Bernie

Moin erstmal, also ohne Schraubererfahrungen und gewisse Möglichkeiten ist eine Komplettüberholung ein mehr als mutiger Einstieg in die E30-Welt. Neben den bösen Faktoren bei der Kostenabschätzung wie die Komplettlackierung und die Sattlerarbeiten, läppern sich da massenweise Klein- und Mittelposten zusammen. Karosseriearbeiten sind auch nicht zu verachten und wenn Du wirklich vorhast, den Wagen so richtig schick zu machen und viel Geld zu investieren, ist es in meinen Augen auch nicht sinnvoll, die Gelegenheit zum Erlernen bzw. Üben dieser Tätigkeiten zu nutzen. Als grober Anhaltspunkt für Deine obige Liste: 1.) Lackierung je nach Aufwand/Vorarbeit mit Rechnung: 2500-4500 Euro 2.) Sitze neu beledern: 800-2000 Euro (Hotrod fragen!) 3.) Antriebsstrang auffrischen: Je nachdem was gemacht werden soll. Ist so eine Kleinkostenfalle Zahnriemen,WaPu, Kerzen, Zündkabel, Verteiler, Dichtungen,Lager, Schläuche, Filter, Kupplung, Teile des Schaltgestänges usw. usw. - da läppern sich schnell mal 1000 Euro zusammen 4.) Fahrwerk überholen: Rund 1000 Euro (Originalfahrwerk) Dann kommen noch unzählige Kleinigkeiten dazu, die auch schnell nochmal ein paar Tausis kosten, wenn man es richtig ordentlich macht und natürlich die Basis. Die wiederum steht momentan zwischen 1500 Euro (Schrott) und hört oben erst 5-stellig auf. 10000 für ein selbst überholtes Cabbi, so Du es vorhast, halte ich für realistisch, aber es schadet nicht, 1000 mehr in der Hinterhand zu haben. Generell kann man aber sagen, dass es meistens billiger ist, ein sehr gutes Exemplar zu kaufen, als ein mäßiges wieder richtig nett zu machen. Macht natürlich nur nicht so viel Spass, dafür wirst Du mit 8-9000 schon was sehr Feines finden.

Kennt da jemand eine Quelle? Bei BMW ist die Nummer nicht mehr geführt und die normalen Staubschutzmanschetten mit den Puffern/Plastikkappen passen bei den Bilschweinen nicht.

Ich habe jetzt auch den ersten Langstreckentest hinter mir: 1200km Kiel-Norwegen-Kiel 325i Automatik Cabrio mir 2 Personen und voll beladen, auf dem Hinweg offen gefahren, Rückweg geschlossen: Hin: 10,1l/100km mit 60:40 Mischung E85/Super (entspricht kostenmäßig einem Verbrauch von gemittelt 8,2l/100km Super pur) Rück: 9.3l/100km mit purem Super 80% der Strecke mit Tempomat zwischen 110 und 130 gefahren, in Norwegen läuft das etwas anders, da kann man Landstraßenverbrauch fast mit unserem Stadtverbrauch gleichsetzen. Am Wochenende bekommt der Wagen einen neuen Spritfilter, einen neuen Temperaturfühler und ggf. eine neue Lambdasonde, da ich noch geringe Probleme mit dem Leerlauf habe - sowohl mit Super, als auch mit allen Mischungen. Die Lambdaanzeige für die Seriensonde nehme ich am Wochenende ebenfalls noch in Angriff, da ich endlich wissen will, wie gut der Wagen wirklich mit den Mischungen klarkommt.

Dann isses, wie Jochen schon sagte, ein Massefehler und liegt an der kleinen Mutter. Sollte dann auch durch Klopfen gegen die Kombischeibe reproduzierbar sein. Lösung: Kombi ausbauen und die kleine Mutter bzw. gleich beide nachziehen.

Meinst Du mit "ausschlagen" binnen einem Wimpernschlag ist der Zeiger woanders oder bewegt er sich langsam zwischen den Strichen?

Was RR damit meinte war, dass echte 285km/h mit einer B6 Maschine mehr als optimistisch sind, sofern Du mit dem Wagen nicht gerade über ne Klippe fährst und dass man für diese Geschwindigkeit ganz andere Kaliber unter der Haube haben muss.

Für knapp 1500PS musste dann aber wohl noch ein wenig am Rad drehen. Die Theorie ist nicht immer grau und es ist einfacher als man denkt, Höchstgeschwindigkeiten +/- 5km/h genau aus der Kristallkugel vorherzusagen. Zum Zynki: Keine Frage, dass der Mann Ahnung hat, aber der sabbelt, dass einem die Augen bluten. Zum Thema: Mir persönlich macht der M30 im E30 mehr Spass als der M52 - die 0,7l Hubraum machen einfach den Unterschied, da hilft auch ne Vanos, 24V-Technik usw. nicht. Im Alltagsauto würde ich aus Effizienz- und Laufkulturgründen den M52 wählen, im Spassauto klar die alte Eisensau. Nebenbei ist der M30 Umbau recht günstig über die Bühne zu bringen. Leider kann man die Motoren nur in umgebauten E30 direkt gegeneinander testen, sonst würde ich sagen besorg Dir Probefahrten in den Originalautos, aber da bliebe nur E34 535i gegen E39 528i und verschiedene Bauhreihen zu fahren ist wenig aussagekräftig.

Kann mich bobafett und L30N nur anschließen - bin sowohl die blackstuff, als auch die greenstuff gefahren in verbindung mit ate und ate-powerdisc scheiben. Die Scheiben habens bei mir zwar überlebt, aber die Bremswirkung ist für den Straßengebrauch Müll. Selbst die Blackstuff waren kalt eine Katastrophe. Eine Verbesserung was die Dreckbelastung der Felgen angeht konnte ich feststellen - es war nicht unbedingt weniger Staub, aber er ging deutlich einfacher runter, da reichte der normale Dampfstrahler um selbst auf Felgeninnenseite alten Staub runterzuholen. Fazit: Nie wieder - mir kommt nur noch ATE Serie in Alltagsautos!

Das Einpendeln in einen stabilen Leerlauf ist auch immer ein gutes Indiz für Falschluft in kleinen Mengen. Kontrollier alle Luftschläuche, insbesondere die kleinen Unterdruckschläuche am BDR und ggf. Kaltlaufregler auf Scheuerstellen oder poröse Stellen. Die Kurbelgehäuseentlüftung unter der Ansaugbrücke wird auch gerne mal matischig und leicht undicht.

Verbrennt er denn überhaupt Öl? Das solltest Du am Ölverbrauch ja feststellen können. Raucht er oder bläut er? Das so ein Motor beim vollen Durchbeschleunigung ein wenig Dreck aus der Lunge hustet ist nicht bedenklich, nur ist das Produkt dann eher schwarz als blau. Wenn der Wagen schon mit der Kette rasselt, ist es in den meisten Fällen nicht mit einem neuen Spanner getan, aber Versuch macht kluch, wie man so schön sagt. Ansonsten zumindestens den Ventildeckel mal runter und mit der Lampe reinlinsen - meistens siehst Du dann schon, dass der Kettentrieb aus mehr Teilen besteht, als von BMW konstruiert. 400 Euro ist im Übrigen selbst für eine Teilrevision mehr als blauäugig gerechnet. Kleiner kostenloser Tipp am Rande: Kontrollier mal das Hitzeschutzblech von der Zündkabelführung am Ventildeckel. Das reißt gerne an den Befestigungen und sorgt für sehr unangenehmen Krach, insbesondere in dem beschriebenen Drehzahlbereich.

Ja, sowohl der rauhe Lauf als auch leichte Vibrationen in dem Drehzahlbereich sind normal. Er darf nur nicht rasseln. 2-Massenschwungrad hast Du nur mit Klima und das würde sich auch beim Anfahren mit einer rupfenden Kupplung ankündigen. Ein Marken 10W-40 gehört in den Motor.

Und was man immer wieder dazu sagen muss ist, dass der Chef absolut kooperativ ist, was die Bestellung angeht. Er betreibt offensichtlich eine You-want-it-we-got-it Politik und hat mir damals auch angeboten, dass ich ihm meine alten Matten als Muster schicke und er eine 1:1 Schnittkopie anfertigt. Desweiteren bietet er an, Material- und Farbmuster vorab zuzuschicken usw. usw. - es lohnt sich auf jeden Fall auch mal das Telefon zu benutzen, bevor man Matten abstempelt, die andere von der Stange bestellt haben.

Ja, passt mit Einschränkungen. Einbautechnisch unterscheiden sich die Glocken (M40 - M20 usw.), die Wandler (M40 - M10/M20 2L - M20 2,5l/M21td/M30 2.8L, usw.) und technisch glaube ich nur durch die 1. Antriebskupplung (M40/M20 2L - M20 2.5L usw.). Sprich M40 an 320i passt mit Glocken- und Wandlertausch, M40 an 325i ebenfalls mit o.g. Einschränkung bzgl. der Antriebsauslegung des Getriebes.

Muss mich korrigieren, das stimmt auch. Hatte es im E36 compact vor Augen - da passt es besser als das Traffic Pro.

Da alle originalen Radios auch ein wenig über die Einbaumaske herausragen, habe ich mich ebenfalls für ein Zubehörradio entschieden und da geht bei mir auch zukünftig nichts an Becker vorbei. Bei mir isses das Traffic Pro 4720 (Beleuchtung rot/gelb umschaltbar) geworden, da ich leider kein BMW Traffic Pro ergattern konnte (Unterschied Begrüßungslogo BMW statt BECKER, Displayfarbe amber). Tolle Einstellmöglichkeiten, Doppeltuner ohne Fehl und Tadel, Klanglich super und 5 Pre-Outs inkl. seperat regelbarem Sub-Preout. Die Navigation hat mich bisher nicht mal in der norwegischen Pampa im Stich gelassen. Steigerung, wie Georg schon sagte: Der Nachfolger BMW Indianapolis - fügt sich sogar noch ein bisschen sauberer in die Mittelkonsole ein.

Solltest Du auf el. LWR umbauen wollen, nimm die vom E34. Kosten die Hälfte und Du kannst Die Scheinwerfer von vorne einstellen. Die Schubstange muss dann etwa 1cm länger gehalten werden.

Ich hab auch so winzige Rucker im Leerlauf und konnte bisher nichts finden. Hab so ziemlich die gleichen Neuteile wie Du verbaut und Ventilspiele wurden auch schon verschiedene probiert ohne Besserung. Dazu kommt bei mir ein etwas zu niedriger Leerlauf, ca. 600 U/Min und eine verzögerte Gasannahme bei schnellem Gasgeben aus dem Leerlauf heraus- wie ist das bei Dir? Momentan fahre ich anteilig E85, um die ESV ein wenig sauber zu pusten.

Mein ehemaliger 318is soll ja auch ne 800PS Kur bekommen hat der lustige Däne erzählt, der ihn gekauft hat. Allerdings mit Querschnitt statt Druck, wobei ich mir damit bei so einer Nähmaschine Gedanken mache, ob er dann überhaupt noch fahrbar ist. Starkes Video übrigens - krieg jedes mal ne Gänsehaut, wenn ich nen 5-Zylinder Turbo höre.

14 Euro pro Dose nach meinem letzten Stand. Hält aber wie gesagt auch ne gaanze Weile.

Elephant Lederfett ist ein Zaubermittelchen. Recht teuer, aber ergibig und viel besser als das Protector Zeug vom Lederzentrum. Den leichten Wassereinbruch oben links hab ich auch - sowas beheben wir normalerweise über das Ausbessern der Eckdichtungen mit Karosseriedichtmasse. Dichtmasse drauf, Plastikfolie drauf und dann das Dach schließen.

Hier sind die aktuellen BMW Preise. Hast Du keinen Schraubstock zur Hand oder sind die Querlenker/Querlenkerlagerhalter rott? Ansonsten lässt sich mit dem Einpressen von neuen Lagern schon ein bisschen was sparen.

So wie das Gehäuse momentan gebaut ist: Nein. Der Woofer hat an der knappesten Stelle 2mm Luft nach oben und das reicht einfach nicht, um 3cm verschwinden zu lassen. Der Treiber ist nunmal leider sehr tief. Lösung 1: Steuergerät muss verlegt werden, dann könnte ich die Box oben ausreichend erweitern, um den Treiber versenkt zu verbauen. Das Steuergerät wandert dann evtl. zwischen Handschuhfach und Mittelkonsole - der Platz KÖNNTE reichen. Falls nicht, würde ich dafür eine neue Aussparung an der Seite einlaminieren - das Volumen ist ja groß genug. Lösung 2: Der Boden wird dicker gebaut, um den Treiber direkt einzusenken. Das werden dann aber natürlich die besagten 3cm nach unten, was zu einer ziemlich hässlichen Kante zwischen der originalen vorderen Handschuhfachverkleidung und der neuen Box führen würde. So wie es momentan ist kann man gerade noch einen leicht geschwungenen Übergang einbauen - das würde mit 3cm mehr Höhe nach unten nicht mehr gehen. Lösung 3: Den Deckel direkt im Auto in die bestehende Umgebung reinlaminieren. Ätzend, da über Kopf und der gewonnene Platz wird nicht reichen. Lösung 4: Den Sub zur Seite Richtung Mittelkonsole abstrahlen lassen. Schade ums Downfire Prinzip und es könnte eng werden mit der Lüftungsöffnung. So wie es momentan ist, gefällt es mir auch nicht 100%ig, daher werde ich mir nochmal ein paar Handschuhfächer vornehmen und 1-2 weitere Prototypen bauen.

Ahaahaha - das Ding ist ja der Brüller. Also ich habe mir ja schon einiges versprochen, aber das kleine Mistteil.... Eingestellt ist die Kiste jetzt auf eine 3dB Grenzfrequenz von 42Hz mit einem ganz brauchbaren Frequenzverlauf (BR-Rohr 45mm/16cm lang, 11,5l Volumen), befeuert mit ca. 150W RMS. Der Raptor hat in diesem Lebensraum bei schnellen Bässen einen Antritt, das einem das Trommelfell einknickt und auch Wabbelbasspassagen á la Peter Fox meistert er einwandfrei. Er kann natürlich nicht so tief und weich wie ein großer Sub, aber definitv viel mehr und tiefer als ein reinrassiger Kicker und dabei ist die Endstufe noch nicht einmal eingestellt. Und wer denkt, dass so ein kleiner 6,5-Zöller nicht laut kann, der irrt gewaltig - mit den 150W liegt er um die Hälfte unter der angegebenen max. Aufnahmeleistung und bringt trotzdem die ganze Karre inkl. Mobiliar und Insassen dermaßen zum Wackeln, dass ich mir nun doch Sorgen um meine Verschraubungen mache. Laustärke würde ich mal angeben mit ausreichend x3. Zum Einbauplatz kann man nur sagen: Perfekt. Obwohl oder gerade weil man ihn ein klein wenig orten kann, kommt der Klang daher, woher er kommen soll - von vorne. Keine Laufzeitunterschiede, kein Gedröhne und selbst bei größerer Lautstärke kommt außerhalb des Autos nicht soviel an. Geschlossen zumindest. Zu den Bildern: Sind nicht so schön geworden bei dem Mistwetter und auf Saubermachen hatte ich nach 8 Stunden HiFi-Einbau auch keine Lust mehr. Letztes Bild: So kann der Kofferraum eines Autos mit Endstufe, Kondensator, CD-Wechsler und Subwoofer aussehen.

In 205/55 R15 bleiben Dir nur gute Markenreifen wie Dunlop SP/DZ101, Toyo T1R ect. Semis wie den Direzza 03G, R888 usw. wirst Du in 205/55 R15 nicht finden, nur in 205/50 R15 und 215/50 R15.

Die Box wird an 3 Punkten befestigt: An dem alten Scharnier mit 3xM6, oben vermutlich mit 1xM6 und das normale Schloss bleibt auch in Funktion. Selbst ohne die Verschraubung oben würde das locker halten - das Schloss ist stabiler als man denkt, das hat die Box beim Einpassen sogar alleine in Position gehalten. Auf der Box selbst kannst Du rumspringen ohne dass sie auch nur knirscht - bevor da was reißt, bricht das Armaturenbrett in 2 Teile.