Berti 316 i

Der Tacho passt nur in einer Stellung nämlich dann wenn sich dessen Bohrungen mit den Gehäusebohrungen decken. Das die eine Kontaktstelle frei bleibt ist normal, wie die Pins eingesteckt werden ergibt sich aus o. g.

Das Ganze ist nun schon etwas älter aber wir haben noch eine Veränderung vorgenommen. Zur Erhöhung des Vorlaufdrucks am Heizkörper bei niedrigen Motordrehzahlen wurde eine Umwälzpumpe eingebaut, wie sie heute an vielen modernen Autos Serie ist. Die Pumpe gab es bei den 4-Zylindermodellen und scheinbar nur wenn elektronische Temperaturregelung vorhanden war. Die Teilenummern und die Ersetzungen sind: 64 11 839 00 90, 64 11 8 390 063, 64 11 8 372 921, 64 11 1 379 043, 64 11 1 388 742 und 64 11 1 388 550. Die Pumpen sind alle baugleich und haben teilweise ein Stück Kabel mit Stecker dran oder halt nur den Gehäusestecker. Theoretisch tuts auch jede andere Umwälzpumpe von Bosch denn die Schlauchanschlüsse sind gleich. Die preiswertesten sind für VW und kosten neu ab 40 €. Zu der VW-Pumpe passt der Stecker von BMW. Steckergehäuse 2-plg 12 52 1 706 121, Dichtung 12 52 1 732 593, Gummitülle 12 52 1 732 694. Die von mir verwendete Pumpe ist eine BOSCH 0 392 202 00 24 und der Gummiring ist von MB, ET-Nr. A 116 466 13 82. Da es den originalen Halter nicht mehr zu kaufen gibt wurde die Pumpe auf diese Art und Weise vom scheuern an der Verkleidung abgehalten. Solche Gummis verbaut MB in allen möglichen Größen an Problemstellen. Die Pumpe wird parallel zum Schaltmodul geschaltet, funktioniert also nur wenn der Temperaturregler etwas auf warm steht weil dann das Magnetventil geöffnet ist. Die Heizwirkung setzt noch einmal spürbar kürzer ein, ca. 2 min nach dem Start kommt warme Luft, bei o. g. Fahrstrecke. Ein weiterer Vorteil ist die Ausnutzung der Restwärme, wenn man bei Kälte mal im Auto warten muss kann man je nach Außentemperatur bis zu 20 min heizen. Für alle die sich Gedanken wegen der Stromversorgung machen, es ist alles noch so wie am ersten Tag nach dem Einbau, die genannte Batteriegröße und die 115A-Lima sind ausreichend.

Die Ablaßschraube vom Getriebe ist nicht nur konisch sondern hat M24x1,5 als Gewindedurchmesser.

Hab was gefunden vom Motorrad, hat ca. 5 € gekostet, ich weiß aber nicht von welchem. Der Meister der Motorrad/Quad/Rasenmäherwerkstatt ist ins Lager und hat mir das Teil hingelegt.

Wenns nicht unbedingt original sein muss, dann wie bei mir CONRAD 421502. Mein Lüfter wurde 2005 oder so schon mal kpl. getauscht und vor 2 Jahren hatte sich der Widerstand wieder verabschiedet. Bei mir war einer von MAGNA verbaut das ist die etwas teurere Variante.

Wenn die ZKD durch ist oder der Kopf einen Riss hat treten Verbrennungsgase ins Kühlsystem d. h. die Temperatur steigt an. Also keine normale Betriebstemperatur. Ist das so? Wenn ja dann Ausdehnungsgefäß randvoll und im Stand warm laufen lassen und beobachten ob Gasblasen aus dem Kühlwasser aufsteigen. Dabei die Temperatur der Kühlerschläuche prüfen dabei kannst du feststellen ob und wann der Thermostat öffnet. Wenn Gasblasen aufsteigen ist es egal was du zuerst machst der Kopf muss auf jeden Fall runter. Mein Kopf hat jetzt 433000 km drauf, den habe ich bei der Motorüberholung (166000 km) nicht getauscht. Wir fahren jetzt seit 17 Jahren mehrere M40 Motoren und haben noch keine ZKD kaputt gefahren obwohl alle Autos von Oktober bis April ohne Visco unterwegs sind und der Zeiger nach dem abstellen in den roten Bereich geht. Gib mal durch was du feststellen konntest.

Jetzt mal eine Frage an die Spezis. In meinem M40 fährt schon seit ewigen Zeiten ein Ölwechselventil im Motor mit, dazu habe ich das Gewinde damals aufgebohrt. Die alte finde ich nicht wieder. Nun meine Frage, die originale Ölablaßschraube hat M12X1,5mm Gewinde. Ist an der Ablaßschraube serienmäßig ein Magnet dran? Ich benötige solch Schraube für einen anderen Zweck, deshalb wenn möglich ein BMW-Teil und kein Link zu EBAY.

Dsa Ganze ist ja schon ein bischen älter aber wer hat sich noch solch eine Heckdeckelfernöffnung ala Tekilla eingebaut? An der Limo funktioniert die Öffnung mit neuen Drehstäben (Heckspoiler) in Position 2 einwandfrei. Montiert ist am 4-türer der kleine Spoiler und die Innenverkleidung am Heckdeckel. Öffnungsdauer ca. 2 sec. Auf dem Bild kann man die beiden Stellmotoren sehen.

Am WE habe ich nach einer Anleitung aus dem Netz in den 4-türer die Kofferraumfernentriegelung eingebaut. Das funktioniert egal ob die ZV offen oder geschlossen ist, mit Blinksignal. Die ZV blinkt beim schließen 1 x beim öffnen 2 x und bei Kofferraumfernentriegelung 3x. Allerdings habe ich die Sache aus der Anleitung etwas abgewandelt.

Sorry, 4,46 war ein Schreibfehler es ist ein 3,46er Diff gewesen. Auf jeden Fall sind die Stecker gleich und die Teilenummern unterschiedlich. Ebenso kann man das Ganze an Hand der Teileverwendung im ETK nachlesen. Ob die Zahnscheiben immer gleich sind geht aus dem ETK nicht hervor denn die gibts nicht als Ersatzteil. Ich denke auch dass es am Instrument liegt. Die Kombis tauschen lasse ich mal weg, es reicht völlig aus wenn ich die Räder der HA an beiden Autos zum Versuch tauschen musste. Gibts eine Möglichkeit einen ausgebauten Tacho zu prüfen, evtl. mit Spannung anlegen oder so? Wenn nicht dann werde ich wohl versuchshalber noch einen Tacho kaufen müssen.

Die Tachoabweichung scheint nicht bei allen E30 gleich zu sein. Mein Touring und der 4-türer sind ab Werk 316i. Der Touring hat 4,27er HA und der 4-türer (weil Automatik) hat 4,45er HA. Die Geber sind eigentlich die gleichen. Beim Touring ist 62 16 8 355 008 und bei iA ist der Vorgänger 62 16 1 385 583 drin. Das alle Geber gleich sind ist nicht richtig, denn wir hatten noch ein 4,46er Diff. vom ETA liegen und dort ist als Geber 62 16 1 360 863 ersetzt in 62 16 1 369 905 verbaut gewesen. Wo liegt der Unterschied zwischen den Gebern. Optisch ist nichts zu erkennen. Nun zum Hauptproblem. Der Touring zeigt 100 km/ an und fährt nach GPS 98 km/h der 4-türer fährt bei angezeigten 100 km/h nur 92 km/h. Selbst beim tauschen der Räder ändert sich nichts daran. Der Zeiger des Tachos liegt im Stand auf 0 und es ist kein VDO-Tacho verbaut. Würde es etwas bringen einen ETA-Geber probehalber einzubauen?

Bei einem neuen Test ohne angeschlossenes Kombi blieb die Sicherung drin. Ein durchmessen vom vom weißen Stecker Pin 13 zur Sicherung ergab keinen Masseschluß. Ebenso auf dem 2. Kabel von F12 zum SA-Stecker. Nach erneutem anstecken des Kombis blieb die Sicherung heile und ist erst wieder durchgebrannt nach dem ich an den Kabeln gezogen habe. Zum Versuch habe ich dann Violett/Weiß (das Kabel zum SA-Stecker) kurz hinter der Sicherung getrennt und nochmal an den Kabeln gewackelt, jetzt bleibt die Sicherung drin. Die letzte Messung des getrennten Kabels gegen Masse brachte beim bewegen in einer bestimmten Position einen Masseschluß. Da das Auto schon 5 Vorbesitzer hatte und ich ausreichend zusätzlich verlegte Kabel entfernt habe, denke ich mal dass einer von denen das Kabel irgendwo beschädigt hat. Diese Leitung wird vom Radio nicht benötigt (s. o.), deshalb habe ich sie auch aus dem SA-Stecker ausgepinnt und abgetrennt. Danke an Marc316i@2,5l für den geistigen Anstoß. Im abschließenden Test mit dem alten Tacho hat sich herausgestellt dass dieser auch defekt war, also lagen 2 Defekte vor Tacho und Kabel.

Ja es funktionieren der KM-Zähler und die Geschwindigkeitsanzeige nicht. DZM, Tankanzeige und Temperaturanzeige funktionieren. Die F12 habe ich gleich zu Anfang geprüft, da war sie o. k. Den Radiotest kannst du bei diesem Auto vergessen weil die 15 auf 30 geklemmt ist. Der HA-Geber ist aus meinem Resevedifferential und in dem Auto hat das Kombi bis zum Schluß funktioniert. Ich war eben nochmal am Auto und jetzt ist die F12 durch und die brennt auch gleich nach einschalten der Zündung wieder durch. Dann werde ich morgen mal die Kabel vom Kombi prüfen und nachschauen warum das so ist.

Hat niemand eine Idee dazu? Die Kabel nach draussen zum Geber oder nach vorn zum Kombi sind durchgemessen und sind o. k. Heute habe ich einen gebrauchten Tacho (nur den Tacho) eingebaut - keine Funktion auch der Tempomat funktioniert nicht. Zwischenzeitlich hatte ich noch einen anderen Tacho, 2 verschiedene Platinen, 2 andere Codierstecker sowie einen anderen HA-Geber eingebaut. Alles ohne Erfolg. Jetzt bräuchte ich mal eine brauchbare Idee wo ich den Fehler noch suchen kann.

Da ist normal. Wenn du unsicher bist und hast einen Adapter dann steck ihn an Stelle der Sicherung ein und miss mal den Strom den das Gebläse in Stufe 4 zieht. Dann kannst du entscheiden ob du einen neuen Widerstand einsetzt, das Teil brückst oder noch einen anderen Motor zum Versuch einbaust.

Da ist normal. Wenn du unsicher bist und hast einen Adapter dann steck ihn an Stelle der Sicherung ein und miss mal den Strom den das Gebläse in Stufe 4 zieht. Dann kannst du entscheiden ob du einen neuen Widerstand einsetzt, das Teil brückst oder noch einen anderen Motor zum Versuch einbaust.

Dass die Bimetalle altern und dann etwas früher auslösen ist auch bekannt, z. B. Kaffeemaschine. Dann ist halt der Fön der die Kaffeemaschine defekt, wird ersetzt weil eine Reparatur unwirtschaftlich ist. Das könnte hier ebenso der Fall sein. Da keine Daten bekannt sind ist auch die Temperaturmessung zur Fehlersuche nicht sinnvoll. Der Bimetall schützt hier im eigentlichen Sinne nur die Widerstandsbaugruppe vor dem duchbrennen, wenn wie du schon sagst, die Kühlluft fehlt. Wenn er den Motor schützen sollte dann hätte man ab Werk die Sicherung weggelassen. Die 30 A-Sicherung über die der Gebläsemotor abgesichert ist, sichert nicht nur diesen ab, da kommt man von allein drauf wenn man den Kabelquerschnitt betrachtet. MB z. B. verwendet bei den Vorwiderständen keine Bimetalle mehr sondern Lötzinn. Die Widerstande sind als Flachmetalle ausgebildet und angelötet. Sie entlöten sich bei fehlender Kühlluft und man kann sie nach der Reparatur wieder anlöten.

Dass die Bimetalle altern und dann etwas früher auslösen ist auch bekannt, z. B. Kaffeemaschine. Dann ist halt der Fön der die Kaffeemaschine defekt, wird ersetzt weil eine Reparatur unwirtschaftlich ist. Das könnte hier ebenso der Fall sein. Da keine Daten bekannt sind ist auch die Temperaturmessung zur Fehlersuche nicht sinnvoll. Der Bimetall schützt hier im eigentlichen Sinne nur die Widerstandsbaugruppe vor dem duchbrennen, wenn wie du schon sagst, die Kühlluft fehlt. Wenn er den Motor schützen sollte dann hätte man ab Werk die Sicherung weggelassen. Die 30 A-Sicherung über die der Gebläsemotor abgesichert ist, sichert nicht nur diesen ab, da kommt man von allein drauf wenn man den Kabelquerschnitt betrachtet. MB z. B. verwendet bei den Vorwiderständen keine Bimetalle mehr sondern Lötzinn. Die Widerstande sind als Flachmetalle ausgebildet und angelötet. Sie entlöten sich bei fehlender Kühlluft und man kann sie nach der Reparatur wieder anlöten.

@ Daggett Sorry, schräger Vergleich aber bei mir sind keine Sicherungsimitate verbaut sonder ganz normale, vermutlich noch die ersten seit 24 Jahren. Da das Ganze funktioniert dürfte auch kein Fehler vorliegen. Wann sind die Widerstände knallrot geworden im eingebauten Zustand mit laufendem Gebläse oder zur Prüfung auf der Werkbank? Bei fast allen Fahrzeugen befinden sich die Widerstände der Heizgbläse im Luftkanal und werden gekühlt, wenn diese Kühlung fehlt dann sieht man den Widerstand "leuchten". Der Bimetall soll nicht auslösen wenn der Motor aus irgendwelchen Gründen mehr Strom zieht als vorgesehen, dazu ist die Sicherung im Stromkreis verbaut. Der Bimetall löst aus wenn die Temperaturschwelle am Widerstand überschritten wird.

@ Daggett Sorry, schräger Vergleich aber bei mir sind keine Sicherungsimitate verbaut sonder ganz normale, vermutlich noch die ersten seit 24 Jahren. Da das Ganze funktioniert dürfte auch kein Fehler vorliegen. Wann sind die Widerstände knallrot geworden im eingebauten Zustand mit laufendem Gebläse oder zur Prüfung auf der Werkbank? Bei fast allen Fahrzeugen befinden sich die Widerstände der Heizgbläse im Luftkanal und werden gekühlt, wenn diese Kühlung fehlt dann sieht man den Widerstand "leuchten". Der Bimetall soll nicht auslösen wenn der Motor aus irgendwelchen Gründen mehr Strom zieht als vorgesehen, dazu ist die Sicherung im Stromkreis verbaut. Der Bimetall löst aus wenn die Temperaturschwelle am Widerstand überschritten wird.

Bei uns sind mittlerweile an beiden Autos die Thermoelemente überbrückt, das erste seit ca. 5 Jahren und ich fahre jeden Tag mit dem Auto. Bevor irgend etwas wegen Überlastung abraucht, kommt bestimmt die Sicherung. Da die bisher nicht durchgebrannt ist kann man beruhigt von ausgehen dass der im Betrieb fließende Strom unterhalb der Auslöseschwelle liegt. Wer es genau wissen will kann ja mal mittels Sicherungs-Adapter den Strom bei Stufe 4 messen.

Bei uns sind mittlerweile an beiden Autos die Thermoelemente überbrückt, das erste seit ca. 5 Jahren und ich fahre jeden Tag mit dem Auto. Bevor irgend etwas wegen Überlastung abraucht, kommt bestimmt die Sicherung. Da die bisher nicht durchgebrannt ist kann man beruhigt von ausgehen dass der im Betrieb fließende Strom unterhalb der Auslöseschwelle liegt. Wer es genau wissen will kann ja mal mittels Sicherungs-Adapter den Strom bei Stufe 4 messen.

Das Geräusch kommt vom Thermoelement (diagonal sichtbar unter den Widerständen, roter Pfeil im Bild). Wenn du das überbrückst dann funktioniert das Ganze dauerhaft.

Wie die Leisten befestigt sind weiß ich, hab sie ja vor über 10 Jahren selber dran gebaut. Ich wollte die alten zerstörungsfrei abbauen weil eigentlich nur die linke Kratzer hatte, aber dazu muss der Innenträger abgebaut werden. Das war mir dann doch zu viel. Wenn man die alten Leisten zerstören will kann man sie bei angebauter Stoßstange wechseln. Man muss nur vom Rad her mit einem großen Flachschraubendreher die Leisten aushebeln dann brechen die Nasen ab. Schrauben sind an der vorderen keine dran, nur an der hinteren an den Ecken (siehe ETK).

INCAPro hat heute geantwortet. Anderen Handsender oder Schlüssel anlernen (codieren): Seitlich am Gehäuse neben dem Jumper befindet sich ein Taster. Diesen Taster 2 Sekunden drücken dann leuchten die Blinker dauerhaft und das STG befindet sich im Programmiermodus, jetzt einen Knopf der Fernbedienung drücken damit ist die Neuprogrammierung abgeschlossen. Nach weiteren 2 Sekunden wechselt das STG wieder in den normalen Modus. Wenn man 2 Schlüssel neu programmieren möchte muss man diese gleich hintereinander anlernen ( an der FB einen Knopf drücken). Bedienung Zusatzkanal für separate Heckklappenöffnung: Der Zusatzkanal für die Heckklappenöffnung funktioniert nur wenn man 2,5 Sekunden die Taste drückt, dann blinken zuerst die Blinker und danach ist die Steuerspannung messbar.