michelinmann85

Servus, könnte die LiMA sein. Mach mal den Riemen runter und hören ob es weg ist.

Ich gehe mal davon aus, dass die Jungs von Koni oder Bilstein net auf rostige Dämpferrohre lackieren... Denke das kommt eher von Steinschlägen aus dem Fahrbetrieb.

Hmm, da werd ich wohl ums Probieren net rumkommen... Mir gehts ja primär darum, dass ich im Notfall Ketten aufziehen KANN um irgendwo hochzufahrn, jemanden ausm Graben zu ziehn, etc. Zum TÜV werd ich so schon net fahrn Werd mal schaun ob es eher innen am Dämpfer oder außen am Radlauf eng wird...evtl lässt sich dann ja mit IX Felgen oder Spurplatten was machen... ansonsten muss ich halt doch weiter Gullideckel fahren oder nen Satz 14" Kreuzis kaufen... mfg seb

Servus, überlege mir für den Winter Kreuzspeichen mit 195er oder 205er WR zu holen. Passen da in Kombination mit dem 60/40 Sandtler Fahrwerk noch Schneeketten hinten drauf? Hat das jemand Hab grad keine Lust die Felgen vom Cab auf die Limo zu schrauben ums auszuprobieren mfg seb

Servus, ich hab meine hinteren Konis im unteren Anschraubbereich zusätzlich mit Brantho Korrux 3in1 eingepinselt. Eine weitere Möglichkeit wäre die Dämpfer mit Wachs einzusprühen. mfg seb

Hehe, der Mensch wächst mit seinen Herausforderungen Ich geb dir einen Rat. Wenn du keinen Zeitdruck hast überhol den ATM und bau ihn dann komplett fertig ein. Alles andere kostet dich nur doppelt und dreifach Zeit. Sprech da aus eigener Erfahrung mit meinem M20...

Kein Ding. So wies ausschaut hat der Wagen den katlos M10 drin. Überleg dir also ob du dir die Steuern antun willst... Laufleistung ist bei dem Motor eigentlich kein Problem. Meiner hat jetzt 220tkm, bis auf Verschleißteile und Schläuche nichts getauscht und kein Rost! Ölverbrauch knapp ein Liter auf 15tkm, Kompression auf allen 4 Zylindern knapp 11bar. Mach auf jeden Fall mal die Kotflügel runter, mach den Dreck raus und schau dir das Blech dahinter an. Da rostets gerne durch. Ansonsten viel Spaß bei der Fehlersuche mfg seb

Servus, wenn man nen ordentlichen Lackaufbau macht rostet auch ein Blechteil ausm Zubehör nicht. Den neuen Kotflügel an der Innenseite mit Brantho Korrux eingepinselt und da passiert die nächsten 20 Jahre nix Wenn Blech versiegelt ist kanns auch nicht rosten!

Servus, soo schlimm sieht das doch garnicht aus... Mein Cab hat da noch die ein oder andere Stelle die rostiger ist Kofferraumboden, Heckblech und Kotflügelbereich sind noch harmlos und recht fix zu beheben. Wenn die Radläufe durch sind wirds teurer da du 2 neue Seitenwände brauchst. Reparaturradläufe passen fürs Vfl Cab z.B. nicht, Nfl kann ich nicht sagen. Anderes Cabrio würd ich auch eher vermeiden, da kaufst wenn du Pech hast für mehr Geld ne ähnliche Baustelle und weißt nicht was diverse Vorbesitzer schon verbastelt und gepfuscht haben. Lieber die eigene Kiste neu aufbaun/herrichten und wissen was man hat. Schweißen kann man sich wirklich recht schnell selbst aneignen. Nicht bis zur Perfektion aber ausreichend für deine Bedürfnisse. Wichtig ist die anschließende Versiegelung. Da kannst dich mal beim Korrosionsschutzdepot umschaun, da findest du n Haufen Infos. mfg seb

Servus, interessant für ne ordentliche Ferndiagnose wären Infos zu Laufleistung, Kat/katlos, Kaltlaufregler verbaut, ... Hört sich eindeutig nach zu "fettem" Gemisch an. Luftfilter, Kraftstofffilter, Kompression und Ventilspiel kannst du gerne tauschen/überprüfen, wird dich aber wahrscheinlich nicht sehr viel weiter bringen. Das kannste dann zum Feintuning machen. Luftfilter, Kraftstofffilter: Wenn der Motor auf 2 Zylindern gut läuft kann man mangelnde Luft- und Spritzufuhr ausschließen,da 1. alle ESV über das Verteilerrohr mit gleichem Druck versorgt werden, 2. die Luft auf alle Zylinder gleich verteilt wird. Kompression, Ventilspiel: Da müsste der Motor schon schwer runtergeritten sein. Und das ist beim M10 wirklich schwer zu schaffen. Ich tippe auf Fremdluft und Zündanlage. Also kauf dir ne Dose Bremsenreiniger und sprüh den gesamten Ansaugtrakt ab. Wenn die DZ hoch geht zieht er an der Stelle Fremdluft. Ganz heißer Kandidat ist hier der Faltenbalg zw LMM und Drosselklappe. Wenn du damit durch bist kannst du den LMM ausbauen und reinigen. Wenn der Faltenbalg eh runter ist kannst gleich auch mal in die Drosselklappe reinschaun. Wenn Fremdluft ausgeschlossen ist nimm dir die Zündanlage vor. Als erstes schau dir Verteilerläufer und -Kappe an. Bei Ein- oder Ausbau der Batterie stößt man gerne mal an der Verteilerkappe an. Durch schiefen Sitz kann es zu Haarrissen in der Kappe kommen --> prüfen. Als nächstes sind die Zündleitungen dran. Auf äußere Beschädigungen prüfen und Widerstände messen. Zum Abschluss neue Zündkerzen rein. Ich geh jede Wette ein, dass du bei dieser Liste fündig wirst. Ansonsten bleiben dir noch nachtropfende ESV, Lambdasonde und Steuergerät, alles nur durch Austausch zu überprüfen. Zündsteuergerät (auf Radhaus Fahrerseite) könnte auch noch in Frage kommen. Wenn ein elektronischer KLR verbaut ist abklemmen oder (in dem Fall ja gewollte) Fremdluft-Zufuhr unterbinden. Wenn das alles nicht weiter hilft meldest dich wieder, fahre selber M10 und hab das alles schonmal durch Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass man am besten erstmal sämtliche Unterdruckleitungen, etc. gegen neue tauscht. Oft verbergen sich nämlich unter den Schellen kleine Risse die man nur schwer erkennen kann. mfg seb

Servus, ich weiß nicht, ob meine Meinung nach 3 Seiten Thread noch interessiert, aber ich bin selbst noch Student und hab mir 2009 bei ähnlich schmalem Budget ein 320i Vfl Cabrio für 1.750,- gegönnt. Zustand: 245tkm, 2x rostiger Radlauf, verbrauchtes Leder, gutes Verdeck, gutes M-Fahrwerk. An sich für viele hier ein Groschengrab, meine Freundin sieht das ähnlich Mit ca. 1.000,- Euro für Teile wäre das gute Stück locker für 4-6 Jahre TÜV gut. Verschleißteile wie Bremsen, etc lass ich mal außen vor, die muss man so oder so ersetzen. Da ich allerdings ein Cab zum H-Kennzeichen bringen will war die Basis zu schlecht. Kurzum, nach Motorwechsel auf B25 hab ich mir für 150,- Euro eine bessere Rohkarosse besorgt. Die wird komplett neu aufgebaut und dann die Technik getauscht. Insgesamt rechne ich mit ca. 8.000,- Euro für Material und Teile über die nächsten 2 Jahre. Dafür habe ich dann ein komplett und perfekt selbst restauriertes 0km Cabrio... Aus meiner Erfahrung kann ich dir raten beim Kauf sehr viel Wert auf die äußere Karosse zu legen. Rostbeseitigung im sichtbaren Bereich ist sehr aufwändig und teuer! Unterboden ist da weniger das Problem, da kann man auch mal schnell ein Blech hinbraten. Am besten kaufst du einen 320i, die sind einiges billiger als die 2,5l und der Umbau kostet dich mit allem ca. 1.000,- Euro und ein langes Wochenende. 318er würde für mich aus dreierlei Gründen ausscheiden: 1. der M40 Motor mit seinen Problemchen, 2. der fehlende 6-Zyl. Sound, 3. 113 PS sind einfach zu wenig fürs Cabrio. Preislich geben sich 318er und 320er nicht so viel. Für den Umbau von 2,0l auf 2,5l sprechen die 41PS Mehrleistung und der um ca. 1l geringere Verbrauch. Was du auf jeden Fall noch mit berücksichtigen musst sind die Kosten für die Anschaffung von gescheitem Werkzeug. Da gehn für Auffahrrampen, Flex, Fein Multimaster, Abzieher, etc auch noch mal ganz schnell n paar Euros über den Tisch Eins muss man berücksichtigen. Wer sich als Student zwei e30 in den Hof stellt und sein Leben nicht von den Eltern gesponsort bekommt der muss seinen Urlaub eben statt auf den Malediven unter dem Auto verbringen mfg seb

Servus, da ich grad ähnliche Arbeiten bei meinem Cabrio habe werd ich auch mal meinen Senf dazugeben... Ganz ehrlich, tot ist der Wagen nach dem was die Bilder zeigen noch lange nicht. Die Frage die Du dir stellen musst ist was du mit dem Wagen vor hast. 1. Wie lange willst du den Wagen behalten? 2. Welchen Anspruch hast du an die Optik? 3. Was kannst du selbst machen? 4. Brauchst du den Wagen täglich? Diese Fragen sind entscheidend was die Kosten anbelangt. Wenn du jemanden an der Hand hast der dir nen neuen Radlauf einschweißt und die Seitenwand beilackiert kostet das n paar Hundert Euro. In ner Karosseriewerkstatt wirste arm. Nach mehreren Angeboten jenseits der 1000 Euro hab ich mich selbst an die Radläufe gemacht und diese auf Stoß (!) eingeschweißt ohne vorher jemals ein MAG Schweißgerät bedient zu haben. Mit Sicherheit nicht perfekt geworden aber für meine Ansprüche akzeptabel... Mal unter uns, Geld in nen normalen e30 zu stecken ist grundsätzlich Blödsinn. Der e30 wird nie eine Wertanlage sein, investiertes Geld und Arbeitszeit wird man niemals wieder bekommen! Aber darum gehts hier ja auch nicht. Wenn du nen wirklich guten e30 6 Zylinder kaufen willst musst du mindestens 4tsd € ausgeben. Und da kaufst immer noch die Katze im Sack. Ich persönlich vertraue meiner eigenen Arbeit mehr als der anderer, dementsprechend investiere ich das Geld lieber in ne angemessene Restauration und weiß was ich hab. Mal ganz abgesehen davon, dass man noch ne ganze Menge dabei lernt. Also wenn du etwas Schraubertalent und mehr als 2 Mark fuffzich zur Verfügung hast kannst du das schon meistern. Mit 2 Blechtafeln und ner Sprühdose kommst du jedoch wenns lange halten soll nicht weit... mfg seb

Servus, habe folgende Fragen: Bei meinem 325i Cabrio fehlt die karosserieseitige Aufnahme für das Auspuffgummi der vorderen Schelle. 1. Wie ist diese Halterung normalerweise befestigt, geschweißt? 2. Woher bekommen? Laut online ETK nicht mehr verfügbar. 3. Klappt es beim TÜV auch mit einer Schelle? Baue parallel eine neue Karosse auf und hab eigentl keine Lust an der alten noch groß was zu schaffen. Die Halterung Kat an Getriebe fehlt. 4. Befestigung original mit diesen Teilen? http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1986/april/browse/exhaust_system/exhaust_pipe_front/ Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet. mfg seb

Servus, bei meiner Vfl Limo war zwischen Dach und Innenhimmel eine relativ feste, geschäumte Platte. Das Ding war von unten mit dem Wasserablaufblech verklebt und zusätzlich mit den freigestanzten Blechnasen fixiert. Letzeres denke ich mal zur Positionierung bis der Klebstoff anzieht. Ansonsten gibt es auch noch eine Art Filzmatte, ähnlich wie ne Umzugsdecke. Kann sein, dass die mit dem Facelift (evtl. zusätzlich?) reinkam. Die Filzmatte hab ich mal bestellt, vielleicht hab ich noch die Teilenummer... mfg seb

Servus, wenn du keine zwei linken Hände hast ist das halb so wild. War vor meinem ersten ZR Wechsel auch n bissl nervös Im Nachhinein frag ich mich was man da groß falsch machen kann...Man muss nur n paar Details beachten und darüber nachdenken was man da gerade macht. Riemenrad verdreht man z.B. nicht einfach mal so. Da muss man schon ordentlich dran drehn bis sich da was tut. Also nur Mut!

Servus, sind bei deinen Kotflügeln die Schwellerstücke separat oder alles einTeil? Den schlechteren kannst du sicher auch noch für n paar Jahre retten. Abschleifen, Fertan drauf und dann 2 Schichten Brantho Korrux nitrofest. Dann Löcher mit Karosseriedichtmasse verschließen und wieder satt Brantho mit dem Pinsel auftragen. Das hält dann sicher noch ein paar Jahre und ist billiger als ein neuer Kotflügel. Gebrauchte sehn meistens auch net viel besser aus. Den besseren kannst auf jeden Fall aufarbeiten. Rost wegschleifen, nicht zu heiß werden lassen, da du den Rost sonst "verschmierst" (dunkelgraue feste Schicht) und Rostlöser (Hamerite Gel) oder Fertan nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Im Anschluss dann auch Brantho nitrofest oder 3in1. mfg seb

So, kurzes Update. Radlauf links ist fertig eingeschweißt und versiegelt. Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass es nur ordentlich wird wenn man die gesamte Seitenwand tauscht. Ich habe bis zur Stoßstangenkante Nfl Blech eingeschweißt. Ab dort muzss dann bös angestückelt werden. Einfach Vfl Blech ansetzen ist nicht, da dann die unteren Radlaufenden ca. 2cm näher zusammenkommen als original. Ich hab mir so beholfen, dass ich das Vfl Blech etwas schräg angesetzt habe. Damit passen zwar die ganzen Sicken und Kanten nicht ordentlich, aber das Meiste davon verschwindet ja eh unter der Stoßstange... Also, wenn ihr nicht perfekt mit Blech umgehen könnt investiert 600,- Euros in ne komplette Seitenwand! mfg seb

Servus, ich glaube die Interpretation der Preisangaben kann man sich sparen. Grad bei 325i Kat / katlos bin ich mir nicht sicher, ob die Zeitschriften da immer sauber trennen. Fakt ist, dass das H immer näher rückt und somit die Preise anziehen. Aufgrund der großen e30 Liebhabergemeinde gerade beim Vfl Cabrio früher als bei anderen Fahrzeugen. Ich seh die August Preise auch als realistischer. Man muss auch immer bedenken, dass die Zustandseinstufung wenig Spielraum lässt. Von dem was unrestauriert auf der Straße rumfährt werden sicher 80% "nur" Zustand 3 sein. Meist gehen die Meinungen da sehr weit auseinander Zudem orientieren sich die Preise immer noch nach Angebot und Nachfrage. Mal ganz ehrlich, wenn jemand 9.000 € für ein 25 Jahre altes Cab ausgeben soll, dann muss es perfekt sein. Inkl Historie, etc. Und das sind die wenigsten. Dementsprechend sieht man auch immer wieder hoch angesetzte e30 die komischerweise monatelang angeboten werden. Gleiches gilt auch für M3 die in der Kategorie 20t€ aufwärts spielen. Das muss dir auch erstmal jemand bezahlen, egal wie "gut" der Zustand ist. mfg seb

Druck hat er im System. Das "pffft" beim Öffnen des Deckels ist da! Mal schaun wie sich die Anzeige bei höheren Außentemperaturen verhält. Vielleicht bin ich ja auch nur n bissl übervorsichtig... Auf jeden Fall schonmal DANKE an alle die sich nen Kopf gemacht haben!

Stimmt, davon habe ich auch schonmal irgendwo was gelesen... Man könnte das Thermostat ja nochmal ausbauen und in den Kochtopf hängen... Man könnte es aber auch lassen...

da geb ich dir Recht. Kühlbohrung n bissl weiter weg von der Zylinderwand und die Sache mit dem Wärmeübergang sieht ganz anders aus. Alles mal im 4. Semester in Thermodynamik gelernt Ich werd das ganze mal weiter beobachten. Problem ist halt, dass nicht ich, sondern mein Bruder den Wagen fährt. Und der hat nicht "das sensible Feingefühl" wie ich... Am Telefon gibts dann immer so äußerst zielführende Gespräche wie "aaah, die Temperatur is wieder über Mitte" - Wie weit denn? - "Ja so n bissl halt" - Wann wird er denn warm? "Ja beim Fahrn halt" Er is halt der klassische Automobil-Verkäufer, ich der Schrauber

Das knapp über Mitte jetzt nicht übermäßig kritisch ist is klar, trotzdem wunderts mich da ich das bisher bei meinen Kisten noch nicht hatte. Ist ja momentan auch nicht sonderlich warm draußen...

Hab bisher drei M20 erfolgreich entlüftet und nie Probleme gehabt. Hmm, daran könnte es noch liegen: Ich habe den Deckel beim warmlaufen lassen drauf gehabt...wobei das für mich grad keinen logischen Grund hat warum das Entlüften dann nicht funktionieren soll... Während der Fahrt auf der Landstraße ist er knapp vor der Mitte, im Stand oder wenns in der Stadt an Ampeln geht geht die Nadel drüber. Das hab ich bei meinen e30 nicht! Maximum ist Mitte.

Naja, der Ölkühler sorgt neben der Wasserkühlung ebenfalls für Wärmeabfuhr am Motor, daher die Frage. Bei meinem Cab. stand/steht sowohl beim B20 als auch beim B25 der Zeiger knapp vor Mitte. Gleiches gilt für meinen M10B18. Über Mitte hab ich nichtmal bei 40°C und Stop&Go in der Stadt. Man hört doch, ob der Viscolüfter mitläuft oder nicht. Im kalten Zustand nach dem Starten läuft er immer kurz mit, da das Viscofluid erstmal mittels Fliehkraft verdrängt werden muss. mfg seb

Servus, nach Motortausch von B20 auf B25 beim e30 meines Bruders habe ich mich ans Entlüften gemacht. Ordentlich aufgefüllt, vorne hochgebockt, Heizungsregler auf warm gestellt, warmlaufen lassen und bei ca. 3.000 1/Min Luft am Thermostatgehäuse rausgelassen. Natürlich Wasser nachgefüllt. Wassertemperatur ging auch nach ner halben Stunde hin und her nicht weiter runter als ca. 1 Zeigerbreite über Mitte. Am nächsten Tag erneuter Versuch, diesmal im kalten Zustand nach der DIY Anleitung von e30.de. Sprich im kalten Zustand durch rumknutschen mit dem Ausgleichsbehälter Überdruck erzeugt und Luft rausgedrückt. Probefahrt, Wassertemperatur immer noch verdächtig leicht schwankend um die Mitte. Bei der erneuten Fehlersuche gewundert, dass der Viscolüfter nicht anspringt. Gegen nen anderen getauscht und leider keine Verbesserung festgestellt. Thermostat schließe ich mal aus, habe ich vorm 2. Entlüften gegen ein quasi neues (1000km gelaufen, 1 Jahr alt) getauscht. WaPu auch keine 5tkm gelaufen, optisch geprüft (freigängig, kein Lagerspiel) und für gut befunden. Kann es sein, dass es daran liegt, dass wir noch keinen Ölkühler verbaut haben? Soll ja nach diversen Forumsaussagen problemlos funktionieren wenn man dauerhafte Vollgasfahrten vermeidet. Vorbesitzer des Motors ist auch problemlos so gefahren. Wäre um jeden Tipp dankbar! mfg seb