bastelbert

Nehme ich auch, ich denke die haben nur das Modul geändert, nicht die Anschaltung. Ansonsten habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt. Mach ich das Ding auf und seh mir mal an ob es von der Schaltlogik so hinkommen könnte.

Alle 4 Zylinder (M40/42/43) Limos und Coupes, 320i M50 Limo/Coupe, 325i Limo, 325tds Limo, M3 entfallen ab 7.1.1997 Nummer 357068

Keine Ahnung, hab nur das Steuergerät zu liegen, muß ich heute Abend mal im ETK nachsehen wo ich das Teil zuordnen kann. Wußte nicht, das es da mehrere gibt. Ich finde die Geschichte mit den geschwinddigkeitsabhängigen Wischintervall ganz praktisch und will da mal den Machbarkeitversuch starten. Habe aber leider keinerlei Unterlagen.

Den Schacht mußt du mit wechseln, im Kenwood-Schacht verriegelt das BMW-Radio nicht. Du dürftest einen normalen DIN-Schacht brauchen (erkennbar an den je 2 quadratischen Löchern an jeder Seite, in die die Verriegelung greift.)

Da ich mal ein ordendlich langes Wochenende einlege, hab ich mal endlich ein paar Tage zum schrauben. Unter anderem werde ich das Amaturenbrett tauschen. Gibt es da irgend welche speziellen Fallen, oder einfach alles an Schaltern, Blenden und Kabelgerödel ab und die Schrauben an der Seite raus? Wieviel Zeit sollte ich rechnen? Außerdem suche ich immer noch einen Beschaltung vom E36! Scheibenwischersteuergerät. Habe ich schon ewig rumliegen, wollte aber erst das gerissene Armaturenbrett tauschen und dann mit den elektrischen Spielereien beginnen um die Strippen nicht zwei Mal verlegen zu müßen. (und das ist einiges)

War doch nur Selbstkritik, hab doch auch so eine oben genannten Kopfstützenbefestigung. ( und noch ein paar Stellen die der gleichen Technologie bedürfen) Wer schreiben kann ist halt klar im Vorteil:klatsch:

Beim Touring sind die Aufnahmen bereits vorhanden. (fest mit dem Lehnenrahmen verscheißt) Nur die Kunststoffhülsen rein, das wars schon.

Scheint wie meist mächtige Streungen zu geben. Meinen is (mit Klima) bin ich wirklich mit den angegebenen 8,5 Liter gefahren. Eine Zeit lang täglich so 140 km Autobahn, Marschgeschwindigkeit um 160. Dafür ärgere ich mich andauernd das meine alle meine 325er (jetzt schon der 3.) saufen wie die Löcher, während hier andere ständig die Traumverbräuche melden. Wenigstens hat das Automatik entsorgen in der Beziehung (und nicht nur in der) was gebracht.

Im Schnitt 8,5 Liter. Die habe ich auch im "realen Leben" gefahren. (Fast ausschließlich Autobahn und immer halbwegs flott). Ansonsten Stadt: 10,9l konstant 90: 6,4l Konstant 120: 8,2l

Das mit deiner Ledermittelkonsole ist großer Mist, ich würde sie dir aber gerne gegen meine solide Plasteausführung tauschen. :-D (Notfalls mit ´nem kompletten Touring drann, ist eh viel praktischer;-) und außerdem nicht Rot) Nee, mal im Ernst, ich hoffe du weist was du da für ein Spitzenauto hast. Glückwunsch und lass dich vom Rot nicht stören. Fehlt zwar das zweite "F" im Nummernschild (womit ich mich gerne wieder anbiete, wenn eins drann soll:D ) , aber ich kann nur sagen . Wie Hannes schon gesagt hat, einmal im Monat vorzeigen, damit wir eventuelle 2F4U Umbauarbeiten entsprechen auswerten können. :popo: . ( Ich hoffe mal das wird nich nötig sein, dann können wir uns auslassen wie gut das Teil ist)

Der Klimakühler ist ein anderer als der "normale"!

Genau so, wenn ich konstant versuche zu fahren b.z.w. leicht beschleunigen will ruckelt es richtig heftig (wie Anfänger, erster Fahrversuch). Wenn ich auf den "Lautstärkeregler" richtig drauf latsche, fährt er dann ab knapp 3000 ordendlich.

Standgas ist jetzt wieder da. Dafür hat er jetzt was anderes. Wenn der Motor kalt ist (so die ersten 2-3 Kilometer) ruckelt der Motor um die 2000 U/min als wenn der Sprit alle ist (nicht das mir das schon mal passiert wäre;-) ) so ab 2500 läuft er rund, wenn er wärmer wird auch.

Micha

Und wenn man das Teil weg lässt, hat man einen spitzen Wasserwerfer gegen Drängler. :devil:

Die Teile bauen aber etwa 2cm nach vorn und wenn du noch den Spielraum zur Membranbewegung dazu nimmst sind etwa 2,5cm Luft gefordert.

Ich will dich ja nicht demoralisieren, aber die bekommst du nicht mal mit Umbau (der theoretisch machbar ist, habe das mit 16er Kickbässen hinter mir) rein. Die Gitter sind zu dick. Auf der Fahrerseite wäre es ja noch machbar, wenn du den Motorhaubenöffner umbaust, aber auf der Beifahrerseite ist das Problem, daß du das Handschuhfach nicht mehr auf bekommst, wenn du sie auf die Fußraumabdeckung setzt.

Bekommst du garantiert nicht rein. Und das hat nichts mit Einbautiefe (könnte gerade gehen) oder Magnetdurchmesser (der passt auf alle Fälle)zu tun. Das Problem ist die Frontseite. Erstens passt der Rahmen nicht (ist zu dick) denn die "Werksverschraubung" ist für Blechkörbe ausgelegt, zweitens würde die Sicke an der Abdeckung anliegen.

Genau die selben Risse ( so ca. 1cm lang) hatte meiner auch. Dazu (erstaunlich wenig) Kantenrost an der Heckklappe rechts und links neben der Scheibe. An der Heckklappe mal den Dichtgummi unter der Heckscheibe raus ziehen und da drunter sehen. Dabei kann man auch gleich den Schlamm beseitigen der sich dort ansammelt. Der bewußte Gummi und die Dichtgummis unter den hinteren Seitenscheiben sind oft durch Witterungseinflüsse kräftig geschrumpft und sollten ersetzt weden. Wassereinbruch im hinteren Seitenkasten Beifahrerseite, spinnender Heckscheibenwischer (bei mir war es das Relais, das übrigens oft der wahre "Täter" ist) An den Türen innen die Falze genau anschauen. Unter der Dichtmasse gammelt es gern. Bei mir war die Tür Beifahrerseite hinten total durchgefault. Bei den Türen sollte man (gilt auch für Nichttourings) die Dichtgummis vom Scheibenrahmen mal zu Seite drücken und sich die Falze anschauen. Wagenheberaufnahme vorn b.z.w. Frontkotiabschluß hinten unten (auch nicht Touringspezifisch) sollte fast immer was gemacht werden. Heckklappenschloss ist fest. Rückbankentriegelung sollte unter die Lupe genommen werden, ist gern verbogen und rastet nicht richtig ein. Die Laderaumabdeckung (so fern noch vorhanden) reißt gern an der Befestigungsstange aus. Generell neigt der gesamte Heckbereich zum klappern. Bei Niveauregulierung im klaren sein, das es im Falle eines Falles sehr teuer wird, b.z.w. eim Umbau auf normales System ansteht. Wer eine Automatikversion auf Schalter umbaut (so wie ich es grade hinter mir habe) hat den Vorteil, das beim Touring schon eine 3.91er Achse drinne ist. Generell habe ich die Erfahrung gemacht, daß es sehr schwer ist, einen wirklich guten Touring zu bekommen. Ich bin locker ein halbes Jahr durchs Land gefahren und habe "DEN" Touring nicht gefunden. (laut Besitzer waren die natürlich alle in "Neuwagenzustand") Man sollte also entsprechende "Heimarbeit" in Kauf nehmen, b.z.w. wenn ein wirklich guter zum Verkauf steht SOFORT zuschlagen.

Direkte Ansteuerung nehmen (Typ 5 oder 6, je nach Ansteuerung) , E-Dach nicht mit anschließen, das Teil weiß nämlich nicht ob das Dach angehoben oder aufgeschoben ist und dreht im Zweifelsfall in die falsche Richtung. Außerdem will ich das Dach manchmal aufgestellt lassen, auch wenn das Auto zu ist.

Genau so ist es, deshalb (z.B. mit den oben beschriebenen Methoden) den Marderduft beseitigen, sonst kommt bald der nächste und tobt sich aus.

Fehler gefunden. Mein Schrauber (in Mechanik ein Spitzenmann, aber "modernes" Motormanagement ist nicht so sein Ding) hat die Anschlagschraube vom Gas verdreht, ohne sie vorher zu markieren:wall: . Als er die Batterie angeklemmt hat war die Motorelektronik warscheinlich "doof" und mußte erst mal wieder ihre Werte lernen. Weil er nicht gleich richtig lief, hat er "das Standgas hochgedreht" und zwar soweit, daß der Drosselklappenschalter immer offen war. Es gab also überhaupt kein Standgas mehr. Ich habe das Teil jetzt, in einer halben Stunde probieren, so hingegreht, daß es in etwa vernünftig läuft. Wenn ich nächste Woche Zeit (sprich frei) habe, kommt die neue Lamda rein und ich schaue mir den gesamten Ansaugtrakt mal genau an. Habe den Eindruck er zieht noch igendwo Falschluft. Irgend was fiept da ganz leicht. Hat jemand eine Methode wie man den Drosselklappenanschlag wieder optimal hin bekommt oder hilft nur probieren?

Ist in Ordnung (12 bar ist in etwa der "Normwert"), vor allem das alle gleichmäßig laufen.

Der Umbau wurde so durchgeführt wie bei E30de beschrieben. Elektrisch war da nur von Startblockierung unterbrechen die Rede. Die Symptome klingen ja nach Drosselklappenschalter, schon wegen der fehlenden Schubabschaltung.(werde ich nacher mal messen) Da er bis vor dem Umbau aber keine Probleme gemacht hat (und in der Gegend auch keine Bauarbeiten stattfanden) habe ich an irgend eine elektrische Verbindung gedacht, die zuviel oder zu wenig ist (obwohl davon in der Anleitung keine Rede war). Ich werde mal degrees Spuren folgen. Wo sitzt die Steckbrücke?

Am Wochenende ist meine Automatik rausgeflogen und durch ein Schaltgetriebe ersetzt worden. Funktioniert soweit alles TOP, ABER!!! Seit dem habe ich kein vernünftiges Standgas mehr. Nach dem starten ist es überhaupt nicht vorhanden (auch nach warmstart) danach schwankt es irgenwo zwischen 1000 U/min und gehe gleich aus. Helfe dann meist mit Klima einschalten ab, durch die Drehzahlanhebung pegelt er sich so bei 1000 ein. Das selbe wenn ich die Anschlagschraube etwas hochdrehe, ab 1000 läuft er stabil. Außerdem habe ich keine Schubabschaltung mehr. Ich habe auch den Eindruck das er im Schiebebetrieb ruckelt. Ich denke irgend ein Kabel ist nicht richtig angeschlossen??? Ach so, war die einfache Automatik, keine EH.