Berti 316 i

Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Am 4-türer von EZ 03/89 hat mir irgend jemand auf dem Parkplatz im dunkeln die Fahrertür eingebeult, so dass ich die Tür tauschen möchte. Auf dem Bild ist die Scheibe zu sehen und der E-Spindelheber. Um möglichst wenig Umbauarbeiten zu haben hier die Frage. Ist die beschriebene Tür eine vom VFL oder NFL? Wenn VFL dann wäre das optimal da könnte ich eine ohne Scheibe und farblich passend in schwarz bekommen. Wenn ich auf die VFL umbauen möchte, sollte ja die Scheibe mit EFH passen oder wo muss ich welche Löcher bohren?

Danke für die Info, ich hatte hier noch ein Instrument liegen das habe ich mal probehalber eingebaut, scheint dann aber auch defekt zu sein.

Noch mal eine Grundsatzfrage zur Tankanzeige. Wie ist es bei euch wenn ihr die Zündung einschaltet, springt dann die Tankanzeige auf den aktuellen Wert oder wandert der Zeiger eher langsam dort hin? Und wie ist es wenn die Zündung ausgeschaltet wird, fällt der Zeiger apruppt auf Null oder auch eher langsam?

Fehler gefunden, es ist das Instrument denn nach klopfen auf das Armaturenbrett bewegt sich die Nadel im Zeitlupentempo in ihre Position. Da werde ich mal ein anderes Instrument beschaffen und einbauen.

Seit heute morgen funktioniert meine Tankanzeige nicht mehr. Bei einschalten der Zündung bewegt sich die Nadel nicht mehr von Null weg. Die Mutter hinten dran ist fest. Mit welchem Widerstand kann man dem Instrument einen vollen Tank vorgaukeln um zu sehen ob der Fehler in den Gebern oder im Instrument liegt. Bei mir ist ein 62l-Tank verbaut.

Danke für die Hilfe.

Wer von Euch hat zufällig eine zerlegte Magnetkupplung von einem SEIKO-SEIKI Kompressor im Keller liegen und kann mal nachschauen welche Lagergröße dort in der Riemenscheibe verbaut ist? Ich frage dass nur weil ich die Lagergröße der Riemenscheibe benötige und mir das Lager vorab bestellen möchte.

Batterie ist erst ein halbes Jahr alt. Belastungstest ist o. k. ein Bekannter hat so ein Gerät und meist fahre ich vor dem Winter mal vorbei.

Also an der Batterie liegts nicht, da stimmt die Spannung vor dem Start. Es ist eine 70 A eingebaut und die wird von einem 115 A-Generator aus dem 518i geladen.

Subjektiv sage ich mal ging es vorher sofort. Ich bau mir die Tage mal ein Adpter in die Vorlaufleitung und setze ein Manometer drauf. Dann sehe ich ja ob Druckabfall vorhanden ist oder nicht. 3 bar sollen am M40 vorhanden sein wenn meine Unterlagen stimmen?

Der neue Verteilerläufer ist drin und der Motor springt kalt und warm gut an. Wenn ich allerdings das Auto über Nacht stehen lasse dauert es immer noch ca. 2 sec bis der Motor zündet. Ich starte dabei immer ohne Gas geben.

Ich hatte so einen ähnlichen Fehler schon mal an meinem Touring. Der ist auch eine Zeit lang warm nicht gleich angesprungen und hat zum Schluß im warmen Zustand einen erbärmlichen Rundlauf gehabt. Damals wars der Verteilerläufer, der hatte warm einen höheren Widerstand. Ich hab den Motor warm gefahren und mit der Heißluftpistole noch ein wenig nachgeholfen bis der eingebaute Verteilerläufer ca. 70 °C hatte und da kann ich 15 Kiloohm ablesen. Die Toleranz liegt laut den Büchern die ich hier habe zwischen 900 und 1300 Ohm. Ich habe gerade einen gebrauchten aus meinem Reservemotor ausgebaut und mit dem Fön erwärmt und bei dem bleiben die Werte auch warm im Toleranzbereich. D. h. der Läufer ist hin. Bestelle am Montag einen neuen und berichte dann ob es die Ursache war.

Heute morgen mal in die Pumpe reingeblasen, das Teil ist dicht. Trotzdem habe ich jetzt eine neue Pumpe eingebaut und Probefahrt gemacht. Nach ca. 15 min Pause ist der Motor sofort angesprungen und beim 2. Versuch nach einer kürzeren Pause von 10 min musste ich ca. 4-5 sec orgeln. Ich weiß nicht was ich davon halten soll. Die Zündspule habe ich auch durchgemessen und die bleibt auch nach 25 km kalt.

Das mit dem Rückschlagventil glaube ich nicht so recht, denn je länger der Motor steht desto mehr würde sich der Druck in der Vorlaufleitung abbauen. Das Auto hat jetzt 36 h gestanden und ist nach 2 Umdrehungen angesprungen. Der Fehler muss ein anderer sein. Die beiden Sensoren Bezugsmarkengeber und Zylindererkennung sowie der blaue Temperaturfühler haben im kalten Zustand normale Werte.

Nein der Stecker war nicht vergammelt, sonst hätte man ja auch nicht die gleichen Widerstände messen können wie draussen am Motor. Ich bin jetzt mindesten einmal das Drehzahlband bis V max durchgefahren also ca. 30 km. Der Motor lief gut auch im Standgas. Vor der Probfahrt ist der Motor sofort angesprungen. Aber jetzt nach der Probefahrt tritt ein neues Problem auf. Wenn der Motor abgestellt wird und ca. 15 min gestanden hat, dann springt er erst nach ca. 10 sec leiern an. Wenn er wieder etwas kälter ist so ca. 40 °C dann brauche ich nur noch ca. 3 - 4 sec zu leiern. Jemand noch eine Idee dazu was jetzt gleichzeitig noch ausgestiegen sein könnte?

Bis zum Verkauf ist der Touring noch ca. 165000 km ohne weitere Zicken gelaufen, ich hatte von da an immer die Werkzeugkiste mit den Teilen an Bord wenn die Reise weiter als 10 km war. Ich schreibe das hier nur mal so rein weil der 4-türer grad so etwas ähnliches hatte und mir das vor lauter Betriebsblindheit nicht in den Sinn kam die Batterie mal abzuklemmen.

So Leute haltet euch fest! Heute die beiden Sensoren mit Kabelbaum also aus dem Stecker vom MSG ausgemessen, alles o. k. Während dieser Zeit war die Batterie abgeklemmt. Alles wieder zusammen gesteckt und mal probehalber am Zündschlüssel gedreht und der Motor springt an. Jetzt im Rückwärtsgang die beiden Relais noch zurück getauscht (alle alten Teile sind wieder im Auto) und der Motor sprang bei den Tests im halbstündigen Rhythmus jedes Mal gleich an. Da fiel mir dann der ziemlich gleiche Fehler von meinem Touring an. Der ist auch nach abklemmen der Batterie dann irgend wann mal wieder angesprungen und hat auf den nächsten 165000 km nicht wieder gezickt. Vermutlich weil ich seit dem ein STH, eine Pumpe und einen Satz Relais immer mitgeführt habe. http://e30-talk.com/topic/22602-motoronic-relais/page-2

Steuergerät vom 316 hab ich noch nützt zwar wenig wenn defekt weil ein 318er Motor drin ist. Kontaktsatz Zündschloß ist auch noch mindestens einer vorhanden, glaube ich aber nicht dran weil der Rest am Auto ja funktioniert und nur die Kontaktstelle 50 relevant wäre. Die schaltet aber sauber durch denn der Anlasser funktioniert ja damit. Sollte ich das STG ausbauen dann messe ich vorsichtshalber noch mal die beiden Eingänge der Geber aus.

Der Motor läuft mit beiden Pumpen, sind also beide heil, aber nur wenn Fremdspannung an jeweils an der Pumpe anliegt. Wenn der originale Stecker drauf steckt dann liegt nur während des Startvorgangs Spannung am Stecker an und nach loslassen des Zündschlüssels nicht mehr. Deshalb habe ich den Geber mal geprüft aber die Angaben der Prüfwerte weichen doch stark ab von 550 Ohm bis 1,2 Kiloohm. Mal sehen ob ich noch einen anderen Geber finde dann mache ich den mal zur Probe rein. Ich denke fast das MSG bekommt keine Drehzahlerkennung. Sollte das auch nichts bringen tausche ich mal da MSG gegen ein anderes.

Danke, das hilft mir erst mal weiter.

Ich zitiere mich mal selbst. Vor dem Einbau die Pumpe angestöpselt und festgestellt dass sie nur während des Startvorgangs läuft. DME-Relais und Kraftstoffpumpenrelais getauscht ohne Erfolg. In weiser Voraussicht ein Massekabel provisorisch hergestellt und 3m Kabel mitgenommen. Die Pumpe direkt von der Batterie bestomt und sie läuft und der Motor sprang an. Was soll ich aus folgendem Satz entnehmen?? "Hättest du die Pumpe also nicht vor dem Einbau getestet, wäre vermutlich alles in Ordnung gewesen." Die gebrauchte Pumpe habe ich getestet um zu sehen ob sie überhaupt läuft und als Ersatz taugt. Die ausgebaute Pumpe ist auch nicht defekt denn sie läuft ja auch. Warum soll das Auto jetzt ohne weitere Reparatur nach entfernen des Notkabels laufen? Um es vorweg zu nehmen es läuft nicht, nur nach anlegen von Fremdspannung an die Benzinpumpe. Das Kabel vom Sockel der Benzinpumpe bis zum Stecker der Benzinpumpe ist heile, ebenso die Masseverbindungder Pumpe. Die Relais wurden nochmals getauscht und vorher geprüft, auch die Schaltkontakte. Alle o. k. aber die Pumpe läuft nicht. Bezugsmarkengeber geprüft, Stecker nicht vergammelt Widerstand 980 Ohm. Ich bin also noch keinen Schritt weiter. Für die von euch die ähnliche Probleme haben und mal die Relais am M40 suchen habe ich ein Bild angehangen.

Ich krame diesen alten Thread noch mal vor da ich mich gerade auf der Fehlersuche an der Motronic meines M40 Motors befinde. @Mathes Hast du evtl. auch eine Legende zu den Schaltplänen?

Ich bin heute mit dem 4-türer normal gefahren, das Auto auf dem Parkplatz abgestellt. Nach 10 min wollte er nicht wieder starten. D. h. sprang für 2 sec an lief ruppig und ging aus. Abholen lassen und zu Hause Werkzeug, eine funktionsfähige gebrauchte Benzinpumpe gegriffen, wieder auf den Parkplatz und die Pumpe eingebaut. Vor dem Einbau die Pumpe angestöpselt und festgestellt dass sie nur während des Startvorgangs läuft. DME-Relais und Kraftstoffpumpenrelais getauscht ohne Erfolg. In weiser Voraussicht ein Massekabel provisorisch hergestellt und 3m Kabel mitgenommen. Die Pumpe direkt von der Batterie bestomt und sie läuft und der Motor sprang an. So bin ich bis nach Hause gefahren. Jetzt bei der Fehlersuche komme ich nicht wirklich weiter. Welche Schaltvorgänge laufen am DME- Relais und am Kraftstoffpumpenrelais wann wie ab? Wann sollte wo Spannung messbar sein? Marderbiss kann ausgeschlossen werden weil der E30 immer in der Garage steht. Hat jemand noch eine Idee zur Fehlersuche?

Das es nun unbedingt einfach ist sollte damit auch nicht gesagt werden. Schnell muss ich nichts installieren, die Funktion war mir wichtiger. Und was ist teuer? Die Teile haben damals keine 30 € gekostet, deshalb der Hinweis auf die aktuellen Preise. Die Koppelung an den Wischerschalter habe ich durchgeführt, weil ich zuerst (1999)auch von der Heckscheibe abgegriffen habe und dabei festgestellt habe dass z. B. bei Autobahnfahrt der Sprühnebel die Spiegelgläser belegt die ja sonst beheizt waren. Wenn ich mit beschlagenen Spiegelgläsern rückwärts fahren möchte und es evtl. noch dunkel ist dann bleibt mir nur der Innenrückspiegel. Das hielt ich damals für nicht optimal. Die erste Änderung in der Spiegelbeheizung nach der Aufschaltung zur Heckscheibenheizung, wurde als 2-stufige mit separaten Schalter (Schalter Heckscheibenheizung mit anderer Beleuchtung) ausgeführt. Hier lagen die Spiegelgläser auch dauerhaft an 15 allerdings in Reihe (Stufe 2) und wurden mit dem Schalter und einem Relais parallel geschaltet (Stufe 1). In den Autos sind noch andere elektrische Spielereien im Untergrund verbaut. So ist z. B. die Leuchtzeit der ILV verlängert worden und steuert über ein Zusatz-Modul den beleuchteten Innenspiegel an. Beim Signal vom Zündschloß (Motorstart) verlöscht die Beleuchtung sofort. Dieser Umbau war auch nicht gerade einfach aber m. E. gut.

Ich meine ich hätte meine Beschaltung dazu schon mal eingestellt, finde sie aber irgendwie nicht wieder. Im Anhang der Text mit den aktuellen Teilepreisen und der Plan dazu. Spiegelheizung BMW E30 außentemperaturgeführt.pdf Schaltplan Spiegelheizung außentemperaturgeführt.pdf