Oli*

Als Erleichterung zum Fehler finden: Wenn die DME Zündplus bekommt, schaltet !diese! das DME-Relais an. Dann findest Du 12V an mehreren Stellen im Motorkabelbaum, unter anderem an der Zündspule. Wenn das soweit ok ist, und Du betätigst den Anlasser, dann braucht die DME natürlich die KW Position. Ist die erfasst, wird gezündet und Eingespritzt. Wenn der Motor dann nicht anspringt, fehlt ihm Sprit oder Luft.

Muhaha. Da weiß man gleich, warum sich die TÜVer drum reißen, so etwas einzutragen.

Wie gut kannst Du mit einem Messgerät umgehen und einen Stromlaufplan lesen? Falls nicht so gut, würde ich Dir raten erst einmal ein neues DME Relais, das weiße unter der schwarzen Kappe am linken Dom, zu wechseln.

Nichts, es läuft halt.

Domlager, hast Du ja selber schon gesagt.

Für so etwas gibts Profile und greislige Styropor-Leisten. Wenn man das nicht kann.

Wo ist denn das Problem mit dem Spachteln??

So auf den ersten Blick schient er nicht übermäßig gepflegt zu sein und hat einen paar Macken. Wenn das nicht täuscht und die Wartung in letzter Zeit vernachlässigt wurde, ist er reell so ~15.000€ Wert.

Ein sehr gepflegtes Exemplar Lagerstellen sehen tatsächlich noch gut aus. Ob der Motor zu "retten" ist, dazu reicht es nicht auf die Lager zu sehen. Kommt darauf an, was dein Ziel ist, eine revision und noch mal 300'km, oder möglichst wenig Aufwand. Bei letzterem würde ich eben neue Lager reinschmeißen, einiges am Motor reinigen , zumachen und fahren. So, wie der Motor aussieht würde ich den erst einmal reinigen (lassen), in größeren Werkstätten und bei Motorenpfuschern haben sie normalerweise entsprechende Gerätschaften. Lagernummern kannst Du nicht mehr lesen? Sonst, nachmessen ob die Welle schon eine Schleifstufe hat (geht immer in 0,25mm Schritten) und mit großer Wahrscheinlichkeit dann eben Standard Lager kaufen im Zubehör. Da musst Du keine großen Trara machen. Hast Du bei dem Motor vorher Kompression gemessen? Was willst Du denn machen außer die Lager wechseln? Die oberen KW-Lager kann man schon auch so rauspriemeln, wenn Du einen Schlagschrauber hast, würde ich die KW Ausbauen.

Nein, die Teile werden ja in der Regel nur durch die Federn außen gehalten. Bis auf die originalen Anzünder habe ich noch nie etwas gehabt, was da fest sitzt.

Du wirst die Haube vorne auch fixieren müssen, denn sonst ist sie da immer offen.

Es kann sein, das die Checksumme nicht angepasst worden ist. Das wird dann als Fehler angezeigt. Wenns gar nix macht, ist entweder der Mann beim auslesen unfähig, oder das STG ist kaputt

Zündgeschirr abbauen inkl. Verteiler, Deckel oben und Verteilerkastendeckel abbauen. Wenn Du das noch nie gemacht hast, stell ihn erst einmal auf OT und schau Dir an, wie das Nockenrad steht und die Nocke selber. Und merkne für den Zusammenbau. Wenn Du später die Nocke aus dem Kopf haben willst, KW fixieren und den Halter vom Verteiler abschrauben und die Mutter vorne an der NW lockern. KW so verdrehen, das keiner der Kolben ganz oben steht. Danach Kettenspanner ausbauen, Nochkenritzel runterschrauben. Kopfschrauben der Reihe nach über Kreuz von Innen nach Außen lösen. Bissl am Kopf wackeln, nach oben abnehmen. Der Kopf wird mit Passhülsen fixiert, geht also nur nach oben. Des wars schon.

Sind doch noch super, Nuten noch sichtbar. KW riefig?

Sind BBS CH in 18", in 19" wird mehr dafür bezahlt. So 600-1000€, würde ich sagen.

Ohne Register-Ladung wird das immer so sein.

Motorradfahrer sollten gar kein Nummernschild fahren müssen.

Lesen bildet. in dem Fall die AGB von Ebay. Kurzfassung: Ihr habt ein verbindliches Angebot erstellt. Beenden dürft Ihr das nicht nach Lust oder Laune, sondern nur aus triftigen Gründen. Prinzipiell hat er vor Gericht keine schlechten Karten. Und ihr ein erhebliches Kostenrisiko.

Mit den 15" Schnitzern keine Erfahrung, aber die 16" sind nicht bremsenunfreundlich von der Bettform. Die geraden Speichen machen aber sicher Probleme wenn Du einen etwas größeren Sattel montierst, kann also sein das da Distanzen nötig werden.

Das sind Pins, bzw. ähnliche Pins wie die Serie III+ von Amphenol. Dazu gibts natürlich von Amphenol Crimpzangen und dann entsprechende Einsätze: ProCrimper III mit Einsatz 58495-2 Ergocrimp, mit Einsatz h 539668-2 ..... Eine etwas günstigere Alternative wäre von Knipex die Zange 975234. Die kann das auch sicher vercrimpen. In der Arbeit habe ich noch eine Molexzange, aber da schreib ich jetzt den Typ gar nicht hin, ist preislich unakzeptabel,. Gibt natürlich auch sehr günstige Zangen im Bereich 20-50€, da musst du nach Zangen schauen die unisolierte Steckhülsen Crimpen können im Bereich AWG28-16 oder 13. Die solten passen, kann Dir aber keine nennen die das sicher macht.

Da wirst Du aber einen ordentlichen Lackaufbau machen müssen. gerade die Frontschürze, war mal Zink drauf, original. Wenn du das nur einfach grundierst und lackierst, wirst Du schon nach 2 Jahren fluchen.

Du solltest einfach nicht weiter mit dem Schraubenzieher stochern. ist halt so bei einem alten Auto, am Schluß bleibt nur Vollrestauration oder drüberschmieren.

Du kannst auch einfach die Fahrgestellnummmer vom B20 auf den B23 übernehmen, dann ist das ein 320i und der Motor muss auch nicht eingetragen werden. Trotzdem müsste das "Umschlüsseln" von einem 323i auf einen 320i nicht besonders schwierig sein. Würde sagen mit 80-120€ sollte das gegessen sein.

In einem freiprogrammierbaren Steuergerät sind die Grundfunktionen enthalten. Was fehlt sind die richtigen Kennfelder, also Zündzeitpunkt, Einspritzmenge, Luftmenge,... Das kann/muss man selber erstellen und mit etwas Glück läuft dann der Motor.

k. T.