WolfManE30

nicht nur das, ein paar gute soloalben hat der auch schon rausgebracht heißt ja aber nicht, dass dies der einzige hr. knopfler ist. kommt mir trotzdem recht dubios vor... warum geld an den freund von jemandem überweisen, statt an den verkäufer selbst? ps: http://www.youtube.com/watch?v=V5ZEzWwKJnY

haben das motorhaube und dach unbeschadet überlebt? ich würd da nie jemanden draufsitzen lassen...

da wäre ich mir nicht sicher. erstens gibt es sicher fertigungstoleranzen die bei der empfindlichen vorderachskonstruktion des e30 dann "voll reinhauen" und wenn irgendwann in grauer vorzeit mal jemand die spur auf die verschlissnen traggelenke eingestellt hat......... zum rest deinen postings geb ich dir aber 100% recht. na gut, wenn das tragelenk davor schon so ausgenudelt war wie es die an meinem touring mal waren, hätte man sicherlich 5x ne andere spur einstellen können ohne am fzg etwas umbauen zu müssen. jedoch hätte dann die lenkung davor auch schon ein eigenleben entwickeln müssen, mit so viel spiel am rad. die fertigungstoleranzen sollten wohl kaum im oberen zehntel-mm bereich liegen. ich hab so meine zweifel, dass sich das dann bemerkbar macht in der spur (da ist die kompetenz des spur-einstellers glaub die größere unbekannte) nichtdestotrotz hat das nichts mit einseitigem bremsen zu tun.

die spur verstellt sich nicht, wenn man den querlenker/traggelenk tauscht. außerdem zieht der wegen einer verstellten spur ständig in eine richtung, und nicht nur beim bremsen. ich würde an deiner stelle in die werkstatt zurückgehen und fordern, dass die das wieder richten. vom traggelenk KANN das nicht kommen, also haben die wohl irgendwas vermurkst. du schreibst ja, links wurde das TG getauscht und beim bremsen zieht das auto nach links. also müsste links die bremskraft höher sein. also nix mit fett auf der linken scheibe...

update zum bekleben mit isolierband: das isolierband fängt in der sonne an zu schrumpfen. in den ecken löst es sich daher mittlerweile ein bisschen ab. als fan-beklebung immer noch ganz tauglich, aber es gibt eben doch gründe warum autofolie teurer ist als 20cent-isolierband

puh, keine ahnung. mir war bis gerade nicht bewusst, dass es da zwei unterschiedliche gibt... würde den größeren nehmen. ein nachteil ist das ja auf keinen fall, und vllt. hält dann das kabel ein bisschen mehr aus. das steckergehäuse lässt sich im normalfall öffnen und im inneren sind diese beiden rundstecker, die getauscht werden müssen. natürlich kannst du notfalls auch die kabel ohne gehäuse anstecken. falls dein steckergehäuse zu vergammelt ist, kannst das ja aber gleich mitbestellen, dann hat alles seine ordnung. was passiert eigentlich, wenn man die beiden stecker vertauscht? funktioniert der tacho weiterhin?

bestimmt dehnen die sich mit der zeit, aber wohl kaum so weit dass man keine spannung mehr drauf kriegt. hab ich bisher noch nie erlebt. im normalfall ist die einstellung der beläge hinten am rad schuld (die die schlechter-informierten vor dir haben am handbremshebel eingestellt). @böhseronkel: durch oben besprochenes radschrauben-loch kommst auch beim cabrio an das verstellritzel ran.

du brauchst hiervon die nr. 3 zwei mal http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1988/january/browse/vehicle_electrical_system/circular_connector_d_2_5_mm_system/

klingt gut. lass uns davor nochmal reden wegen genauer uhrzeit und so.

in welchem den ? bei vfl-modellen im zweiten von rechts. bei nfl abhängig vom durchmesser der federbeine. gute faustregel: im runden!

die verantwortung für den einbau der korrekten teile liegt jedoch weiterhin bei der ausführenden werkstatt, oder etwa nicht?

oder man prüft es mit der von mir beschriebenen methode ohne den armen kies umzuwühlen

@sven: satt ist gut leider werd ich dann wetter-unabhängig nicht mitm gelben kommen können. mit undichter sprit-leitung ist mir die lange strecke zu riskant...

bei ziemlich genau 2500 u/min dröhnt mein auspuff ziemlich stark. offensichtlich liegt da bei meinem eine eigenfrequenz im abgastrakt. allerdings kann ich mir schwer vorstellen, dass sich das in form von vibrationen auf die lenkung übertragen könnte. wenn dein auspuff nicht laut wird/scheppert, wirds eher was anderes sein. wie schon oben angesprochen, mögliche fehlerquellen: servopumpe dreht sich. ebenso lima, wapu. riemenflattern wurde schon angesprochen. visko lüfter. das vordere riemenrad ist doch glaub gummigelagert, evtl hat das ne unwucht. benzindruck kann eigentlich nicht verantwortlich sein. am lenkgetriebe dreht sich nichts. eine radunwucht ist es ja offensichtlich nicht, ist ja von der motorseitigen drehzahl abhängig.

mensch thomas, das ist ja am anderen ende der welt meinem jetzigen kalender nach, lässt sich das wieder einrichten. falls mir doch was dazwischen kommt, sag ich dir noch ab!

überprüfen kannst die einstellung recht einfach. handbremsen leicht anziehen und im rückwärtsgang sanft dagegen anfahren. das auto muss sich nun hinten hochschieben. tut es das auf beiden seiten gleichzeitig und gleichseitig ist die handbremse gleichmäßig eingestellt. das geht natürlich am einfachsten wenn jemand vertrauensvoll dahinter kniet und das ganze beobachtet. dort, wo das auto zuerst hochdrückt ist die bremse strammer eingestellt. also andere seite am ritzel nachstellen.

wenn du sagst, dass diese vibrationen wirklich bei 2500u/min in JEDEM gang auftreten, kannst du fahrwerk/reifen/kardan/diff/antriebswellen schonmal ziemlich sicher ausschließen. das vibrieren ist ja offenbar eine resonanzschwingung. je nach getriebeübersetzung (gang) drehen ja aber räder/antriebsstrang bei 2500u/min motordrehzahl mit verschiedenen drehzahlen. somit kann der fehler hier kaum liegen. außer dem motor drehen nur nebenaggretage, kupplung, schwungscheibe und getriebe-eingangs-welle mit einer motorfesten drehzahl. möglich, dass die motorlager durch sind? wenn bei 2500u/min gerade eine resonanzschwingung im motorraum angeregt wird und das nicht ausreichend gedämpft wird überträgt es sich auf die karosserie. ebenso kann der fehler bei allen nebenaggretaten (zb servopumpe) liegen die vom motor angetrieben/angeschlossen sind. ich würd mal nach lagerspiel, kippeln, wackeln, etc bei allen teilen im motorraum suchen. wenn du von 10w40 auf 15w50 gewechselt hast, hast du jetzt zäheres öl drin. nicht dünneres

@rr: so ähnlich hatte ich ihr das auch erklärt. mal sehn, was sich da noch ergibt. und wenn bloß der aufwand entschädigt wird, wär ja etwas gewonnen. vor gericht würde sich das sicherlich, wie du ja selbst sagst, lange hinziehn. mich hätte eher interessiert, ob jemand beispiele kennt, nach denen man anspruch auf eine nutzungsausfallsentschädigung hat für die zeit wo das auto zusätzlich in der werkstatt stehn muss.

@alpinaalf/wallace: ich finds gut. allerdings wollte ich es mir dann doch ersparen am auto was lackieren zu müssen und jungs, bitte spart euch die diskussionen wie wie vielen händen und füßen man das lenkrad zu umfassen hat... das ist doch überflüssig

@manny: das wurde ihr auch schon geraten. weiß jedoch nicht, ob sie schon mit dem dachverband des kfz-gewerbes (oder wie das genau heißt) rücksprache gehalten hat. @roadrunner: hierbei handelt es sich um das 121 modell, das nicht baugleich mit dem fiesta ist. aber es wäre vorstellbar, dass die einfach das radlager für das fiesta-modell verbaut haben. diesen großen universal-werkstatt-ketten trau ich sowas durchaus zu. das erste (defekte) radlager wurde sicherlich damals von der werkstatt entsorgt. das "neue", falsche radlager wurde aufgehoben. somit ist der pfusch (falsches teil verbaut) nachweisbar. @sedat: hast du zu dieser aussage auch eine quelle/nachweis? oder ist das nur eine logische überlegung deinerseits?

moin zusammen, ich weiß, dass mir niemand verbindliche rechtsauskunft geben kann. aber vllt hat ja trotzdem jemand fundiertes wissen, dass er unverbindlich mitteilen kann. eine freundin von mir hatte kürzlich ihren mazda 121 in einer werkstatt. dort wurde das radlager getauscht, nachdem die werkstatt es als defekt diagnositiziert hatte. kurze zeit später gibts bei einer autobahnfahrt einen knall von der vorderachse, und das auto zieht plötzlich in eine richtung. zum glück ist sie nicht besonders schnell gefahren, somit konnte sie das auto sicher zum stillstand bringen. abgeschleppt und zur mazda-fachwerkstatt gebracht. der dortige meister stellte fest, dass die andere werkstatt zum einen das falsche radlager montiert, und dieses noch dazu falsch montiert hatte. die andere werkstatt hat sich sofort damit einverstanden erklärt, die kosten für die erneute reparatur zu übernehmen. die will sich damit von allen weiteren ansprüchen lossagen. jetzt steht das auto bereits seit 2 wochen in der werkstatt. gibt es eine möglichkeit weitere ansprüche geltend zu machen? nutzungsausfallsentschädigung? oder sogar noch mehr? wäre sie in dem moment des schadens schneller gefahren, hätte aus der panne ganz schnell ein schwerer unfall, und somit schnell fahrlässige tötung werden können... ich möchte euch bitte, nur qualifizierte kommentare hierzu abzugeben. hinweise wie "man geht daher immer in die marken-werkstatt" sind gerade nicht sehr hilfreich

Felge: SMC Platin Design P30 7,5x17 Reifen: 215/40R17 Distanzscheiben: Vorne 5mm (+Lenkanschlagsbegrenzer) Hinten 15mm aus Optikgründen. Felgen für den BMW Mini, per Einzelabnahme eingetragen.

@luca: nimm das bitte nicht persönlich. ich wollte damit nur zum ausdruck bringen, dass bmw damals nicht so viele autos verkauft hätte, wenn der motor beim anfahren kurz in die knie geht... also ist das eine abweichung von dem soll-zustand und somit nicht "normal". dass es wohl weder schädlich, noch besonders nutzungseinschränkend ist, ist natürlich nochmal ne andere sache. @greencab: ich meine, es könnte trotzdem am getriebe liegen (oder zumindest das getriebe die symptomatik auslösen). auch auf P treibt der motor noch den drehmomentwandler an, der eine ordentlich last darstellt. wie luca schreibt, tritt dieses phänomen verstärkt bei erhöhter motorlast auf (kalter motor, laufender kühler). also fehlt dem motor beim ersten gasgeben leistung/moment, und er wird von seinen verbrauchern gebremst (die drehzahl fällt ab). die frage ist jetzt also, was führt alles dazu, dass dem motor nur beim hochlaufen aus der ll-drehzahl moment fehlt? (evtl. zündaussetzer oder falsche gemischbildung) - zündkerzen - zündanlage - lmm - einspritzung - lambdaregelung (daher meine frage, ob es auch sofort nach dem start bei kaltem motor auftritt. in den ersten 20 sekunden regelt die sonde noch nicht) - falschluft - drosselklappenschalter (der für die umschaltung zwischen leerlaufregler und luftzufuhr über die dk verantwortlich ist) - steuergerät mehr fällt mir grad nicht ein, und einiges davon kann man ja schon ausschließen. evtl. wäre es mal einen versuch wert das mot-steuergerät zurückzusetzen, damit der motor den leerlauf wieder neu lernen muss.

als "normal" würde ich das auf jeden fall nicht bezeichnen es ist nicht normal, wenn der motor fast abstirbt. es klingt ja fast so, als würde der motor vom drehmomentwandler abgewürgt. das ist ja das erste teil, dass beim anfahren anlaufen muss. bin leider kein automatik-fachmann... hat der e30 schon eine kommunikation zwischen getriebe und motronic? müsste beim anfahren automatisch die drehzahl angehoben werden, oder geht das auch beim automatik komplett "manuell"? ich hätte ja spontan auf schlechte kerzen getippt, aber die sind ja offenbar neu. evtl. mal eine andere zündspule probieren und den zündverteiler prüfen? evtl. zündet der motor ja nicht anständig, wenn er aus dem leerlauf heraus anlaufen muss. sowas hatte ich mal, als die kerzen arg alt waren. in diese kategorie fällt auch der angesprochene drosselklappenschalter. falschluft kann durchaus auch mit reinspielen. dann pfuschen sich luftmengenmesser, einspritzung und lambda-regelung gegenseitig in die suppe... tritt irgend eine temperaturabhängigkeit auf? außentemp/motortemp?

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