mlei

Spekulieren und fantasieren hilft da wenig. Eingangsdrehmoment wird vom Motor erzeugt, im Getriebe gewandelt und mit der Kardanwelle an den Eingangsflansch vom Diff übertragen. Das Eingangsdrehmoment ist also nicht vom Diff abhängig. Und des Rätsels Lösung (nix Neues in diesem Thread, aber nomal zur Verdeutlichung): Kürzere Übersetzung = höheres Ausgangsdrehmoment. Im Umkehrschluß also wie Höbber schon sagte: weniger Belastung für Zähne, Lager, Gehäuse, Antriebswellen bei längerer Übersetzung. Die Bereifung begrenzt übrigens das maximale Ausgangsdrehmoment - je nachdem, wieviel Kraft der Reifen übertragen kann ohne durchzudrehen. Bei minimalem Schlupf, also kurz bevor der Reifen durchdreht, ist diese Kraft am größten. Also ist da auch das Drehmoment, am größten, was an den Antriebswellen und am Diff anliegt. Und was war nun bei der Trockenübung mit dem 318i des Kollegen, der die 19 Zöller nicht bewegt bekam? Bei hoher Drehzahl den Fuß seitlich von der Kupplung genommen und dann leider kaputt... Nicht, weil er "zwar" die dicken Pellen draufhatte... eher "gerade weil". Wenn der tapfere Motor dann bei ordentlich Drehzahl mit Vollgas schlagartig agbewürgt wird, rauscht doch der ganze Schwung vom Motor auch noch durch. Rotierender Motor + schnelle Drehzahländerung = hohes Drehmoment; ~schnellere Drehzahländerung = höheres Drehmoment. Wenn der Motor mal in Nullkommanix um 3000 Umdrehungen abgebremst wird, kommt da schon ordentlich was zusammen.

Wenn so ein Teil ausläuft, dann ist die Teilenummer nicht mehr erhältlich. Sie wird dann aber durch eine andere ersetzt. Gerade Normteile wird es aber immer zu kaufen geben. Wenn auch für richtig dick gesalzene Preise.

komm, lass es doch bitte einfach sein ich mein das nicht böse, aber wenn du da auf Biegen und Brechen versuchst, Recht zu behalten, wird das nur unangenehm. Man sollte schon wissen, wovon man spricht. Beschichtungen erhöhen übrigens nicht die Gestaltfestigkeit eines Bauteils. Und über die Art der Kraftübertragung solltest du entweder nachdenken und es verstanden haben oder nichts dazu sagen. In diesem Fall sind es übrigens ganz normale Passschrauben, die dafür verwendet werden. Da wird auch nichts "nicht gerade" übertragen oder was auch immer du dir noch für Begrifflichkeiten ausdenken magst. Da wird ein Drehmoment übertragen und gut! Bitte starte keine fachliche Diskussion, wenn du nur deine fachfremde Vorstellung als Grundlage vorzuweisen hast. Nochmal, das ist nicht böse gemeint, aber irgendwann reichts mal mit der Quasselei. Ach, und zum Thema: wenn dir Tor1 am liebsten ist - liegt ja auch nahe, weil die olle Scheibe dann neu kommt - die Nieten von der Gummiseite bearbeiten. Entweder soweit wegbohren oder flexen, dass du den Rest rausdrücken kannst. Die passende Mutter gibt es sehr wohl bei BMW (wennauch recht teuer für fast einen ganzen Euro). Es wird aber auch eine andere handelsübliche Mutter taugen. Wichtig ist, dass es eine Selbstsichernde ist!

ich glaub, das kostet neu einen knappen Hunni.. gebraucht ab 10 Euro...

Meine Andeutung mit Ausbohren war nicht als Hinweis auf eine Alternative gedacht. Trotzdem übertreibst du mit "hauen alles durch, was nicht extra gehärtet ist" (Aua Aua, die armen Handgelenke und Unterarme) Wenn an der Stelle die Nieten durch Schrauben ersetzt werden, hält das genau so gut. Wenn du dir zum Beispiel mal die spindeldürre, sehr lange Stange im Nichtservokreuzgelenk ansiehst, wirst du merken, dass da doch nicht so extreme Kräfte herrschen können, wie von dir beschrieben. Diese Stange ist übrigens aus Aluminium, was - wie dir vielleicht bekannt ist - von der Festigkeit her gehärtetem Stahl nicht wirklich ebenbürtig ist. Und was noch dazu kommt: Ohne Servolenkung muß die Lenksäule und auch das Kreuzgelenk ein höheres Drehmoment übertragen, weil man ja auch doller am Rad dreht, ne? Ist natürlich gut, bei solchen sicherheitsrelevanten Teilen einmal mehr zur Vorsicht zu ermahnen, aber wie schon gesagt: das war MASSLOS übertrieben.. Etwa zuviel ?? Aber mit einem hast du natürlich völlig recht: NICHT mehr mit der defekten Scheibe fahren!!!

Das ist direkter, viele finden das besser. Umbauanleitungen gibts genug. Passt eigentlich P&P. Das Gummi kann am Kreuzgelenk nicht ausgetauscht werden (außer man bohrt die NIeten aus und ersetzt sie durch Schrauben). Besorg dir also ein gebrauchtes Kreuzgelenk (Unterschied Servo / Nichtservo) und eventuell eine E36 Servolenkung. Ich hab noch eine liegen, wenn du die haben möchtest, PN an mich. Nur Kreuzgelenk tauschen müßte von unten klappen, ohne das LG auszubauen. Beide Zahnwellen mit Rostlöserzeug einsprühen, beide Klemmungen lösen, wenn du die obere Verzahnung ganz hochschiebst, müßte die untere eigentlich freikommen. Dann kannst du es rausziehen. Zum draufschieben einen kleinen Schraubendreher in den Schlitz drücken, damit der etwas geweitet ist. Die untere Verzahnung geht nur runter / drauf, wenn der Bolzen rausgezogen ist.

wenn man den Umbau richtig macht, hat man auch nicht so ein Kabelmassaker im Motorraum wie auf deinen Bildern

Du kannst den BKV so versetzen, dass die Gabel im Profil des Bremspedals sitzt. Von wem hast du dir denn sagen lassen, dass es kein T-Stück für die Bremsleitung gibt? Nach hinten geht übrigens eine Bremsleitung. Und an jedem Hinterrad ist auch je eine Bremsleitung - wie wird das wohl gemacht ? Das Teil bekommst du bei BMW oder auch beim Teilehändler. Bei BMW heißt das Verteilerstück und hat die Nummer 34 34 1 111 435.

ui - der Gelbe in der Halle hat ja hinten auch so einen bösen Blick... wie der hier http://e30-talk.com/ebay-mobile-co/t-e30-einzelstueck-57866.html - nicht, dass es da Ärger gibt, der ist patentiert! Das Armaturenbrett würde mich nerven, da sieht man doch nix mehr... nicht, dass du mal in eine Gruppe Ärzte oder KKK-Mitglieder reinbretterst.. Ich find den optisch auch recht lecker - würde ich mir wohl ins Wohnzimmer stellen.

ja, is klar - und du hast mit dem Laden natürlich rein gar nix zu tun und der Chris Lukas, der die Dinger auf E30.de inseriert hat auch nur zufällig den gleichen Vornamen..

Es ist immerhin eine halbautomatische Hirschmann - wohl nicht original (da muß ich dir recht geben), aber zeitgenössisch.

Wow, einfach ein schönes Cabrio. Die Farbe finde ich toll.

jau, der gefällt! Was kostet denn sowas (wenn die Frage erlaubt ist:sonne:)

wenn ich das nochmal machen würde (M52 Umbau), würde ich einfach den originalen versetzen... der Aufwand ist mehr oder weniger der gleiche und dann ist wirklich Platz

Nr. 3: das kann doch nix taugen Der Spruch in meiner Sig passt übrigens dazu - an der Stelle bitte nicht mutig sein, das wäre dumm.

Nr. 2: das ist Mist

Und middie Kurbeln kommste janz jroß raus! Fusseltuning! Das sind fast 1400 Euro!!! Willst du die im Auto versenken und mehr oder weniger nix davon haben?? Und Dämpfer hast du nicht eingerechnet. Der Auspuff mag in Ordnung gehen... Meine Empfehlung: Die 1000 Euro, die nach dem Auspuff übrige sind, inverstierst du in ein vernünftiges Fahrwerk (z.B. G&M/Koni f. ca. 500 Euro) und eine Überholung der Achsgummis. Dann steht das Ding gut da UND: fährt auch gut! Andererseits kannst du dir für viel Geld die krawallige Billigoptik ans Auto schrauben - aber mal im Ernst: findest du das wirklich gut?

Und warum willst du die haben?

Und billig bleibt billig... Die "besseren" Teile wollen, aber Billigware kaufen???

Gibts auch original... links neben der Lüfterregelung die Tasten... damit geht die Antenne hoch und runter. Wenn sie nicht etwas hakt... http://www.abload.de/img/103_6611kujb.jpg

au mannomannomannomannomann - wie kann man sich so lang an so einer Scheiße hochziehen... ne Mutter... Die Bezeichnung für so ein metrisches Gewinde setzt sich aus dem Durchmesser (M10) und der Steigung zusammen. Das M10 Regelgewinde hat eine Steigung von 1,5. Das gängigste M10 Feingewinde hat 1 mm Steigung. Du kannst das an deinem Dämpfer messen, wenn die Windungen noch intakt sind. Stell ich mir aber schwierig vor, wenn der noch eingebaut ist. Also gehst zum Eisenwarenmann und nimmst dir jeweils eine selbstsichernde und eine normale M10 Regel und M10 x 1 mit. Dann vorsichtig mit der nicht selbstsichernden ausprobieren, ob die locker draufgeht. Wenns klappt, Glück gehabt und die entsprechende Selbstsichernde draufdrehen. Wenn nicht, dann muß eh der Dämpfer raus und das Gewinde "repariert" werden. Oder die bessere Variante: mit dem ausgebauten Dämpfer zum Eisenwarenmann gehen und den um die passende Mutter bitten. 1000 Disskussionspostings und ein ADAC wegen einer Mutter...

wat is da denn für ne Übersetzung drin?

Callboy und Hufschmied

jaja, Lieferung bitte an I.C. Wiener... http://i39.tinypic.com/2hnw74h.gif