michelinmann85

Mess mal den Durchmesser der Dichtung, evtl. bekommst du nen stinknormalen O-Ring in der passenden Größe. Wenn nicht, kannst du immer noch Dichtmasse nehmen

Servus, außer den genannten Standardsachen wie Reserverad, Ratschenkasten, Kabelbinder, Panzertape, etc würd ich garnix mitnehmen. Wichtig sind noch Warnwesten, gültigen Verbandskasten und Warndreieck. War selbst schon mit dem Cabrio in den Alpen unterwegs, das ist jetzt keine so harte Beanspruchung die auf die Substanz geht. Wenn dein Wagen in Ordnung ist packt er das schon. Zur Not kannst du mit dem ADAC in die nächste Werkstatt fahren. Italien ist ja jetzt auch net das Ende der Welt, da bekommt man auch e30 Ersatzteile. Ich bin Ende Juni mit meinem Touring bei der Baltic Sea Circle Rallye angetreten. Das waren in 15 Tagen insgesamt 10tkm rund um die Ostsee, inklusive Nordkap, Russland, etc. Wir waren mit 1.996kg unterwegs, d.h. rund 350kg Übergewicht und haben den Wagen echt gequält, v.a. die "Straße" nach Murmansk war die Hölle. Ab Russland hatten wir Probleme mit den Gängen 1-3, das Getriebe hat sich dann nach weiteren 2tkm in Riga endgültig verabschiedet. Dort hat man uns innerhalb von 8 Stunden ein passendes Getriebe aufgetrieben und eingebaut! Wir hatten echt einiges an Ersatzteilen dabei, 2 Ersatzräder, Auffahrrampen, Spritpumpe, Lima, Schläuche, WaPu, Sicherungen, Relais, Keilriemen, ... Kaputt gegangen sind Getriebe und der Lüftermotor. Ansonsten sind beide hinteren Radlager und die hinteren Reifen fertig, das wars. Unsere Kisten sind einfach noch robust! mfg seb

Der CC Kabelbaum ist komplett in den Fahrzeugkabelbaum integriert, d.h. es gibt keine Steckverbindungen. Dementsprechend ordentlich Arbeit wenn man das sauber einlöten will. Genau aus dem Grund liegt mein rausgetrennter CC Kabelbaum seit 4 Jahren schön beschriftet im Keller mfg seb

Super Fotodokumentation! Bin auch schon länger am überlegen wo ich Bezüge kaufen soll. Danke für das Update zu deinen Erfahrungen! Über den Winter werde ich das jetz in Angriff nehmen...

Einfach auf die Bühne und Owatrol Öl drüberspritzen ? Ja, Owatrol Öl oder Fluidfilm eignen sich gut. Gibts beides in der Dose für die einfache Anwendung ohne Kompressor, etc.

Servus, ich hab bei mir im Cab nen 20cm Aktiv-Woofer von Focal im hinteren Fußraum. Das Gehäuse passt zu 1/3 unter den Sportsitz und stößt dann hinten an den senkrechten Teppich an (längs angeordnet). Hat den Vorteil, dass der Woofer auch ohne zusätzliche Befestigung an seinem Platz bleibt. Bassleistung ist für mich völlig ausreichend, klappernde Nummernschilder und Verkleidungen

Servus, kann da nur zustimmen. An ebenen Flächen wirst du unter dem hellen original Unterbodenschutz nichts an Rost finden. Kritisch sind allerdings die Bereiche an denen überlappende Bleche vorhanden sind oder der Unterbodenschutz unterbrochen ist. Vor zwei Jahren habe ich mir die Mühe gemacht und bei meinem Cab das rechte vordere Radhaus zu "Versuchszwecken" von UBS befreit und in drei Schichten Brantho 3in1 lackiert. Rost habe ich lediglich an folgenden Stellen gefunden: - Falze am Blech unter dem Scheinwerfer - Halter für Bremsleitung - Bereich wo das Domlager anliegt Das wars! Alle anderen Bereiche waren 100% rostfrei. Am Unterboden gibts natürlich mehr kritische Stellen. Alleins die Schwellerkanten und die runden Deckel sind Brutstellen für Rost. Wenn es sich um einen Alltagswagen in gutem Blechzustand handelt würde ich hergehen und den Unterbodenschutz mit Owtrol Öl oder Fluidfilm auffrischen. Nur bei einem kompletten Neuaufbau würde ich mir die Arbeit machen und den UBS entfernen. mfg seb

Servus, zum Thema grad frisch getüvt: Nur weil ein Auto eine neue Plakette hat heißt das nicht zwangsläufig, dass alles in Ordnung ist! Sind wir mal ehrlich, in erster Linie ist es eine Sichtprüfung mit hier und da mal ruckeln um ein Lagerspiel zu überprüfen. Dazu kommen die Faktoren Stress und Mensch, da ist auch gerne mal was vergessen... Mit meinen vier Autos bin ich in den letzten Jahren bei insgesamt 8 Hauptuntersuchungen vorgefahren, dabei waren TÜV, DEKRA und KÜS, jedes Mal ein anderer Prüfer und die haben ALLE unterschiedlich geprüft! Stoßdämpfer hat bei mir noch keiner auf Funktion überprüft, da wird nur nach Ölaustritt geschaut. Die Probefahrt war wenn überhaupt nur in die Halle rein. zum Thema Werkstatt: wenn du Geräusche hast, die suchen und finden nichts gibts zwei Möglichkeiten. Entweder sie haben nicht richtig gesucht, oder du hast dir die Geräusche eingebildet, bzw. es kam von der Straße Den Spezis die da als rumlaufen (auch bei Vertragshändlern) vertrau ich nicht im Geringsten wenn ich sie nicht kenne. Es gibt sicher auch gute Mechaniker, will da niemandem zunahe treten! Ich könnt Stories von freien Werkstätten und Ketten erzählen, da fragt man sich wirklich wie die Leute ihre Ausbildung geschafft haben. Manchmal frag ich mich, ob die ihr Hirn morgens beim Umziehen in den Spind legen... zum Fahrverhalten beim TE: Meine e30 verzeihen solche Fahrmanöver eigentlich recht gut. Egal ob M10B18 Limo mit 60/40 Sandtler Kit, M20B25 Cabrio mit M-Technik oder 325i Touring mit Koni gelb und 30mm Fintec. Allerdings haben alle drei auch komplett neue Fahrwerksgummis und ATE Bremsen bekommen! Wenn die Kiste vom TE beim Lastwechsel hinten schwänzelt liegt der Verdacht nahe, dass die Dämpfer platt sind. Defekte Domlager an der HA bewirken ein ähnliches Fahrverhalten, hatte ich bei 325i meines Bruders auch. Eventuell ist auch irgendwann mal ein Stabi ausgetauscht worden?! Vorschlag an den TE: Austausch von: 2x Tonnenlager HA, 4x Schräglenkerlager HA, 2x Domlager HA und 2x Dämpfer HA. Prüfen von: Bremsleistung VA + HA Das macht am Ende 400-500,- Euro an Teilen und die sind in Sicherheit investiert! Ein Kontakt mit der Leitplanke ist viel teurer, von einem anderen Verkehrsteilnehmer möcht ich garnicht sprechen. Noch was allgemeines: Jeder von uns kennt seinen e30 und weiß mit den Zipperlein und Mucken umzugehen. Man gewöhnt sich ruck zuck daran und nimmt es als normal hin, dass z.B. der 3. Gang etwas schlechter reingeht als die anderen vier. Fakt ist aber, dass das i.d.R. ab Werk nicht so war und irgendein Defekt oder Verschleiß vorliegt! Daher ist es durchaus von Vorteil ab und zu mal den Austausch mit anderen e30 Fahrern zu suchen und evtl. auch mal eine Probefahrt zu machen...Dann sieht man erstmal wieder was der eigene e30 besser oder schlechter kann Dementsprechend finde ich es gut, dass der TE hier mal andere Meinungen einholt (auch wenn das hier öfters mal im Chaos endet) und es nicht einfach als e30 Fahrverhalten akzeptiert. mfg seb

Wieder was gelernt... Ich hab schon zig mal an M10 und M20 Ventilspiel eingestellt, von der Formel les ich heute zum ersten Mal... Bin da bisher immer von Zylinder 1 nach 6 durchgegangen und hab jeweils die Nocke auf Grund gekurbelt. Bedeutet zwar öfter kurbeln, dafür behalt ich den Überblick. mfg seb

Servus, Zu deinen Fragen: Kotflügel gebraucht kaufen oder neu bei BMW. Glaub die liegen da bei knapp 200,- Euro / Stk. Farbunterschied nach dem Lackieren wirst du auf jeden Fall sehen! Reparaturbleche kann man von van Weezel kaufen. Die passen ganz gut. Perfekt wird es sicher nicht! Also wenn der Wagen ein H bekommen soll lieber bei BMW einkaufen. Zum Thema Vfl im Winter: Ich hab meinen M10B18 Bj. ´86 selbst mehrere Winter gefahren. Zuletzt als Winterauto weil mit das Cab dafür zu schade war und ich als Student weder Platz noch Geld für nen dritten Wagen hatte... Im Nachhinein bereue ich den Wintereinsatz! Der Wagen war vorher zu 95% rostfrei, jetzt geht es an den Schwellerkanten, Endspitzen, etc. los. Der Wagen wurde vor jedem Winter mit Wachs vorbereitet und sowie es über 0°C hatte gewaschen... Die alten Kisten nehmen das einem einfach übel, ruck zuck sind die vorhandenen Altersschwächen wir rissiger Lack oder UBS am gammeln. Das ordentlich zu beseitigen frisst dann richtig Zeit bei der Restauration. Überleg dir gut wieviel du dem ´85er M10 zumutest. Aus einem Schätzchen mit wenig Kilometern ist ruck zuck eine Rostgurke geworden die für die meisten nur noch zum ausschlachten taugt. Ohne gutem Blech ist auch ein 85er M10 mit wenig km nix wert. Wird eh noch 20 Jahre dauern bis für nen perfekten M10 mal ein fünfstelliger Betrag aufgerufen wird. Sieht man ja aktuell beim e21:cry:

Servus, ich hab in meinem M10B18 das Sandtler Paket mit gekürzten Konis und 60/40 G&M Federn drin. Alles passend zum Fahrzeug. Hinten zudem noch die dicksten Serien-Federunterlagen (glaub 10mm). Für 60er Federn find ich Wurzelpeters e30 schon zu hoch. Bei mir ist da weniger Platz zum Reifen. Mein Bruder hat das entsprechende Fahrwerk in seinem NFL 325i da sieht es genauso aus... Bei beiden Fahrzeugen ist alles rund ums Fahrwerk neu reingekommen. Hängt natürlich von Reifenhersteller, Abrollumfang, etc ab. Evtl. sind auch die Domlager für die Höhe verantwortlich. Gabs doch hier auch mal nen Thread zu, dass die unterschiedlich hochbauen...

Servus, um die Dichtungen zu tauschen würde ich die Ansaugbrücke komplett ausbauen. Nur so kannst du die Dichtflächen ordentlich säubern. Dafür müssen folgende Teile demontiert werden: - Luftfilterkasten - Gaszug - Ansaugbrückenhalterung am Zylinderkopfdeckel - Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler - Drosselklappe (damit sparst du dir Kühlkreislauf entlüften) - Schlauch von Zylinderkopfdeckel zu Drosselklappe - Diagnosestecker - Spritleitungen zum Spritrohr / Benzindruckregler - Halterung Ölpeilstab - Kabelkanal unter der Ansaugbrücke - Steckverbindung vom Einspritzkabelbaum - 12 Muttern der Ansaugbrücke Am Zylinderkopf ist mittig ein längerer Gewindebolzen, d.h. du musst ca. 8cm vom Kopf weg, bis dieser die Ansaugbrücke zum rausheben frei gibt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefriemel bis die Ansaugbrücke runter ist. Mein Tipp an dieser Stelle, langen Gewindebolzen raus und durch eine Schraube ersetzen. Das vereinfacht die Montage der Ansaugbrücke mit dem Ölrohr enorm. Hinweise: - Die Dichtungen werden trocken ohne Dichtmasse verbaut! - Saubere Tücher / Zewa in die Einlasskanäle stecken, damit beim entfernen der Dichtungen und säubern der Dichtflächen kein Dreck in die Zylinder fällt. - Dichtungen nicht mit dem Schraubenzieher, sonden mit einer Spachtel entfernen. So vermeidet man Kratzer auf der Dichtfläche. Was man "by the way" mit erneuern kann / sollte: - den kurzen Kühlwasserschlauch von Zylinderkopf zum Heizungswärmetauscher (da kommt man sonst einfach nicht an die kopfseitige Schlauchschelle) - den Schlauch von Zylinderkopfdeckel zur Drosselklappe - Krafstoffschläuche zum Spritrohr - 2 Dichtungen (O-Ringe) vom Ölrohr - evtl. O-Ringe der Einspritzventile - Dichtung Drosselklappe zu Ansaugbrücke - evtl. Dichtung Thermostatgehäuse (dann muss halt der Kühlkreislauf entlüftet werden) Was man alles austauscht hängt natürlich vom Zustand der einzelnen Komponenten ab. Dazu kommt natürlich noch die Frage wie lange man den Wagen noch fahren will Wer längerfristig plant und schonmal ne Ansaugbrücke ausgebaut hat weiß warum man das ein oder andere gleich mit macht. Keine Angst, das geht schon alles, aber mir persönlich machts einfach keinen Spaß! Material / Werkzeug: - handelsüblicher Knarrenkasten mit kleiner Knarre, 10er, 13er Nuss, Verlängerungen und Kreuzgelenk - paar Schraubendreher - Spachtel - Bremsenreiniger - Rolle Zewa / Lappen - evtl. Handlampe - Teile die man austauschen will Zeit: Je nach Erfahrung, Schraubertalent, Gründlichkeit und Arbeitstempo - von 1 Stunde (schon zig mal gemacht mit Hackengas durchgezogen) - bis 1 Schraubersamstag (Anfänger der hier und noch was nachschaut, Bier trinkt und alles schön sauber macht) Ich hoffe das hilft dir weiter... Ich hab den Spaß jetzt schon n paar mal hinter mir Falls ich was vergessen habe bitte ergänzen! So, jetzt viel Spaß am schrauben mfg seb

:applaus:seh ich genauso! Lehrensatz kostet n paar Euros im Baumarkt! Ventilspiel auf 0,25mm einstellen und gut ist. Zum Thema 0,15mm Ventilspiel bei Marco G!: Letztendlich ist das einzustellende Ventilspiel vom Zustand des Motors abhängig. Mit zunehmendem Verschleiß bekommen die Ventilschaftenden eine Mulde, diese wird beim einstellen mit der Lehre natürlich nicht berücksichtigt da die Lehre am Rand aufliegt. D.h. 0,25mm eingestelltes Ventilspiel sind real etwas mehr, nämlich 0,25mm + Muldentiefe! Dementsprechend kann es also durchaus sein, dass ein M10 mit "geringerem" Ventilspiel perfekt eingestellt ist. Meiner Meinung nach ist das dann aber ein Bereich für Leute mit viel feingefühl und Erfahrung mit den alten Motoren. Lieber etwas mehr Ventilspiel mit Tickern als zu wenig. Von "zu viel" Ventilspiel ist noch kein Motor gestorben! (zu viel natürlich im Rahmen, 2mm sind dann tatsächlich zu viel!) mfg seb

Super, danke für die Anleitung. Fragt sich nur, warum man die Löcher am Achsträger nicht gleich bei der Herstellung passend vorgestanzt hat Vielleicht komm ich dieses Wochenende endlich mal dazu. mfg seb

Servus, ich muss das Thema nochmal hoch holen...Suche hat nichts brauchbares an Ergebnis geliefert. Hab meinem Touring den originalen Aggregatschutz gegönnt, die Variante mit 7 Längsstreifen ohne die zwei vorderen Haltebügel rechts und links. Dazu das passende Befestigungsmaterial mit den Spreizklammern, etc. Nach dem Anhalten stellt sich für mich die Frage wie die Spreizklammern montiert werden. Die Löcher vom Aggregatschutz passen auf die kleineren äußeren Löcher am Achsträger (gelb), die Spreizklammern passen da keinesfalls rein. Vom Durchmesser her würden die in die größeren inneren Löcher am Achsträger passen (rot). http://s7.directupload.net/images/130522/i3vkzqqp.jpg Wie wird der Spaß am Achsträger befestigt und welches o.g. Spezialwerkzeug wird benötigt? Vielleicht hat ja jemand Bilder bzw. eine Fotostory vom Einbau für mich?! Danke schonmal! mfg seb

Servus, ich mach das ähnlich wie RollingStone. Problem beim Aushebeln des 1. Klips war bei mir immer, dass die Nut der Leiste ausgebrochen ist bevor der Klips daran gedacht hat sich zu bewegen... Deshalb geh ich folgendermaßen vor: Die Leiste am Ende mit nem Schraubendreher in Richtung Fahrzeuginnenraum biegen (So, dass die Leiste eben an der B-Säulenverkleidung oder Lautsprecherabdeckung vorbei geht). Dann die Leiste nach vorne/hinten schieben bis der 1. Klips frei ist. Jetz in die andere Richtung zurück schieben, natürlich über dem 1. Klips . Dabei die Leiste so verbiegen, dass sie an der Verkleidung vorbeigeht. Keine Angst, so schnell bricht der Kunststoff nicht. 5-10 cm verbiegen macht die Leiste schon mit. Wenn die leiste raus ist bekommt man die Klipse mit ner Beißzange ganz gut abgezogen. Ein paar Klips auf Reserve schaden aber trotzdem nicht. mfg seb

Im normalen Ersatzteilhandel wie W&M, Stahlgruber, ATU,... zahlt man für 1,5l BASF Glysantin 14-15,- Euro. Billiger als 6,- Euro / Liter gehts eigentlich nur, wenn man größere Gebinde direkt beim Abfüller kauft. Wir hatten mal diverse Hersteller angefragt, ich meine da lag der Literpreis bei 4,- Euro rum.

Das ist dann aber nicht von BASF, oder? Bei mir will W&M für 5l "noname Eigenmarke" über 30,- Euro haben...da nehm ich lieber BASF für den Preis .

Glysantin G48, grundsätzlich solltest du das bläulich / grüne nehmen. Mischen von rot und grün tunlichst vermeiden. Zum Auffüllen gibts auch was "neutrales" von Prestone. Ich bestell mein Glysantin bei autoteilemann.de, liegt dort bei ca. 9,- die 1,5l Flasche. Kostet sonst im normalen Handel um die 14,- Euro. mfg seb

Servus, mach mal n paar Bilder. Sieht manchmal wilder aus als es dann tatsächlich ist...

Servus, weißt du wie lange der Wagen schon steht? Gibts nen alten TÜV-Bericht? 1. nach Rost suchen und alle typischen Stellen prüfen. v.A. im Einstiegsbereich B-Säule! 2. lange Standzeit kann im Bezug auf die Fahrwerkskomponenten negativ auswirken. Wenns blöd läuft sind diverse Fahrwerksgummis, Stoßdämpfer, Bremsscheiben, -Beläge, -Schläuche, Bremssättel, Endtopf,... fällig. Dazu dann noch großer Service mit allen Flüssigkeiten, evtl. noch der ein oder andere Unterdruckschlauch im Motorraum... Ich will nicht schwarzmalen, aber da gehn ganz schnell mal 3.000,- Euro über die Theke bis der Wagen vernünftig dasteht. Mit Verdeck, Verdeckdichtungen, etc wirds dann schon eng. Mal so als Beispiel, der M20 Kühlwasserschlauch vom Ausgleichsbehälter zu Thermostatgehäuse und Heizungswärmetauscher liegt grad bei knapp 70,-, für die vordere Verdeckdichtung hab ich knapp 150,- bezahlt, die Dichtung für die Tür-Dreieckscheibe liegt bei ca. 80,- pro Seite! Ich weiß net wie gut du dich mit e30, speziell Cabrio auskennst...Wenn der Wagen in Stonisch oder Umgebung steht könnte ich den mal mit dir anschaun. Am 09. bin ich evtl. mal wieder in der "Heimat". mfg seb

da ist das Blech 100 pro durch! Mach mal die Radhausverkleidung raus und schau dir den Falz in dem Bereich an. Grundsätzlich kann man den Wagen schon wieder fit machen. Du musst dir im Klaren sein, dass die Arbeiten schon zeitaufwändig sind. Wenn du es machen lässt kostet das Geld, ich denke mal locker vierstellig, wenn du selbst ran gehst dauert das ein paar Wochenenden. Schau dich mal nach ner besseren Basis um. z.B. M40 mit Motorschaden, oder ne geschlachtete Karosse. Da siehst du direkt was karosserietechnisch zu machen ist. Techniktausch in eine Rohkarosse ist denk ich fast schneller zu erledigen als die Schweißarbeiten.

Ich tippe auch auf Fremdluft. - Wurden die Ansaugbrückendichtungen erneuert? - evtl. an der Ansaugbrücke ne Mutter vergessen festzuziehen - Kurbelgehäuseentlüftung ("Ölrohr") ordentlich dicht? - ESV ordentlich eingebaut?

Servus, Armaturenbrett lösen und anheben, Mittelkonsole komplett, Handschuhfach + Verkleidungen. Vom Motorraum aus noch Lüftermotor abklemmen und ausbauen. Ist echt die beschissenste Arbeit überhaupt am e30. Hab ich grad beim Touring hinter mir (Ausbau Temperaturregelung). Und weils so viel Spaß gemacht hat ist es bei der Limo jetzt nass im Fussraum. Vielleicht hab ich ja Glück und es ist "nur" das Heizungsventil bzw. die O-Ringe.

das hatte ich in meinem Beitrag ja angedeutet. Dachte eigentlich, dass die Leute da selber nen Schritt weiter denken. Klartext schreiben lässt ja immer wieder die Moralapostel hellhörig werden du brauchst schon das Eprom vom Katmodell