michelinmann85

Servus, das Problem liegt nicht am Fertan selbst, sondern am Anwender! Es müssen einfanch alle Randbedingungen stimmen, damit das Zeug seine Arbeit verichten kann. Das Hauptproblem beim TE liegt an den verwendeten Materialien. Grundierung aus dem Baumarkt hat einfach keine gescheite Rostschutzwirkung und bildet keine Sperrschicht gegen Feuchtigkeit. Letzteres gilt für den Steinschlagschutz ebenfalls. Wenn also der 1-K Dosenlack an der Oberfläche auch nur Mikrorisse bekommt, und die kommen schon durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen zustande, gibt es keine Feuchtigkeitssperre zum Blech. Dementsprechend ist Rost vorprogrammiert. An sich ist Rostvorsorge relativ einfach...vor Luftsauerstoff und Feuchtigkeit schützen und gut is Da dies nie zu 100% möglich ist verfügen gute Rostschutzgrundierungen über Radikale die das Oxidieren des Metalls verhindern. Dementsprechend nochmal das ganze Prozedere mit gescheitem Material vom Korrosionsschutzdepot. Voraussetzung ist natürlich, dass der Rost von außen kommt und keine tiefen Poren im Blech sind. mfg seb

Servus, ich decke meine Autos immer mit ein paar Baumwoll -Bettlaken ab. Gegen Modergeruch hilft Fenster nen Spalt öffnen, Heizung auf warm stellen und alle Klappen auf. Dazu dann ne Schale mit Kaffeepulver in den Innenraum stellen. Handbremse nicht anziehen! Neues Motoröl einfüllen und auf jeden Fall was in die Zylinder gießen. Das schützt vor Kontaktkorrosion zwischen Kolbenringen und Zylinderwand. mfg seb

Servus, auch wenns nervt, was hält dich davon ab einen b25 einzubaun? 40 PS mehr bei 1-1,5l weniger Verbrauch! Vom Aufwand her ists beides an nem Samstag gemacht. Ok, kostet vielleicht n bissl mehr, aber das hat man bei den aktuellen Spritpreisen doch recht schnell wieder raus... mfg seb

Servus, das Thema hatte ich auch schon beim 320i meines Bruders. Bei dem Baujahr i.d.R. eine Nachlässigkeit bei der Erst-Zulassung. Kat ab Werk verbaut, aber noch die alte Schlüsselnummer vergeben. Hat ja damals auch noch keinen finanziellen Unterschied gemacht. Geh mit dem Umschlüsselungsschreiben zum TÜV, die schaun dann, ob tatsächlich ein Kat verbaut ist und ändern dann sie Schlüsselnummer im Schein. Damit kommst du auf Euro1, da es sich um einen Werks-Kat handelt ist mit Kaltlaufregler auch Euro 2 möglich. mfg seb ps: bitte keine Diskussionen ob Euro 2 möglich ist... Es ist in diesem Fall ganz legal möglich, da Werks-G-Kat (Euro1) der einfach nicht bei Vergabe der Schlüsselnummer berücksichtigt wurde und kein Nachrüstkat!

Servus, für den grünen 320er Nfl würd ich nicht mehr als 1.800,- ausgeben. Vorausgesetzt Karosse, Technik und Innenausstattung sind wirklich in einem guten Zustand. Karosseriearbeiten sind weitaus teurer und zeitaufwändiger als die Überholung der Technik. Rechne mal noch mit nem 1.000er für nen 2,5l Motor, dann haste n schickes Auto mit 170PS für 2.800,- Mal als Beispiel, n Kumpel von mir hat vor einigen Wochen seinen Vfl 320er 4-türer mit unter 150tkm für 2.000,- verkloppt. Details: - Eisenmann - MT2 Front - MT1 Heck - Leder beige vom 2-türer Mängel: Lack teilweise ich sag mal "nicht vom Profilackierer" gemacht und leichter Heckdatscher... Im Prinzip sind die 2.000,- fast der Schlachtwert... Im Vergleich hat "deiner" keine Ausstattung, nichtmal Sportsitze und soll als Nfl einiges mehr kosten...

Servus, kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung hält geht auch ein M40 über 300tkm... So Sachen wie Kopfdichtung gehen kaputt, dass muss man bei nem Motor mit 200tkm mit unbekannter Historie einfach in Kauf nehmen. Ich kann dir nur raten keinen M20B20 neu zu machen... Die Motoren bekommt man für wirklich kleines Geld, bzw. sogar geschenkt. Da lohnt sich der Aufwand nicht. Wenn Sechszylinder, dann gleich B25! Hab vor 2 Jahren mein Cab von 2,0 auf 2,5l umgebaut und sehe nur Vorteile, 41PS Mehrleistung bei 1-1,5l weniger Verbrauch. Umbau auf 2,5l hat mich ohne Motor überholen ca. 1.000€ gekostet. - Motor, Getriebe, Kardan, Diff, Steuergerät zusammen ca. 600,- - Mietwerkstatt 100,- - Flüssigkeiten, Zündkerzen, Filter, Spritschläuche ca. 200,- - Kleinkram locker nochmal 100,- Wenn du an der HA noch Trommeln hast macht das nochmal 200,-, 51mm Federbeine VA auch ca. 100,- ohne Dämpfer. "Kleine" Motorrevision mit neu abdichten und lagern musst du auch mit 1.000€ für Teile rechnen. Neue Nockenwelle, Kipphebel, etc geht dann ins Geld. Die Daumenwerte bzgl. der Kosten beziehen sich auf eigene Erfahrungen. Hab jetzt 2 mal von 2,0l auf 2,5l umgebaut und bin unterm Strich nie unter 1.000,- geblieben. Alternative zum 2,5l Umbau wäre der 2,3l. Sprich günstigen und guten 2,0l als Basis kaufen und mit 2,3l Kurbelwelle und Kolben verfeinern. Dazu Ansaugtrakt und Einspritzung vom 2,5l. Leistungsmäßig wird der Umbau denk ich auf gleichem Niveau liegen wie die ganzen runtergerockten 2,5l mit angeblichen 150tkm. Weiterer Vorteil ist, dass du weiterhin mit der 2,0l Blocknummer rumfährst, d.h. du brauchst offiziell weder 51mm Federbeine noch Scheibenbremse an der HA. Bevor die Diskussionen wieder losgehen, Steuerhinterziehung, etc interessieren hier erstmal nicht. Das ist eine Sache die jeder Einzelne mit sich selbst ausmachen muss. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich dem Staat schon über die Ökosteuer genug Euros zukommen lasse. Hab grad erst wieder für 77,12 Super E5 getankt und somit 50,86 Steuern bezahlt. mfg seb

Servus, wenns um ein Vfl Cabrio geht kannste die ganzen Reparaturbleche ausm Zubehör vergessen. Da gibt es kein passendes! Das Vfl Cab hat den Radius vom Nfl und eben den Vfl Verlauf ab der Stoßstange. Ich hab für meine low budget Reparatur aus zwei RepBlechen (Vfl und Nfl) eins gemacht. Passt am Übergang im Bereich der Stoßstange vom Radius her net wirklich gut zusammen. Dementsprechend bleibt nur Seitenwand tauschen oder eben was aus nem Schlachter finden. Einzige kostengünstige Variante ist die Reparatur von Teilabschnitten, da kann man die RepBleche verwenden. p.s. genau aus dem Grund hab ich mir eine (in Seitenwandbereich) rostfreie Rohkarosse geholt und werde die Technik tauschen... mfg seb

Servus, geht auf jeden Fall auch ohne Hebebühne. Wagen vorsichtig an der Schwellerkante anheben und beidseitig auf Böcke stellen. Am besten auf beiden Seiten gleichzeitig anheben. Hab die Lager selbst schon mal am Straßenrand getauscht

Servus, was hast du denn für die neuen Zündkabel bezahlt? Hab zwar erst vor 2 Jahren neue im Zubehör gekauft, würd mich aber trotzdem mal interessieren was BMW dafür haben will.

ist das Fakt? Nur mal so für die Zukunft...

Servus, also Cab hat ja auch ohne ABS Scheibe hinten. Kann es sein, dass es die gleiche "Auflage" beim TC2 gab?

Servus, wenn der Zylinderkopf nicht komplett schwarz zugesifft ist reicht es meiner Meinung nach aus für ca. 500km nen "Zwischenölwechsel" zu machen. Dafür 5l billiges 10 oder 15W40 ausm Baumarkt und nen neuen Ölfilter geholt und den Motor mal ordentlich damit über die Bahn jagen. Damit löst sich schon einiges aus dem Motor raus. Danach erneut Filterwechsel und gescheites Öl rein. Ölempfehlung lass ich mal besser sein, sonst wird das wieder ein "Öl-Thread" Die Ölzusätze machen nix anderes als den Schlamm zu lösen. Damit erzeugt man je nach dem wie gut das Zeug wirkt durchaus diverse Undichtigkeiten... Wenn man die dann hat muss komplett zerlegt werden. Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich sauber machen Demnach würde ich mir die 18,- oder was auch immer für Additive sparen mfg seb

Servus e30Torsten, wie im vorherigen Beitrag schon erwähnt ist der Knubbel unten zur Anpassung an unterschiedliche Tauchrohrlängen gedacht. Mit der Federvorspannung hat das überhaupt nichts zu tun, die wird nämlich über die Länge der Kolbenstange erzeugt. Ich hab gekürzte Koni mit 60mm G&M Federn verbaut, da war nix mit ohne Federspanner einbauen. Würd mal drauf tippen, dass die AP Federn größere Tieferlegung haben, oder dass du ungekürzte Konis bekommen hast. mfg seb

Servus, was man bei der ganzen Beurteilerei nicht vergessen darf ist das Alter der Reifen. Mal ein Beispiel aus meinen eigenen Erfahrungen... 2007 gebrauchte Conti TS780 (oder so ähnlich) Winterreifen mit DOT XX06 gekauft. Super Reifen, sowohl bei Nässe als auch bei Schnee keine Probleme und bis Winter 10/11 bestimmt 30tkm gefahren. Vom Profil her hätte ich diese Saison auch noch geschafft, aber das Fahrverhalten bei Nässe war mittlerweile erbärmlich. Mit den gigantischen 102 PS meines M10ers bin ich bei nasser Fahrbahn kaum von der Ampel weggekommen... Klarer Fall von verhärteter Gummimischung. Wer seine Reifen mal aufmerksam "beobachtet" wird feststellen, dass der Grip spätestens nach 2-3 Jahren deutlich schlechter wird. Verschleißreduzierte und somit von Haus aus härtere Reifenmischungen begünstigen diesen Effekt natürlich zusätzlich. Für diesen Winter habe ich das Nachfolgemodell TS800 gekauft. Kostenpunkt im November 2011: 100,- Euro/Reifen beim ATU. Sonst überall ausverkauft. DOT habe ich explizit 2011 gefordert und dann von ner Filiale aus dem Norden welche von 36/11 bekommen. Die Reifen sind wirklich top auf Nässe! Verglichen mit verschiedenen anderen Reifen (ich spreche von Reifen und nicht LingLong-Scheiß) ist vielleicht eine Einsparung von 100,- Euro/ Satz drin wenn man auf Barum, etc zurückgreift. Wenn mich das dann allerdings 1-2m Bremsweg kostet bin ich gerne bereit 100,- Euro mehr für den Reifensatz zu bezahlen. Alleins Ersatzhaube + Lack ist teurer... vom ideellen Fahrzeugwert oder Personenschäden mal ganz abgesehen. Ein weiterer Grund für TOP-Winterreifen ist mein grinsen wenn ich bei 30cm Neuschnee mit meiner 26 Jahre alten (auf Schnee als unbeherrschbar abgestempelten) Heckschleuder an sämtlichen neuen Fronttrieblern (die ja so gut sind im Winter) gemütlich vorbeituckern kann mfg seb

Servus, halt uns bitte auf dem Laufenden wenn du das Schloss zerlegt hast. Hab bei meinem Schloss das gleiche Problem, dementsprechend wäre die Ursache für mich interessant. Ich hab das Problem erstmal über den Einbau einer Funk-ZV umgangen. --- Wie ist denn eigentlich die komplett intakte Funktion am Fahrerschloss? Bei mir gibt es sowohl beim Cab (11/87) als auch bei der Limo (12/86) die Stellung "11 Uhr" für Öffnen, "12 Uhr" neutral und "3 Uhr" Komplettverriegelung. Bei Komplettverriegelung kann ich bei keiner anderen Tür aufschließen. Gehört das so? Irgendwo hab ich auch mal was von einer "1 Uhr" Stellung mit normalem Schließen gelesen... --- mfg seb

Also mein katlos M20B25 hatte vorher einen Nachrüstsatz (ich glaub von EGS) verbaut. Motorcode ist 256E1 also katlos. Kabelbaum, Steuergerät, etc alles katlos aber keine Kaltstartdüse in der Ansaugbrücke. Motor läuft seit der Umrüstung auf Katkabelbaum top.

Servus, man kanns auch übertreiben. Nur weil das Schaufelrad aus Kunststoff ist heißt das noch lange nicht, dass es schlechter ist. Grundlegend gelten für beide die gleichen Anfor Grauguss hat auch seine Tücken. Éine defekte WaPu kostet auch net zwangsläufig den Motor. Wenn die Temperatur hoch geht anhalten und gut is... Bei sicherheitsrelevanten Bauteilen geb ich euch allerdings Recht, da sollte man auf keinen Fall sparen. Also Pumpe einbauen und fahren...

in Beitrag 7 siehst du die Kaltstartdüse an der Ansaugbrücke über dem Ventildeckel. Da wo die ganzen Schläuche rangehen. 256E1 haben katlose und katvorbereitete Motoren. Ich hab in mein Cab nen 256E1 mit Katvorbereitung eingebaut und die komplette Lambdaregelung nachgerüstet. Probleme hatte ich nach dem Tausch vom Kabelbaum folgende: - Kühlwassertemp Anzeige ohne Funktion --> es gibt 2 verschiedene Geber, einer mit 2 Pins bekommt Masse über Kabelbaum, der andere hat einen Pin und holt sich Masse über den Motor. Welcher wo verbaut war weiß ich nicht mehr... - eFH und Gebläse ohne Funktion --> Masseproblem. beim Katkabelbaum wird Masse am Anlasser angeklemmt, beim Katlosanlasser gabs da bei mir keine Masse... steht aber auch bei e30.de im DIY mfg seb

Die Abgasnorm Euro 1 bekommt keine rote Plakette. ALLE Benziner mit Euro 1, also geregeltem Katalysator, bekommen die grüne Plakette! Ohne Kat gibt es garkeine Plakette. Der KLR bringt nur eine bessere Einstufung bei der Kfz-Steuer... mfg seb

Servus, warum willst du denn auf 1-Geber wechseln? Welchen B25 hast du denn? Es gibt katlos mit Kaltstartdüse an der Ansaugbrücke und katlos mit Katvorbereitung. Am Kat-Motorkabelbaum wirst du dann den Stecker für das Ventil vom Aktivkohlefilter übrig haben (gibts bei katlos nicht) Die Geber am Getriebe kannst du entweder drin lassen, oder durch Blindstopfen ersetzen (sind im ETK aufgeführt). Zündkabelbaum bin ich mir ncht sicher, da gibts ja bei einem Zylinder das Kabel mit dem Geber. Kosten: - Steuergerät 50,- € - Kabelbaum 30,- € - Scheibe und Geber ??? €

Falsch. Funktion KLR: Über einen Bypass im Ansaugtrakt wird dem Motor in der Kaltlaufphase sozusagen "Falschluft" zugeführt. Die Falschluft wird nach dem LMM zugeführt, dementsprechend ist der Motronik nicht bekannt, dass mehr Luft in die Brennkammer zugeführt wird. Die Lambdasonde regelt bei kaltem Motor nichts aus, deswegen ja auch der KLR. Durch das höhere Verhältnis von Luft zu Kraftstoff wird eine bessere Verbrennung des eingespritzten Kraftstoffes realisiert. weitere Infos gibts auch bei Wikipedia.

Servus, sind in dem Spoiler wenigstens Gewindebuchsen vorhanden? Wenn ja Abstände zueinander und zu den Rändern messen und am Heckdeckel anzeichnen. Alternativ Spoiler so auflegen wie er montiert werden soll, dann seitlich anheben, drunterschaun und die Positionen der Buchsen auf dem Heckdeckel anreißen. So hats bei meinem Zender am besten funktioniert, da es sich ja von der runden Kofferraumkante so schlecht misst. Zur Not kannste ja immer noch mit der Rundfeile nacharbeiten. Bohrloch anschließend mit Lackstift versiegeln, sonst rostets Ach ja, eingetragen bekommst den Spoiler natürlich net so einfach ohne ABE. Wie ist eigentlich die Verarbeitung von dem Ding? Hatte auch mal überlegt so einen zu kaufen, hab dann aber lieber den original Zender mit ABE gekauft. mfg seb

Servus, check auch mal die ganzen Unterdruckschläuche auf Risse, v.a. unter den Schellen! Ansonsten Verteilerkappe, -Läufer und Zündkabel. Ventildeckeldichtung wird bei der Fehlersuche auch oft vernachlässigt.

Servus, der Heckbereich sieht schwer gebastelt aus. Ich glaube da hat jemand das Vfl Heckblech nach unten verlängert um die Reserveradmulde wie beim Nfl abzudecken. Dachte erst oben Vfl und unten Nfl Blech, passt aber auch net, da die Pralldämpferaufnahmen z.B. noch dem Vfl Blech entsprechen, zudem fehlt weiter unten die Sichtkante über dem Auspuffausschnitt. Ich empfehle dir mal alles Blank zu machen um das Gebastel freizulegen. Dann Heckblech komplett raus (oben ists krumm und zudem Rost) und neues Vfl Blech einschweißen. Könnte sein, dass du auch die unteren Bleche der Kofferraumkästen tauschen musst. Da gibts aber auch neue Reparaturbleche. Bevor du anfängst schau, ob der Rest rostfrei ist. Kennst du die cabriotypischen Stellen? Ich hoffe du kannst schweißen Ansonsten viel Spaß bei deinem Projekt!

Servus, ich klinke mich jetzt einfach mal hier ein... Habe bei meiner Vfl Cabrio Karosse Bj´90 KEINE Abschleppösen. Sind keine Spuren von Haken sichtbar, d.h. abgeflext wegen Nfl Umbau fällt raus. Ob der gesamte Frontträger getauscht wurde kann ich nicht sagen, wenn dann wurde es sehr gut gemacht...Gibt es weitere Unterschiede zwischen den Frontträgern? Oder gab es bei den letzten Vfl Cabbis schon welche mit Pralldämpfern? Sprich die wenigen Vfl MT2 Modelle??? Fragen über Fragen... mfg seb