Berti 316 i

So heute neuen Test gemacht und an der Beifahrertür den Stecker gezogen und den Microschalter ausgemessen. Schalter ist o. k. Von einem alten ZV-Kabelbaum habe ich ein Stück abgeschnitten und ein Prüfkabel für die Stellmotoren gebaut. An der Fahrertür und am Ersatzmotor funktioniert die Umschaltung des internen Microschalters und als Widerstände der Wicklungen sind bei beiden mit ca. 8 Ohm messbar. Die Leitungen von Pin 1 und Pin 2 haben auch keinen Masseschluss. Auch der Test mit der Verbindung von Pin 1 und 3 bei getrenntem Stecker funktioniert nicht. Kann eigentlich laut Schaltplan auch nicht, da man so nur + 12 V an die Motoren anlegt, die ja dann Masse über das STG bekommen müssen. Was ohne angeschlossenes STG nicht der Fall ist. Der Test mit dem drücken auf das interne Relais funktioniert nur bei einem Relais dem auf dem Bild mit 1 gekennzeichneten. Bei Relais 2 tut sich nichts. Das Relais 1 muss das Schließerrelais sein, denn dann höre ich das Komfortmodul welches bei ZV zu die EFH hoch fährt. Edit: Die Stellmotoren sind definitiv nicht defekt, ich habe gerade die beiden Ersatzmotoren an einer Autobatterie getestet, sie sind o. k. An der Leitung Pin 3 (30) vom STG und gegen Masse funktionieren die Motoren nicht, obwohl ich + 12,7 Volt gegen Pin 4 messen kann. Der Prüflampentest ist hier o. k. Beim Schaltplan komme ich nicht weiter. Bin gerade dabei die 30 von Pin 3 auszumessen. Laut Schaltplan führt dieses Kabel durch den Türstecker, das kann aber irgendwie nicht sein denn die Spannungsversorgung kommt doch aus dem Sicherungskasten. Wo führt das im Schaltplan mit Rot/Schwarz oder Rot/Weiß genannte Kabel hin? Wo befindet sich X4 und was bedeutet die Bezeichnung 30S A27 am Rand des Schaltplanes?

Beim schließen mit Schlüssel an der Beifahrertür oder am Kofferraumdeckel ist das gleiche Geräusch vorhanden. Beim Öffnen per Schlüssel ist an keiner Stelle ein Geräusch oder klacken vorhanden. Zwischenzeitlich habe ich einen anderen Test gemacht. Das STG vom Stecker getrennt und aus den selben Leitungen nur die Pins 3 und 4 (Plus und Minus) mit dem STG verbunden. Dann Pin 7 gegen Masse, das ist so zusagen das gleiche wie die Microschalter. Bei diesem Test schaltet das STG sauber und schnarrt nicht. Edit: Wenn ich die Kabel an Pin 6 und 7 bei getrennten Stecker gegen Masse ausmesse, dann liegt wenn alle Türen "offen" sind an Pin 6 Masse an und bei "zu" ist dann liegt auf Pin 7 Masse an. Vor längerer Zeit hat die ZV gelegentlich nicht verschlossen und nach ca. 3 sec wieder geöffnet, sollte das Ganze auch damit in Zusammenhang stehen.

Ich habe eben einen anderen Stellmotor probiert sowie einen anderen Microschalter. Der Fehler ist immer noch da. Das brücken der Pins 7 und 4 am STG, um sicher zugehen dass die Microschalter als Fehlerquelle ausscheiden erzeugt ebenfalls das Schnarrgeräusch. Hat noch jemand eine Idee?

Die ZV macht immer noch die selben Geräusche, auch mit einem anderen Steuergerät. Ich hab eben mal eins zur Probe angeklemmt. Wenn ich noch einen Stellmotor für die Fahrertür finde wechsle ich den als nächstes mal aus.

Seit eben ist die ZV wieder im Streik, das STG schnarrt nur noch wenn ich den Pin in der Fahrertür drücke. Die anderen Türen werden dann nicht verschlossen. FFB-STG habe ich erst mal abgeklemmt Hat diesen Fehler schon mal jemand von Euch gehabt?

Ich hab meinen Fehler jetzt mit neuem Pin behoben. Es war am PIN 17 gebrochen. Deshalb habe ich das Kabel bis in die Tür verlängert und dort gelötet. PIN 17 ist Rot/Braun und führt laut Liste von S6 in der Tür an Pin 10 zum DWA-Steuergerät. Das Auto hatte mal eine Wegfahrsperre die ist aber ausgebaut worden, das STG befand sich direkt unter dem ABS-STG. Wer S6 ist konnte ich trotz Schaltplan von EWS nicht herausfinden. Als Schalter für die Wegfahrsperre ist im Plan S2 in der Fahrertür genannt. Die anderen Schalter zur Erkennung der Stellungen der Stellmotoren befinden sich laut Plan im Motor.

Ich finde keinen Schaltplan mit Microschalter in der Fahrertür, evtl. hat ja jemand einen zum prüfen. Dann eben richtig erschrocken beim abholen der Pins. Preis pro Stück 3,45 €. Da habe ich den Teilemenschen gleich gefragt ob er vor kurzem eine Lohnerhöhung bekommen hat. Die Pins haben 2009 0,52 € gekostet. Das defekte Kabel hat die Farbe Rot/Schwarz und hat nach meinem Plan nichts mit der ZV zu tun.

FFB ist dran und man hört auch die Ansteuerung im STG der FFB und die Blinker tuns ja auch, die Kabel der Ansteuerung zum originalen STG sind heile. Den Türkabelbaum habe ich was den Stellmotor betrifft durchgemessen und der war o. k.

Ich hab zwischenzeitlich mal das STG ausgebaut und ein Foto von gemacht. Das ist absolut o. k. man sieht keine Schmorstelle und das silberne Teil ist auch noch dran. Aber in der Tür ist das Kabel von einem Pin abgerissen besser gesagt es hängt nur noch an 2 Fasern. Wenn ich die neuen Pins von BMW geholt habe gebe ich Bescheid wie es gelaufen ist. Frage zum Microschalter. Im Schaltplan ist nur ein Microschalter eingezeichnet und das in der Beifahrertür. Bei mir befindet sich aber in der Fahrertür ebenfalls ein Microschalter. Stimmen jetzt der Schaltplan oder und die Belegung des Türsteckers nicht?

Bei Kabelbruch gibts kein Signal "0" weil der Öldruckschalter ein Masseschalter ist, der als Öffner funktioniert. D. h. bei Motor aus = Öldruck 0 bar ist der Kontakt im Öldruckschalter gegen Masse geschlossen und da am anderen Ende der Kontrollampe +12 Volt anliegen leuchtet diese. Bei steigenden Öldruck je nach Schalter (über 0,3 -0,5 bar) öffnet der Kontakt und die Lampe verlöscht. Ich habe bei mir einen Schalter mit 0,6 bar Schaltschwelle verbaut (sind Standardschalter mit M12x1,5 Gewinde) weil bei 0,3 bar der Motor in der Regel schon hin ist. Ebenso verlöscht die Lampe bei Kabelbruch, weil dann kein Massekontakt mehr möglich ist. Unsere beiden Autos sind 20 und 24 Jahre alt, aber einen Kabelbruch an dieser geschützten Stelle habe ich noch nicht gesehen.

Das Diff. gegen ein "falsches" erst mal zur Probe tauschen wäre eine Möglichkeit. Ich habe das Auto schon in P stehen gehabt und versucht zu schaukeln da hört man nichts klacken. Die Antriebswellen haben kein Spiel in Drehrichtung und auch nicht nach oben und unten. Bei der nächsten Fahrt werde ich noch mal genauer auf die Frequenz achten. Evtl. finde ich ja am WE mal jemand der sich in den Kofferraum legen will und eine Hörprobe macht?

Auch erst 8000 km, schleift nicht oder so.

Auch erst 8000 km, nicht eingerissen steht aber oben schon. Wieso sollten die hinteren Domlager von heute auf morgen beginnen metallisch zu klackern?

Mittellager und Hardyscheibe sind auch seit 8000 km unterwegs. Die Kardanwelle hat kein Spiel nach oben oder unten und ein defektes Mittellager klopft doch nicht aus dem Kofferraum. Ein Mann lag schon vor den Fondsitzen und hat am Boden gelauscht, es kommt eindeutig von hinten. Das mit dem gebrauchten Diff. ist nicht so einfach wie es aussieht. Das Auto ist ein 316i Automatik und da ist laut meiner Liste eins mit 4,45 Übersetzung drin. 4,27 und 3,64 habe ich noch, aber kein 4,45.

Unser 4-türer hat ein neues Leiden, er macht seit gestern relativ laute Klackgeräusche im Schubbetrieb. Beim normalen fahren hört man eigentlich nichts, nur ein rauschen. Domlager sind heile, Kardanwellen-Mittellager und HA-Lager zur Karosserie haben erst 8000 km gesehen, kein Spiel in den Antriebswellen feststellbar, normales Spiel am Diff-Eingang, Gelenk der Kardanwelle hat kein Spiel. Im Öl des Diff waren keine Späne und keine Brocken. Wo soll ich noch suchen?

Wenn du mit A-Säulenstecker den vom STG meinst der ist o. k. Bis vorhin funktionierte die ZV ohne Mucken, dann hat sie nicht verschlossen sondern das STG hat nur geschnarrt. Also das Auto offen vorm Bäcker stehen gelassen, eingekauft und nach Hause gefahren. Zu Hause schnarrt STG nicht mehr sondern hat das Auto verschlossen und auch wieder geöffnet. Sollte doch das STG einen Wackler haben? Ich besorg mir mal ein anderes und baue es probehalber mal ein.

Dann werde ich mal am A-Säulenstecker schauen.

Ich warte schon seit dem Herbst drauf dass es permanent auftritt, aber es tut mir den Gefallen leider nicht. Nach dem SA-Stecker und der Masse werde noch mal schauen. Hat der Stecker im SA-Stecker nicht eine Rastnase? Wenn der Massepunkt lose wäre dürfte doch auch etwas anderes nicht funktionieren. Wessen Masse ist dort noch angeschlossen? Das Auto stand seit gestern abend offen hinter einem anderen und heute früh ohne Fahrzeugbewegung funktionierte die ZV erst mal wieder.

Die ZV am 4-türer funktioniert sporadisch nicht. Es ist auch noch ein Funk-STG vorhanden, dies hatte ich nach dem Tausch der Sender und Batterien in Verdacht. Aber das kann es eigentlich gar nicht sein, denn bei jedem Funksignal werden ja die Blinker betätigt. Der Stecker vom ZV-STG ist nicht vergammelt und der Stecker in der A-Säule ebenfalls nicht. Heute war es so dass die ZV sich nicht mehr mit Schlüssel in der Heckklappe (das Schloß geht leichter als das an der Fahrertür) verschließen ließ. Die Motoren fahren alle wieder in die geöffnete Stellung. Dann habe ich es an der Fahrertür versucht und da verriegelt nur die Fahrertür der Rest bleibt offen. Nach ca. 10 km Stadtverkehr ist alles wieder im Lot. Es kann sich m. M. hier doch nur um einen Wackelkontakt handeln? Aber wo soll ich den noch suchen? Hat jemand da einen besseren Plan als ich?

Das war auch letztens im Bekanntenkreis ein Thema. Wenn man dem ETK glauben dar wurde der 316i Touring nur von 06/91 - 02/94 gebaut und hätte den kürzesten Zeitraum bei den Motorisierungen. In Büchern zu anderen Fahrzeugen sind manchmal die gebauten Stückzahlen der einzelnen Motorisierungen nachschlagbar. Aber für den E30 Touring mit 1,6er Motor habe ich noch keine Info dazu gefunden. Die große Suchmaschine bringt da keine Zahlen. Hat jemand von Euch da eine Quelle für mich?

Ich hab heute mal telefonisch reklamiert. Antwort: Die Reinigung und Justierung der Walzen hat nichts mit der Geschwindigkeitsanzeige zu tun (KM-Zähler funktioniert ja noch). Ich kann den Tacho hin schicken und wenn die Überprüfung keinen Fehler der Werkstatt ergibt muss ich die Prüfung und den Rückversand bezahlen. Also kalte Lötstellen oder durchgebrannte Widerstände sind nicht sichtbar und ob sich ein eingelöteter Widerstand ausmessen lässt das ist noch fraglich. Die Nadel kann man ruckfrei bis zum Ende bewegen nur federt sie nicht zurück. Erst wenn man die Welle ca. 2 mm gezogen hat bewegt sich die Nadel zurück auf 0. Das Ganze funktioniert 2 x dann bleibt die Nadel wieder bei Vmax stehen und bewegt sich erst nach ziehen der Welle zurück.

Das sich die vergilbte Walze reinigen lässt habe ich nicht gewusst und probiert. Ich habe einen anderen Tacho wegegeben und auf den Km-Stand des alten anpassen lassen, weil die Wartezeit der Reparatur bei der Nachfrage mit 12 Wochen beziffert wurde. Und da ich mit dem Auto gelegentlich fahre sollte da schon ein funktionsfähiger Tacho drin sein. Nach dem der reparierte nur einen Tag funktionierte und auch auf klopfen nicht reagierte, habe ich erst auf die untere Platine getippt dann noch die Platine getauscht in welche die Lampen eingesetzt sind. Alle Funktionen auch die Serviceanzeige hat funktionert nur die Geschwindigkeitsanzeige nicht. Alles ist markiert und deshalb habe ich dann zum Schluss die originalen Platinen wieder eingebaut und einen Tacho aus einem der restlichen Kombis eingebaut und der funktioniert. Jetzt die Frage nach der Problemstelle am defekten Tacho, welche ja vor der Reparatur nicht vorhanden war. Details über Rep. oder Prüfung am Tacho habe ich im Netz noch nicht gefunden.

Ich habe keinen Tacho "auseinandergebastelt" nur ausgebaut, weil der originale stark vergilbte KM-Zahlen hatte. Den Ersatztacho habe ich ebenfalls nur aus dem Kombi ausgebaut und nicht "auseinandergebastelt", das hat der Tachodienst gemacht der hat den Km-Stand vom alten drauf gestellt. Nach dem Einbau ins Auto und einen Tag gefahren geht zwar der Km-Zähler vom reparierten Tacho noch aber die Geschwindigkeitsanzeige nicht. Was gibts da jetzt nicht zu verstehen? Steht doch alles im Thread.

Die Geschwindigkeitsanzeige hat ja einen Tag lang funktioniert, dann hab ich den Tacho wieder ausgebaut. Die Nadel ist fest auf der Welle, ich hab mit dem Finger probiert ob der Tacho hängt. Tut er nicht, die Nadel fällt zum Anschlag zurück.

Der Tacho kam gerade aus der Werkstatt und weil ich es nicht glauben wollte dass der Tacho nach einem Tag im Eimer ist, habe ich heute nacheinander mehrere Platinen und Codierstecker mit dem Tacho getestet. Zum Schluß dann noch einen anderen Tacho in die originale Konfiguration eingesetzt und der funktioniert. Werde die Reparatur mal reklamieren. Mal sehen was von her kommt.