eddiexy

Laut meinem Cabrio Prospekt von 1989 ist eine "drehzahlabhängige Servolenkung" Grundausstattung im 320i und 325i Cabrio. Edit: Stimmt, Zinnoberrot ist ein Unilack und dementsprechend hast du immer Probleme dass der ausbleicht und total hässlich matt wird. Übrig bleibt dann ein fleckiges rosarot mit weissen Stellen. Ich weiss von was ich rede, mein Cabrio ist auch Zinnoberrot. Aber wenn der Lack noch gut ist, ists eine der schönsten Farben fürn e30 find ich!

Die "brutale" Methode zur Fehlersuche ist Nachts bzw. bei absoluter Dunkelheit mal Wasser in Motorraum, vielleicht mit nem Pflanzensprüher und dann starten. Da siehst du sofort wo es funkt und weisst, was du tauschen bzw. flicken musst. Normalerweise sind das immer die Zündkabel die vom Marder angefressen sind und dann bei Feuchtigkeit haut dir der Funke ab.

Computerteile sind genauso Glaubenssache wie Autos, Frauen, etc...jeder hat da andere Präferenzen und Erfahrungen. Einer der besten Threads im Netz zu Gaming PC Zusammenstellungen gibts bei Computerbase. Ich verlinke einfach mal darauf, und hoffe, dass das ok ist. Der ideale Gaming PC Hat schon ca. 3,5 Mio Klicks. Wenn man danach geht, kann man schonmal wenig falsch machen, auch als Laie. Achja, und wer sich heute nen neuen PC für teuerstes Geld kauft, und keine SSD einbaut, dem ist nicht mehr zu helfen. Punkt! Das sollte absolute Pflicht sein. Ich hab damals Ende 2009 meine Intel x25-m Postville mit 80GB noch für 220€ gekauft. Heute kriegt man die Teile ja schon fast nachgeschmissen. Also rein damit und glücklich werden. Dann lieber Abstriche bei der Grafikkarte bevor man an der SSD spart und sagt: "ich brauch das nicht, die letzten 20 jahre gings auch ohne!"

bzw. falls dein e30 ABS hat, hat er automatisch die große Bremsanlage. Auch ein 316i hat mit ABS dann die große 325i Bremsanlage.

Was hast du denn für ne Schrauberfarung? Hast du schonmal nen Umbau gemacht? Oder bist du vielleicht Mechaniker? Oder ist dein Nachbar einer? Bau einfach erstmal auf B25 um, das ist wirklich nicht so kompliziert und wird dir erst mal reichen! Und da reichen die 1400€ locker, wenn du dir die Krawallanlage sparst.

325i Cabrio, Bj. 1986. Nur Haftpflicht, 50%, 4-10, 6.000km Jahresfahrleistung (reicht locker) ca. 110€

AAAAAAAHHHHHRGGG! Sowas kannst du doch nicht ernsthaft vorschlagen! Die Felgen kannst von mir aus einzeln verkaufen, aber so einen Traumwagen schlachtet man doch nicht wie irgendeinen runtergerockten, verranzten 0815 "tiefer lauter breiter"-Hobel!

Ähm steinigt mich jetzt bitte nicht, aber wenn der Zahnriemen gerissen ist und die Kolben die Ventile schon plattgemacht haben, hört sich das auch an, als ob der Anlasser leer dreht...Ist nur ne Idee und ich hoffe der Fehler liegt woanders!

Du hast doch scheinbar zwei e30 (320 und 325). Mach einfach nen Vergleich, dann siehst gleich ob da ein krasser Unterschied und Handlungsbedarf besteht. Ich denke jeder e30-Fahrer kennt das sogenannte Kangaroo im e30, meiner hatte das vorallem nach nem Kaltstart beim Losfahren. Da läuft der Motor auch noch nicht so rund. Meiner Erfahrung nach kommt das weniger von einem ausgeschlagenen Gelenk, als viel mehr von der Summe aller Gelenke.

Wusste gar nicht, dass es (im normalen Fahrbetrieb) Probleme mit zu hohen Öltemperaturen gibt? Ich finde das zu teuer, ich kauf immer Castrol GTX 10W-40 für ca. 5-6€ pro Liter. Aber wenn du mit dem Öl dann ein besseres Gefühl hast, dann kauf es ruhig. Der Aufpreis ist ja jetzt doch nicht sooo groß... Was mich interessieren würde, wie das Öl die Temperatur senken soll? Hat es einen besseren Wärmeleitkoeffizient oder eine andere spezifische Wärmekapazität? Dann wird es ja auch schneller warm und kann nicht so viel Wärmeenergie aufnehmen...

@bastelbert: wieso steht da 15W-40? Lass es doch einfach bei "mineralisches Öl". Ich nehm seit jeher 10W-40 und kann jetzt nichts ankreuzen...

Hm also tatsächlich vollsynthetisches Öl...also dann scheint die Theorie ja mal zumindest nicht völlig abwegig zu sein. Ich fahre seit 6 Jahren verschiedene e30, und hab immer nur Mineralöl mit 15W-40 und jetzt 10W-40 (z.B. Castrol GTX) reingeschüttet. Nie auch nur irgendwelche Schmierungsprobleme oder Kopfprobleme gehabt. Aber gut, ich bin auch nicht auf der Rennstrecke unterwegs! Durch meine Zusatzinstrumente habe ich den Öldruck und die Öltemperatur immer im Blick und kann mir somit auch auf der Autobahn sicher sein, dass mein billig-1985-Öl nicht zu heiss wird. Regelmäßige Ölwechsel mit Filtertausch und gut ists. Vielleicht sollte der TE ja zukünftig ein anderes Öl verwenden, dann sieht er ja, ob seine Köpfe besser halten, oder ob diese Theorie Schmarrn ist.

Ja das ist allgemein bekannt. Ich habe mal gelesen, dass angeblich vollsynthetisches Motoröl diese Kopfrisse begünstigt bzw. dass die meisten Leute, die Kopfrisse an ihren M20 hatten, vollsynthetisches Öl verwendet haben. Deswegen wollte ich gern wissen, was der TE fährt und ob damit diese Aussage bestätigt werden kann... Ich persönlich möchte keine Diskussion, sondern nur vom TE das verwendete Öl erfahren. Würde mich sehr freuen.

Das ist natürlich bitter! Da würde mich aber interessieren, was für ein Öl du verwendest...und dabei möchte ich jetzt keine Diskussion lostreten!

Theoretisch kann auch einfach was undicht sein. Kannst ja mal schön warm fahren (damit Druck auf die Leitungen kommt) und dann auf die Bühne. Dann siehst du von unten falls es irgendwo tropft. Edit: Korrigiert mich falls das jetzt Blödsinn ist, aber würde die ganze Schlacke im Öl nicht dann erst entstehen, wenn man viel Kurzstrecke fährt? Oder zumindest erst nach einiger Zeit? Weil wenn das Öl immer schön heiss wird, sollte das meiste Wasser ja einfach verdampfen...also kanns sein, dass du das noch gar nicht bemerken kannst.

VFL. Poste doch mal deine VIN (steht im Fahrzeugschein oder vorne unter der Windschutzscheibe am Rahmen). Facelift Modell sieht von hinten so aus. Kennzeichenhalter, Stossstange, Rücklichter etc. beachten. Auch das Abschlussblech ist anders, siehst du gut an den Seiten hinten. http://de.academic.ru/pictures/dewiki/66/BMW_E30_Cabrio_rear_20071109.jpg Edit: Schönes Auto hast du da! Glückwunsch!

Kann man berechnen, wenn man die Daten wie cw-Wert, Luftwiderstandsstirnfläche, Rollwiderstand, Getriebe-, Hinterachsübersetung, dyn. Reifenradius und Antriebswirkungsgrad hätte... Zugkraft = Luftwiderstandskräfte + Fahrwiderstandskräfte (bei 300 km/h in der Ebene) benötigtes Drehmoment = [ (0,5 * cw * A * v² * Luftdichte + Fahrzeugmasse * g * Rollwiderstandsbeiwert) * dyn. Reifenradius ] / (Gangübersetzung * HA-Übersetzung * Antriebsstrangwirkungsgrad) Bitte korrigiert mich, wenn ich da nen Hund reingebracht hab... Habs mal schnell durchgerechnet. Laut meinen Unterlagen hatte ein BMW 320 1981 einen cw-Wert von 0,44 und eine Stirnfläche von 1,85m. Luftdichte 1,22 kg/m³, Masse 1200kg, Rollwiderstand 0,02, dyn. Reifenradius 0,3m, Gangübersetzung 0,7, HA-Übersetzung 2,93 und Antriebsstrangwirkungsgrad 0,88. Mit diesen (teilweise angenommenen) Werten brauchst du für 300 km/h ein Motordrehmoment von ca. 600 NM bei der von mir gewählten Getriebe-/Hinterachsübersetzung (entspricht dann ca. 5500 1/min) Bei nem kürzeren Diff (3,91) wärens nur noch ca. 450 NM (klar, kleinere Übersetzung, mehr Drehzahl, mehr Leistung). Sind dann ca. 7300 1/min. Edit: 1981 gab es noch keinen e30, hab jetzt gelesen, dass ein e30 nen cw Wert von ca. 0,35 hat. Werde das mal in der Rechnung angleichen, dann werde ich auch auf ca. 450 PS kommen, vielleicht noch weniger.

Die "Gefahr" bei der Sache ist (abgesehen vom Ölverlust), dass Dreck und Wasser durch die Löcher eindringt und das Teil dann irgendwann rostet oder frisst. Paar Tage kannste damit schon noch fahren. Du kannst auch die Manschette reinigen und dann provisorisch mit nem ordentlichen Panzertape etc. sauber einwickeln bzw. abdichten. Hält sicher nicht lang, aber du bist auf der sicheren Seite. Edit: Und zukünftig vielleicht eine ein wenig aussagekräftigere Überschrift wählen...

Also so ein Volvo 740 hat schon nen sehr stabilen Kofferraum Falls jemand mal 2 Motoren transportieren muss, einfach rein damit!

Jepp, ohne Presse und passende Hülsen ist es am besten wenn du ne Säge nimmst, das Sägeblatt vorne an der Säge aushängst, das Blatt durch das Lager durchsteckst, dann wieder einhängst und dann vorsichtig das Lager aufsägst. Aber nicht zu weit, sonst sägst du in den Guss des Deckels. Und ne Risseinleitung in nem Guss ist immer schlecht, vor allem wenn da nachher beim einpressen doch einige Kräfte wirken! Einpressen geht im Schraubstock, aber unbedingt die Einbaulage beachten und gerade ansetzen! Gute Schmierung ist nicht verkehrt. WD 40 ist mir da immer zu dünn, ich nehm da immer bisschen Motoröl. Generell ist vorhher heiß machen auch nicht verkehrt, auch beim Ausbau kannst du da mit nem Brenner ran. Dann stinkts zwar bisschen, aber du hast dann auch mehr Platz zum Sägen, wenn mal der Gummi weg ist Edit: Am besten ist es, wenn der Deckel lose, also nicht am Diff befestigt ist, sonst ists richtig schwer und wenn du beim einpressen das Diff nicht ordentlich festhältst, bricht das Stück am Deckel ab, wo das Lager drinsitzt. In diesem Zuge kannst dann gleich das Öl erneuern, dabei aber an die neue Dichtung denken!

Ich hab noch nicht gehört dass man da im eingebauten Zustand was reinigen könnte...aber ausbauen würde ich dir auch nicht empfehlen, was ätzenderes gibt es fast nicht! War der Tank leer oder voll während er gestanden ist? Ne Idee: du könntest vielleicht mit nem langen starken Stabmagnet durch die Öffnungen für die Pumpe und auf der anderen Seite für den Geber den Tankboden "abfahren" und damit Rostbrösel rausholen. Ob das allerdings Sinn macht, weiß ich nicht. Evtl. brauchst dann neue Dichtungsringe. Wie läuft die Pumpe? Durchgängig oder stottert die? Du könntest auch mit nem Manometer den Benzindruck messen, dann wüsstest du gleich, ob's an der Benzinzufuhr liegt.

Mach doch mal Fotos vom Kopf, dann können wir was anschauen. Wie sieht die Nockenwelle aus? Fotos bitte Hättest noch vorm Kopf demontieren bisschen Öl in die Zylinder schütten können und den Test dann wiederholen. Bei Besserung hätte man auf die Kolben/-ringe schließen können. Vielleicht sind die Ventilsitze ausgenudelt? Ohne geeignetes Druckmessgerät würde ich bei geschlossenem Ventil (Kopf umgedreht hinlegen) bisschen Benzin draufgiessen und schauen ob es abläuft. Wenn der Kopf jetzt eh demontiert ist, kannst gleich ne Revision machen (lassen). Wie haben eigentlich die Zündkerzen ausgeschaut? Arg verrußt?

Details? In kenne leider keine Details, aber die Motorenchecker hier werden schon wissen was zu tun wäre. Man hat mir gesagt, dass die Kanäle im Saugrohr fertigungsbedingt nicht optimal sind und dass man da insgesamt einiges besser machen kann (Vergrößern, Polieren,...). An den Ein- und Ausgängen wird ja, soweit man noch hinkommt, gerne was gemacht, aber durch aufschneiden kann man halt (fast?) alles bearbeiten. Aufgeschnitten wird denk ich parallel zum Boden, wenn man sich das Saugrohr eingebaut vorstellt.

Alpina hat damals auch u.a. probiert, das Saugrohr "aufzusägen" und die Kanäle zu optimieren. Hat auch einiges gebracht, wurde aber wegen des zu hohen Aufwandes verworfen. Vielleicht kann Conny mit nem Chip noch etwas Drehmoment rausholen, aber steinigt mich jetzt nicht. Der Alpina Chip ist halt sicher noch auf alten Sprit ausgelegt... Das wäre ne günstige Lösung und du kannst den guten Motor so lassen wie er ist.

http://www.swp.de/bietigheim/lokales/landkreis_ludwigsburg/print/art1188795,1923314 http://www.hna.de/lokales/frankenberg/unfall-mercedes-fluegeltuerer-grosser-schaden-2827647.html Hier die Reaktion des Eigentümers.