albert_10v

Erzähl doch was zu den Kolben, hast Bilder oder/und abmessungen? "Laut Vorbesitzer" kann immer so einiges sein, vielleicht sind die Kolben doch andere als du angenommen hast?

Aber sagtmal, wisst ihr wo man eigentlich so ein Alpina B3 Kennfeld herbekommt? (also schon im Chip.. ich mag nicht in einer Nerdsession mit meinen Nerdfreunden ein eprom beschreiben müssen)

Hast schon ein anderes STG ausm 325er probiert? Vielleicht "hat deins ja was". Ich kann mir schon vorstellen dass der 25er mitm 20er Steuergerät ganz "brauchbar" läuft. Zündkennfeld wird ja ähnlich sein, Brennraumform ähnlich, Verdichtung sehr ähnlich (gleich..?). Benzin wird auch halbwegs passen weil der Benzindruck am 25er größer als beim 20er ist, ob die Einspritzdüsen andere sind hab ich ehrlich gesagt nicht im Kopf, wird aber wohl so sein. Naja und Lambdaregelung hat er ja. Die greift natürlich beim Lastwechsel nicht wirklich brauchbar aber immerhin bei halbwegs konstanten Lastverhältnissen. Wie meinst du das mit Drehzahlbegrenzer bei 7000? Aber nicht beim Serien-320er-Steuergerät. Bei meinem zumindest nicht. Oder meinst den Conny Chip? :) Ich find solche Experimente recht mutig ohne Lambda-Anzeige und Abgastemp.Sensor oder zumindest nur einer Lambda-Anzeige. (oder hast sowas?..) Was is eigentlich von der Alpina B3 Software zu halten, hab mal hier im Forum gelesen dass die auch im 25er ganz gut gehn soll. Hab die Quelle jetzt aber nicht zur Hand. Antwort auf den 1. Post: Ich würd doch ein "richtiges" Steuergerät holen bzw. einen "passenden" Chip rein tun (schwer nachzuprüfen welcher drinnen ist). 1) Hat jemand ein B20 Steuergerät reingesteckt weils grad da war... zum verkaufen läuft er bestimmt gut genug (und vllt. sogar besser, kann ich nicht beurteilen)... 2) Hat jemand ein B20 Steuergerät reingesteckt und das mit einem anderen Chip bestückt (zB 25er, Alpina, ebay...) 3) Hat man das bei BMW mal so zusammengebaut weil... warum auch immer (halt ich aber für wenig bis nicht wahrscheinlich).

Geht auch mit Rampen vorne. Der Trick, beim M20, ist es die Ölwanne rauszubekommen. Dafür muss das Lenkgetriebe abgeschraubt werden inkl. der Verzahnung am Kardangelenk, dieses muss abgesenkt werden. Dann gehört hinten noch dieses Gussteil unten zwischen Ölwanne und Getriebe runter. Dann Schraubt man die Ölwanne ab und fummelt die Ölpumpe durch den Schlitz runter, die fällt dann in die Ölwanne. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Das wirklich schwere ist nicht das reinfummeln der Ölpumpe (den Antrieb nicht vergessen) sondern das Reinstopfen der Ölwanne so dass trotzdem die Dichtung ganz bleibt. Mir hats die Dichtung dann zerrissen an der Kurbelwelle, ich habs dann per Motordichtmasse eingeklebt ohne Dichtung. Dafür gibts eh einen Guide auf e30.de oder so, weiss nimmer wo ich ihn gefunden hab.

Es wäre nur dann sinnvoll wenn der Energietransport vom Motor zum Kühler "besser" wäre, sprich mehr Energie pro Zeit befördert werden würde. Und wenn wir annehmen dass der Massenstrom bzw. Volumsstrom Konstant ist (also die Pumpe immer gleich viel L/min fördert)... ist der einzige Weg das zu ändern die "spezifische Wärmekapazität" der Flüssigkeit. Und hier etwas zu finden das einen Größeren Wert asl Wasser hat wird schwer, wie schon gesagt, den Frostschutz aufs Minimum zu reduzieren ist ein Weg. Kann man im Rennsport natürlich machen, großteil Wasser + etwas Korrosionsschutz, dann darfs halt nicht unter 0°C bekommen. http://www.schmidtler.de/html/ht_technik/fst.htm Hier gibts eine Tabelle, der Wert ändert sich nicht großartig. PS: Bin grad am Prozesstechnik/Thermodynamik lernen, wenns Fragen gibt bin ich gern dafür zu haben, natürlich keine Garantie auf Richtigkeit. Falls ich die Antwort kenn (bzw. Zeit dafür hab) kann ich gern mein bisher gesammeltes Wissen teilen.

Das hab ich ja gemeint... wenn man jetzt vom "normalen" Frostschutz 1L braucht und vom "Zauberfrostschutz" nur 100mL braucht ist man natürlich näher am Wasser, angenommen die Frostschütze haben eine ähnliche Wärmekapazität. Dann arbeite mal und berichte .

Und was soll das bringen? Muss ja flüssig sein, sonst ists nicht pumpbar. Das einzige was man machen könnte wäre einen "potenteren" Korrosions/Frostschutz zum Wasser zu mischen als diese Standardkühlmittel drin haben, somit hätte man mehr Wasser und weniger Chemie, vom Massenanteil her, und somit wäre man näher an der Wärmekapazität vom reinen Wasser. Alles blabla.

Das "Benetzungsvolumen", was soll das bitte sein? Flüssiges Helium kannst einfüllen wenn das Kühlsystem entsrpechend aufgebaut ist ... da is man dann besser unterwegs als mit Wasser. Kannst dann den Fuelsaver auch gleich verbauen . edit: Siedepunkt erhöhen bringt aber auch nix ausser einen geringeren Druck im Kühlsystem. Was will man da verbessern? Die Wärmeleitung zwischen Motor und Wasser? Der Guss hat eh so eine schöne Mondlandschaft Oberfläche, da ist die Ströumg eh so schön Turbolent im Randbereich, das passt schon. Und wie man die spezifische Wärmekapazität vom Wasser erhöhen will, das lass ich mir zeigen, der der das hinbekommt ist Nobellpreisverdächtig.

Naja vom "Standard-Ami-Waggon" gibts bestimmt hunderte China und Indien Klone die in den ganzen Entwicklungsländern & co. rumfahren, würd mich doch wundern wenns anders wär. Lokomotiven sind dann doch eher Gebrauchte aus dem "Westen"? Is jetzt aber nur eine reine Spekulation...

Naja, 1 Führungsbolzen für den Bremssattel hinten kostet ca. 20€, wenn man alle 4 braucht wirds teuer. Und brauchbare %te gibts bei BMW (hier zumindest) auch nicht zu "erschleichen", und ich kenn ein paar Werkstattbesitzer ganz gut... da kann keiner günstig einkaufen bei denen. Aber gut, wenn man echt den gaaaaaaaaanzen Kleinscheiss beim BMW kauft und alles so zamgerostet war dass es viel Arbeit war, und man dann noch nicht die billigste Werkstatt hat kann man schon auf seine 1100 kommen . Auch wenn ichs etwas viel finde. Aber wenns inkl. Handbremsseile, Schläuche ect. war und vllt noch Rohre neu gemacht werden mussten... joa. Mach doch Addi :).... wenns dir Spaß macht und es ein Job für dich wär, warum nicht ... Ich für meinen Teil hab eigentlich keine Lust an fremden Autos auch noch zu schrauben, auch für Geld nicht (naja.. kommt drauf an wie viel, für den durchschnittlichen Mechaniker Arbeiter Lohn auf jeden Fall nicht..).

Und? Wo is das Problem? 2900 fürs Auto, 2500 für die Sachen. Macht 4900 für eins das in Ordnung ist. Passt doch? Was willst machen, da Auto für weit unter 2900 hergeben? Was kaufst dir dann? Einen Corsa? Jedes gebrauchte Auto >10 Jahre hat einen gewissen Reparaturstau, da musst du schon was ganz besonderes haben dass du mitm Gebrauchtwagen 20k+) ein paar Jahre "nichts" investieren musst. Und dass du bei einem 25 Jahre alten Auto was machen musst, naaaja. Wennst den her gibst und den nächsten holst hat der halt was anderes was zu machen ist. Einen Neuwagen schenkt dir keiner für 2900€ . Wobei 2500 schon viel klingt, kann mir nicht vorstellen dass das so schlimm ist. Dämpfer & Federn sind ja jetzt nicht so die hexerei zum Tauschen, auch vom Arbeitsaufwand her, sollte eine Freie Werkstatt schon hinbekommen. Überprüf echt mal die Karosserie auf den Rostzustand, Suche, Wike, andere Threads. Machs eben davon abhängig. Du wolltest E30 fahren, jetzt fährst du E30. Also reparier das Ding. Zu Simmering+Kupplung: 500€ find ich jetzt nicht sooo schlimm, ein bissl was kostet die Kupplung ja selbst auch. Und Getriebe ausbaun ist eh immer so "bäh". Und wenns ein KV ist muss da noch ein bissl was gehn, sonst wärs kein KV. Tät mich wundern wenn nicht. Is kein Freundschaftspreis aber ich glaub ich würds nicht billiger machen, hätt ich eine eigene Werkstatt. Is halt blöd weil dieser Peanuts-Simmerring so viel Arbeitsaufwand mit sich zieht, würd man dabei die Kupplung nicht machen würd man nur das Kupplungsmaterial sparen. Aber... mit diesem Peanuts-Simmerring musst bei jedem >15 (evtl. auch >10) Jahre altem Auto rechnen. Ich will nur sagen: Wenn du das Auto verkaufst und dir was anderes kaufst wirst du genau so Mängel finden. Da kannst der beste "Gebrauchtwagen-Checker" sein, irgendwas geht dir immer durch die Lappen. Und wennst einen Neuwagen mit Garantie kommt einem das noch teurer durch den Wertverlust... Mitm E30 Cab um 2900€ fährt man eben nicht günstig. Mitm Polo 6N um 2900€ fährt man günstig. "Altes Auto" ist nicht gleich "Altes Auto" Verstehst du?

Wird schwer irgendwas zu finden... Ich kenn diese "Wasserfreien" Kühlmittel nicht, müsstest mal eins verlinken. Interessieren würds mich. Aber bei Wasser hast du eine hohe Wärmekapazität und der Siedepunkt mit 100°C is auch recht hoch, dafür dass es lange flüssig bleibt, also bis 0°C ohne Frostschutz. Diese Eigenschaften wirst du sonst nur schwer wo finden... ich halte es für Unsinnig das Wasser ersetzen zu wollen.

Hab den M20 Auspuff mit Rampen getauscht, war eine Fummelei, überhaupt das geflexe. Ging aber. Einfach "quan" - österr. für eine Mischung aus "quetschen und ziehen". Also mit Silikonspray, Flutschi ect. flutschig machen und dann mit diversen nicht Scharfkantigen Hebeln (Montiereisen ect) helfen... das geht schon.

Unser Versuch zu dem Thema: Mazda 626 Gen.4, 4-Zyl, 16V (keine Ahnung was genau, ein stinknormaler 16V eben..). Wir haben einen "angeschlachtet", also Teile getauscht, wollten ihn aber fahrbereit lassen. Also Spenderfahrzeug und Aufbaufahrzeug, der Kopf vom Spender ging ins Aufbaufahrzeug und der vom Aufbaufahrzeug ins Spenderfahrzeug. Kopf mit alter (17 Jahre?) Dichtung, alten Schrauben und alten Zahnriemen montiert, ist wunderbar gelaufen. Schrauben wurden nach Gefühl angezogen, Zitat "Irgendwann haben sich die Schrauben beim anziehn dann ab einem gewissen Punkt komisch angefühlt, weiter hab ichs dann nicht angezogen". Ist gelaufen. Ging dann an einen Exporttypen (ja, wurde ihm erzählt..). Der Aufgebaute wurde natürlich "richtig" zusammengebaut.

Nennt mir 3 gute Gründe mir das R107 Cabrio wieder aus dem Kopf zu schlagen ... ich bin grad so verballert :S...

Mal dran gedacht dass die Vorgabe knappe 30 Jahre alt ist und sich in den 30 Jahren eeeeeventuell was getan hat? Zumindest mineralisch ist pfui.

Nunja, dass das 15W40 Mineralöl Scheisse ist hast ja jetzt selbst rausgefunden.

das der hydraulikfuzzy in regress genommen wird wenn dir bei 160 der schlauch platzt und du abfliegst? Ach. Nicht mal in den USA. Dann muss er halt sagen dass das nicht in Autos (Straßenautos) verwendet werden darf. Ich kann auch 4.8er Schrauben vom Baumarkt nehmen für meine Fahrwerksteile, wenn ich deshalb abfliege wird auch nicht der Baumarkt in Regress genommen. Bei den Wagenhebern hast ja auch nicht so rumgezimpert :)...

Sorry aber eine M20B25 KW kann ja "nix" kosten. Ich würd dir meine schenken wennst sie aus Wien holst .

So, hab mal als Spontankauf beim Baumarkt so eine Welle gekauft, eh die ausm Link, die 29€ war mir der Versuch wert. http://666kb.com/i/cghpuo5kgbgvwf9wi.jpg Auf der Packung hinten steht max 3500rpm, das Ding is immerhin besseres China. Habs jetzt mal in die Standbohrmaschine gesteckt, hab da leider max. 2300rpm. 5000rpm wären interessant. Mit den 2300 kann man Alu putzen (mit 80er Fächerschleifern...).. mehr ist mühsam. Na immerhin nimmt man so nicht unabsichtlich zu viel weg . Ich glaub ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen. Das Dremelding klingt interssant, ich muss mal schaun.

Naja der ist eigetnlich nicht was ich suche, ich such ja was gerades mit einer Aufnahme für so 6mm Stifte, da gibts eben die ganzen Schleifsachen. Diese biegsame Welle hier sieht eigentlich Super aus, auch vom Spannfutter her: http://www.amazon.de/Wolfcraft-2230000-Biegsame-Welle-1300mm/dp/B0001P197W/ref=sr_1_6?s=diy&ie=UTF8&qid=1375972271&sr=1-6&keywords=biegsame+welle Meine Sorge ist jetzt halt dass mir die gleich abreisst .... ich weiss nicht für welche Drehzahlen die ausgelegt sind, teuer ist sie ja nicht... Gibt wie immer 20€ China und 200€ Gut. Dazwischen ists schwer. Wie ich das seh kann man die eigentlich eh überall einspannen, die Frage ist jetzt ob man sie in den Geradschleifer stecken kann, ob die >10.000rpm mitmacht und wie man sowas schmiert (einfach mit Graphitfett anfüllen?)... Ansonsten könnt ich sie noch in meine Standbohrmaschine spannen, damit schafft man halt max. 2000-3000 rpm, die Frage ist ob das ausreicht, vermutlich nicht. Hätt ja irgendwie die Angst dass es die Welle schon beim einschalten und hochbeschleunigen abreisst... Gut aussehn tuts, aber ich befürchte dass es sich um Heimwerkerspielzeug handelt...

Kann man diese Flexiblen Wellen überall montieren? Würd mich interessieren, ich kenn die jetzt nur vom kleinen Dremel. edit: http://www.amazon.de/BIAX-Biegsame-Welle-stufenlos-Regel/dp/B005F2SMQM/ref=pd_sim_sbs_MI_17 Sowas in billig müsst ich mir also zusammenbasteln...

Hallo! Ich möcht sowas wie einen Druckluftschleifer in elektrisch. Grund: Ich mag ein bissl mit Köpfen spielen und auch sonst is es ja ein praktisches Werkzeug. Problem: Ich hab keinen großen Kompressor bei meinem Schrauberplatz, Druckluft ist zwar grundsätzlich vorhanden für den sparsamen Gebrauch, für den Schleifer reichts aber nicht, da is der Tank gleich leer. Also mag ich sowas in elektrisch, einen großen Dremel halt, jetzt hab ich nach langem Suchen gefunden dass das Geradschleifer heissen dürfte, ich weiss nur nicht welche el. Leistung mit einem durchschnittlichen Druckluftwerkzeug vergleichbar ist. Ein 300€ Makita/Metabo/Bosch Teil ist mir dann zu teuer, das muss ja nur ein Motor sein wo die Achse grad vorn rauskommt... das tuts in Chinesisch sicher auch denke ich. Hab dann dieses Ding da gefunden: http://www.amazon.de/DWT-Geradschleifer-Watt-Drehzahlregler-Zubeh%C3%B6r/dp/B0062MYP4W/ref=pd_sim_sbs_diy_1 Wär preislich okay zum ausprobieren, die Bewertungen klingen ja nicht so übel. Meine Sorge wär nur dass es doch zu schwach is (kann ich mir aber eigentlich ned vorstellen) und... vor allem dass es zu unhandlich / schwer ist. Hat wer von euch Erfahrung mit sowas? Sonst muss ichs einfach probieren .

Diese CSD Scheiben haben halt eine geringe Standzeit und sind recht teuer :S.... Oder mach ich was falsch?

Drum nimmt man auch eine gezopfte Scheibe für die Flex, bei +/- 10.000rpm und größerem Umfang geht da schon was weiter. Persönliche Schutzausrüstung (Augen und Gehör, evtl. Gesicht / Haare gegen Dreck schützen) ist natürlich Pflicht. Da fliegt dann schon ordenltich was an Unterbodenschutz, Lack, Rost, ect. runter.... nur in Kanten kommt man evtl schlecht rein damit. Ich bin mir nicht sicher ob Sandstrahlen das ganze grobe Zeug auch so gut schafft, hab noch nie eine richtig gute Sandstrahlanlage benutzen können.