eddiexy

Ohne Sperre: Beide Ausgansflansche drehen in entgegengesetze Richtung, wenn du an einem drehst. Mit Sperre: Beide Augangsflansche drehen in gleiche Richtung, wenn du an einem drehst.

Hm also ich bin da ja jetzt nicht so der mega Fachmann, aber was ich mir so wegen meinem Umbau angelesen habe und von ALPINA weiss ist, dass zu den ALPINA Kolben auch ein ALPINA Kopf mit Halbkugelbrennraum gehört, bzw. der Brennraum zu den ALPINA Kolben passen muss. Sollte das nicht der Fall sein und der Kopf ist 325i Serie, wäre das ne logische Erklärung für die relativ geringe Leistung. Stichwort Quetschkante. Hab damals im germanscooterforum eine gute Erklärung zum Thema gefunden, hier der Link.

Sorry, aber wenn du nicht mal solche Basics über das Modell weisst, dann solltest du dir sowas wirklich nicht antun! Sehr guter Punkt, in Radioschacht schauen und die Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen (wenn sie überhaupt noch da ist!) und da auch mal ganz genau reinschauen. Jeder drittklassige Pfuscher der irgendwie seine krassen Boxen reinmurksen will, hinterlässt hier zweifelsohne Spuren! Dann probier unbedingt solch banale Sachen wie Fensterheber, ZV und ABS, da lässt sich leicht sagen "das ist doch kein Problem, wird nur ne Sicherung defekt sein, etc. blablabla", und hinterher betreibst du dann zig Stunden Fehlersuche. Und das sag ich jetzt aus eigener Erfahrung! Übrigens finde ich das mit dem Verdeck nicht sooo schlimm. Solang es keine Löcher hat und dicht ist, ist das schon ok, wenn man kein perfektes Auto erwartet. Schlimm finde ich immer solche komischen Reifengrößen, weil dann gerne mal was am Radlauf bearbeitet werden muss, und nachdem sowas erfahrungsgemäß immer irgendwelche Hobby-Hinterhofschrauber, deren einzige Fähigkeit gnadenlose Selbstüberschätzung ist, durchführen, kann dabei ausser früher oder später Rostprobleme nix herauskommen! Edit: Die Wange vom Fahrersitz sieht da ja (wie fast immer) auch nicht mehr so toll aus. Sind wieder paar € mehr aufm Ausgabenkonto.

Kommt doch hauptsächlich auf den Preis an oder? Für 500-1000€ ja, für mehr nein. (also meine Meinung) Wie schauts mit den wichtigen Sachen aus, wie z.B. Zahnriemen? Was muss sonst alles technisch gemacht werden?

Youtube ist irgendwie grad down, liegt wohl dran, dass Millionen Leute grade Stratos geschaut haben...

Ist ne unglaubliche Aktion, und der Oberhammer, dass man da live dabei sein kann! (Natürlich ist es mir bewusst, dass das hauptsächlich Werbung für RedBull ist, aber das nehm ich gern in kauf, wenn ich sowas sehen darf!)

Wer noch nicht "on air" ist, hier bitte: http://www.redbullstratos.com/live/

Hey Leute, Gibt es zu obiger Frage Zahlen, Daten, Fakten? Wenn ja würde mich insbesondere die Anzahl der 325i interessieren. Falls es dazu keine Zahlen gibt, dürft ihr gern spekulieren :)

Also ich habe damals auch bei MeineFussmatten.de gekauft, und die sind optisch und qualitativ wirklich sehr gut. Was mich leider stört, ist, das sich nach ein paar Monaten der Kleber für die Antirutschbeschichtung mit Staub etc. zusetzt und die dann immer verrutschen. Im e30-Fussraum ist ja auch nur ein relativ kleiner Bereich wo kein Teppich ist, und wo der Kleber halten kann. Und das ist meiner Meinung nach ein Schwachpunkt. Da ist die originale Verankerung deutlich besser. Vielleicht gibt es die bei denen auch mit den originalen Verankerungen, aber ich hab damals nichts dazu gefunden...

Also ich war heut nochmal in einer metallverarbeitenden Firma und hab die Kurbelwellen so gut vermessen wie es geht. Die Durchmesser der Lagerzapfen sind bei beiden 59,99mm. Also sollte das passen. Ausserdem hab ich versucht den Rundlauf zu messen, allerdings gestaltet das sich als schwierig. Habs in eine (zugegeben ältere) Drehmaschine eingespannt und dann von Hand gedreht und mit einer Messuhr die Ausschläge gemessen. Dabei kam ich so auf 3-6 1/100 mm. Aber ich hatte eine recht hohe Streuung, so dass ich diese Messungen als nicht wirklich aussagekräftig werten muss. Ich werde die Welle jetzt dann nochmal in den Block legen (ohne Lagerböcke, aber mit neuen Schalen) und da nochmal den Rundlauf messen. Kennt jemand die Toleranzen, die BMW vorgibt? Ausserdem hab ich nochmal die alte Kurbelwelle mit den neuen Lagern eingebaut, das Durchdrehen war ähnlich kraftaufwändig, aber die Lagerschalen haben keine Reibspuren mehr bekommen. Was glaub ich wirklich was gebracht hat, war die Lagerböcke mit 320er Schleifpapier zu bearbeiten. Also aussen, wo sie Kontakt mit dem Block haben und wo es bei mir ziemlich geklemmt hat. Die flutschen jetzt zwar immernoch nicht so richtig rein, aber es geht schon viel besser. Vielleicht schleif ich nochmal was ab, bis sie wirklich leicht reingehen.

Also ich bin der Meinung, dass ich die richtig rum montiert habe. Klar, auf dem Bild steht der Motor auf dem Kopf, wenn man ihn umdreht, dann zeigt die große 1 in Richtung Auslass. Jetzt würde mich immernoch interessieren, wie leicht oder schwer so ein Lagerbock reinpasst. Falls der nämlich von allein passen muss, feil ich einfach was weg... Edit: Zu spät Spiggys edit gesehen, also dann nehm ich mal ein Schleifpapier und schleif bisschen was weg?! Mit oder ohne Lagerböcke? Müssen sich die Lager vielleicht erst einschleifen?

Nein, ist ein anderes Auto als auf meinem Bild. Es handelt sich um ein 86er 325i Cabrio. Auf dem Motorblock steht: 1 278 921; 188; 86 Auf dem Typenschild 256E1; 21073954 Hüstel, welche Einbaureihenfolge? In der BMW Reparaturanleitung steht dazu leider auch nichts. Da steht nur in allen Details beschrieben wie das mit dieser doofen Plastigage funktioniert. Die Lagerböcke hab ich so eingebaut, dass die Nut der unteren Schale auf der selben Seite ist wie die Nut von der oberen Schale. Spiggy, wie leicht müssen denn die Lagerböcke reingehen? Müssen die da von allein reinpassen oder ist das normal, dass die nur angeschraubt passen?

Nein, das kann nicht sein. Mit den alten Lagern hab ichs probiert und es dreht sich schön leicht. Aber die sind ja sicherlich um einiges dünner geworden. Wenn die alte Kurbelwelle Standardmaß hat, dann ist das ja das größte Maß. Mehr geht ja dann nicht, sondern nur weniger. Es könnte höchstens sein, dass die Lagerschalen Übergröße haben, aber dann wäre die Teilenummer ja anders. Ausserdem würde die Welle doch dann überhaupt nicht reinpassen denk ich mal.

Also Olsche hat mir geschrieben, dass er in ca. 2 Wochen wieder welche zur Verfügung haben wird. Dann werde ich da wohl noch warten, aber die Qualität bei ihm scheint einfach ohne jede Diskussion da zu sein! Ich habe jetzt ein anderes Problem, und hoffe, dass mir ein erfahrener Schrauber helfen kann. Und zwar bin ich momentan mit dem Wiederaufbau beschäftigt, allerdings komm ich mit dem Einbau der 2,7er Welle nicht klar. Wenn ich die Welle mit den neuen Kurbelwellenlagern (original BMW Standardgröße) einbaue und dann die Welle einlege und die Lagerböcke mit den ebenfalls neuen Lagern aufsetze und nur handfest ohne Werkzeug anschraube, dann lässt sich die Kurbelwelle nur sehr schwer drehen. Die Reihenfolge der Lagerböcke ist ja klar und sicherlich richtig. Da Nummer 6 das Hauptlager ist, ist das logisch. Nummer 7 ist daher Schwungseite. Nummer 1 Zahnriemenseite. Die Lagerschalen baue ich wie oben beschrieben ein. Die Welle hat Standardmaß mit gelben Punkten drauf. Anbei 2 Fotos, wie die Lager nach paarmal (!!) mim 22er Schlüssel rumdrehen ausschauen. Beim Drehen kommts mir immer so vor, als wenn es "angeklebt" ist, also die Haftreibung ist sehr hoch. Die Lager sind von Nummer 4 und die schlimmsten, die anderen haben an den Stellen weniger Reibspuren, aber deutlich sichtbar. An keinem Lager kann ich an anderen Stellen Schleifspuren entdecken, daraus schliesse ich, dass die Welle nur an diesen Stellen aufliegt, also nur an der Seite. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Muss ich die Kurbelwelle erst komplett mit 60Nm anschrauben, damit sie richtig sitzt? Edit: Hier mal die Teilenummern der alten und neuen Lagern. Teilenummer von Lagern meiner B25 Welle: Lager: 1 265 460, 1 267 271 Hauptlager: 1280 575, 1267 284 Neue Lager (an der Seite sind weisse Markierungen soweit ich das erkennen kann): Lager: 1 706 847, 848, 849 Hauptlager: 1743 457, 458, 459; 6159, 12-95; 0743; 02 96 Edit2: Hab jetzt nochmal genau geschaut und festgestellt, dass im Block neben allen Lagern Farbpunkte sind. Und zwar 6xRot, und 1xWeiß (Lager 5). Das war aber doch nur früher wichtig und jetzt gibts eigentlich nur noch Einheitsgrößen?! Standardgröße und 2 Bearbeitungsgrößen. Ist es normal, dass die Lagerböcke so um geschätzt 1/100mm zu breit sind und nicht perfekt passen? Also mit der Hand kann ich die Lagerböcke nicht montieren, da bleibt immer ein Spalt über (siehe Foto). Mit der Ratsche geht es dann ganz easy, immer abwechselnd die beiden Schrauben drehen bis der Bock ganz drin ist. Aber es könnte doch sein, dass diese geschätzten 1/100mm den Bock etwas nach innen biegen, und ich deswegen die Schleifspuren an den Stellen hab oder?

Oh oh sorry, da hab ich was falsch ausgedrückt! Die 0,7mm messe ich als Abstand zwischen Kopf und Block, und ohne Kopfdichtung, also ergibt das ca. 1,0mm Quetschspalt! Die Passhülsen hab ich heute leider nicht bekommen, die liegen noch irgendwo in Dingolfing Ich hab halt bisher einfach 2 ZK-Schrauben reingedreht, dachte dass das dann schon ausreicht von der Zentrierung her. Bevor ich abgefräst habe, hab ich sowohl Kopf als auch Blockhöhe vermessen. Anhand dieser Werte konnte ich dann 2,15mm abfräsen lassen und hab immernoch 2/10mm Toleranz bis zur Quetschspalt"grenze" von 0,8mm. Denke, das passt. Und mein jetzt gemessener Wert schein das ja auch zu bestätigen. Und für Kurbelwellen OT hab ich bisher einfach so lang gedreht, bis der Kolben nicht mehr höher ging, ich weiss da keine andere Lösung . An der Kurbelwelle ist ja sonst nix dran, was ich verwenden könnte!? Sind weder Inkrementenrad noch Schwungscheibe montiert, weil ich ja alles noch paar Mal hin und her bauen muss und es sonst zu schwer wird...oder geht es ohne gar nicht? Hm, was mach ich jetzt mit dem Nockenwellenrad? Hat noch jemand eins von Olsche rumliegen? Steffan ist ja vom Kompressorbob überzeugt, aber das mit dem M40 Rad wirkt schon recht unseriös... Zitat vokuhila: trocken hab ich die noch nie montiert, da gehört richtig Öl auf die Lauffläche, die Rückseite soll man natürlich nicht so dick einsauen, aber ein ganz dünner Film, also mit nem öligen Lappen drübergewischt ist nicht falsch, auch die Lagerböcke werden mit nem öligen Lappen "saubergewischt" ja genauso hab ichs gemacht. Die Lauffläche schön ölig, die Rückseite einfach mim öligen Lappen abgewischt und mit der Hand nachgewischt, damit ich sicher sein kann, dass keine Fremdkörper mehr drin sind.

Das halte ich für ein Gerücht . Auf http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00080/m20seite34.htm ist doch alles genau beschrieben, auch wie man den Quetschspalt misst. Danke, aber das kenn ich auswendig! Hast du mal versucht, Bereiche von 0,5-0,8mm nach der beschriebenen Anleitung ordentlich zu messen? Es geht ja schon damit los, dass es nicht leicht ist, die Kolben ganz 100% auf OT zu drehen. Dann liegt der Kopf nicht genau gleichmäßig auf, sondern leicht schief. Also entweder bisschen zurecht kippen oder beide Seiten messen und mitteln. Ich habs jetzt so gemacht und komm auf ca. 0,7mm Quetschspalt. Die andere Variante mit der Knete find ich nicht schlecht, aber dass muss ich ja wenn dann mit der Kopfdichtung machen, sonst hab ich ja keinen Spalt, sondern die Teile berühren sich ja. Meine Aussage, dass sich im Netz nichts finden lässt, bezieht sich eigentlich auch auf die korrekte Kurbelwellen(lager)montage. Edit: Ich kann Olsche irgendwie nicht erreichen, bzw. er antwortet nicht. Weiss jemand, wo ich ein ordentliches verstellbares Nockenwellenrad herbekomme? Muss schon qualitativ gut sein, da mein Motorschaden ja durch ein gebrochenes NW-Rad entstanden ist. Daher bin ich da etwas empfindlich :) Kennt jemand den Ebay-Verkäufer kompressorbob bzw. seine Nockenwellenräder ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190728444210&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de

Schade, dass die Beteiligung hier so gering ist. Gottseidank bekomme ich immer wieder Hilfe per PM. Damit ihr seht, dass es hier weitergeht, update ich das mal. Mittlerweile ist der Block abgefräst und geschliffen, das Maß vom KW-Lager bis zur Kante beträgt jetzt 203,85mm. Ich habe also 2,18mm abgefräst bzw. geschliffen (Ausgansmaß war 206,03mm). Ausserdem ist der Motor sauber gewaschen, und rostgeschützt. Jetzt hängt er wieder auf dem Motorständer und ich möchte die 2,7er Welle mit den neuen Lagern einbauen. Was muss ich beachten? Die Lager müssen trocken eingesetzt werden, aber dann bevor die Kurbelwelle eingelegt wird, mit Motoröl eingeschmiert werden, ist das korrekt? Also aussen trocken, innen einölen?! Ausserdem den Lagerbock mit Nut auf Nut aufsetzen? Anzugsdrehmoment 60Nm? In der Reparaturanleitung steht noch irgendwas vonwegen "Spurlager 6 wieder lösen und mit Hammer vorne und hinten auf die Kurbelwelle schlagen, damit sich das Spurlager ausmittelt, danach Spurlager wieder festziehen". Also quasi alle 7 Lagerböcke festziehen, dann Nummer 6 (also vom Hauptlager) wieder wegschrauben und dann mim Hammer vorne und hinten paarmal klopfen und dann Nummer 6 wieder festschrauben? Danke für eure Hilfe, im Netz ist sonst dazu nix zu finden.

Vorne kannst es selber machen, aber das Lager ist relativ teuer. Kannst aber im Netz eins kaufen, aber bitte nur SKF, FAG oder vergleichbares. Hinten musst in ner Werkstatt machen lassen, dafür ist das Lager günstiger. Schau dir einfach mal die Preise bei Z.B. Daparto.de an.

@TE: Tut mir leid für dich, dass dir sowas passiert ist! Dennoch würden mich Bilder vom Kopf interessieren, sowas sieht man ja als halber Laie nicht oft! Kann mir jemand erklären wie sowas passiert? Also was die Ursache ist, und wie es dann weitergeht, dass das so aussieht, wie es jetzt aussieht?

Naja, du kannst auch auf nen Parkplatz fahren und dann mit entweder 2 Wagenhebern hinten aufbocken oder einem großem Wagenheber direkt am Diff hinten hochheben. Schau halt dass das schön fest steht und dann kannst es auch ausprobieren. Und ja, du kannst auch einfach weiterfahren, erfahrungsgemäß wird es halt lauter und irgendwann hörst du es auch beim geradeausfahren. Aber deine Mitfahrer werden relativ ungern bei dir mitfahren :) Ich würde es ausprobieren und wenn es kaputt ist, schmeiss es sofort raus, es wird ja nicht besser mit der Zeit...

Naja also das Radlager kann auch kaputt sein, wenn keine seitlichen Bewegungen festzustellen sind. Wenn Geräusche in ner Rechtskurve sind, kommt das wohl daher, weil das linke Radlager stärker belastet wird. (Fahrzeug neigt sich ja auch nach links) Früher oder später kommt das Geräusch dann auch beim Geradeausfahren. Dann ist das Geräusch in ner Linkskurve weg, weil das linke Radlager entlastet wird. Testen kannst du das nur folgendermaßen: (bitte nur machen, wenn du weisst was du tust) Sicher(!!) aufbocken, am besten auf ne Hebebühne und dann schön hochbeschleunigen auf so 120 km/h, Gang raus und den Motor ausmachen. Dann sollte eine zweite Person draussen links neben der Hinterachse stehen und hören ob ein mahlendes "whupwhupwhup" oder "chchchch" Geräusch zu hören ist. Wenn nicht, dann kann es immer noch an der Vorderachse kaputt sein. Da reicht oft kräftig das Rad zu drehen, aber das hört man halt nicht so gut wie hinten bei 120 km/h Achja kannst nur hoffen, dass es vorne ist. Austausch ist ganz easy. Hinten doof, geht nur mit Spezialwerkzeug.

Ich denke, dass das eine Frage der Motivation ist. Wenn die Kurbelwelle und auch mindestens ein Pleuel platt ist, kannst ja gleich ne Etawelle und kürzere Pleuel kaufen. Zerlegen musst ja sowieso, dann kannst auch gleich noch den Block fräsen (ja ich weiss, dass ist komplizierter als es sich anhört) und auf 2,7 umbauen. Vorallem wenn du den Kopf komplett neu gemacht hast.

Hatte ich letztens auch. Ich wurde bis zum Abschleppunternehmen abgeschleppt, um da die Formalitäten zu erledigen. Dann kam ein hochkompetenter Geselle, der festgestellt hat, dass der Zahnriemen gerissen ist (war die Riemenscheibe, die kaputt war, aber ok, das Ergebnis ist das selbe) und dass das ein Motorschaden ist und deshalb ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich hab ihn dann gefragt, was er meint, was ein 1986er 325i Cabrio in gutem Zustand wert sei, worauf er meinte, dass man sowas für 2.000€ ja praktisch an jeder Ecke bekäme. Ausserdem brauch ich da nen komplett neuen Motor und der kostet mit Einbau sicher 5.000€. Also ganz klar Totalschaden. Ich meinte dann, dass ich vielleicht paar neue Ventile etc. bräuchte, woraufhin er nur laut gerufen hat, dass es alle Mitarbeiter mitbekamen: "Achja, ich hab ja gar keine Ahnung von meinem Job, da kann ich meinen Gesellenbrief ja gleich zurückschicken!" Überzeugen liess er sich nicht, immer wenn ihm die Argumente ausgingen, meinte er: "Ich hab jetzt keinen Lust mehr zu diskutieren!" Achja, es ging um 30km bis zu mir nach Hause...

Kopf- und Blockdichtsatz von Elring, Götze. Pleuellager von Glyco Zylinderkopf- und Pleuelschrauben BMW original Und eins vorweg: nimm nichts von Febi, da sind schon viele enttäuscht worden

Also mittlerweile habe ich fast alle Teile (Blockdichtsatz, Pleuellager, Kurbelwellenlager, etc.) und der Block ist auf dem Motorständer aufgebaut, aber ich habe da ein Problem mit dem Messen des Quetschspalts. Da ich ja 3mm mehr Hub habe, und 5mm kürzere Pleuel verbaut habe ergibt sich folgende Rechnung für den Quetschspalt: 1,2mm (alter Quetschspalt) - 3mm (mehr Hub) + 5mm (kürzere Pleuel) = = ein neuer Quetschspalt von 3,2mm inkl. Dichtung. Aber das bedeutet auch, dass ich wenn ich einen Quetschspalt von 3,2mm habe, nichts messen kann, weil die Kolben den Kopf ja nicht vom Block wegheben...ich würde das schon gerne ausmessen, aber ich will nicht einfach mal 2mm vom Block abfräsen lassen, und dann wieder alles einbauen und dann nochmal zum Messen anfangen und dann noch mal was abfräsen... Wie geht man in diesem Fall vor? Zum Messen lange Pleuel einbauen? Zur Not könnte ich auch Block und Kopf messen und dann mit der Tabelle ausrechnen, aber den wirklichen Spalt messen wäre schon schön. Mit was kann ich meine Blockhöhe ordentlich ausmessen? Zylinderkopfhöhe messen geht ja mit nem Messschieber. Danke für eure Hilfe.