hoeflerrr

Also Teil 3 bestand nur aus der Theorie, 3 Teile: Recht, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen. Teil 4 bestand aus einem theoretischen Teil und einem praktischen, wo man im Lehrgespräch /einer Unterweisung dem "Azubi" etwas vermitteln sollte. Ich habe z.B. Multimetermessungen am Zündkabelbaum gemacht. Das Tabellenbuch ist das selbe, habe meins auch wiederverwendet. Bei uns werden für Teil 1 und 2 gebraucht: -Meisterwissen im Kfz-Handwerk, Vogel Verlag, 3. Auflage 2007, 3-8023-1888-9 (89,00€) -Prüfungsfragen und Antworten, Vogel Verlag, 3. Auflage 2009, 3-8023-1827-7 (26,80€) -Tabellenbuch Kfz-Technik, Europa Lehrmittel, 16. Auflage 2008, 3-8085-2238-0 (29,80€) -Fachkunde Kfz-Technik, Europa Lehrmittel, 28.Auflage 2004, 3-8085-2238-0 (37,50€) -Prüfungstrainer Kfz-Technik, Europa Lehrmittel, 2. Auflage 2005, 3-8085-2142-2 (18,00€) -Rechenbuch Kfz-Technik, Europa Lehrmittel, 9. Auflage 2008, 3-8085-2038-8 (21,00€) -Rechenbuch methodische Lösungswege, Europa Lehrmittel, 9. Aufl. 2008, 9783-8085-20499 (17,60€) -§29,§47a und Wichtiges aus der StVZO, Vogel Verlag, 20. Aufl. 2008, 978-3-574-28001-6 (44,94€) Also des Meisterwissen ist gut zu haben, Tabellenbuch und Fachkundebuch Kfz-Technik solltest du von deiner Lehrzeit noch haben. Das sind die, die wir uns kaufen mussten, wobei manche davon echt net sein mussten.

Mache zwar in Nürnberg, wird bei euch aber vergleichbar zugehen: Im Teil 3 und 4 waren die Bücher in der Lehrgangsgebühr mit inbegriffen, wir hatten kaum mit den Büchern gearbeitet, die meisten sind bei mir unangetastet. Teil 3 und 4 hatte ich auch Bammel davor, die sind aber doch einfacher gewesen als gedacht.Bei Teil 1 und 2 haben wir eine Liste bekommen mit Büchern, die wir UNBEDINGT kaufen sollten. Wären zusammen 300€ gewesen. So 3 Bücher kann man schon brauchen, den Rest eher nicht. Des Meisterwissen Buch brauchste, und des Tabellenbuch auf jeden Fall.

Also ich hab damals das Selbe gemacht, VFL M20B25 in nen NFL 318i M40 Wagen. Hab einfach nen NFL M20 Kabelbaum an den Motor gebaut, den PIN 20 totgemacht (Spender hatte ABS, mein Auto nicht) und gut wars. Wäre in meinen Augen die einfachere und sauberere Lösung gewesen.

BMW sollte sowas z.B. haben

Jo, ist definitiv so schon mehrmals vorgekommen. die 3Watt müssen rein, mit 5 Watt Standlichtbirnen brennen die Kappen durch

Klingt schon sehr danach, du kannst ja mal das Fahrzeug so aufbocken, dass das Rad frei beweglich ist und mal dran rütteln. Bewegt sich nur das Rad, dann sind die Radschrauben nicht fest. Bewegt sich das Rad mit Bremsscheibe, dann ist es dein Radlager. Bewegt sich der ganze Achsschenkel, dann ist es was an der Achsaufhängung (z.B. Achsschenkellager)

Manchmal kann auch zu wenig Hinterachsgetriebeöl heulende und mahlende Geräusche von hinten verursachen. Folgeschädenvom nichtwechseln vom Radlager: naja nicht wirklich, es wird halt erstmal immer lauter und lauter, das geht ziemlich lange so, bis irgendwann die Kugeln das ganze Lager zermalmen (dauert sehr lang) Kosten: dazu kann ich dir leider nix sagen, habs immer selber gemacht. Die Räder hinten+ die Bremse muss runter, die Antriebswellen raus und dann Lager aus- und einpressen.

Hab ich mir auch gedacht, wäre der erste Eta der bis 6.500 dreht. Mein 325i VFL BJ 87 hatte auch dieses Muster und die Rücksitzbank mit Kopfstützen. Ausserdem sehe ich an Sonderausstattungen noch nen vollgeaschten Aschenbecher, ne ATA und nen Überblendregler überm Radio.

Hmm ein gecleanter Motorraum mit anschliessendem M50-Umbau... mal was anderes, zwar nicht unbedingt mein Ding, aber interessant.

Man nennt es auch "den polnischen Zahnriemenwechsel". Das hab ich damals als Lehrling mal meinem Gesellen gezeigt, der hat die Augen aufgerissen und mich 3mal ums Auto gejagt.... geht aber beim M20 net, weil du den um die Kurbelwellenschraube rumfädeln musst. Und: Ja es gibt sehr wohl Cuttermesser, die da durchgehen wie durch Butter

kein Problem, dafür ist ein Forum da

Also ich hab die Kanten innen schön saubergemacht, Hohlraumwachs reingesprüht. Dann nen Fäustel mit Klebeband umwickelt und aussen gegengehalten. Lack mit dem Heißluftfön warm gemacht, damit er nicht reisst. Und dann mit nem 2ten Fäustel die Kanten angelegt (Fzg stand auf der Bühne mit Rädern drunten versteht sich) Dazwischen immer schön warm gemacht. Danach die angelegten Kanten mit Karrosseriedichtmasse zugepinselt (da weiss ich allerdings net ob das die normale Vorgehensweise ist). Hält jetzt schon seit 2 Jahren ohne Rostansatz.

Meine Spannrolle vom M20 ist auch neulich abgebrochen, war eine originale von BMW für 70€, gerade mal vor einem Jahr neu dort gekauft. Habe jetzt eine Zubehörrolle drin, da ist der Bolzen auf dem die Rolle sitzt wesentlich breiter und die Rolle ist auch nicht in der Mitte geteilt, so wie die BMW Rolle- der Riemen kann also mit der vollen Fläche aufliegen. Also ich verbaue keine originale BMW Spannrolle mehr! Riemen war auch von Conti. Achja: mein Zahnriemen sah deutlich beschissener aus da waren die Zähne in der Mitte komplett drunten und am Rand nurnoch halb so hoch. Übergesprungen ist nichts, neuer Riemen, neue Spannrolle drauf und gut wars. @Boris: Solltest du mich meinen, mit dem der die da hinten schweisst: Ja ich gebs zu, war aber nur damit ich heimfahren konnte, dann wurde sie getauscht ;)

Die Unterbodenverkleidung vorne ist auch anders. Ansonsten alles wie bereits beschrieben, ist kein großer Akt. Die Kotis müssen dazu nicht abgeschraubt werden, nur da halt wo sie am Frontblech befestigt sind. Das kann man dann ausfädeln. Hab das schon zweimal gemacht, einmal bei meiner Limo und einmal bei meinem Cabbi, weil der Vorbesitzer das schöne VFL Cabbi auf NFL Front umgebaut hatte . Was du nicht vergessen darfst: beim Umbau auf VFL Front fallen die vorderen Pralldämpfer weg, somit kannst du keine Abschleppöse anschrauben. Der liebe TÜV schreibt dir dann rein: HU nicht bestanden, keine Abschleppvorrichtung vorhanden. Du musst also zumindest eine (wegen der Optik aber besser 2) Abschleppösen anschweissen!

sehr geil. Hab des grad so gelesen und mir gedacht: "Des musste morgen dem Jan erzählen". Dann hab ich erst gesehen wer den Thread erstellt hat.

Ich meine mal was gehört zu haben, dass die Corrado Bremsanlage ohne große Änderungen passen soll. Habe es aber noch nicht ausprobiert. Evtl. weiss einer was dazu?

Scheinis komplett zerlegen, also dass die Einstellschrauben mit Clipsen weg sind, DE-Linsenträger hinten rausschrauben, dann die Gehäuse bei 200° ca. 10 Minuten in den Backofen, dann das Glas mit nem flachen breiten Gegenstand (z.B. Messer) aufheben, aber VORSICHTIG und GLEICHMÄßIG! Nur im Backofen erwärmt sichs gleichmäßig und geht nicht kaputt, mit nem Heissluftfön ist die Erwärmung zu ungleichmäßig

Alles Gute zum Geburtstag! Lass dich schee feiern und treibs fei gscheit wild ne...

Schöne Scheinis ;) Ne mal im Ernst, feines Cabbi und gute Locations, Nürnberg Reichsparteitagsgelände+Hafen sehe ich? Etz noch vorne tiefer und Rost beseitigen am Heckblech und den Radläufen hinten, dann siehts wunderbar aus.

Wann gehts weiter? Ich bin echt gespannt auf diesen Umbau, ist bisher alles sehr ordentlich gemacht.

Also ich hab meinen Block mit ner Schraubzwinge an der Werkbank befestigt, Rohr auf ne Ratsche drauf und dann aufgemacht. "Normalgewinde", also gegen den Uhrzeigersinn aufmachen Achja: Kurbelwelle natürlich fixieren, ich hab ein Holzstück zwichen die Gegengewichte und den Block innen reingestellt

Willkommen und Grüße in die Vorstadt von Fürth

Also paar find ich garnet so schlecht Das ist meiner:

Also gesehen hab ichs schon. War eine Abenteuerliche Konstruktion mit neu gebohrten Löchern und 4 großen Muttern, die an den Unterboden geschweißt wurden. Ich würds nicht machen, ganz ehrlich. Mir wäre da die Versteifung zu wenig gegeben. Konsolen umschweissen halte ich auch für zu hoch.