Bernie

Der Suchbegriff "Zusatzinstrumente" sollte jede Menge Infos ausspucken. Ölwanne ist schon mal Mist, da kannst Du Dir die ganze Anzeige schenken, weil die Messwerte völliger Mist werden. Peilstabgeber ist auch nicht das gelbe vom Ei. Version 1: Öldruckschalter raus, Adapter mit 3 Anschlüssen ran und Temp.fühler, Öldruckgeber ohne WK und originalen Öldruckschalter in den Adapter Version 2: Öldruckschalter raus, Adapter mit 2 Anschlüssen ran und Temp.fühler, Öldruckgeber mit WK in den Adapter Version 3: Öldruckschalter raus, Temp.fühler rein. Blindstopfen vorne am Ölfiltergehäuse wenn vorhanden raus, Lödruckgeber mit WK rein. Oder andersrum. Version 4: Ölfilterdeckel mit Gewinde kaufen, Temp.fühler rein. Öldruckschalter gegen Öldruckgeber mit WK tauschen. Hab ich was vergessen? Öldruck im Stand zwischen 5bar kalt und etwa 1bar warm, mit erhöhter Drehzahl zwischen 5bar kalt und 3bar warm. Der Öldruckschalter schaltet bei 0,2-0,3bar.

Mal davon abgesehen, dass hier einiges gemischt wird, ist Deine Batterie ziemlich sicher hin. Trotzdem nochmal zu den hier erwähnten Umständen. Auf jeden Fall muss man hier Lade- und Ruhezustand trennen: 1.) Ladezustand im Auto: Wenn die Ladespannung mit eingeschalteten Verbrauchern und leicht erhöhter Drezahl zwischen 13,8 und 14,4V liegt ist schon mal der Regler in Ordnung. Aussagen über den Gesundheitszustand der Batterie lassen sich hier nicht treffen, da die Batterie im Konstantspannungsverfahren geladen wird. 2.) Leerlaufmessung mit beruhigter Batterie (1-2 Stunden Wartezeit, pedantisch erst nach 12 Stunden bei Raumtemperatur). 12,7V voll bis 11,9V leer gibt eine grobe Auskunft, wie es um die Batterie steht. Sinkt sie nach dem Beruhigen auf 12,4V wie bei Dir, weißt Du schon mal, dass nur noch max. 70% der Kapa zur Verfügung stehen können. Entlädt sie sich über Nacht weiter, kannst Du davon ausgehen, dass sie schon so weit verschlammt ist, dass sie hinüber ist. Richtig sicher nur mit Ladegerät mit Stromanzeige und/oder Säurespindeln. Am Ladegerät siehst Du, ob die Batterie über die ganze Ladezeit Strom annimmt oder ob die Stromaufnahme schon absegelt, obwohl die Batterie rechnerisch noch lange nicht voll ist. Hochohmig->Schrott Letzte Möglichkeit: Belastungsprüfung z.B. einige Sekunden starten. Einbruch unter 9V -> Schrott

Achso, der 520i ist bei der Drehmomentstärkere mit 245Nm. Gut, dann macht das natürlich Sinn, tut mir leid, dass ich Blödsinn geredet habe. Man kann ja nicht alles über die BMW Motorenpalette wissen. Wundert mich, dass gerade Du nach so einem Schnack gleich auf Block gehst.

Versteh die Smileys nicht. M50B20 geht auf keine Kuhhaut und wenn der mit Bullenpisse laufen und man den Bullen gleich dazubekommen würde. Wobei der LPG-Dünnbrettsauger mit V8 Niere und Alpinaschlurren natürlich super zum VFL M5 sonstwas passt. Mehr Sein als Schein und mehr Schein als Sein dürfte bei 0 rauskommen.

Naja ich sags mal so - wenn Du den ganzen Kettenkasten ab hast, ist die Hauptarbeit des Kettenwechsels erledigt. Nur um mal zu gucken bliebe nur Ventildeckel und der obere Teil des Kettenkastens. Das kostet 3 neue Dichtungen, einen Schluck Kühlwasser und ne Stunde Arbeit inkl. Entlüften. Dann kannst Du die NW-Räder und die oberen Teile der Gleitschienen+Spanner sehen.

Warum den Teufel an die Wand malen? Ich verstehe den Aufriss bei einem Routineölwechsel nicht - ist mir nicht geläufig, dass man dabei Steuergeräte auf Verdacht wechselt oder das Getriebe zur Überholung einschicken muss. Tauschen, wie Torsten schon sagte: Filtersieb. Bei BMW für knapp 50 Euro oder im Zubehör für knapp 10 Euro, neue Wannendichtung nicht vergessen. "Offen" hat Du das Getriebe beim Ölwechsel eh nicht mal annähernd. In Sachen Öl kannst Du bei ATF nicht großartig etwas falsch machen - ich benutze immer Titan Synth ATF3000, das kostet bei meinem Teilefritzen etwas über 20 Euro/5L Kanister. Dann FÄHRST Du den Wagen erstmal eine Ganze Weile, bevor Du Dir Gedanken um einen prophilaktischen Doppelölwechsel oder Spülkuren machst. So ein normaler Ölwechsel nach über 100000km wirkt alleine schon Wunder - versprochen.

Weil es zumindestens mit einem Video/Soundfile deutlich leichter wäre, darüber etwas zu sagen. Ich würde das Laufgeräusch eines M42 auch mit leise tickerig einstufen, aber ich hatte auch schon Leute, die nen Lagerschaden mit leichtem Tickern beschrieben haben, daher halte ich mich mit "ist normal" Aussagen etwas zurück, wenn andere ein Laufgeräusch beschreiben. Das ist mir lieber als eine schief eingestellte Gleitschiene mit "sind die ESV" abzutun. Vom mechanischen Geräusch/Tickern ist er durch die Kette und 16V Technik lauter als ein ordentlicher M40 und leiser als ein M20 mit 0,3er Ventilspiel, falls Dir das was hilft.

Wenn er tatsächlich die alten Birnen aus den Fassungen gerissen und Glassockellampen reingestopft hat, brauch er gar nicht erst messen. Neue kaufen oder falls Du noch ein Kombiinstrument rumfliegen hast - die für die Kontrollleuchten passen auch.

So, hier ist das versprochene Bild. Linke Seite von hinten nach vorne geknipst. Die besagten Distanzstücke sind eingekreist - diese sind wie schon erwähnt für die seitliche Ausrichtung zuständig.

Wie hast Du denn neue Birnen in die Fassungen reinbekommen???

Gut, da streiten wir uns um Begrifflichkeiten. Die Systeme, die in Leistungs- und Preisligen im Gegenwert eines Kleinwagens bis hin zum größeren Eigenheim spielen, laufen bei mir unter Referenzklasse, wie Avalon oder Logan. Für uns Normalsterblichen kann man die o.g. definitiv (auch) in die Oberklasse einordnen, aber da wir nicht über Modelle sprechen, sondern über Marken gebe ich Dir recht - fangen durchaus in der Mittelklasse an. Genug geträumt. Joghurtbecher hab ich erwartet und da kontere ich natürlich mit den Holzboxen des Gravity. Grundsätzlich hast Du aber selbstverständlich recht, ich ziehe Regalboxen auch immer vor, aber bei 100 Euro mit allem Drum- und Dran und Aktivanforderung bleibt da einfach keine Luft und für eine Billigstlösung sind die Dinger unantastbar und da bleiben immerhin noch 70 Euro für die restliche Peripherie. Oder hab ich ich das falsch verstanden @TE und Du meintest 100 Euro/Raum? Das wäre natürlich eine ganz andere Platte!

Bose ist und bleibt überteuerter Schrott - egal welches System Du nimmst, es gibt immer ne Menge bessere Sachen für weniger Geld. Schickes IN-Zeug? Ja. HiFi? Nein. Die Verarbeitung ist erschrecken, wenn man mal eine Lifestyle oder selbst ein Wave Music auseinander nimmt. Mit Oberklasse meine ich z.B. B&W, KEF, Klipsch, Nubert, Elac, Heco und so fort. Aber darüber musst Du Dir bei 100 Euro für 3 Räume keine Gedanken machen. Bose Roommate würde gehen, da aktiv, die VS 100 sind passiv. Aber wie gesagt - es gibt massenweise Modelle, die mehr können, für weniger Geld. Steht dann halt nur nicht das berüchtigte "BOSE" drauf, was, wie wir wissen, für "Buy Other Sound Equipment" steht. Edit: Hier mal als Beispiel der Frequenzverlauf eines Acoustimass 15 Systems, wie es bei den Livestyle Systemen zum Einsatz kommt, sprich 3k Euro Liga. Noch Fragen?: http://www.hifi-luidsprekers.nl/techniek/Bose%20Acoustimass-15%20freq%20response.jpg

Bose IST Mittelklasse. Meine persönliche Empfehlung bei Deinem Preisbudget: Speedlink Gravity (das alte nicht das nx!) - ist ein 2.1 Aktivsystem. Zwar etwas klobig, aber für nen Zehner (gebraucht) bis 30 Euro (neu wenn Du es noch bekommst) nicht zu schlagen.

Check die Flachsicherungen. Ist eine ganz fiese Fehlerquelle, da die Dinger manchmal brechen oder dünne Risse bekommen und so zeitweise noch leichten Kontakt haben. Findest Du je nach Baujahr direkt nach der Batterie in so einem schwarzen Plastikkästchen und vorne rechts im Motorraum, wo das Pluskabel wieder rauskommt entweder eingeschrumpft oder ebenfalls in einem schwarzen Plastikkästchen. Je nach Modell/Baujahr/Ausstattung sind das 50,60 oder 80A Schmelssicherungen.

Japp, istn Brüller. Plus den drübergepfuschten Lederflicken auf der Rücksitzbank. Der Wagen spielt definitiv nicht in der 7k Euro Liga.

Hab immer noch Bauchschmerzen vor Lachen: http://www.youtube.com/watch?v=oeCAtHzrWB0&feature=related Bei eBay für nen Zehner. *Fieps* *Fiiieps*

Macht Sinn und mach bei der Gelegenheit dahinter richtig sauber - meistens findet sich da einiges an Gammel.

Das Verdeck wird in Höhen- und Seitenneigung mit Distanzscheiben ausgerichtet - vielleicht haben sie sich beim Zusammenbau verzählt. Ich mach Dir morgen mal Bilder.

Das ist der Ausgleichsbehälter für den Tank.

Kann mir einer was dazu sagen, sprich in welches Fahrzeug/welche Fahrzeuge das Ding gehört? Der ETK spuckt nichts dazu aus, vielleicht hat da ja einer von Euch mehr Erfolg oder ältere Unterlagen. Wird wohl zu einem M-Fahrwerk gehören (schwarz mit weißer Markierung), aber ich müsste wissen, ob sie zu meinem Wagen passt -> 325iC Automatik, MT, keine Klima, keine AHK

Rizinus ist ne ganze Weile her, aber man riecht es immer noch gut raus. Falschtakter ist in diesem Forum auch nicht gut gewählt, da man mit diesen Motoren/Motörchen verflucht viel Spass haben kann!

Also im Benziner ist das Unterfangen Schwachsinn, aber im Diesel macht das Durchaus Sinn. Sowohl bei den älteren Vorkammerdieseln, als auch insbesondere bei den neuen CR-Dieseln. Erstens als Sicherheitsaspekt, um eingeschränkte/grenzwertige Schmierung der Hochdruck-ESP zu unterbinden und zwotens um die Injektoren sauber und gangbar zu halten. Einen ähnlichen Effekt kann man z.B. mit PÖL in höherer Dosierung erreichen, aber die modernen 2T-Öle haben einfach noch ne Menge feiner Additive im Gepäck und verbrennen deutlichst sauberer. Mischbereich mit 2-T Öl etwa 1:150-250 reicht. Wir haben das exemplarisch mal bei einem E46 320d CR ausprobiert, der bei 230000km bereits ganz nett verkokte Injektoren hatte u.A. durch die alte Kurbelgehäuseentlüftung und somit eine ganzen Menge Ölverbrennung. 20tkm wurde der Wagen dann mit 1:250 Beimischung gefahren und es hat sich bereits recht schnell ein etwas ruhigerer Leerlauf (der bei dem Modell von Hause aus Mist ist) eingestellt, geringeres Kaltstartnageln und deutlich weniger Rauchentwicklung beim schnellen Beschleunigen. Auf Verbrauch ect. haben wir nicht geachtet, es ging vor allem um die Laufkultur. Nach der besagten Strecke haben wir dann die Injektoren nochmal ausgebaut - waren natürlich nicht blitzblank, aber die Löcher haben sich soweit freigepustet, dass die Injektoren wieder ein ordentliches Spritzbild abgeben konnten und das Spritzbild der Injektoren hat eine immense Bedeutung für das Laufverhalten der Direkteinspritzer. Dass 2-T-Öl wundermäßig Brennräume und Ventile reinigt wie es manchmal erzählt wird ist Quatsch, aber prophilaktisch und eingeschränkt als Injektorenreiniger funktioniert es definitiv. Dass man sich damit vermehrt Ölkohle zumutet ist nun wirklich Unsinn.

Warum denkste?

Nana, wer wird den da NETT sein. Ich hab mir halt gedacht. Und warum gab es dann den M TEch 2 Umrüstsatz mit nur einem Endrohr Ausgang? Weil es den 318is gibt. Du musst das nicht als Kritik auffassen, aber ich würde auch nie einen umgebauten/nachgerüsteten MT2 kaufen und da wage ich mal die Prognose, dass die Kunden dafür zukünftig nicht mehr werden. Da werden sich in einigen Jahren noch diverse Leute in den Arsch beissen, dass sie an ihrem Blech herumgebogen haben, um z.B. diese abartig hässlichen, tonnenschweren Opelfelgen an einem eigentlich schönen Auto unterzubringen. Ich habe selber eine ganze Zeit nach einem echten MT2 gesucht, aber alles was ich gefunden habe, waren runtergerittene Kisten, Blendwerk, Bastelkisten und 1-2 richtig gute Exemplare zu Phantasiepreisen. Man darf einfach nicht nach sowas suchen, dann finden einen die Autos von alleine und genau so isses bei mir plötzlich ein Cabrio geworden. Geduld..

Jau stark die meine ich. Sind in der Cabrio-Bildtafel zwar drin, aber die Nummer ist nicht aufgeführt, nur bei den Limos, daher hab ich sie nicht finden können. Lecko mio - 18 Euro für nen Gummifetzen. Danke Dir!