr hier kein Youtube Video seht, hier klicken) Das war es für heute. Derzeit bin ich doch noch am Teile lackieren, da ich diese eigentlich nur Sandstrahlen wollte aber anschließend doch noch lackiere. Der Motorblock wird höchstwahrscheinlich erst nächste Woche plan gefräst. Da hat man hoffentlich 1-2 Tage etwas Ruhe Bis dahin Grüße Kevin

Das ist richtig. Ich erhoffe mir gar nichts davon, weil es nicht daran liegt ob nun die Oberfläche poliert ist oder nicht (Wenn etwas bricht, egal ob Original oder nicht). Ich habe das nur deshalb gemacht um die hinteren Gußreste zu entfernen und dann eben die komplette Oberfläche geschliffen und poliert. Ja, ich war auch zwischen "Original-Silber-Alu" und dem Schwarzen am überlegen. Allerdings gibt so einen hellen Grau/Silber Farbton als Schrumpflackl nicht und ich habe mich dann doch für Schwarz entschieden. Nun passt die Ansauge Optisch auch zum Ventildeckel.

Viel Spaß beim Schrauben! Lass dir Zeit beim Aufbau, denn Aufgeben gibt es nicht - - - Die Produktionsaufnahmen würde ich auch nicht verbauen. Ich habe sie weg gelassen - man muss nur die TÜV Dödel darauf hinweisen WO das Auto richtig angehoben wird... Gibt ja noch ne Menge zu tun, bin gespannt wie es weiter geht.

Einen wunderschönen guten Tag! Die Tage und Wochen ziehen einfach so vorbei und der erste Monat vom Jahre 2018 ist auch schon wieder Vergangenheit. Ich habe an den vergangenen kalten Abenden die Ansaugbrücke gereinigt und lackiert. Ich bin mit dem Ergebnis total zufrieden, nur irgendwie habe ich eine Stelle an der Rohrkrümmung die mich nervt. Falls es später abblättern sollte, werde ich nochmal versuchen drüber zu lackieren. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Motor / Ansaugbrücke Lacktyp: VHT Wrinkle Plus Coating (Schwarz) Eine Grundierung habe ich nicht verwendet. (Die Lackierung vom Ventildeckel hält bis heute perfekt, auch ohne Grundierung) 1. Vorgereinigt und leicht angeschliffen 2. Der Lack wird in drei Schichten aufgetragen. 2a. Horizontal 2b. Vertikal 2c. Diagonal - Dazwischen werden 5min. Pausen eingelegt. 3. Zum Abschluss wird das Werkstück im Ofen eine Stunde lang bei 90-92° gebacken. Da ich keinen extra Ofen zur Verfügung habe, nehme ich einen Heißluftföhn und baue mir einen Ofen. Dazu nehme ich einen Karton wo das Werkstück gut reinpasst und stecke meine Fleischthermometer hinein um die Temperatur zu kontrollieren. Achtung: Fackelt eure Bude bitte nicht ab. Ganz ungefährlich ist das sicher nicht. (Werde noch ein besseres Bild nachliefern & ganz fertig bin ich ja auch noch nicht. Aber der Lack soll erst einmal komplett durchtrocknen) zzgl. werde ich noch die Ölwanne lackieren. Fertig gereinigt und geschliffen ist diese schon. Warte nur noch auf den Lack - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Motor / Ansaugbrücke / Drosselklappe Die Drosselklappe hatte ich am Anfang Januar oder Ende Dezember zum Timo geschickt um sie zu aufzuspindeln. Durch den MAF-Umbau dürfte der gesamte Ansaugtrakt etwas wachsen. Deswegen diese Bearbeitung. Hier gibt es noch einen kleinen Test, zwar in Englisch und mit wenig Bildern aber vielleicht werde ich ja noch mal auf den Prüfstand fahren und einmal die originale und einmal die vergrößerte DK testen. E30 Zone - Big Bore Throttle Bodies Kosten: 110€ zzgl. Versand. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zylinderkopf / Ventiltrieb / Kipphebel Nun. Da ich es wie bereits erwähnt nicht rechtzeitig schaffen werde meine eigenen KH zu fertigen, muss ich auf eine alternative ausweichen. Ich habe mich für Bimmerheads Kipphebel entschieden. Nachdem ich sie dann beim Zoll abgeholt hatte (War ja klar ), hab ich die KH erst einmal begutachtet. Und was mir als erstes Negativ aufgefallen ist, sind die Gussnasen/Übergänge am Gleitstein. Letztendlich hoffe ich aber einfach nur das diese gut und fest eingegossen sind. Ansonsten sieht die Verarbeitung rein optisch ganz gut aus. Ich hab dann die Oberseite der KH geschliffen (240-Körnung / 400-Körnung / 600-Körnung) und dann poliert. Hier auch nochmal ein Vergleich zwischen dem Bimmerheads-KH und einem aktuellen Febi-KH Passend kam dann heute noch das teure Paket mit den neuen Ventilfedern (Einige alte VF waren schon geschrumpft - deswegen ersetze ich direkt alle) und den Kleinteilen für die Kipphebel. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - So wenn alles klappt, sollte ich nächste Woche dazu kommen die Kolbenkontur nachzusetzen und den Block endlich Plan zu fräsen. Bis dahin werden noch ein paar Teile lackiert und der Krümmer bearbeitet/lackiert. (Falls ich die Zeit habe, gucke ich mal ob ich den besch*** billig FM-Fächerkrümmer anpassen kann) Habe da noch eine Frage: Sind die Krümmer vom 320i/325i Baugleich? Die ETK Nummern sind jedenfalls Unterschiedlich... Antwort: Noch keine Antwort erhalten. Wünsch noch ein angenehmes Wochenende Kevin

Hallöchen Kann mir jemand sagen ob die Krümmer vom B20-B25 unterschiedlich sind? An meinem B25 waren nämlich 1710624 & 1710836 Verbaut. Und laut ETK sind es andere Krümmer (1710825 & 1710834) Grüße

Bevor der Zylinderkopf beim Instandsetzer war, habe ich es auch mit Öl probiert. Ergebnis war eine riesen sauerei und Luftblasen. Dazu kommt noch das es aus der Bürette rel. langsam raus läuft und ebenso die Luftblasen total nerven. Mit Vaseline und Iso war es wesentlich angenehmer Druckluftöl könnte vllt ganz angenehm sein. Bei mir bleibts aber Iso.

Hier wieder ein kleines Update: Motor / Zylinderkopf / Auslitern #1 & Einlasskanäle (Dichtungen anpassen) Am Sonntag habe ich den Zylinderkopf ausgelitert. Danke an Hendrik, denn durch ihn habe ich etwas Geld gespart und einen schnellen Versand. Auch hier nochmal grüße an dich Ich habe hier nur speziell den ZK ausgelitert, weil ich ja über das 3D-Modell und die Herstellerangaben vom Kolben habe. Somit kann man sich das Auslitern im komplettierten Zustand (Block mit KW/Kolben/ZK) sparen. Ich werde es aber trotzdem am Ende noch einmal prüfen. Was brauchen wir? - Zylinderkopf - Plexiglas 5-8mm oder eine Glassscheibe -mit 3.5mm Loch zum befüllen (ggf. Entlüftungsloch) - Vaseline - Bürette / Messpipette / oder eine Spritze - Isopropanol / Öl / etc. Ich habe mich für die Plexiglas Variante und Isopropanol entschieden. (Auf den ersten Bildern ist der Versuch mit einem Klebestift anstatt mit Vaseline zu sehen - war halt zuuu ungeduldig Der Klebestift löst sich zu schnell auf un das Ergebnis verfälscht. Die letzten zwei Bilder sind die mit der Vaseline. Zuerst die Zündkerze einschrauben, wenn man die vergisst, gibt es ordentlich Sauerei. Danach Vaseline auf die Ventildichtflächen aufbringen und in den Zylinderkopf einlegen. Dann noch den Zylinderkopf sauber und sorgfältig mit Vaseline beschmieren, sodass keine Flüssigkeit austreten kann und keine dicke Vaselinwurst in den Brennraum gedrückt werden. Vorher allerdings noch mit dem Edding einen geeigneten Punkt für die Bohrung markieren. Loch bohren und ich hab es zusätzlich angesenkt damit man es besser befüllen kann. Dann bereiten wir die Pipette / Spritze oder die Bürette vor. In meinem Fall ist es eine Bürette mit 50ml. Somit perfekt für den rund 40ccm Brennraum. Die Pipette habe ich mit Isopropanol befüllt. Und schon geht es los... ... und sollte am Ende wie folgt aussehen... Perfekt, würde ich behaupten. Nun lesen wir den Wert an der Bürette ab: 40,2ccm (ja eig ml, schon klar) Mit den Wiseco-Kolben (Dome Volume -6,8ccm) kommen wir also auf ein Brennraumvolumen von 47ccm. Ich werde einen Wert von ca. 43ccm-45ccm anpeilen. Dazu aber mehr wenn dies erledigt ist. Dichtungen anpassen So, dann noch die Dichtungen an den Zylinderkopf anpassen und wir haben wieder einen kleinen Fortschritt erzielt. Langsam fügt sich aber das Puzzle. Hier nochmal ein Bild vom Einlasskanal mit original Dichtung und mit bearbeiteter Dichtung. Ist schon ein Unterschied. Nun muss ich noch die Ansaugbrücke bearbeiten und lackieren. Dann ist die auch soweit einbaufertig. Achja, habe nun endlich sechs neue M30 BOSCH Einspritzdüsen bekommen Sogar zu einem guten Preis (30€ das Stück NEU!). Wird wieder relativ stressig diese Woche, muss man nun mal durch. Bin körperlich (geistig, mehr oder weniger ) Gesund und das ist doch das Wichtigste oder Und wie schrieb der Gert letztens? "Der Weg ist das Ziel, ankommen ist scheiße!" So und nun muss ich ins Bett, bis denn dann...

Also ich hab zwar keine Glaskugel, aber wenn alles im "Standardmaß" ist, dürfte dass mit der Verdichtung von ~9.9:1 passen. Allerdings hast du dann einen Kolbenunterstand. Und das ist eher Suboptimal. Um sicher zu gehen, musst du den Zylinderkopf auslitern (~40ccm) und die Blockhöhe messen. Warum fräst du nicht direkt auf den originalen Kolbenüberstand? Verdichtung dürfte dann bei ca. 10.8:1 liegen. Alle Angaben ohne gewähr, ist schon spät

Hier noch ein kleines Update zu den China H-Schaftpleuel, die gerade eben bei mir angekommen sind. Habe die Pleuel nach Nürnberg zu BaMoTec geschickt, um sie zu prüfen. Auftrag: H-Schaftpleuel überprüfen - Grundbohrung vermessen ggf. nachhonen - Büchse prüfen ggf. nachhonen - Gewicht prüfen ggf. nacharbeiten - Winkeln Prüfbericht: - Grundbohrung nachgehont Durchmesser 48.0 - 48.01 - Kolbenbolzenbüchse nachgehont, geölt leichtgängig - Gewicht in Toleranz - Winkligkeit ohne Beanstandung Kosten: Die Kosten für die Überprüfung der H-Schaftpleuel liegen normalerweise bei 12,25€ / Im Express sind es 18€ pro Pleuel. In meinem Fall also 18€ pro Pleuel, sprich ~115€ inkl Versand & Porto. Am 19.01 losgeschickt und heute am 26.01 wieder bei mir eingetroffen. Gesamtfazit: Wie man nun sehen kann, hätte es wohl keine Probleme gegeben. (Selbst ohne nachträglich zu honen würde ich sogar sagen, weil auch selbst die Bolzen alle perfekt im kleinen Pl.Auge waren) Aber mit der überprüfung ist man auf der sicheren Seite. Grüße und genießt die paar Sonnenstrahlen, wenn ihr welche habt

Kuchenblechmafia Ja ist schon erledigt. Hab ein verstellbares von Nuke Performance, nur lagen die alten Teile in direkter Reichweite

Moin, bin etwas spät dran. Eigentlich wollte ich mich Sonntag schon zurückmelden. Aber ihr wisst ja wie das ist. Letzte Woche waren dann endlich die Teile fertig und bereit zum Abholen (Kurbelwelle, Schwungrad, Zylinderkopf). Natürlich musste es Montags wie blöd anfangen zu schneien... und als ob das nicht schon genug wäre, fällt dem Sachbearbeiter, der mir den Zylinderkopf zum Auto tragen möchte, ein Ventil aus dem Kopf heraus, schön auf den Boden Das war natürlich verbogen! Wurde dann noch einmal nachgeschliffen und sollte aber kein Problem sein (laut Aussage vom Mitarbeiter...) Und dann kommt ja noch die Bezahlung... Was wurde erledigt: - Zylinderkopf (Ventilführungen NUR einpressen / aufreiben & Sitze nachfräsen / 0,15mm Planfräsen) - Kurbelwelle & Schwungrad einzeln feinwuchten & anschließend zusammen Kosten insgesamt 530€ Und da hab ich wieder den Grund warum ich so gut wie alles selber mache... Einpressen 0€(hätte ich mir zugetraut, wäre mir aber nicht sicher gewesen ) eine Reibahle hätte mich 30€ gekostet. Sitze nachfräsen 0€ (bin mir sicher da reicht ein 45° Wendeplattensenker) Planfräsen 0€ Dann hätte ich nur die Kurbelwelle & Schwungrad bearbeiten lassen - aber die 200-300€ mehr sind mittlerweile völlig egal Nun, Kommen wir mal wieder zurück zum spaßigen Teil! Motor / Motorblock & etc. Ich sagte ja bereits das ich mir noch nicht ganz sicher bin ob ich die Verdichtung noch zusätzlich erhöhe oder nicht. Dieses Wochenende werde ich den Zylinderkopf auslitern, jedenfalls hoffe ich das. (Ein Kollege arbeitet im Labor und kann mir eine Bürette zur Verfügung stellen.) Deswegen hoffe ich das die Bürette noch diese Woche ankommt. Im Voraus habe ich zur Sicherheit den Quetschspalt "gemessen". Dieser Beträgt aktuell ~0,95mm. Hier mal die aktuellen Daten: Pleuel: 130mm Hub: 84mm Kompressionshöhe: 34,7mm B28 Umbau: (84/2 + 130 + 34,7 = 206,7) B25 Katlos: (75/2 + 135 + 34,2 = 206,7) Blockhöhe Original: 206,2mm (206,7 - 206,2 = Ergibt also einen Kolbenüberstand von 0,5mm) Soweit rein rechnerisch alles gut. Allerdings müsste der Quetschspalt (Zylinderkopf 0,15mm Plan gefräst) bei 1,05mm liegen. Warum also nur 0,95? Das liegt meines/er Wissens/Vermutung nach daran, weil die Wiseco Kolben keinen Radius haben, sondern nur eine Fase am Kolbendome. Aber wie auch immer, dass ist vorerst irrelevant. Ich habe mir die Mühe gemacht und vom Wiseco-Kolben eine Zeichnung bzw. 3D-Modell erstellt. So kann ich schön die verschiedenen Änderungen ausprobieren und mich dann entscheiden. Der Wiseco 8,8:1 Kolben hat Original ein Dome Volumen von -6,8ccm - - - - - - - - - Variante I: Kolbenbodenkontur nachsetzen inkl. Kolbenmulde - Dome ccm ~ -3,4ccm Variante II: Kolbenbodenkontur nachsetzen (Ohne Kolbenmulde!) - Dome ccm ~ -2,3ccm - - - - - - - - - Variante 2 ist einfacher und schneller durchzuführen. Und dazu würde ich auch behaupten das die 1mm tiefere KH ( & dadurch veränderte Kolbenmulde) das Prinzip von der Geometrie nicht beeinflusst. Also würde ich wohl diese Variante auswählen. Danach den Motorblock 1mm planfräsen und fertig. Dadurch brauch man natürlich wieder ein einstellbares Nockenwellenrad und hat damit zusätzliche Arbeit. Bis ich mich für eine Variante entscheiden kann, muss aber immer noch zuerst der Zylinderkopf ausgelitert werden. - - - - - - - - - Hier ein paar Bilder vom vorläufigen Zusammenbau. Hier habe ich die alten Hauptlager wieder eingebaut um die neuen Lager nicht sofort zu beschädigen. Als "Montage-Öl" habe ich Liqui Moly 1018 MotorProtect benutzt. Das Axiallager hatte ich vorher gar nicht so genau betrachtet, dies hatte schon zu viel Spiel So fast fertig Ich habe schon immer 2 Fühlerlehren rumfliegen. Eine zum zerstückeln und eine Gute. Hierbei kommt das natürlich auch gelegen. Hier habe ich nur die Kindervariante mit Knete durchgeführt. Beim nächsten mal mache ich es mit der Messuhr. Ich wollte einfach nur beide Varianten ausprobieren. Spiel/Luft zwischen Ventil und Ventiltasche: Einlassventil 2.1mm Auslassventil 3.8mm (Die Wiseco-Kolben haben schon nachgesetzte Ventiltaschen) Würde also völlig reichen wenn man keine weitere Bearbeitung am Kolben vornimmt. Hier könnt ihr eine 30 Jahre alte Druckfeder im vergleich zu einer neuwertigen sehen. Motor / Zylinderkopf / Ventiltrieb Zuerst mal Akzente setzen Nachdem dies erledigt war, habe ich die Ventile/Nockenwelle etc. für den ersten Kolben eingebaut. Hier nochmal im Detail der Radius vom Einlasskanal gezeigt. (Ob diese Variante besser ist als 60° Ventilsitz, kann ich mir nicht vorstellen - Ich würde einen 60° Ventilsitz bevorzugen, aber nun ist es erstmal zu spät) Motor / Sonstiges Mittlerweile hab ich die meisten Motoranbauteile lackiert und sind damit bereit für den Einbau. Noch schnell alle Gewinde im Block gereinigt und Feierabend gemacht. Das wird wieder eine riesige Seite die nur langsam lädt wegen den ganzen Bildern Und sorry das es etwas durcheinander ist. Muss gleich zur Spätschicht und hab mal wieder keine Zeit. Grüße Kevin

Ok danke für die Info. Wirklich vorstellen das es so krass (oft) ist, kann ich mir das nicht. Aber wir werden sehen. Bekomme noch heute ein Angebot von BaMoTec für die Überprüfung. Denn selber herausfinden ob das Pleuel winklig ist kann ich wohl kaum selber machen denke ich. P.S. Zu den China-Pleueln sagte mir der "Mechaniker" das auch andere Hersteller diese "Probleme" haben.

Ok, hätte ich jetzt nicht gedacht das es "so oft" vorkommt. Immerhin hört man eher gutes als schlechtes. Versand war schnell und die Kommunikation ist besser als mit manchen Bekannten aus dem Freundeskreis. Wie gesagt, werde die mal messen und bescheid geben. EDIT: Meint ihr eigentlich nur den Durchmesser oder irgendwas spezielles?