E30-Heizer

Also meine Kiste wiegt mit halb vollem Tank ca 1180 kg. Ca 230 PS auf Semisslicks geht es je nachdem wie men es packt anzufahren ca 5,8 sek auf 100 aber nur, weil ich im 2. Gang bei ca 7300 U/min 100 kmh schaffe. Müsste ich für die 100er Marke den 3. Gang nutzen wären es schon deutlich über 6 sek. Auf Strassenreifen dauert es etwa 6,1 sek auf 100. Ein V8 mit 286 PS und 1300 kg schafft es auch nicht unter 6 sek - die koch ich nähmlich bis 100 ab wegen des höheren Gewichtes. Ab ca 270 PS fehlt dem E30 einfach die Traktion auf der Hinterachse. Die ersten Meter bekommt man nun mal immer nur eine gewisse Leistung auf die Strasse. Wird nach Tacho gemessen kann man locker 0,4 sek dazu addieren. Genauer gehts nur mit Geräten wie Driftbox etc.

Mal ne Frage, wenn man den kleinen 7 Zoll BKV vom Golf mit der 312/294er Bremse und HBZ vom 540i/750i benutzt, dann muss man doch sicherlich das doppelte bis dreifache auf das Pedal treten oder ? Wenn der 7 Zoll wirklich gut funzt, dann wäre das die Lösung für mein Problem mit dem 6. Zylinder Ansaugtrichter der Einzeldrossel.

Wenn meine Kiste bis dahin wieder läuft bin ich sicher auch dabei :)

beim E30 Motor wechseln ist doch leichter als bei so manchen Autos von heute die Lampen.

Wieder so ein Schwachsinn der sich im Netz verbreitet hat - Kopfrisse durch schwingen der Nockenwelle. Die Köpfe beim M20 reissen aus ganz anderen Gründen. der Hauptgrund ist, das der Motorblock aus Eisenguß ist und der Kopf aus Alu. Durch die unterschiedlichen Ausdehnnungseigenschaften beim erwärmen und abkühlen können Risse am Kopf entstehen.

Wenn man schon eine Schrick Nocke mit 284 Grad verbaut dann macht das nur Sinn wenn man auch das ROM anpasst. Die Nocke braucht mehr Drehzahl um alle Vorteile auszuspielen. Höhere Drehzahlen erforden härtere Federn. Da die Motoren ja meist schon einiges auf der Uhr haben sind die Federn schon etwas ermüdet und neue Schaden nichts.

Lass den Motor mal im Leerlauf laufen und dann gibst du an der Drosselklappe Stoßweise Gas, wenn es die Pleullager sind, dann sollte beim abtouren das Geräusch weniger oder sogar weg sein wöhrend beim hochtouren das Geräusch zeitweise merklich lauter wird.

Danke nochmal für den Tip mit der Schraube. Ich hab mir bei BMW eine neue Hohlschraube geholt ( 14 Euro ) und passendes Loch und Gewinde auf einer Drehmaschine rein machen lassen. Sensor dann mit Dichtmittel eingeschraubt und funzt soweit. Beim normalen fahren in der Stadt mit 30-50 kmh um die 88-92 Grad. Auf der Autobahn bei ca 6000 U/min maximal 110 Grad. Alles bei ca 25 Grad Außentemperatur. Mal sehen wie hoch es auf der Renne geht.

Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Motor starte und einmal Bremse trete sind erstmal alle Checkcontrol Lampen aus. Wenn ich nun losfahre und das erste mal den Blinker rechts betätige, dann geht die Checkontrol für Bremslicht an, obwohl das Bremslicht einwandfrei funktioniert. Habe schon mal in den Leuchtem die Kontakte gesäubert, hat aber nichts gebracht. Woran könnte das liegen ?

Die Autohersteller prüfen sehr wohl genau die Qualität der zugelieferten Teile. Der Hersteller bekommt genaue Auflagen und welche Materialien verwendet werden müssen. An diesen Teilen verdient der Zulieferer nicht viel. Um nun den Gewinn zu maximieren, stellt der gleiche Hersteller nun Jahre später die gleichen Teile zwar noch her, aber in deutlich schlechterer Qualität. Das fängt beim Material an und endet bei ausgelutschten Formen oder Maschinen. Deshlab haben Ersatzteile selbst wenn sie vom gleichen Hersteller kommen niemals die Lebensdauer wie Original. Welcher Auspuff oder welche Querlenker halten heute noch 20 Jahre ?

Wie gesagt NS ist nicht so bremsfordernd wie eben z.B. Lausitring, auch nicht mit einem Teil der GP Strecke drin Die Bremsen haben immer Zeit sich abzukühlen. Trotzdem war bei mir die Serienbremse überfordert. Kommt ja auch auf den Fahrstil an. Gibt ja Fahrer die beim bremsen dann z.B. vom 5. in den 4. und dann in den 3. schalten und jeweils einkuppeln und den Motor mitbremsen lassen und dadurch auch noch viel zu früh bremsen anstatt gleich vom 5. in den 3. zu schalten und allein mit der Bremse wirklich die Bremse voll auszunutzen. Aber es geht ja auch nicht nur um Fading etc, sondern auch um den Bremsweg, und da kann die Serienbremse bei 200 kmh gegen die 312/294 bei weitem nicht mithalten. Erst recht nicht wenn Semis drauf sind und man deutlich mehr als 170 PS hat. Versuch mal mit der Seriebbremse und Semis 100-0 in ca. 34-35 meter zu schaffen.

Ich fahre keine Sportbeläge sondern nur Orginal ATE weil die weich sind und die Scheiben nicht leiden. Nordschleife ist auch lange nicht so Bremsenmordend wie z.B. der Lausitzring. Auf dem Lausitzring bremst man innerhalb einer Runde 5 mal richtig hart an - macht ca 40 harte Bremsvorgänge in 15 min. Auf der NS fährt man unter 9 min und hat nur ca 8-9 harte Bremsungen in den 9 Minuten drin. Verschleiss ist also deutlich geringer - auch bei den Reifen. Trotzdem möchte ich mit keiner Serienbremse auf der NS bei 200 kmh in die Eisen gehen müssen, die hat dann nähmlich sofort Fäding. Mit Semis ist die Serinebremse dann total überfordert.

Ich hab genau die Bremse ungelocht drin und bin zufrieden damit. Ich fahre sie immer mit original ATE-Belägen. Du solltest aber auch den passenden HBZ nehmen vom 750i, mit dem 325i HBZ war das Pedal viel zu weich. Hab die Bremse jetzt 2 Jahre und ca 25.000 km drin, davon ca 3000-4000 km Rennstrecke. Auf den Scheiben wurden schon ca 20 komplette Belagsätze runtergefahren. Die Scheiben sind kaum abgenutzt - also noch keine Kante. Die Bremswirkung ist eine ganz andere Liga als die 325i Bremse. Von 200 auf z.B. 80 kmh bremst man ratz fatz runter. Wenn du das ABS beibehälst, hat es den Nachteil das es etwas zu früh einsetzt, also schon regelt bevor die Räder wirklich blockieren. Du kannst also noch etwas rausholen wenn du das ABS abklemmst oder dir ein programmierbares Motorsport ABS einbaust. Ich habe es nicht gemacht, weil es bei mir nicht auf das letzte zezntel ankommt und ein Motorsport ABS zu teuer wäre. Es geht hier auch nur um Feinheiten. Wenn du die Bremse eingebaut hast und das erste mal über 200 kmh fährst und dann voll in die Eisen gehst, dann wirst du niemals mehr eine kleinere Bremse haben wollen.

Freie Werkstätten nehmen in der Regel so 50 Euro die Stunde. 5 Stunden für Kopf runter und rauf ? Ich glaube das ist zu wenig. Da fallen ja schließlich auch Arbeiten an wie Eelektrik, Schläuche, Zylinderkopfdichtung- Dichtfläche säubern, Kühlwasser ablassen und wieder auffüllen/entlüften, Zahnriemen einstellen, Zylinderkopfschrauben nach Schema und Drehmonent anziehen usw. Wenn das ordentlich gemacht wird reichen keine 5 Stunden für alles.

Ich denke auch, wichtig ist das der Wagen in einem guten Originalzustand ist - da ist es nicht so wichtig ob VFL oder NFL. Das Paket muss halt stimmen, dann sehen beide gut aus. Wobei mir persönlich das Heck des VFL besser gefällt wenn M-Tech dran ist. Was garnicht geht sind solche optisch versauten Kisten mit hyper modernen Plastikverkleidung die aussehen als wurden sie 2011 frisch aus Japan importeirt oder umgebaute Fronten mit z.B. eckigen Scheinwerfren die dem E30 seine Seele nehmen.

Was auch mal kaputt geht ist der Leerlaufsteller. Der macht dan Krichströme etc und die Kiste setzt aus, zuckt rum usw. Achte mal bei den Aussetzern darauf ob z.B. die Temperaturanzeige dann auch leicht zuckt. Das deutet dann auf Kurzschlussfehler hin der halt vom Leerlaufsteller kommen kann.

Arbeitslohn wirst du in einer Werkstatt aber auch nochmal sicher 1500-2000 Euro rechnen müssen. Motor ausbauen, zerlegen, reinigen, vermessen usw da kommen haufen Arbeitsstunden zusammen. Da kommst du mit deinen 2500 Euro niemals hin.

Ich würde dem TÜV gar nicht sagen aus welchem Auto der Motor stammt. Würde einfach ne Kopie eines Briefes eines 325i machen der die passende Nummer hat, Motor einbauen zum TÜV fahren, Kopie mitnehmen und sagen ist der gleiche Motor, was ja auch stimmt. Ein M20B25 mit Kat BJ 89 ist nicht anders als z.B. ein 87er.

Die Frage ist erstmal, wird der Motor wirklich zu warm oder ist es ein Elektrikfehler das nur falsch angezeigt wird und eben die Eelektronik spinnt so das es Zündaussetzer usw gibt ? Alle Sicherungen die für den Betrieb des Motors nicht gebraucht werden ziehen. Also das alles abgeschaltet ist, auch das Kombiinstrument. Wenn der Motor wirklich bis in den roten Bereich geht, dann müsste er ja schon fast anfangen zu kochen. Man sollte eigentlich merken ob das Kühlwasser wirlich so warm wird. Du schreibst die Kerzen sehen ok aus. dann sollte das Gemisch ja stimmen. Dann würde ich das Thermostat checken (geht vielleicht nicht auf ), Wasserpumpe auch ok ? Kühler frei ?

Ich würde den 2,5er Motor zerlegen und die Zylinder und Kolben ausmessen. Sind die noch im erlaubten Spiel von glaube bis zu 0,03 mm dann kannst du die weiter nehmen. Dann würde ich folgende Markenteile verbauen: Kolbenringe Kurbelwellenführungslager Kurbelwellenlager, Pleullager, Schrick 284/272 Nockenwelle, Kipphebel, Ventile, stärkere Schrick Ventilfedern Ölpumpe Wasserpumpe Zahnriemen und Spannrolle neuen Dichtungssatz Zündverteiler angepassten ROM für die Schrick Nockenwelle Dann hast du für ca 2400 Euro etwa 183 PS.

Ich hab bei mir 312/294 drin und die Bremsanlage ist auf der Rensntrecke hart am Limit. Am Anfang als die Anlage komplett neu war und der Motor noch 171 PS hatte, haben die Bremsbeläge etwa 18 Turns auf dem Lausitzring gehalten. Jetzt nachdem die Scheiben leichte Riefen haben, der Motor getunt ist halten die Beläge ca 10-12 Turns auf dem Lausitzring - also ca 2 1/2 Stunden. Wenn du eine kleinere Anlage nimmst z.B. 284 mm dann kannst du die Beläge mit nem V8 drin beim Renneinsatz sicher alle 1-2 Stunden wechseln. Außderdem halte ich 284 mm für die Renne mit einem V8 schon für völlig unterdimensioniert.

Also stellst du die Ventile ohne Überschneidung der Zylinder ein ?

Ausser angeblichen Tests von den Herstellern dieser ZUsätze gibs keine die offiziell bestätigen das solches Zeug was bringt - hab jedenfalls noch keine gesehen. Im Gegenteil, solche Zusätze können die Ölqualität mindern, die Poren des Metalls zusetzen und Wärmeableitung im Brennraum verschlechtern und und und. Lieber paar Euros mehr in gutes Öl investieren und regelmässig Ölwechsel machen - nicht alle 15 sondern alle 8-10 TKM - das brimgt mehr als solche Zusätze.

glaubst du daran das sich angeblich ein Schutzschicht bildet die härter ist und beständiger als gehärtetes Metall ?

Wie stellst du die Ventile ein- mit Überschneidetechnik und Lehre saugend, stramm oder eher lose ?