albert_10v

Das funktioniert so nicht. Es macht ja schon im Sommer bei schlechtwetter wenig Spaß. Auf der Autobahn ist das Auto innen auch lauer als ein Fiesta etc., und als Transporthure kanns auch schwer herhalten (wobei der Kofferraum okay ist, aber ein Auto mit umklappbarer Rückbank ist da schon anders). Dazu kommt, dass die alte Heckgurke wirklich fies sein kann, wenn der Straßenbelag nicht so toll ist. Generell ist im Alltagsbetrieb, auch streßbedingt, die Chance dass "etwas passiert" größer. Mein Alltagsaudi hat über die Jahre schon ein paar Kampfspuren gesammelt, an denen ich nicht ganz unschuldig war. Du bist müde, du bist abgelenkt, du bist unter Zeitdruck. Alle xx.000km passiert eben irgendwas, egal wessen Verschulden. Schlechte Wetterbedingungen (auch Dreck und Laub auf der Straße, nasser Baustellenstaub...) verstärken das. Dann wäre da noch der Sicherheitsaspekt. Muss man selbst wissen. Aber in der Hinsicht ist das Cabrio eine noch schlechtere Wahl als andere alte Autos. Meiner Meinung nach ist der Komfort im Winter mangelhaft, und der Wertverlust enorm. Lösungsansatz: Wenn ich 10.000€ fürs Cabrio hab, such ich mir für 3.000€ irgend einen Alltagswagen. Und wenns eine 80ps Benzingurke ist - fährt auch. Irgendwas, wo die Ersatzteile billig sind. Und wenn mir die restlichen 7.000€ fürs Cabrio nicht reichen, muss man die eben aufstocken. Wer 10.000€ locker machen kann, kann auch 13.000€ locker machen. Wenn das nicht möglich ist, weil das Einkommen einfach so gering ist, und die 10.000€ nur ein einmalig verfügbarer Betrag (Schenkung, Erbschaft) sind (Ein Ersparnis entsteht ja auch durch Einkommen, zählt also nicht wirklich), dann sollte man sich doch Gedanken über die Erhaltung des Fahrzeuges machen (was die Fenster und Verdeckdichtungen alleine kosten... was eine M40 Revision kostet...). Du kannst es natürlich auch im Winter fahren. Bloß schätze ich die Chance, dass du es bereuen wirst, als äußerst hoch ein.

Im Winter? Glaub mir, das willst du nicht. Hattest du je eines?

Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ich bin für die Errichtung von Arenen. Dort können dann diverse Fragen der Ehre, Familienangelegenheiten und ähnliches mit absolut minimierten Risiko von Kolateralschäden ausgetragen werden. Zudem wird die Öffentlichkeit unterhalten. Top. Die Antike wusste schon, wie man mit Barberei umgeht.

Na zum Glück. Sich für 10' ein (technisch fragwürdiges) Auto kaufen, das man eigentlich gar nicht so wirklich benötigt, wäre echt nicht besonders schlau gewesen .

Lieber alle 120tkm Zahnriemen machen, als alle 80tkm Steuerkette. Und der 150PS V6 müsste ein 2.6er sein, der ABC. Ein toller Säufer, der überhaupt nicht geht, an dem eigentlich ausser Kopfdichtungen nicht wirklich was hin wird. Kein Vergleich. Angeboten hin oder her, lass die Finger davon, wenn du ihn nicht wirklich willst. Wenn ich schon lese was du schreibst... "Saufmotor"... "Feuerwehrrot"... scheinst ihn doch selbst nicht so recht zu wollen, oder? Ich glaube nicht, dass das so ein unwiederstehliches Schnäppchen ist. Für einen 14 jährigen Hilfsallradgolf mit VAG-Steuerkette würde ich jetzt nicht unbedingt 10' hinlegen. Rentnerauto: Das sind die Autos mit den meisten Parkremplern, die Autos, bei denen beim Service am meisten verrechnet und am wenigsten gemacht wird, die Autos, die mit schleifender Kupplung bei 5000rpm einparken - täglich. Und so weiter.

Wobei ich Eintragungen anzweilfen schwer scheiße finde. Wenn ich mir etwas in einem Rechtstaat genehmigen lasse, dann muss es ja auch die Rechtsicherheit geben, dass diese Genehmigung auch rechtens ist. Ein Staat, der sein Wort nicht hält (halten kann) ist ein korrupter Dreckstaat, eine Banenrepublik.

Ach sollen sie doch... Was sie mit dem Sozialhilfe-AMG-Pack anstellen, kann uns doch egal sein.

Es gibt also etwas robustes am M20...

https://www.conrad.at/de/messadapter-stecker-flachsicherung-lamellenstecker-4-mm-isolierhuelse-voltcraft-ms-4-schwarzrot-122231.html Helferlein hierfür.

... dass es sowas überhaupt gibt

Das heisst doch gar nichts. Einbaufehler, schlechtes Material, etc. Kann ja passieren. Klar macht es das unwahrscheinlicher, aber wenn der Fehler im Bereich des Wahrscheinlichen nicht gefunden wird, muss man sich ins Unwahrscheinliche wagen. Den einzigen Vorteil, den moderne Motoren haben, sollte man schon nutzen . Können - schon. Es wird ja über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugbereich gesaugt. Die KGE ist oft Schuld für Falschluft (diese Leitung, wenn irgend ein Ölabscheider verbaut ist, ist das auch immer verdächtig...), also so allgemein gesprochen, nicht speziell den M50 (welchen ich nicht wirklich kenne). Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich. Sehr wenig Öl macht sehr viel Dreck. Wenn dort eine Leckage wäre, so groß, dass die Falschluftmenge relevant wäre, müsste dort in manchen Betriebszuständen so viel Öl austreten, dass wirklich alles eingesaut ist. Und SO einen Ölverlust behebt man dann normalerweise freiwillig und duldet ihn nicht als "ist halt bissl ölig, rostet wenigstens nix...". 1) Das Ding auslesen. 2) Diesen ganzen Verschlauchungsmist überprüfen, und zwar ordentlich, inkl. KGE (wie auch immer die beim M50 ausgeführt ist). 3) Den Wellendichtring machen (besonders dann, wenn man Interesse daran hat, das Auto noch länger in einem gepflegten Zustand zu betreiben). 4) Den Kopf erneut zerbrechen.

Ach, die ganzen Blender sollen an ihrem Dreck doch ersticken (AGR)...

Kann man natürlich probieren. Ich empfehle in solchen Situationen (ausser, man hat echt keine Zeit) ein Zerlegen der in Frage kommenden Teile und eine anschließende, gründliche Überprüfung. Es gibt so Risse, wo der Bremsenreiniger einfach nicht gut hinkommt. Es gibt so Risse, die während der Fahrt aufgehen, wenn sich der Motor in seinen flexiblen Lagern bewegt. Und alles mögliche weitere, das man nicht sooo einfach findet. Und selbst wenn man mit dem Bremsenreiniger einen Riss gefunden hat... wer sagt denn, dass sich nicht noch andere verbergen, bei 10-30 jahre alten Geschläuch? Sauber arbeiten spart Frust. Naja, was ist denn Flaschluft. Das ist Luft, die sich am LMM vorbei in den Motor schummelt. Der LMM misst also zu wenig Luftmenge(masse), und spritzt dementsprechend für die tatsächlich vorhandene Luftmenge zu wenig ein. Wenn die DK jetzt geöffnet wird, wird der Strom duch die DK ja viel größer als der Strom bei niedrigen Drehzahlen bzw. im Standgas, der Falschluftstrom verändert sich hingegen kaum (wird vllt. sogar kleiner, wenn der Saugrohrunterdruck sinkt?). Nun hast du einen sehr großen gemessenen Strom und einen sehr kleinen Falschluftstrom, welchem kein Benzin "zugeordnet" wird. Weil der so klein ist, verändert sich das AFR kaum, und die Falschluft fällt nicht wirklich ins Gewicht. Darum merkt man das spezielm im Standgas, bei kleinen Drehzahlen, beim Abtouren auf Standgas etc... edit: Na siehst du, hast schon einen Kandidaten, wie beschrieben ein klassischer Fall von besser ausbauen.

Noch etwas Klugschiss: Für die Trägheit des Schwungrades ist auch wichtig, wie das Gewicht verteilt ist. Die Waage alleine reicht also nicht, je weiter die Masse vom Zentrum entfernt ist, desto mehr fällt sie ins Gewicht.

Nun ist das jetzt aber so, dass die Kat-Kolben mit 2.7er/2.8er Umbau eine Super95 taugliche Verdichtung ergeben (wenn man das so baut, dass der Quetschspalt +/- Serie bleibt). Und für 700.000 km alte Katloskolben wird immer noch "zu viel" € / Satz verlangt, und neue kosten eben auch nochmal empfindlich Geld. Macht tuning-mäßig natürlich Sinn, aber "eine schnelle billige Leistungsspritze im Zuge einer erweiterten Überholung" ist das dann eben nicht mehr, wie schon in einem anderen ähnlichen Thread erwähnt. (Wie ebenso schon mal erwähnt, lasse ich Leute außen vor, die ihre Koblen selbst perfekt bearbeiten können, für diese sieht die Welt anders aus.) Momentan tendiere ich, aus oben genannten Gründen, Zu einem M20B25 Block, B25 Pleuel, Diesel/ETA Kurbelwelle, Katkolben (weil die nunmal da sind) und einer 1,75er Kopfdichtung + 1mm Platte + 1,75er Kopfdichtung (und das Verstellbare NW-Rad). Das sollte ja ein Äquivalent zu 2,25mm Abfräsmaß sein ( http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00080/m20seite34.htm). Damit wäre man dann bei interpolierten 9,65:1 .. für ein klein wenig Kopf gerade planen wäre dann noch Luft, zur Not könnte man ja eine 2. dickere Kopfdichtung oder eine dickere Verdichtungsreduzierplatte (welche ja wirklich nicht viel kosten) verwenden. Ich meine mich daran zu erinnern, dass mir Gert das mal vorgeschlagen hat (statt abfräsen), ich meine gelesen zu haben, dass die Sache mit den 2 Dichtungen halten soll. Wäre eigentlich eine einfache/günstige Lösung, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wie sieht man das im Sommer 2018? edit: Das Festhalten am M20 mag aus technischer Sicht sinnbefreit sein, allerdings gibt es 2 Gründe das zu tun: 1) Nostalgie. Das muss nun mal jeder für sich wissen. Die Motivation dahinter ist für mich aber verständlich. 2) Bürokratie. Genauer muss man das jetzt nicht erklären, oder?

Danke Gert, schön beschrieben . Was wäre der Talk ohne Dich. Wenn man nun einen 2.7 oder 2.8er draus baut, mit einer Verdichtung irgendwo Super-Tauglich (mangels Katloskolben), was für eine Nockenwelle würdest du nehmen, damit der Motor "Cabrio-Tauglich" ist? Würdest du die Serien-Nocke drin lassen? Oder die 284-272er Schrick, die so gern verwendet wird? Oooooder....?

Na weil die Mulde doch exzentrisch sitzt, oder? Zumindest hab ich das so in Erinnerung. Wenn ich das Manuell mit einer Kugeldrehvorrichtung mach, muss ich den Kolben dann ja entsprechend exzentrisch spannen, sofern die Mulde das eben ist (was ich mir einbilde). Wenn ich die Arbeit ohne große Freundschaften anbieten lasse, wird der Preisunterschied zu Maßkolben mäßig ausfallen. Interessant wären die IE custom forged Pistons, 905 USD pro Satz klingen ja eigentlich okay, dürfte ja auch inkl. Kolbenringen sein. http://www.iemotorsport.com/bmw/item/m20pistonf.html 1000€ die IE Kolben - Kolbenringe - Arbeitszeit/Maschinenkosten Kolbenbearbeitung - Kosten gebrauchte Kolben (man könnte seine ja auch veräußern...) = xxx €, dafür hat man neue Kolben mit ausreichend Material. Je nach eingesetzten Preisen lohnt sich das wohl mehr oder weniger. Wie ist denn das, wenn du vom orig. Kolben sagen wir mal 1,6 mm abnimmst, ist dann noch genug Material am Kolbenboden da bzw. genug Feuersteg? edit @ Keeg: Das mit der M52B28 Kurbelwelle hab ich noch nicht ausreichend verfolgt, bzw. die richtigen Posts noch nicht gefunden (zugegeben hab ich auch nicht so viel Zeit mit der Suche verbracht.. viele andere Baustellen). Wenn du kurz und bündig beschreiben kannst, wie man die M52B28 KW richtig adaptiert, würdest du mir eine große Freude machen .

Chill, war ja nicht böse gemeint. Schöne Arbeit, im Übrigen. Ja, klar, wenn man eine CNC stehen hat und darin fit ist, ist der Aufwand überschaubar. Ist aber wohl eher der Ausnahmefall . Wenn du da irgendwas davon verrechnen müsstest, wäre das wohl weitgehend hinfällig. Und ja, exzentrisch spannen & Kugeldrehvorrichtung basteln ist nett. Aber DIE Zeit muss man auch mal haben. Wenn man Zeit und Lust für sowas hat ist das eine tolle Sache. Freude hätte ich schon an sowas, aber es gibt halt leider auch real-life Verpflichtungen (ja, dann sollte man keinen E30 fahren, ich weiss). Aber für jemanden, dessen Möglichkeinten beschränkter sind als deine, ist es einfach nix mit "einer schnellen günstigen Hubraumspritze". Nur das, was du da machst, ist in meinen Augen kein "geringfügiger Aufwand" mehr.

Ja klar, wie ändert man bitte die Kompressionshöhe vom Koblen? Sieh dir doch die Kolbenform an, einfach mal plandrehen ist da nicht... Und 6 Maßkolben sind auch nicht gerade low-budget... edit. Aber wenn du mir eine technisch saubere low-budget Lösung für den M20 zeigen kannst, bin ich dir natürlich dankbar . Ich bezweifle halt, dass da noch etwas kommen wird, aber wenn doch, dann würde mich das natürlich freuen, weil ich doch profitieren würde davon .

"wenig Mehrgeld" ... "bemerkbare Hubraumspritze" ... Andere KW, Verdichtungsreduzierungsplatte, 2. Kopfdichtung, verstellbares NW-Rad... ja, so hab ich das eigentlich schon länger vor. Mal sehen, ob mir noch was über den Weg läuft.

Weil der M20 relativ unwirtschaftlich ist. Weil er recht viel Aufwand (Zeit, Geld) erfordert, und dafür eine überschaubare Leistung bringt. Das Zeug ist nicht weiß ich wie Haltbar, wenn man nicht gerade Katlos Kolben hat von der Verdichtung her so lala, die Köpfe niegen zum reißen, die Kipphebel kosten Geld, blabla. Es ist ein Motor der 1) recht hohe Kosten verursacht, 2) recht viel säuft, 3) recht viel Wartung benötigt (Zahnriemenintervall ist ja eher ein Witz, wobei meiner wohl ewig dirn is), 4) dafür recht wenig Leistung bringt... Ein M52TÜ2B28 z.b. geht besser, säuft weniger, macht weniger Kopfschmerzen, und ein Vanos-Kit und so Zeug ist nunmal billiger als ein Satz Kipphebel, ein neuer Zylinderkopf und irgendwelche Spezial-Kolben-Kurbelwellen-Kombinationen (die man braucht, damit der M20 auf ähnlichem Niveau ist, damit es überhaupt vergleichbar ist). So teuer kann der M52 gar nicht sein. Aber der M20 ist halt cool, er macht Spaß, er ist "original" (passt vom Charakter her gut zum Auto). Darum sieht man gern über die Mängel hinweg (ist ja kein schlechter Motor, aber es gibt einfach sinnvollere Alternativen, nüchtern betrachtet).

Schau mal, ob das Kabel des Öldruckschalters, der die Lampe leuchten lässt einen Kabelbruch hat. Vorne, wo es um den Motorblock rumgeht, Gegend Nockenwellenrad. Been there, done that. Edit: Etwas voreilig geantwortet. Komische Sache. Sollte eigentlich nicht sein. Nimm sie mal raus, und überprüfe sie auf Spuren, wäre interessant. Spekulieren hilft ja nicht. M20 Ölpumpe hab ich, brauch ich aber noch. Abmessen / Foto machen ist aber möglich, wenn du eine Detailfrage hast.

Mir ist eine neue Varta AGM über den Winter leer geworden, meh.... Mal sehn, wir sind bei 8-9V und 4A Ladestrom, bei 14V Spannungsbegrenzumg am Labornetzgerät. Und viel Spannungsabfall auf den Klemmen wird da ja nicht sein ....

Wurde das hier schon breitgetreten? Sorry, wenn ich so blöd frage, aber das interessiert mich genauer!