Berti 316 i

Ein Bekannter von mir will sein Auto verkaufen und hat es m. M. bei mobile und einigen anderen Internetportalen inseriert. Bisher nur unseriöse Angebote. Hat jemand von euch schon mal von einem Capt. David Jones Post bekommen? Ich hab die Post mal angehangen. Ach so, einen Kaufvertrag in dem die Gewährleistung als Privatperson (ähnlich wie bei EBAY-Verkäufen) ausgeschlossen wird bräuchte ich dann auch. Evtl. hat ja jemand so ein Muster für mich? David Jones.doc

Das mit der Beheizung bei Regen hab ich schon berücksichtigt. Steht auf http://www.e30.de Irgendwie lässt sich das nicht verlinken, deshalb hab ichs hier her kopiert. Spiegelheizung außentemperaturgeführt Aufgrund der Tatsache, dass der Schwund an beheizten Außenspiegelgläsern an unseren verschiedenen BMWs doch ganz enorm ist, haben wir versucht mit relativ einfachen Mitteln eine echte "stromsparende Regelung" zu finden, die im Gegensatz zu der serienmäßigen Variante, bei der ja nur mit Zündplus gearbeitet wird, auch noch die Spiegelgläser schont. Werksseitig findet hier eine Regelung nur durch ein Bimetall hinten am Spiegelglas, ohne Berücksichtigung anderer Faktoren statt. Die Spiegelgläser die wir durchgemessen haben (von BMW und ATU) hatten Abschalttemperaturen zwischen + 52 °C und + 58 °C. Die Hysterese (die Schwelle zwischen Aus-und Einschaltvorgang) schwankt zwischen 5 °C und 7 °C. Ich sehe keinen Grund, warum ein Außenspiegel im Sommer bei einer Außentemperatur von z. B. + 20 °C mit bis zu + 58 °C beheizt werden muss? Beschreibung der Schaltung Es wird ein handelsüblicher einstellbarer Temperaturschalter verwendet, dessen Fühler (NTC) sich nicht auf der Platine befindet (Umbau), sondern an 2 Kabeln nach außen hinter die Verkleidung des linken Scheinwerfers gelegt wird. Die eingestellte Ein und-Ausschalttemperatur sollte zwischen + 7 °C und + 10 °C liegen. Somit ist sichergestellt, dass die Schaltung im Herbst auch schon bei Nebel funktioniert. Damit die Funktion bei Regen sichergestellt ist, wird Spannung von den 3 Schaltstufen des Scheibenwischerschalters über Dioden abgegriffen und einem gewöhnlichen Kfz-Relais als Steuerspannung zugeführt. Dieses Relais stellt dann eine Brücke zum Temperaturschalter dar. Die Absicherung erfolgt nun über die Sicherung F 8 und nicht wie bisher über F 19. Die Sicherung F 8 ist werksseitig ausreichend groß dimensioniert. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00389/01.jpg Benötigte Teile: Preis 1 Temperaturschalter aus dem CONRAD-Katalog: 11 75 87-77 12,95 EUR 1 Universalgehäuse aus dem CONRAD-Katalog: 52 60 60-33 3,95 EUR 3 Universal Siliziumdioden 1 A / 100 V: z. B. 1 W 4002 CONRAD-Nr. 16 22 21-33 0,24 EUR 1 Kfz-Relais 3,95 EUR 4 Flachsteckhülsen 6,3 mm (Rot oder Blau) 1,50 EUR 4 Flachsteckhülsen 2,8 mm (Rot) 1,00 EUR 3 Ringkabelschuhe für M 4 oder M 5 1,50 EUR 2 Rundsteckersets, vollisoliert (Rot oder Blau) 1,50 EUR 1 Rolle Kabel (ca. 10m) 0,75 mm² oder 1,0 mm² 5,00 EUR Isolierband, Schrumpfschlauch, Kabelbinder, Silikonspray (oder Pril), Lötzinn, Aderendhülsen und 2 Schrauben M 4 oder M 5 Die Gesamtsumme mit Kleinkram kommt unter 30 EUR. Benötigtes Werkzeug Akkuschrauber Gewindeschneidbohrer M 4 oder M 5 Bohrer 3,3 mm oder 4,2 mm (je nach dem was für ein Gewindeschneidbohrer vorhanden ist) Lötkolben Schraubendreher Kreuzschlitz Schraubendreher Flach 3 mm Quetsch- und Abisolierzange Seitenschneider Spitzzange Crimpzange Aderendhülsenzange Montagedorn 4 mm 100 mm lang Klammernheber für Türverkleidung Einbau Zuerst sollte natürlich die Temperaturschaltung auf der Platine aufgebaut und auf Funktion getestet worden sein. Wer das nicht selbst kann, der schaut in den Gelben Seiten unter "Modellbau" oder "Modelleisenbahn" nach, die bauen euch die Schaltung für kleines Geld auf. Jetzt können die Türverkleidungen abgebaut werden, die Folie im vorderen Bereich vorsichtig vom Blech lösen (ca. 25 cm), zurückschlagen und mit Tesa sichern. Auch die Lautsprecher sowie die Lautsprecherverkleidungen vorn und die dreieckigen Verkleidungen der Spiegel auf der Türinnenseite können ab. Nun sind die Spiegelgläser dran. Unten im Spiegel ist ein kleines Loch, da kann man mit dem kleinen Flachschraubendreher in die Verzahnung greifen und das Spiegelglas lösen. Die Drehrichtung zum Lösen ist in "Richtung Fahrzeug". Dann kann man das Glas entnehmen. Vor dem Entriegeln sollte das Spiegelglas mit dem Gehäuse fluchten. Wer das noch nicht gemacht hat, der kann ja das Glas erst mal elektrisch nach oben fahren um zu sehen, wo sich der Verschlussring befindet, damit er die Stelle mit dem Schraubendreher dann auch trifft. Auf keinen Fall das Spiegelglas mit der Hand nach oben drücken, dann bricht meist die kleine Kunststoffzahnstange, die die Bewegung vom Motor auf den Rahmen überträgt, durch oder das Ritzel bekommt Karies. Das Resultat davon sind vibrierende Spiegelgläser während der Fahrt. Dann hilft nur noch der Austausch der ganzen Antriebseinheit. Auf der linken Seite muss die untere Verkleidung der Armaturentafel ausgebaut werden und auf der rechten Seite muss zusätzlich das Handschuhfach sowie die Verkleidung der Motronic entfernt werden. Evtl. kann man auch das Radio entnehmen, dann hat man etwas bessere Sicht beim Verlegen der Kabel und Anbringen der Kabelbinder. Wenn alles so weit ab ist, dann werden noch die unteren Abdeckungen der Spiegel entfernt. Das Einziehen der Kabel in der Tür (hier ist nur die linke Seite beschrieben) geht am besten von oben durch die Gummitülle, in der der Stecker vom Spiegel steckt, nach unten am Kabelbaum entlang zur Gummitülle zwischen Tür und Karosserie. Das Steckergehäuse an der Karosserie trennen und die Tülle aus der Tür drücken, jetzt das Kabel mit etwas Siliconspray (oder Pril) einsprühen, die Gummitülle gerade ziehen und mit einem Einzieher das Kabel bis zum Steckergehäuse drücken. Das Gehäuse hat Leerkammern und durch eine von denen wird das Kabel durchgezogen, weiter durch das Gehäuse in der Karosserie, hinter dem Lautsprecher nach oben in Richtung Hauptkabelbaum. Wenn das geschafft ist, kann die Gummitülle wieder über das Steckerteil gezogen und eingesetzt werden. Das verlegte Kabel wird mit an dem vorhandenen Kabelbaum in der Tür mittels Kabelbindern befestigt. Die Folie befestigen, wenn eingerissen, dann erneuern oder reparieren, Türverkleidung und Spiegelschalter anbauen. Wer will, kann auch im Steckergehäuse eine leere Kammer mit Originalpins belegen. Beim Einziehen des Kabels habe ich großzügig ca. 0,5 m oben aus der Tür heraushängen lassen. Dieses Ende wird jetzt durch das Türblech am Spiegelkabelbaum nach außen unter den Spiegel geführt. Die Kabeldurchführung im Spiegelgehäuse mit Silicon einsprühen und mit dem Montagedorn (oder einem passenden Schraubendreher) etwas Platz für das zusätzliche Kabel schaffen, Kabel nach oben schieben und unten so verlegen, dass die untere Spiegelabdeckung wieder drauf passt und nicht abfällt. Jetzt zur Sicherheit den Spiegelmotor ausgebaut und auf der Seite zum Fahrzeug hin in die untere Ecke der Motoraufnahme (Alu) ein Loch (3,3 oder 4,2 mm, je nach Vorhandensein von Schrauben und Werkzeug) gebohrt und das passende Gewinde (für die Masseschraube) dazu rein geschnitten. Nun den Spiegelmotor wieder einbauen und das Massekabel anfertigen. Es sollte ca. 10 cm lang sein und auf einer Seite eine 2,8 mm Flachsteckhülse und auf der anderen Seite den passenden Ringkabelschuh (je nach Schraubendurchmesser) dazu haben. Man kann die Masse aber auch aus dem vorhandenen Spiegelkabel ziehen, das war bei mir das braune Kabel (vorsichtshalber noch mal durchmessen). Hier als Kontakt eine Lötverbindung herstellen und isolieren. Wenn das Massekabel angeschraubt oder angelötet ist, dann das neuverlegte Kabel auf gleiche Länge zum Massekabel kürzen und eine 2,8 mm Flachsteckhülse anpressen. Das Spiegelglas anschließen, die Kabel sauber nach hinten verlegen, so dass die Funktion der Spiegelverstellung später nicht beeinträchtigt wird. Spiegelglas wieder einsetzen und arretieren. Arretierung überprüfen! Das Relais habe ich an der Lenksäulenhalterung befestigt, da war noch ein passendes Loch. Bevor das Relais befestigt wird, löten wir zwischen die Klemmen 30 und 85 eine Brücke. Der Temperaturschalter wird zum Schluss nach erfolgter Einstellung mit Schaumstoff ummantelt, in das Gehäuse geschoben und mit Heißkleber fixiert. Das Gehäuse selbst habe ich mit 2 doppelseitigen Klebepads an der Stirnwand hinter dem großen weißen SA-Stecker befestigt. Das vom Spiegel kommende Kabel habe ich auf jeder Seite ca.10 cm oberhalb der Lautsprecher durchtrennt und mit den vollisolierten Rundsteckern wieder verbunden (die dienen später als Messstelle zur Einschaltkontrolle nach erfolgter Temperatureinstellung und für evtl. Fehlersuche). Das Kabel, welches vom rechten Spiegel kommt, wird am vorhandenen Armaturenkabelbaum entlang in Richtung Lenksäule verlegt. Nach Möglichkeit die vorhandenen Kabelführungen oben an der Armaturentafel benutzen. Vorsicht, die haben nur 2 kleine Nasen und brechen schnell aus. Wenn das Kabel bis zur Lenksäule liegt, kann auf der rechten Seite alles wieder eingebaut werden. Vor dem Einsetzen der Spiegeldreiecke innen an den Türen, habe ich die Gummidurchführungen der Spiegelkabel vorsichtshalber mit Silikon abgedichtet. Der elektrische Anschluss findet wie folgt statt. Zuerst das das Grün/Blaue Kabel von der Heck- scheibenheizung suchen, es kommt vom Sicherungskasten und führt zum Schalter der Heckscheiben- heizung. Wo der Abgriff stattfindet, ist egal. Hauptsache ist, man kann an dieser Stelle ordentlich Löten. Ich habe eine Stelle ca. 20 cm vor der Stirnwand gewählt. Dort löten wir einen Abgriff ein und ver- binden diesen Draht mit der Klemme 30 des Relais, in diese Flachsteckhülse kommen noch 2 weitere Kabel, eines davon ist die Spannungszuführung des Temperaturschalters (Zündplus) und der andere ist die Schaltspannung. Masse bekommt der Temperaturschalter von der Masseschraube an der Lenksäule. Am Schaltausgang des Temperaturschalters klemmen wir einen ca.20 cm langen Draht an, an dessen Ende die beiden Kabel der Spiegelheizung angelötet werden sowie ein Kabel, welches zur Klemme 87 am Relais führt. Nun müssen noch die 3 Dioden in den Kabelbaum, der zum Scheibenwischerschalter führt, eingelötet werden. Am besten geht es, wenn der Stecker auf der Lenksäule vorher getrennt wurde, dann kann das Kabel etwas nach unten gezogen werden. Die Abgriffe finden an Schwarz/Blau (Intervall), Schwarz/Rot (1. Stufe) und Schwarz/Violett (2. Stufe) statt. Die Einbaurichtung der Dioden ist mit Kathode (die Seite die mit einem Ring gekennzeichnet ist) zum Scheibenwischerschalter. Ich habe vorher ca. 10 cm Draht an jede Diode gelötet, dann lässt es sich besser mit dem Kabelbaum verbinden. Sind die Dioden ein-gelötet dann dünnen Schrumpfschlauch überschieben, schrumpfen und mit Isolierband umwickeln. Die andere Seite der Dioden wird zusammen gezwirbelt und bekommt einen Draht angelötet, der bis zum Relais an Klemme 86 reichen sollte, dann noch mal über alle 3 Dioden Schrumpfschlauch drüber, schrumpfen und am Kabelbaum befestigen. Nun löten wir auf der Platine des Temperaturschalters den Heißleiter (Temperaturfühler) wieder aus und 2 Drähte ein (ca.2,5 m). Diese beiden führen wir durch die große Gummidichtung in der Spritzwand nach draußen am Kabelbaum nach vorn zum linken Scheinwerfer. Die Kabel können gleich ordentlich in den Befestigungen des Kabelbaumes verlegt und abgelängt werden, so dass sie bis unter die Scheinwerfer der linken Seite reichen. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, wenn die Isolierung dieses Kabelbaumes nicht mehr so toll ist, sie gleich mit zu erneuern. Am Ende dieser Kabel wird dann der Heißleiter angelötet. Zur Isolierung der dünnen Drähtchen Schrumpfschlauch aufschieben. Der Temperaturfühler wird später nach der Einstellung mit einem Klecks Silikon auf dem Blech unter dem Scheinwerfer fixiert. An dieser Stelle ist die Funktion nur dann sichergestellt, wenn auch die schwarze Kunststoffabdeckung hinter dem Scheinwerfer eingebaut ist. Jetzt werden die Drähte, die am Temperaturschalter angeschlossen sind, auf Maß gebracht und mit Aderendhülsen versehen oder verzinnt und wieder in die Anschlußklemmen geschraubt. Die Temperatureinstellung haben wir vorgenommen mit einer vollen Margarineschachtel die bei + 8 °C im Kühlschrank lag. Butter geht auch. Von der Masse des Margarinebechers her ist zum Einstellen eine Temperaturkonstanz von ca. 10 Minuten vorhanden. Vorher Rundsteckverbindung über dem linken Lautsprecher trennen, Messgerät oder Prüflampe anschließen und kleinen Schraubendreher für die Trimm-Potis bereit legen. Wenn die Temperatureinstellung geklappt hat, mit Heißluftföhn den Temperatursensor erwärmen und dann zu Kontrolle den Scheibenwischer durchschalten. Die restlichen Teile noch einbauen fertig. Ich gehe mal davon aus dass der Betreiber der Internetseite www.320cabrio.piranho.de Tekilla, nichts dagegen hat, das die von mir oben erwähnte und von ihm entwickelte "Heckscheibenheizungsschalterbeleuchtung", die auf o. g. Seite und zum Nachbau ausgestellt ist weiterempfohlen wird. Für Fehler in meiner Beschreibung und daraus entstehende Schäden übernehme ich keine Garantie. Sollte jemand noch irgend welche Fragen zu dieser Schaltung haben, dann kann er mir ja mailen, ich werde auf jeden Fall versuchen weiter zu helfen. Robert

Als Schalthebel wird das auf den Bildern zu sehende Teil bezeichnet. Ich hatte zur Bearbeitung die Schaltkonsole kpl. ausgebaut und zerlegt.

So der Umbau ist fertig. Allerdings ist die Einlage im Wählhebel nicht wirklich aus Titan o. ä. Es ist Kunststoff. Hier mal ein paar Maße Schalthebel um 45 mm kürzen Nut für Verdrehsicherung Wählhebel 5 mm tief und 4 mm breit in Fahrtrichtung hinten ausarbeiten E 39-Zugstange im Hebel um 35 mm kürzen und anfasen. Zugstange muss sich im eingebauten Zustand beim betätigen min. 1 mm über die Schaltkulisse ausheben.

Das Spritzbild der Düsen war o. k. Und die Verwendung des Wassers hat doch wohl nichts mit den Kabeln zu tun? Mein Motor ist 2003 aus Einzelteilen zusammengebaut worden. Der geschliffene Block war nicht entkalkt o. ä. Das ganze hat jetzt bei mir ca. 150000 km gelaufen (der Rest des Autos 166000 km). Alle 3 Jahre tausche ich den Kühlerfrostschutz (BASF, kein NoName). In meiner Waschanlage brauche ich bei Regenwetter auf der Heimfahrt von 400 km eine Tankfülllung. Das nur als Anmerkung zum destilliertem Wasser

Die Isolierung reicht nicht bis ins Gehäuse, die Kabel sind sozusagen abgefault.

Entkalker hilft wenn die Kabel am Gehäuse abgebrochen sind?

Das war kein Stress, die Kardanwelle war eh ab und in dem und die Kabel vom 2. Tankgeber rüber legen auch kein Drama. Die Benzinschläuche wurden auch erneuert, so dass das umlegen der Rücklaufleitung an die linke Seite nicht erwähnenswert ist.

Die Pumpe ist anders und die Schlauchanschlüsse. Wir haben in unseren 4-türer letzten Winter einen 62-l Tank eingebaut.

Hat schon jemand mal versucht defekte heizbare Düsen zu heilen? Ich meine evtl. mit einer anderen Art von Heizung. Der 4-türer hat auch welche, aber angesichts des Preises den ich für meine letzte bezahlt habe will mein Vater da nicht investieren. Nach dem letzten Defekt bei mir hab ich eine aussentemperaturgeführte Steuerung dazwischen gebaut.

Ja ein Bild wäre nicht schlecht.

Ich hab den Eintrag gelesen. Gibts da evtl. ein Bild dazu?

Die von dir genannte Nr. hat nicht das Rändelrad und das Gewindestück zum einrasten in den Adapter der LWR. Es ist die normale Einstellschraube welche mit einem Flachschraubendreher betätigt wird.

Bin noch nicht weiter mit der Suche. Hab das Bild dem BMW-Teilemenschen gezeigt, aber der konnte damit auch nichts anfangen. Evtl. hat ja jemand solch ein Teil über oder eine Leuchteneinheit wo das Ding dran ist?

Diese Nr. hab ich auch im ETK gefunden. Ist das nur die Stellschraube oder war da auch die schwarze Scheibe dran mit der das Teil im Adapter montiert wird? Das geht aus dem Bild nicht hervor. Stimmt der genannte Preis von ca. 7 €?

Ja das ist der gleiche Adapter wie für LWR. Die Nr. steht auf dem Teil welches in das Adapter an Stelle des LWR-Stellmotors montiert ist.

Ich hab an einem ausgebauten Scheinwerfer eines Bekannten ein Teil gefunden, was ich bisher noch an keinem E30 gesehen habe. Ich meine damit die Scheinwerfereinstellschraube. Es ist die Nr. 132656-01 und HELLA aufgedruckt. Aber irgendwie finde ich die kpl. Nr. im ETK zecks Bestellung nicht. Hab schon in anderen Baureihen gesucht, ohne Erfolg.

Wegen den Stücklistennummern hatte ich mir beim Wechsel weiter keine Gedanken gemacht. Weil es im ETK auch nicht weiter erwähnt wird. Mein altes hat 10 222 56 1043010 639 und das jetzt verbaute 10732095 1043010 603.

Ich hab 61 13 1 378 416, Preis 0,83 € bestellt.

Ich hab jetzt ATF 4000 (Ebay) drin und noch eine Flasche Lubegard hier stehen, die werd ich zur Probe mal zugeben weil das Teil kalt nicht so sanft schaltet wie ich es mir vorstelle. ZF Schmierstoffliste.pdf

Kann ich so nicht sagen, hab 2 STGs hier und nach dem Umbau auf 318 lief der Motor im Stand genauso gut oder schlecht wie vorher. Nach dem Kauf des iA haben wir den auch mal mit einem Hanschalter-STG laufen lassen, war auch nicht anders als vorher. Selbst mit dem KLR von Twintec dran ist das nicht anders. Der ist an 2 Autos verbaut und beide laufen gleich gut oder schlecht im Leerlauf.

Wo liegt was an der Motronic ab 88 an? Weil, in diesem Auto ist ein Motorkabelbaum von unserem Handschalter verbaut worden. Den hab ich vorher durch gemessen und die Belegung war die selbe wie die des ausgebauten Automatik-Kabelbaums (der wegen Marderbiss weichen musste). Auch die Motronic ist eine andere als original. Original war das Auto ein 316 iA und jetzt ist es ein 318 iA mit Motronic vom Handschalter.

Ich hab in einem anderen Thread schon geschrieben, dass der genannte M40 kein STG für die Rückschaltsicherung im Kofferraum hat was die 6-Zylinder haben sollen. Wozu wäre dann das Ventil beim 4-Zylinder gut und vor allem wie wird es angesteuert? Oder was würde passieren wenn ich den Stecker am Getriebe probehalber mal trennen würde?

Beim 4HP22 funktioniert das rein hydraulisch. Die einzigen Kabel die hier ins Getriebe führen, sind am Magnetventil angeschlossen. Die WÜK müsste theoretisch so sein wie bei dem Modell. http://www.christiani.de/product_info.php/products_id/6001 Ich bin schon länger auf der Suche nach Unterlagen für das 4HP22, Ölkreislauf etc. Demnächst werde ich mein altes AG mal zerlegen und mal nachschauen woran es gestorben ist.

Das Teil im Wandler ist die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung). Sie sollte bei ca. 85 km/h schließen um den Wandlerschlupf zu verhindern. Sie ist nicht separat austauschbar nur halt mit einem anderen Wandler. Hier ein Bild aus dem ETK von einer der Kupplungen. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/316i-M40/LHD/A/1990/september/browse/automatic_transmission/zf_4hp22_24_drive_clutch_a/