albert_10v

Nimmst die alten Kolben oder gibst sicherheitshalber neue / andere rein?

bitte löschen

Wobei ich sagen muss dass der Zahnriemen alle 40.000km schon eine Frechheit is. Ich mein ich weiss nicht wie schnell der gemacht is.. aber rein die Tatsache dass ich mich alle 1,5 Jahre zu dieser Arbeit bequemen müsste o.O... Das is wie wenn ich in irgendwelchen Foren lies "ja das is normal, das Gummimetalllager ABC muss man halt alle 30.000km tauschen".. WTF. Wie wärs eigentlich mit 318is? Oder sind die ähnlich den 325ern alle total zerf.... oder unleistbar? So isses, steh einfach am Montag zufällig dort auf der Matte "ich tät mir den alten BMW da gern mal ansehn". Dann kannst ja ein bissl jammern über alle Ausstattung die er nicht hat, über die Kilometer . Und schau einfach gut wegen Rost. Und.. sieht man eine eingelaufene Nockenwelle durch Öldeckel? Wenn man das sieht könnt man ja noch versuchen gut was rauszuschlagen im Preis. Weil wenn der Rostzustand passt... lohnt sich das reparieren ja.

Ich hab auf TAF-X gewechselt im Mai 2013 und jetzt ist das Auto in der Winterpause. (cab m20b20) Wenn ich eher schnell vom 4. oder 3. in den 2. zurück geschalten habe hats manchmal gekracht, dachte die Synchronringe sind vllt fertig. Jetzt hab ich grad den Post gelesen (hab eig nur danach gesucht ob man in Getriebe wo 75w90 reingehört einfach ATF reintun kann, wegen einer Diskussion mitm Kumpel). Was für Erfahrungen habt ihr denn in der Hinsicht? edit: Was vorher drin war weiss ich nicht. Habs beim ablassen auch nicht als irgendwas identifizieren können, bzw. hab ich nicht dran gedacht das zu tun.

So weil mir grad so fad ist beim Frühstück... Sagen wir man hat je nach Auto 2L/100km (=0,02 L /km) Sprit Ersparnis, bei 20.000km / Jahr. Macht uns also 400L (0,02 * 20.000) Benzin im Jahr. Bei 1.50€/L sind das dann 600€ / Jahr, 50€ / Monat. Is jetzt schon ein bissl was, aber nicht der große Sprung. Was verbraucht eigentlich so ein 324td? edit: 77tkm + "alle Angaben ohne Gewähr" ... i like that one .

Naja bin ja jetzt den ganze Sommer 320 Cabrio gefahren. Untermotorisiert hab ich mich nicht gefühlt im Alltag. Mit dem kurzen Diff war man auf der Autobahn eigentlich fix unterwegs, hat immer schön angezogen bis in den Begrenzer (ich darf eh nur 130 fahren ^^) und laut war der Motor auch bei 4000rpm nach 1 Stunde nicht. Nur das Verdeck war unerträglich . Spritverbrauch war... naja.. 8,5 (offen cruisen ganz gemütlich) bis 10,5 (150 Autobahn segeln, Stadtbetrieb ect), so knappe 10 im Schnitt würd ich sagen. Is halt ewig schade dass der Motor so eine geringe Verdichtung hat, hätte der 9,5:1 wäre er wohl weit besser ... aber naja. Der Vorteil beim 20er ist halt dass man die Motorteile echt geschenkt bekommt wenn mal was is. Und ehrlich gesagt ärger ich mich ein bissl dass ich schon 2000€ für 27er Teile ausgegeben hab, jetzt muss ich den Umbau durchziehen. Realistisch betrachtet tuts der 320er auch, im Alltag. Das Auto ist leicht genug dass man mit dieser Leistung schnell genug Geschwindigkeiten erreicht die noch "vernünftig" sind. Man bedenke dabei: Sicherheit wie vor 30 Jahren, und das spürt man auch. Zumindest bei mir im Cab, da sagt das Bauchgefühl dann schon irgendwann "so jetzt is aber gut". Und diese Gefühl kann ich mitm m20b20 schon ab und zu genießen (alles sehr kurvig hier). Und.. 6 Zylinder is schon was geiles, glaub mir . Ich würd 320er nicht ausschließen bei der Suche. Wie schon erwähnt... die kann man vergleichsweise günstig und gepflegt bekommen. Mit dem Verbrauch musst halt leben... Aber jeder "brauchbar motorisierte" Benziner braucht so seine 8-11L/100 (egal wie neu.. ich mein ja, mein Vater fährt einen 199x Mazda 626 1,8 16V mit ~6L.. aber halt dementprechend entspannt), Diesel eben 5 aufwärts (kA was so ein 530d E60 braucht zB). Achja, ABS is in MEINEN Augen ein MUSS. Und ohne Servo würd ich mir auch nie ein Auto kaufen (das im Alltag bewegt werden soll). Genau so sollten/müssen El. Fenster drin sein. Und DAS kann man eben beim 320er erwarten. (Beim 25er sowiso, aber find mal sowas in gut und leistbar...) Und.. vor 129ps musst keine Angst haben . Die sind gut dosierbar, die "verwendest" du nicht unabsichtlich :). Ach und Blacky, "besser" ist ein 6er nicht, aber lustiger .

Na ich versteh das aber irgendwie mit "Golf 2 is kein Kulturgut"... Das H-Kennzeichen ist wohl dann wirklich relevant wenn man einen Katlosen 7L Ami hat oder sowas, irgendwelche echt seltenen Dinge wo man eine Einzelgenehmigung oder sowas braucht, zB. alte Armeefahrzeuge aus fernen Ländern, zb. irgend ein russischer Geländewagen ausm Krieg ect. Dass man eine Chance hat was altes Exotisches leistbar legal auf die Straße zu bringen - aber dennnoch keien Freibrief dafür gibt mit diversen dubiosen Umbauten rumzufahren (schade eigentlich, aber wohl nötig). Und das ist möglicherweise der Grund warum sie wohl diese ganzen "Youngtimer" die 30 werden abblitzen lassen. Und "im Alltag nutzbare" Autos will man halt vermutlich auch etwas fernhalten davon. ... zumindest würde ich diese ganze H-Regelung so interpretieren.

Wie isn die Anwendung auf Türdichtungen ect.? Kann man die damit einpinseln ect.? Hab nämlich verschiedene Autos die gerade DAS vertragen könnten, und neue Türdichtungen für >20 Jahre alte Autos sind entweder nicht zu bekommen oder unbezahlbar. Ich würd 50€ für 0,5L zahlen, inkl. Versand nach Österreich (sollte ja das geringste kosten).

Na schau. Ob du E30 oder E90 fahren magst ist jetzt keine Sache der Vernunft. Wenn du ein neues Auto magst, versteh ich. Wenn du E30 fahren magst, versteh ich auch. Beides hat seine Ecken und Kanten, was du willst musst du schon selbst wissen. Beim E90 hast halt mehr Glücksspiel. Kann gut sein und es ist ewig nichts. Aber wenn, dann kanns schon unangenehm teuer werden. Beim E30 ist die Chance dass was kommt wohl größer, dafür Kostenmäßig vermutlich überschaubarer. Is halt auch die Frage inwiefern dich "selber machen" nervt, was für Werkstätten du zur Verfügung hast (Dienstleister..)... E46: E46 hat halt diese Hinterachs-Diff-Ausreiss-Sache. Nachzulesen im OT Hatte die sonst ganz gern, so zum fahren. Viel geschraubt dran hab ich noch ned - is halt wie bei den ganzen modernen Autos. Ziemlich eng alles. Doch.. beim Coupe hab ich 3x das Schiebedach zerlegt in 1 Nacht. War so naja, nicht mehr oder weniger besch... als bei anderen Modellen. Doppelvanos mach ich vllt. demnächst eins, mal sehn. Und Preislich: was willst hören? Bremsen, Gummilager ect. ausm Zubehör kosten das gleiche wie für alle anderen Autos auch, so +/- halt. Wennst M-Teile brauchst bist natürlich arm dran. Is halt.. je mehr Schnickschnack das Auto hat desto mehr kann hin werden. Mein Vater hatte damals ein neues 318er E46 Coupe wie die rausgekommen sind. Hatte irgendwelche Probleme mitm el. Schiebedach (aber nicht dieses Standardproblem sondern was mit der Elektrik), hat das Auto dann auch nach 2-3 Jahren wieder verkauft, is zu lang her dass ich was sagen könnt. Ich tät ihn ohne Schiebedach kaufen. Find Schiebedächer zwar cool... aber bis jetzt sind sie mir in allen Autos die ich hatte verreckt und aufgrund der Faulheit hab ichs einfach deaktiviert. Aber Grundsätzlich würd ich sagen: Mit 300tkm kommt genau was mit 200tkm auch kommt. Ob du den Zahnriemen jetzt das 4. Mal oder 5. Mal tauscht.. ob du die Querlenkerlager das 3. oder 4. Mal machst.. ob du die Kupplung das 1. oder 2. Mal machst.. PS: Foto geht nicht :)

Physikbuch, Wikipedia "Thermodynamik, Hauptsätze" ect. hilft . Du wendest Energie auf, steckst diese ins Wasser. Hitze ist einfach gesagt die innere Reibung der Moleküle aneinander, bei einer gewissen größe ist diese so "unruhig" dass aus Wasser Dampf wird. Der Dampf braucht viel mehr Volumen als das Wasser im flüssiger Form, mehr Platz hast du, zB unter Wasser (Kavitation) oder im Brennraum aber nicht. Also hast du eine gewisse Menge Teilchen in Gasförmigen zustand auf kleinem Raum => das Resultat ist ein hoher Druck. Um diesen Druck zu erzeugen musst du aber vorher Energie reinstecken. So funktioniert zB. eine Dampflok. Du heizt Wasser, das wird zu Dampf und übt einen gewissen Druck auf den Kolben aus der das Rad antreibt. Die Energie kommt in diesem Fall aus der Kohle die du verbrennst. Wennst jetzt reines Wasser einspritzt kannst beim Turbo die Klopfneigung reduzieren weil du das Gemisch, besonders die Luft abkühlst. Beim Sauger ist das die Frage ob das was bringt, ohne zusätzliche Brennstoffzufuhr wohl nicht. Wen das Thema "Wassereinspritzung" interessiert der könnte sich noch das Thema "Cheng-Cycle" ansehn. http://de.wikipedia.org/wiki/Cheng-Prozess - wobei mir der deutsche Wikipedia Artikel wie er gerade ist nicht so recht gefällt. Aber suchen darf dann doch jeder selbst. Da gehts um was sehr ähnliches bei Gasturbinen. zum Thread ansich: Ich vermute dass es um E85 geht. edit: Ach und "Wasserexplosion": Theoretisch könntest du natürlich das Wasser, H2O in seine Bestandteile zerlegen, also in 2xH und 1xO. Dann hast du Wassersoff und Sauerstoff. Wenn du das anzündest explodiert es (sprich es verbrennt sehr schnell ^^) und wird wieder zu H2O. Aber selbst da musst du erst bei der Trennung die Energie reinstecken die du beim Verbrennen dann wieder rausbekommst. Das is ja auch der Witz warum Wasserstoff, die ganze Geschichte mit dem Wasserstoffauto ect. im Moment eher uninteressant ist. Klar, es entsteht kein Schwefel, kein CO2, keine Stickoxide... aber die Energie muss eben wo herkommen. Und solang diese nicht aus der Sonne ect. kommt hast du den "Mist" nur von deinem Auto zum Kraftwerk / der Wasserspaltstation (wie nennt man sowas eig. ^^) verlagert. Es ist alles relativ "einfach", zumindest kann man sich merken: # Massenerhaltung: Die Masse, das Gewicht, die Anzahl der Teilchen bleibt gleich. Egal was du mischt, aus dem groooßen Sandkasten "Universum" geht kein Sandkörnchen verloren. - die eingespritzte Menge Benzin (in kg) + die angesaugte Menge Luft (in kg) die in den Motor reingeht ist gleich groß wie die Menge (kg) Abgase die hinten rauskommt. Die Stoffe sind zwar andere weil sie im Motor bei der Verbrennung umgewandelt werden, die Gesamtmenge bzw. Masse ist aber gleich. # Energieerhaltung: Die Energie geht nicht verloren, die wird nur umgeformt. In welche Form auch immer. - die Energie im Benzin das du einspritzt ist gleich groß wie die Energie die du a) auf die Straße bringst mit den Rädern, b) als Hitze im Abgas rausbläst und c) als Reibungswärme aus Getriebe ect. (natürlich vereinfacht..) Und weil Wasser bekanntlich nicht brennt wenn dus anzündest wirst dir auch schwer tun Energie daraus zu gewinnen wenn dus in ein Feuer schüttest. Das Wasser, siehe Dampflok wieder, wird in dem Fall nur zur Energieumwandlung benutzt. Ich hoff ich hab dich fürs erste zufriedenstellen können :). edit2: Zum Lachgas, richtig. N2O, also 2 Stickstoff 1 Sauerstoff. Also 67% zu 33%. In der Luft hat man grob 80% Stickstoff und 20% Sauerstoff. So viel is zwar nicht um, aber immerhin etwas mehr als das 1,5 Fache als nur aus der Luft. Wie viel Gas man da einspritzt weiss ich nicht, ich geh davon aus dass der Sauerstoffunterschied nicht sooooo groß sein wird. Aber wie du richtig gesagt hast ists dann sinnvoll zusätzlich Benzin einzuspritzen zum Lachgas (das Verhältnis Zusatzbenzin+Lachgas muss halt passen.. tricky). Die guten Kits ham Beinzinzusatzeinspritzdüsen dabei. Ich denk da bekommt man schon eine nette Leistungssteigerung hin, die Frage is halt ob der Motor der Belastung standhält. Diese Sachen sind halt richtig Komplex zu realisieren, also GUT zu realisieren. Drum machts auch keiner und kanns auch keiner. Und die 3 auf der Welt die das _richtig gut_ können verdienen wohl gutes Geld damit. Der Aufwand (Zeit, Knowhow, Geld) ist einfach zu groß. Für den Aufwand (Zeitl, Geld, Knowhow) lass ich mir von wem der weiss was er tut einen anständigen Konventionellen Motor (M6x, M6x Biturbo, S5x...) bauen (oder tus selbst wenn ichs kann). Interessant is das nur wenn man zb. eine Hubraum-Limitierung hat im Rennsport aber alle Mittel verwenden darf um die Leistung zu steigern. Auch hat im Krieg halt die Größe und Masse gewonnen und nicht die Technologie. Der American Way ist halt aufgegangen. Viel Hubraum, viele Motoren, viel Flugzeug, davon viel Stück. Dann noch möglichst viele Bomben rein und möglichst viel damit bombadieren. Und bei den Jägern hats ja auch funktioniert. 2 Maschinengewehre? 4? Nix, gleich 8. So meine Schlussfolgerung: Die ganzen Späße kann man (leider) vergessen (gilt für alle die die unter +/- 800PS bleiben wollen ^^). @Capo: Weil dir der Motor die Belastung nicht aushält und ein dementsprechend großer Sauerstofftank an Bord sein müsste.

Tja, wir haben halt die letzten 70 Jahre umsonst gearbeitet .... traurig aber wahr, face it. edit: ...und wer die 3 Hauptsätze der Thermodynamik kennt weiss wovon du nicht sprichst ....

Na man könnt ja ein 20x20x3 T Profil quer reinschweissen unter die Platte... fürs Gewissen.

Ja wasweissich, hellsehn kann ich nicht. Vielleicht ein Relais mit abgebrannten Kontakten oder Kontaktkorrosion an irgendwelchen Verbindungen. Wenn er beim Überbrücken läuft (kA wohin du brückst) wirst das wohl mit ein bissl Sucherei hinbekommen. Kaufst ihn halt wenn er dir gefällt.

Schnippschnapp vom alten Toaster ect., 1,99€ Mehrfachstecker vom Aldi ect . Immer praktisch sowas, nur von Kindern und notorischen Pfuschern fernhalten, die tun sich damit noch weh .

Wenn die Lampe schon unten ist kannst sie auch mal auf den Tisch legen und anstecken... dann lasst sie mal auf Betriebstemperatur kommen und greifst ob der Trafo übermäßig heiss wird (schon abstecken kurz vorm Angreifen )... Is zwar extrem unwahrscheinlich dass die Lampe / der Trafo irgend einen Schaden hat wo die Stromaufnahme höher als normal ist im Betrieb... aber wenn dann wandelt sich das in Hitze um :). Energieerhaltungssatz und so. Somit leicht festzustellen.

Konsequent .

Hmja, 100W Sek-Leistung am Trafo mit 350W Sicherungsleistung, hätte mal geschätzt dass das okay sein sollte. Aber ja, mach halt eine 2.5A Träge (glaub die im grünen Päckchen) rein, meinentwegen 3.15A (wenns da is) zum probieren, da gehts in 1. Linie eh um den Kurzschlussschutz. Gibt 2 Abmessungen bei den Glasrohrsicherungen, 20x5mm, und 6,3x32mm. Kauf die richtigen . (Ach und gefühlte 20 andere Ungrößen gibts auch, die verwendet ein Hersteller aber nur wenn er den Kunden ärgern will, zB teure Messgeräte ). Wart mal mit der neuen Lampe, ausser du MÖCHTEST eh eine neue Lampe. Das mit der Sicherung könntest schon noch probieren. Und schau mal was aus deiner Energiesparlame wird :).

Vor der Installation einer Lampe haben wir mit einer Prüflampe getestet ob die Leitung wirklich ohne Spannung ist. Erstaunt haben wir festgestellt, das die Lampe des Prüfers entweder leicht glimmt, oder richtig leuchtet je nach Schalterstellung. ... prüf mit einer 10-60W Glühbirne, sowas is in den alten "Prüflampen" (nicht Phasenprüfern ect.) drin. Oder halt mitm Multimeter, wenn verfügbar. Bei der Recherche im WWW habe ich dann rausgelesen das dieses "Phänomen" bei einer Wechselschaltung nichts ungewöhnliches ist und eine "Restspannung" durchaus "normal" wäre. Es ist wohl ungewöhnlich, es ist "nicht normal" und auch eine Restspannung darfs da nicht geben. Also Sicherung raus und Halogenlampe montiert. Diese hat dann auch ein paar Tage funktioniert und dann war sie tot Die 1,6 A T Sicherung am Trafo war defekt. Naja, fragen kann man die Lampe ja nicht woran sie gestorben ist. Also neue Sicherung rein und Lampe ging wieder für ein paar Tage. Dann --> wieder Sicherung defekt. 1.6A*230V = 368W => *0,9-0,95 (Wirkungsgrad Trafo +/-) +/- 340W, wie viel Halogenleistung war drin? Ich denk mal weniger... dann dürft die Sicherungsgröße ja passen. Neue Sicherung rein --> Lampe geht an, leuchtet für Stunden. Lampe aus und wieder einschalten --> Lampe tot, Sicherung defekt. Nice... vielleicht hat der Trafo in der Lampe was. Ists ein klassischer (Ringkern) Trafo, also Eisen umwickelt mit Kupfer.. Wechselspannungsausgang? Oder ists so ein "Schaltnetzteil" (kompakter/leichter) mit einem Gleichspannungsausgang? Zusammengefasst: Die Sicherung der Halogenlampe brennt durch wenn die Lampe aus ist . Jetzt meine Frage: kann das was mit der "Restspannung" der Wechselschaltung zu tun haben, oder hat der Trafo der Halogenlampe einen "hau" weg? Sollte die Restspannung die Ursache sein, kann man dagegen was machen? Leider habe ich auch rausgefunden das es bei Wechselschaltungen Probleme mit LED oder Energiesparlampen geben kann und diese "glimmen" oder "flackern". Mit nem Neukauf hole ich mir ggf. das "nächste" Problem ins Schlafzimmer. Auch hier die Frage gibt es auch hier eine Lösung? "Restspannung" (brrr der Ausdruck, er sei dir verziehen).. 1) Was ich rauslese hast du so einen Schaltnetzteil-Trafo, moderner Chinesenscheiss . Das wär mal mein 1. Verdächtiger. Probiers mal für ein paar Tage mitm Stalinluster (am Kabel eine Glühbirnenfassung mit 60-100W Birne hängen lassen , seit EU-Zeug gibts diese -30% Sparlampen wo in der Großen Glasblase eine kleine 230V Halogenbirne ist, die sind auch brauchbar falls du keine normalen Glühlampen mehr auf Lager hast). Da bist frei von Elektronik (die schwer nachvollziehbare Fehler liefern kann, vor allem für Unkundige). 2) Schalter ausbauen, Kabel prüfen auf Brüche ect (also nicht in der ganzen Wand, in 1. Linie eben in der Dose dort wo man sie anschließt). Prüfen ob der Schalter richtig den Kontakt schließt und öffnet (jaja.. is recht schwer, aber evtl. spürst ob er komisch klingt, sich komisch anfühlt, siehst ein bissl Ruß von Funkenflug der auf schelchtes Trennverhalten hinweist..). Wegen den Energiesparlampen oder LED weiss ich nix, bin zwar vom Fach aber nicht in der Installationsbranche tätig. Bei Energiesparlampen kann ichs mir nicht vorstellen. Bei LED evtl., aber auch das wär nicht "normal". Dem müsst man dann aber gesondert nachgehn. Hab deinen Link überflogen. Klingt schon okay, diese Induktionserklärung. Auch wenn so generell die Gesprächsrunde der "Bastler und Heimwerker" immer recht.... "interessant" ist . Du hast bei der Wechselschaltung vergleichbar große Leitungslängen vom 1. Schalter zur Lampe. Wenn zu den Leitungen parallel welche mit großem Stromfluss hast bilden die natürlich ein Magnetfeld umsich das jetzt sehr geringfügig (je nach Geometrie) in die Leitungen der Wechselschaltung induziert werden könnte (ziemlich theoretisch). Und der könnte dann eine LED zum Aufglimmen bringen. Bei einer Glühbirne siehst davon nix (klar, die wird ja hell durchs erwärmen vom Glühfaden, wo die LED aufflackert bekommt der Glühfaden +0,5°C oder so ). Da kannst dann einen "Pull-Down-Widerstand" (mal den Begriff dafür vergewaltigt) verbauen, machen sie im rosa Forum auch. Is einfach ein großer Widerstand (100kOhm, 1MOhm, kommt drauf an, sowas in der Richtung) parallel zur Lampe der diesen minimalen Strom ähnlich einer Glühbirne verbraucht. Elektrisier dich nicht und sag wenn du noch was wissen möchtest. edit: Wechselschaltung: http://dein-elektriker-hilfe.de/wechselschaltung-anschlie%DFen.html Eine Wechselschaltung ist eigentlich keine "spezielle" Schaltung für die irgend ein Gerät nicht geeignet sein könnte. Dimmer sind natürlich immer was böses wenn dahinter was anderes hängt als eine Glühbirne. Dimmer und Halogentrafo, Energiesparlame, LED ect. ist schon was komplizierteres, liegt an der Funktionsweise vom Dimmer und der der Elektronik in Energiespar, LED und elektronischer. Trafo.

Warum soll eigentlich der Betrieb der Rennstrecke so teuer sein? Das ist einfach ein Stück Asphalt das am Boden liegt. Kosten tun da (fast) nur die Blender und Heuschrecken was die mitverdienen wollen und von ihren Parteifreunden an den Futtertrog gelassen werden. Ich mein ja, man braucht einen Gärtner der das Grünzeug pflegt, die Straße braucht eine gewisse Pflege, die Sicherungsmaßnahmen brauchen Geld. Ein Gärtner kostet aber "nix", die Straßeninstandhaltung is wohl auch nicht so teuer, bleiben die Sicherungsmaßnahmen. Die kosten aber nur wenn die Strecke befahren wird und wenn die befahren wird gibts Einnahmen. Zu den "Tilgungszinsen der Investition" sag ich nix, ich kanns einfach nicht hören. Ich ärger mich jede Woche auf der FH drüber wie mit dem Eiertanz um Phantasiegeld echte Wertschöpfung behindert wird. Ich seh das ja nur als weiteres Anzeigen für unser Gesellschaftliches/Wirtschaftliches Problem das wir momentan haben.

Aber irgendwie versteh ichs ja auch. Da verkauf ich was... und nach 14 Jahren kommt einer daher und sagt "mimimi das is kaputt".. naja.. so what. Es ist halt schade dass es keine brauchbaren Kulanzlösungen gibt wie zb. Reperatur bei BMW für festpreis 1000€ oder so. Die ham ihren Deckungsbeitrag, ich bin gut davongekommen. Nein, wegwerfen oder für 6000 Phantasietaler machen lassen. Oder eben bei einem Freien . Hab jetzt eh 2 brauchbare Adressen bekommen, gemacht hab ich noch nix, is nicht mein Auto und scheinbar störts nicht . edit: Und naja, heute zu Tage ist man eben nur zu ganz wichtigen Kunden kulant. Anekdote: Ich kenn das leider aus der Ex-Arbeit, ich weiss wie das is. Da ruft jemand an, hat ein Problem mit dem Produkt meiner Firma. Er ärgert sich zu Recht. Ich versteh ihn gut und meinem Rechtsempfinden nach müsste man auch nachbessern. Laut Anordnung von oben musste ich ihm dann erklären dass er sinngemäß schei.... gehn darf. Kleinigkeiten wo "oben" nix damit zu tun hat haben die "unteren" aus Menschlichkeit immer gemacht. Mir hat das immer ziemlich weh getan. Aber das Cashflow muss eben schnell in eine bestimmte Richtung gehn und das geht wohl am schnellsten/bequemsten mit Praktiken die irgendwo zwischen Sittenwiedrig und Strafrecht angesiedelt sind. Damit mein ich explizit NICHT einen bestimmten Autohersteller sondern die generelle weltweite Wirtschaftssituation im Moment.

Wird schon anständig laufen. Zurückbauen? Da verkaufst ihn besser und baust einen neuen auf.

Diese Diskussionen sind eh immer das gleiche, egal in welchem Forum und von welcher Marke. Direkt vom Hersteller ists halt teurer, dafür macht der für einen eine gewisse Selektion der Angebote / Qualitätskontrolle. So muss man sich nicht drum kümmern und bekommt immer was brauchbares. Geht man selbst einkaufen in der großen weiten Welt bekommt man wohl viele verschiedene Sachen angeboten und muss das richtige raussuchen. Man hat halt mehr Risiko was schlechtes zu bekommen (besonders wenn man sich nicht so auskennt / nachm Preis geht) aber man kann auch gut was einsparen und die gleiche Qualität bekommen. Welchen Weg man geht muss man schon selbst wissen. "Original" ist auch nur vom Bestbieter zugekauft.

... aber rostiger. Und eine Leiche kauft keiner, egal wie selten. edit: Gut, fast egal egal wie selten. Aber ihr wisst schon. Solang ich um 15.000 einen R107 bekomm kauf ich mir nicht um 7000 einen 318i o.O ....

Habs eh im Forum hier (glaub ich) mal statt der Analog-Uhr gesehn. Wenn man ohne die Uhr leben kann und nur 1 Anzeige braucht ....

Standardmaß. Untermaß brauchst dann wenn die Kurbelwelle aufgrund diverser Schäden abgeschliffen wurde an den Zapfen wo die Lager draufkommen. Fehlt da deshalb Material brauchst natürlich dickere Lagerschalen. Die Kosten für so eine Bearbeitung sind allerdings zu hoch für diesen Motor :).