Berti 316 i

Nee kein ganzes Auto. Ich hab hier schon eine relativ gute leere 2-türer Karosse stehen die mir den Platz nimmt.

Stimmt den Thermofühler der angesaugten Luft hatte ich übersehen. Den Rest hatte ich unter Kleinteile eingeordnet. Ich werde mal das bunte Kaufhaus beobachten evtl. stellt ja jemand mal so etwas ein.

Hab mal schnell die PDF überflogen, das ist die kpl. Einbauanleitung für Klima mit E-Regelung. Ich wollte eigentlich nicht den kpl. Klimakasten tauschen und die Anlage neu füllen. Was ist am Klimakasten anders? Wenn ich das richtig sehe benötige ich Temperaturfühler Instrumententafel, Temperaturfühler Fußraum, Temperaturregler, Rückschlagventil BKV und etwas Kabelbaum, sowie Kleinteile. Wie findet nun die eigentliche Regelung statt? Durch Taktung des Wasserventils? Denn bei normaler Heizung kennt das Ventil nur auf oder zu.

Was benötigt man dazu alles? Geht das an dem jetzt verbauten Klimakasten oder muss das ganze Teil neu werden?

Nein der beschriebene von oder für meinen Touring. Der Preis 2008 war dann mit Versand und MwSt 107,99 €, der Händler war Kühler-Willems. Ablaßschraube hatte das Teil auch nicht. Ich hab noch mal in meinen Unterlagen nachgeschaut und er hat so ca. 80000 km gehalten bis ich den Defekt im Netz gesehen habe, real aber eher weniger. Und er sah anders aus als ein originaler Kühler. Der BEHR-Kühler ist von Autokühler Pütz und sieht aus wie das Original.

Hat schon mal jemand von euch bei einer Klimaanlage die elektronische Heizungsregulierung nachgerüstet?

Das AG in unserem 4türerer hatte die selben Symptome. Es hat geruckelt und wenn die WüK geschlossen hat war es weg. Es war der Wandler, der hatte aber zwischenzeitlich so viele Späne und Abrieb produziert das man die Ablagerungen im Schaltgerät nach der Demontage noch sehen konnte. Die Bilder davon hatte ich schon mal eingestellt. Den Wandler hab ich nach dem Ausbau mit Benzin gefüllt geschüttelt und auslaufen lassen. Das Ergebnis war ein Löffel Späne. Mach einfach die Ölwanne mal ab und schau dir an was dort drin liegt oder was sich am Magneten angesammelt hat. Wir fahren übrigens auch kein DEXRON II oder III, denn seit uns unterwegs mal der Rücklaufschlauch geplatzt ist, haben wir an einer Tankstelle den Schlauch notdürftig repariert und es kam grünes ATF rein. Keine Ahnung was das war, ist aber auf jeden Fall noch drin und das Getriebe schaltet sauber.

Ich habe gerade einen (440 mm) für mein Auto gekauft. BEHR mit Anschluß (Messinggewindehülse) für Thermoschalter und Wasserstandgeber. Preis 131,95 incl. Versand. Die preiswertesten liegen bei 85 € solch ein Teil ist grade drin und nach ca. 2,5 Jahren schon wieder undicht. Der preiswerte Kühler hat das Gewinde nur im Kunststoff, der ist bei mir vom 1. Tag an hier leicht undicht.

Warum gerade diese, wie ist deren Hub?

Mit welcher KW willst du den Motor betreiben? Die vom 1,6 oder die vom 1,8? Das die Kolben unterschiedliche Nr. haben und auch Maße (Bolzenauge zu Oberkante) weiß ich.

Im Sicherungskasten Relais nachrüsten das geht doch gar nicht. Die meisten Kontakte der Relais sind an der Platine verlötet und ein paar einzelne haben separaten Kabelanschluß. Aber nicht mit 4 mm². die Kabel auf dem Bild haben normale 6,3mm Flachstecker mit Rastnase dran. An den Kontakten des Intervall-STG sind noch 2,8mm Flachstecker mit Rastnase dran. Dann ist noch das Relais NSL für CH und F da könnten die Stecker auf dem 2. Bild passen.

Da am B16 und B18 die selben Zylinderköpfe montiert sind dürfte das Maß der Kolben zur Oberfläche gleich sein. Ich hab nur einen offenen B16 stehen und könnte dort mal nachmessen. Warum willst du das wissen, oder was hast du vor?

@bigFIVE Im Stromkreis der Heizung gibt es keinen Überstromsicherheitsschalter nur eine Schmelzsicherung im Sicherungskasten. Wenn man die Kabelfarben mit dem Schaltplan oder die Kabel einer ausgebauten Heizung vergleicht ist das leicht erkennbar. Das was du gesehen hast (Bilder) ist die Vorwiderstandbaugruppe. Hab für die Bilder mal einen ausgebaut. Wenn die Tannennadeln darin gequalmt haben, dann nur weil die Widerstände unter der Last des Motors heiß geworden sind.

Ja natürlich 2 RS. Eine Dichtscheibe hat es überlebt, siehe Bild.

Kannte ich bis dahin auch nicht. http://www.emerson-ept.com/vwebs/rollwaynv/default.asp Nein, Lager von einen anderen Anbieter konnte der Großhändler nicht liefern. Und wer denkt schon dass Kugellager sich nach so kurzer Laufleistung auflösen. Bei mir liegen auch noch mehrere alte Sätze gebrauchter originaler Rollen rum, welche nur minimal Spiel haben.

Das waren originale Rollen bei denen ich nur die Lager ausgewechselt habe. Da SKF nicht käuflich war musste ich damals Rollway verbauen. Die Riemenspannung war o. k., ich mache das schließlich nicht zu ersten mal. Meinen Motor habe ich selbst aus Einzelteilen, (z .T von Ingo) zusammengebaut. Der hat bis jetzt ca. 200000 km gelaufen, mit den ersten Hydrostößeln und einer Rollennocke. Es wurde noch kein Ölrohr gewechselt, weil ich die Ventilhaube zum Wechsel des ZR nicht abbaue. D. h. das war der 5. ZR-Wechsel an diesem Motor und der 9 an unseren M40 überhaupt. Auch die Pleullager sind noch nicht getauscht worden, denn der Öldruck im Standgas liegt immer noch bei ca. 1,2 bar und das mit 5W-40 aus dem Baumarkt vom ersten Tag an. Da die Geräusche nur aus dem Riementrieb kommen konnten, war mir schon bewußt was ich mache wenn ich 400 km nach Hause fahre. Mit gleichbleibender Drehzahl und Tempomat, damit keine ruckartige Belastung auf den ZR kommt, geht das schon.

Hier mal ein paar Bilder von dem was ich am WE in meinem Motor gefunden habe. Als Anmerkung dazu muss ich sagen dass ich davor ca. 400 km mit relativ hoher Geschwindigkeit gefahren bin, so dass ich die schleifenden Geräusche des Schwingungsdämpfers am Deckel des Steuergehäuses nicht wahrnehmen konnte. Bei mir haben sich die Lager der beiden Führungsrollen aufgelöst und das nach nicht mal 40000 km. In Folge dessen hat sich beim festgehen der Schraube der großen Rolle, diese nach außen gedreht und am Deckel geschliffen. Dieser wurde wiederum gegen den Schwingungsdämpfer gedrückt weshalb dort jetzt eine blanke Kante und ein Grat zu sehen ist. Auf der Straße habe ich die Sache mal angeschaut aber nichts richtiges feststellen können, also bin ich am Freitag mit gleichbleibender Motordrehzahl, damit die Belastung des Zahnriemens in Grenzen bleibt, die 400 km wieder nach Hause gefahren. Ich sag mal: Glück gehabt!!!

Ich hab dem Lüfter jetzt einen neuen Widerstand von CONRAD verpasst, nur dass der bei gleicher Artikelnummer viel kleiner ist als der alte von 2005. Preis 5,40 €. Dieser Widerstand passt genau auf die Aufnahmebohrungen des Alten.

Also das mit dem Ölkühler denke ich mal hat sich erledigt, denn da dort an den Anschlüssen 6-kante dran sind dürften diese eingeschraubt sein.

Kann mir jemand sagen ob die Gewindebohrung am originalen BMW-Kühler für den Thermoschalter einen Messingeinsatz besitzt? Mein Kühler ist wieder hin (nach nicht mal 70000 km), der war aus dem Zubehör und war schon seit längerer Zeit leicht undicht, aber vorn zum Kondensator hin so dass ich es erst gesehen habe als der Kühler wegen der Demontage des Lüfters ausgebaut wurde. Die 2. undichte Stelle ist das Gewinde des Thermoschalters, hier habe ich im letzten Jahr alles mögliche versucht den Schalter dicht zu bekommen. Aber da der Kühler nur ein Kunstoffgewinde besitzt verträgt dieses wohl das mehrmalige einschrauben nicht. Was dem Zubehörkühler auch fehlt, ist die Ablaßschraube. Noch ne Frage zum Kühler. Kann mir jemand sagen ob die Schraubstutzen für den Ölkühler des AG eingepreßt oder eingeschraubt sind? Evtl. hat ja jemand einen solchen defekten Kühler gerade ausgebaut und kann mal nachschauen?

D. h. als Signalspannung sind dann 0,0 Volt messbar?

Gibt es einen Wert für die Lambdasonde bei Vollgas? Der 4-türer will nicht richtig los.

Der Bremssattel war fest durch den Rost welcher in der äußeren Nut aufgequollen ist und dadurch die äußere Manschette zu stark gegen den Kolben gedrückt hat. Beim rücksetzen der Kolben war der Unterschied zwischen links und rechts nur minimal spürbar.

So, gestern noch aufm Schrott gewesen und 2 Bremssättel gekauft weil der Schrotti die Halter nicht einzeln rausrücken wollte. Da ich mir als Reserve für alle Fälle mal einen Satz Bremssättel überholen möchte, hier mal die Frage an die die schon mal den Originaldichtsatz von BMW verwendet haben. Laut Bild ist da ja sogar der Kolben mit drin und laut Liste soll ein Satz 14,80 € enthalten sein? Wenn das so ist, dann ist ja selbst der preiswerteste Dichtsatz bei EBAY mit 9 € teurer weil er den Kolben nicht enthält.

Interessant, so eine nagelneuen Rohkarosse vom 4-türer würde ich sofort kaufen. Denn Touring-Karossen wirds ja bestimmt nicht mehr geben?