Codeq

Frage zum Gaszug. Der Teil des Gaszugs zur Drosselklappe am M40 sieht ganz anders aus als beim E30M42. Laut ETK wird nur der gaszug benötigt. Ich kann mir so nicht vorstellen wie der Gaszug an der Drossel montiert werden soll. Hat jemand ein Foto davon liegen damit ich alle Teile bestellen kann und nicht nur den Gaszug. Danke

Ich fahr rallye und die pagid rs 44 vorne. halten jetzt die 2te saison. Die scheiben ate pd sehen sehr gut aus bei gleichem alter. Hinten hatte ich die cl5+ die gar nicht passten vom verhalten aber scheinbar auch sehr potent sind. Jetzt kann ich endlich wieder die pagid rs 42 fahren.

ich glaube das geht nicht so einfach.... habe das gleiche problem.,..

jo hatte ich offen... wenn du willst kann ich fotos davon rauskramen... es ist halt ein absorbtions und reflexions schalldämpfer.. es gibt 3 kammern. es gibt 4 rohre die in unterschiedlichen durchmessern aber durchgängig gelocht sind. eingangs rohr geht in zweite kammer. 1 rohr aus erster in zweite kammer 1 rohr aus zweiter kammer in dritte kammer 1 endrohr aus dritter kammer raus. zusätzlich ist alles mit dämmwolle ausgelegt. räum das ding leer.... und das ergbnis ist.... fast nichts. mehr gibts dazu eigentlich nichzu sagen.

Meinst du die schraube in meinem kühler den du bekommen hast?

Geil... das wusste ich auch noch nicht... d.h. für den Test unseres neu gebauten Motors kann ich die Abgasanlage erstmal weg lassen... ;) Der rumpelte mir zu doll ohne Lambda. Zuschauer TOP!!!

Moin Moin, da es lange gedauert hat die passenden Sport-Bremsbeläge zu finden mit denen ich und mein Geldbeutel sich wohl gefühlt haben empfand ich es als bodenlose Frechheit dass Pagid die RS Serie für die E30 Hinterachse eingestellt hat. Ich fand keinen Belag der im Temperaturverhalten und Material ähnlich war zu dem alten, noch fand ich einen der zu meinem Wunschbelag von vorne hamonierte. Ich suchte nach einer Alternative. Da es für den E36 und E46 ein deutlich grösseres Angebot an Belägen gibt und für die M-Modelle sowieso, habe ich überlegt welche Alternativen sich mir für die Hinterachse bieten. Ich kam zu dem Ergebnis die E36 M3 Beläge zu nehmen. Die Aufnahmen sind für Serienbeläge minimal anders und müssen um 1mm gefeilt werden. Die Motorsportbeläge liegen sehr viel lockerer in den Führungen und mussten bei mir gar nicht mehr angepasst werden. Lediglich die Reibfläche muss in der Fläche reduziert werden, so dass genügend Luft zum Topf bleibt. Ich habe gesägt sowie geflext... beides gab keine Probleme. Endlich hat man wieder eine Auswahl an Sportbelägen mit der Serienbremse!

mehr als dir 2 passende Kühler anbieten kann ich nicht... dann noch weiter viel erfolg.

ich kenne nur den vfl kühler aus den M10 Modellen, was es beim Cabrio nicht gab. Du hast einen M40. Und dort gibt es immer nur den gleichen Ausgleichsbehälter... Lediglich das Netzmaß änderte sich vom nicht Klima (380mm) zum Klima (440mm) und der Automatik mit Getribeölkühler integriert. Hilft dir das weiter dass ich 2 liegen habe? schau mal hier http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/jan1992/browse/radiator/radiator/

Ich habe welche liegen nördlich Hamburg.... einen 440 und einen 380er ... weiss grad nicht welcher im Cabrio drin war... aber die Schläuche passen alle.. nur der linke Halter unten gibts in kurz und lang.... sag ma.. hast du etl ein automatik? PS.: ATP niemals kaufen!

wie sehen die kerzen aus? alle gleichmässig rehbraun? auslassventile alle schön schwarz oder ist da eines blank? thermisch verändert sich quasi alles am motor. elektrik kann natürlich sein. zusätzlich aber auch alles was benzin und öl fördert. kompression ist da? öl im kühler? zündkabel rissfrei? massekabel block zu karosse ist noch gut? generator liefert 14V ? flatenbalg zieht keine nebenluft?

Sägezahn bekommst du immer dann wenn die federn/dämpfer/reifen nicht zum Grund und Gewicht passen! ABER Vorsicht! Denn die Feder-Dämpfer-Reifen-Kombi geht von einem rund laufenden Reifen aus. Solltest du mit stehenden Reifen in eine Rechtskurve geflogen sein, dann hast du einen übermässigen Abrieb an einer Stelle den linken Reifen, der bei jeder weiteren Umdrehung dazu führt, dass du nach Durchfahren des Abriebtals im Reifen einen kleinen Bereich hast indem nur leichter Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn besteht, danach aber um so stärkerer Kontakt. Kurzum der Reifen springt minimal in einer Frequenz abhängig deiner Flankenhärte und Geschwindigkeit. Dies sollten deine Dämpfer schlucken, können das aber nur, wenn die Schwingung im Reifen ans Fahrwerk weitergegeben werden, also die Federn so weich sind dass sie diese geringe Kraft aufnehmen, oder deine ungefederten Massen so leicht sind, dass Bewegung am Federbein entstehen kann. Tun sie das nicht fährst du dir einem immer schön gleichmässigen Sägezahn ins Profil den du nicht mehr raus bekommst. Vergleichbar ist das mit einem durchgängig gleich welligem Untergrund dessen Wellenlänger kleiner als die Hälfte des Reifenumfangs ist und nur minimalen Hub erfordert, so dass deine Achsteile so träge sind, dass sämtliche Arbeit in der Reifenflanke aufgenommen wird. Was kannst du ändern? -Nimm einen härteren Reifen der mehr Bremsfehler verzeiht. -Bremse sauberer. -Fahre härtere/weichere Flanken -Verringere die ungefederten Massen -Fahre weichere Hauptfeder -Wechsel die Reifen und fahr nochmal ;) solltest du das künftig immer haben, dann kanns sein dass die dämpfer durch sind.... ansonsten würde ich mir keine gedanken machen.

Wer ist Fred? Wenn ich die anderen Themen wiederfinden würde könnte ich auch dort etwas dazu schreiben, oder hierher verweisen. Zum Thema Schleifen an der Spritzwand ist es bei uns überhaupt kein Problem. Die Mutter kommt der Spritzwand nahe, berührt aber nicht. da sind noch 3mm Luft. Scheinbar ragt unsere Lenkstange wenige mm weiter in der Motorraum hinein als bei anderen.

was erhoffst du dir von dem umbau? bedenke dass du an der BREMSE etwas änderst was so nicht vorgesehen ist. Die unterschiedlichen Durchmesser haben vom HBZ über die Rohrleitungsdurchmesser bis zum Nehmerzylindervolumen und Hub nur in genau dieser Kombination ihren Sinn. Ändert man nur eine Sache verändert sich mehr als man meint. Was ist anders am M3 HBZ zu deinem jetzigen?

Brauchst dich nicht zu ärgern. Eben weil ich die Probleme nicht gesehen habe, dachte ich im ersten Moment dass es an der Einbauposition liegen könnte, weil es hier zu Diskussionen gekommen ist. Und weil es eben nicht die Position zu sein scheint teile ich meine Erkenntnisse mit dem Rest der E30 Gemeinde. Dient der Aufklärung nicht der Kritik.

Was für ein Zufall. Hast du so eine Kombination über? Die Zarge sieht beim E-Lüfter natürlich gänzlich anders aus. Mir ist auch nicht bekannt dass ein E36 4-Zylinder egal ob M42,43,44 einen E-Lüfter hatte. Ich wäre stark an Fotos interessiert. Kannst du mir was zukommen lassen? Auf dem 2ten Bild kann man erkennen, dass die Zarge auf Höhe des Kühlerrücklaufs aufhört. Ca 10mm tiefer ist aber nochmal eine Nase an der eine Zarge eingehangen werden kann. Das kann man auf dem 1ten Bild erkennen.

Besten Dank!

Praxisbericht mit E46 LG: Ein paar km im Renntempo mit erhöhter ("richtiger") E46 LG Position und paar Monaten alten M40 Motorlagern.... Ein Bolzenkopf der oberen Ölwanne hat eine Kerbe ins LG gefummelt/geschlagen. Da das Auto im Rallyesport eingesetzt wird hat der Motor ordentliche Auf- und Ab-Bewegungen gesehen und schlug aufs LG auf. Ist im Alltag evtl. nicht zu erwarten, sollte aber kontrolliert werden! Bei uns war kein mm mehr Luft zwischen Ölwanne und LG!!! Aus Sicht der Sicherheit sollte man lieber die untere ("Falsche") Positione fahren, als gefahr laufen das LG zu beschädigen. Jetzt haben wir einen M42 Motor eingesetzt mit E34 Motorlagern und haben deutlich an Platz gewonnen, aber zufrieden bin ich noch nicht. Tests werden zeigen ob das auf Dauer geht oder wieder Spuren hinterlässt. Problembeseitigung fehlendes Rückstellmoment: Zu unserem Problem des Rückstellmoments kann ich sagen, dass wir durch die Aktion oben die Zahnstange verbogen haben. Im Bereich der Mittelstellung geht die Lenkung minimal schwerer und wir sehen dass die Zahnstange Schmiere einseitig und nur in der Mittelstellung wegschiebt. Ebenfalls hören wir ein Knarzen trotz reichlich Fett. Minimal krum ist halt krum. Ob das LG krum gekauft wurde oder ob die Schläge des M40 Blocks das LG nicht verkraftet hat weiss ich nicht. Neues E46 LG liegt parat. Fehlendes Rückstellmoment Problem Nr2. Die Traggelenke der Querlenker sind scheisse. Ich habe ATP Querlenker eingebaut die dazu führen, dass sich das Federbein, ohne Spurstange, merklich schwerer drehen lässt als mit originalen neuen BMW Querlenkern. Ich vermute das wir der Kombination aus defekterm Federbein (Krummer Dorn des Radlagers), falsche LG Position (zu tief), minimal defektes LG (schwergängige Zahnstange), billige Querlenker (Schwergängige Traggelenke) erlegen sind. Wir sind dabei alles abzustellen dann berichte ich nochmal ob die Probleme verschwunden sind.

genau. das netzmaß vom tropenkühler ist 440x440 . ich finde keine zargen die dieses maß sicher abdecken. evtl hilft mir eine VIN von einem Fahrzeug mit der Ausführung Australien oder ein Heißlandfahrzeug. Dort ist soweit ich weiss auch ohne Automatik der 440x44x0 Kühler verbaut worden. Dort sollte dann auch nur die große Zargen mit der Abdeckung 440x440 verwendet worden sein. Aber ob das so ist weiss ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wie bei den Automatik Fahrzeugen mit Getriebeölkühler nur so war, dass das Maß 440x328 aktiv belüftet wurde und der untere Teil passiv durch den fahrtwind. alle breiten zargen soweit ich das sehen kann haben für den e30 nur ein netzmaß von 440x328. für den e36 gibt es zargen für das netzmaß 440x440 und heissen "zargen mit klappen". wer weiß mehr? Bevor ich 60Euro in Experimente investiere gehe ich gleich zum SPAL Lüfter über....

In Theorie stimmt das auch, mit dem Ändern der Diagonalen. Egal was man auf Beine stellt, es steht auf 3 Punkten. Das 4te Rad ist statisch gesehen immer zu viel. Perfekt zu sehen ist das beim Justieren der Waschmaschine. Nach Stundenlanger Arbeit top eingestellt wird nach dem ersten Schleudern die Spannung irgend einer Schraube genommen und schon rüttelt sich die Höhe so hin wie man es nie wollte und es ist alles wieder schief.... Und unterm Strich lässt man es wie es ist.. denn es geht ja auch so.. Beim Auto ähnlich. Man dreht Stunden an den Federtellern rauf und runter um festzustellen, dass jeder mm Unebenheit ettliche kg ausmachen. Keine Rallyestrecke und kein Bergrennen ist Topf eben. Auf der Rundstrecke kan mann das letzte 10tel damit vielleicht rausholen aber für uns ist doch nur wichtig, dass es im groben passt. Ich kenne 2 Wege zum Einstellen. 1. Von der Serienhöhe ausgehen. Dann drehst du solange an einem Federteller bis du aus den Bereich kommst, wo alle Federn arbeiten. Das merkt man dann daran, dass sich nicht mehr alle, sondern fast nurnoch die gegenüberliegende Radlast verändert. Dieser Bereich in dem das passiert ist minimal, und genau der Bereich in dem du fahren solltest. Notierst dir die Höhen- und Radlastunterschiede an jedem Rad in denen das passiert. Und dann siehst du in welchem Bereich du verstellen kannst mit den entsprechenden Auswirkungen. Ist ne scheiss Arbeit und am Ende bringt es meiner MEinung nach wenig, da die Position des Schwerpunktes nicht kennst, weder in der vertikalen noch in der Horizontalen und man die Schwierigkeit hat die Federraten als Fehleroffset zu kompensieren. Jeder Mensch tendiert dazu es geometrisch einheitlich haben zu wollen, man dreht sich die kg annähernd identisch hin, hat dadurch aber vielleicht einer deutlich höhere Vorspannung auf einer Feder, was einen beim Durchfahren einer Senke deutliche Unterschiede spüren lässt ob man mit dem einen doer anderen Rad drüberbügelt. 2. MEiner Meinung nach wäre es besser die Federn auszubauen und durch Festkörper (dickwandige Rohre eignen sich dazu, geht aber auch auf die Dämpferanschläge aufzusetzen) zu ersetzen. Stell das Auto auf die Rohre (entsprechend der Höhe der gespannten Federn + Blockhöhe der Vorfeder + Zwischenteller). Jetzt stell dein Auto richtig ein, so dass es wie bei der Waschmaschine nicht kippelt und das Gewicht dem Entspricht was du möchtest. Dann fängst du an zu rechnen wieviel mm du pro Rad mit deinen Federraten einfederst im Stand, baust die Rohre wieder aus und setzt die Feder ein. Dann korrigierst du die Federteller um deine errechneten Federwege. Fertig. Alles darüber hinaus ist meiner Meinung nach Moppelkotze. Lohnt sich nicht darüber zu unterhalten. Fahrdynamisch ändert sich um ein vielfaches mehr, als man in stundenlanger Arbeit versucht zu korrigieren. Beim Nicken, Wanken und bei Fahrbahnunebenheiten werden ettliche 100kg transferiert, das sollte man immer im Kopf behalten bevor man sich einen ganzen Tag mit sowas versaut. Kurzum, das präziseste und billigste ist es Anbauteile umzuplatzieren und Sport zu treiben ;)

Ich kram das mal raus... Ich habe soweit herausgefunden, dass einen A=380mm Kühler gibt der natürlich auch eine kleinere Lüfterzarge und einem längeren linken unteren Halter hat. Diese Teile sind mit Maßangaben leicht erkenntbar. Jetzt gibt es für Klimafahrzeuge, Automatikfahrzeuge mit Getriebkühler und Kombis mit Tropenkühler. Diese 3 Kühler unterscheiden sich nicht in der breite. Alle A=440mm. Nun ist aber die länge nach unten unterschiedlich. Der Halter ist immer der gleiche mit dem kurzen Maß. Allerdings gibt es nun verschiedene Kühlerzargen. Weiss jemand den Unterschied dieser Zargen? Preis und Gewicht unterscheiden sich.

JA die Motorposition ist nicht die beste... Dafür gibt es richtig grosse Taschen im Kofferraum hinter den Radkästen, da passen ettliche Liter blei rein ;) In der Kurve musst du dir nur überlegen wo ist dein Drehmittelpunkt (Schwerpunkt) und in welchem Abstand sind die Reibflächen (Reifen) und an welchem Rad soll mehr Haftung sein vorne oder hinten. Wo du mehr Haftung willst erhöhst du das Gewicht. Da wo die Reifen dann weniger Haftung haben geben sie als erstes nach und dein Drehimpuls beginnt, je nach wunsch. gieren oder schwimmen. Unser Fahrwerk ist so aufgebaut, dass wir auf der Bremse vorne volles Gewicht haben und auf dem Gas haben wir es hinten. Gefühlt können wir auf der Bremse stehend einlenken und auf dem Gas stehend wieder rausbeschleunigen. Wäre die Gewichtsverteilung nicht so neutral, dann hätten wir einen Kompromiss. Entweder früher die Bremse öffnen (oder noch mehr Druck nach hinten geben) oder später aufs Gas. probieren und probieren.. und dann minimal anpassen bis man zufrieden ist. ich habe viele kleine Probleme mit der richtigen Federtellerhöhe beheben können. Anders als in einem Rennsportforum wo einem jeder weismachen wollte dass ich die Bremse falsch gebaut habe war es die Fahrweise die nicht zu der Abstimmung passte, bzw andersrum.

Ob der Wagen am Ende in waage liegt ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass die gemessenen Gewichte stimmen. Ganz ganz wichtig dabei ist, dass die Einzelrad-Waagen-Elemente zueinander absolut in waage sind. Nur wenige mm Höhenunterschied machten ettliche kg unterschied in der Anzeige aus. Stichwort Newton pro mm! Da du dein Auto im Sport im Schwerpunkt drehst und bewegst ist die Federtellerhöhe oder Bodenfreiheit vollkommen egal. Hauptsache alle 4 Beinchen drücken sich gleich kräftig vom Boden ab. Und je nach Fahrbarkeit (Einlenken, Untersteuertendenz) und Vorliebe (quer oder sauber) kannst du mehr Gewicht nach hinten bringen um ein Übersteuern je nach Situation zu begünstigen. Wandert der Schwerpunkt, so ändert man auch den Hebel und somit die Geschwindigkeit des Drehimpulses (Gieren). Kurzer Hebel = schnelle Drehung, Langer Hebel langsame Drehung. Je weiter du den Schwerpunkt nach hinten legst, desto früher musst du lenken und musst entsprechend spitzer um die Kurve fahren (Heck fährt nach). Brauchst dafür wieder mehr Leistung um aus der Ecke zu kommen. Durch umplatzieren diverser Teile haben wir sehr viel hinbekommen. Das Feintuning haben wir über die Fahrwerkshöhe im Gewindefederbein erzielt. Über die Federtellerhöhe kann man nur Diagonalen der Radlasten ausgleichen, daher ist das diagnonale Verhältnis so wichtig, weil man daran nachträglich nichts mehr ändern kann. VA li = 269 re = 260 HA li = 275 re = 278 Die Gewichte sind ohne Fahrer und Beifahrer. Ich bin mit 75kg dabei und mein Beifahrer hatte mal 85kg. Wir gehen aber immernoch davon aus ;) Ansonsten haben wir einen DMSB Käfig, 2 Reserveräder im Kofferraum, ne Rutsche vorne, Batterie im Kofferraum und alles andere was man nicht braucht zum Fahren entfernt. Ich fande es war nicht weiter schwer die Verteilung so neutral zu bekommen....

Schwergängige Traggelenke ist ein guter Hinweis! Danke. Das ist bei uns auch neu gekommen und ich habe mich über die Schwergänigkeit gewundert, dachte aber dass neue sich so nunmal anfühlen. Ich probiers aus und berichte!

Wenn das Rückstellmoment fehlt kann es das Lenkgetriebe sein. Ich gehe mal davon aus, dass du an der GEometrie der Lenkung nichts geändert hast. Also Lenkgetriebe, sowie Querlenker, Lager und Domlager der Serie entsprechen. Dann kann es sehr gut sein dass die Zahnstange nicht ausreichend geschmiert ist. Faltenbalge öffnen und Zahnstange fetten. Lenkt der Wagen aufgebockt und gestartet selbständig in eine Richtung? Falls ja ist das Lenkspindelventil defekt. Falls nein, weiss ich auch nicht weiter. Wir haben gerade das gleiche Problem mit einer E46 Lenkung, wo die Geometrie noch reinspielen könnte. Ist aber noch nicht geklärt