vokuhila

was ich tun würde, als einfache und erstaunlich effiziente Kombination, fürs Erste kleine Brötchen backen also was fürs eigene Ohr und nix für den "db Dreckschdribb" vorm Mäckes & Co. ausser eben wenn das Ziel eben dieser "Bereich" ist ..... ein vernünftiges Radio (neudeutsch Hädjunid genannt) verwenden, idealerweise mit DSP (Laufzeitkorrektur, EQ, aktive Frequenzweichen) und getrennt herausgeführtem Subwoofer Vorverstärkerausgang und (für spätere Erweiterungen wichtig) möglichst 4-kanaligen "normalen" Vorverstärkerausgängen (für alle die kein Deutsch mehr können : 4 Briämbautbuds) damit kann man schon sehr viel "anrichten", funktional gute Geräte liegen unter 200€ (Optik mal aussen vor gelassen) früher, also ganz früher meine ich, vor 25 jahren, also vor der Deutschgeldentwertung, als noch mit der harten D-Mark bezahlt wurde, gab es solche Radio`s noch garnicht, da musste es "auch so" gehen ..... und es ging auch, und wenn es heutzutage (unsinnigerweise) mit einem Orschinoolradschoh gehen muss, dann geht das "auch so" wie früher, aber eben nicht so gut und vor allem so einfach wie es eben heute gehen könnte rundum tun es vorerst halbwegs taugliche 13cm Einbaulautsprecher und diese kann man durchaus erstmal an den Radioendstufen betreiben, sofern das radio keine Bavariagurke ohne Brückenendstufen ist vorne vielleicht als Komponentensystem mit separatem Hochtöner und externe Weiche, an der man auch noch etwas herumfummeln kann dabei würde ich aber nicht zu teuere Systeme mit meist geringem Wirkungsgrad wählen, weil diese oft aus den Radioleistung nicht genug Schalldruck holen das geht sogar mit den Serienlautsprechern, wenn man sich mit zusätzlichem Hochtöner und selbst gebauter 2-Weg Weiche (6db reicht) ein angenehmes nicht quäkiges Klangbild abstimmt Bass ist dann natürlich noch keiner da, aber als Subwoofer reicht dazu ein 12" Chassis mit bevorzugt 8 Ohm nicht unbedingt aus dem oft überteuerten Car-Hifi Bereich sondern eher was unter 100€ aus dem Heimbereich wählen, da sind 8 Ohm auch gängiger zu finden wenn das Ding 100-150 Watt abkann ist es erstmal ausreichend für den Zweck von der Car-Hifi Szene mit 500 oder 1000 Watt oder mehr würde ich mich erstmal nicht (ver)blenden lassen die TSP`s sollten in folgende Richtung tendieren, QTS leicht unter 0,7 und Vas sowie Resonanzfrequenz so niedrig wie möglich um mit dem Kofferraumvolumen am Ende auf eine Einbaugüte von etwa 0,7 zu kommen und die Resonanzfrequenz so wenig wie möglich nach oben zu schieben das lässt sich trotz der "schlechten" Gehäusewerte dennoch halbwegs berechnen um nicht im "Nirwana" zu landen leider sind bei vielen billigen Chassis die TSP`s nicht komplett verfügbar, diese Chassis können auch funktionieren aber es ist eben "try & error" es gibt in "Indoornäd" aber Seiten wo viele Chasis geprüft und gemessen wurden und man u.U. die TSP`s für unbekannte Chassis finden kann natürlich braucht der 12-Zöller auch einen Antrieb, also eine Endstufe, hier muss es garnichts besonderes sein, 2x50 (bitte echte .....) Watt gibt gebrückt an 8 Ohm auch wieder "echte" 100 Watt und damit passt es zu dem billigen 12-Zöller und versaut durch 8 Ohm Betrieb nicht den Wirkungsgrad der Endstufe, also heizt diese damit nicht unnütz auf wichtig bei der Endstufe ist ein Hochpassfilter, welches sich idealerweise ohne Modifikationen als Subsonicfilter verwenden lässt, also weit genug "herunter" gedreht werden kann sollte die allheilige "Hädjunid" am Subwooferausgang zum Tiefpassfilter noch ein Subsonicfilter mit einzustellen, kann man sich das an der Endstufe natürlich sparen für einen Free-Air ist das Subsonicfilter aber unverzichtbar, wenn man Lautsprecher wie Endstufe nicht sinnlos "ackern" lassen will bedeutet Leistung in Bereichen zu erzeugen und wieder zu vernichten, die garnicht in hörbaren Schalldruck sondern nur in unnütze Karosserievibrationen übergehen wenn sowas richtig abgestimmt wird, und hier liegt der Hase im Pfeffer, dann kann das schon richtig gut und spassig klingen, vielleicht nicht super laut, aber eben gut mal noch ein Tip : es ist nicht ganz so wichtig was man einbaut sondern wer bzw. wie man es einbaut und vor allem wer bzw. wie man es abstimmt ich hab das früher, als das Internet noch vor dem "Ausbruch" stand, in viele der e30 meiner Kumpels so verbaut ein 50 D-Mark Conrad 12" 8 Ohm Chassis, dazu eine "Titan" ATU 2-Kanal Endstufe für 120 (?) D-Mark ... glaub ich .... diese Endstufe war damals vergleichweise billig und hatte alles an Bord was für den Zweck wichtig war, nur eben nicht ganz so ausgelegt wie man es braucht ansonsten war die intern "richtig" aufgebaut, hatte "sogar schon" Mosfet`s im Netzteil, was damals noch längst nicht Standard war ..... also kam der Lötkolben (und vorher natürlich das Hirn) zum Einsatz, ich konnte das Tuning auch bei Endstufen nicht lassen die Endstufe konnte simpel auf (echte) 130 Watt bei 14,4V an 8 Ohm gepimpt werden, also Primärwicklungen vom Übertrager um 2x1 Windung abwickeln sekundär welche aufwickeln wäre auch gegangen aber wer hatte da schon Lust drauf, wegschneiden war einfacher gib der Drecks-Ringkernsau mehr Magnetismus ...... nein, natürlich habe ich das gemessen ob es so gehen kann oder nicht die aktiven Weichen der Endstufe wurden durch "Lötvorgänge" nacheinander geschaltet um den als Subsonicfilter umdimensionierten (tiefer abgestimmten) Hochpass mit dem Tiefpass zusammen verwenden zu können leider hatte diese "Sorte" Endstufe ganz üble UKW Störungen, die über den "Remote" Einschaltanschluss nach aussen drangen, es hat mich einen ganzen Tag gekostet um das Problem zu analysieren und eine Lösung zu finden, aber dann war das auch Geschichte und nu ? das "Bavaria" Gurkendingens wollte keiner, war das damals schon Scheisse ? ich glaube ja also ein Radio her eins mit 4 Brückenendstufen eben, um weitere D-Märker für weitere Endstufen erstmal zu sparen Radio mit CD Wexler waren ja damals schwer angesagt, Wexler waren teuer, aber die überall neu eröffnenden Media-Märkte hatte immer so 500-600 D-Mark Angebote von Blaupunkt Radios mit Wexler, also zum reinen Wexlerpreis, leider waren es immer Radios ohne RDS was wir aber schon gerne haben wollten Blaupunkt Fan war ich schon immer, damals jedenfalls, also wurde das Set (meist gleich mehrere ..... wenn man schonmal dort war) dennoch gekauft um den Wexler zu haben das RDS-lose Radio wurde durch internes umcodieren und Tausch der Frontplatte (mit anderer Tastenbeschriftung) in ein funktionierendes RDS Gerät der gleichen Baureihe verwandelt, leider ging dabei die Steuerungsfunktion für den Wechsler flöten, aber ein RDS Radio liess sich einzeln gut verkaufen und damit konte dann ein "besseres" RDS Radio mit Wexlersteuerung angeschafft werden und man war weit unter dem eigentlichen Preis früher eben ..... da waren wir noch wild entschlossen und haben alles getunt was in die Finger kam

22,22€ inklusive Rückversand

Wenn ich das lese, dann gibts für Dich nur eine Lösung um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, Du musst ein anderes Cabrio mit original Chromkeder kaufen.

da könnte der Geschwindigkeitsausgang vom Tachochip abgeschossen worden sein oder einfach "von selbst gestorben sein" ich hatte schon paar mal Tacho`s zur Rep. wo das der Fall war man kann den Tachochip tauschen oder einfacher und billiger die Ausgangsstufe extern "nachbauen" durch einen BS170 z.B. das hat dann auch den Vorteil, dass die bösen "Zugriffe" durch externe Schadhardware nicht mehr den Tachochip killen können wenn überhaupt, dann wird nur der BS170 getötet, und der ist im Vergleich zur "mimi" Chipendstufe schon ein harter Hund

Motor leicht anheben und wenn die Lager abgerissen sind, dann siehst Du das dann manchmal sind sie nicht abgerissen, aber eben "durch" wenn der V-förmige Träger aufgebogen ist und der Gummikeil im aufgebogenen V schon unten aufliegt

wenn eine oder mehrere der Glühlampen trotz mehrfacher Rückstellung aller Services (Öl, Inspektion, Jahreskontrolle) nicht ausgehen wollen, dann sind oft die Ansteuertransistoren vom Typ BC337 für die Glühlampen mit Restrom behaftet und müssen deshalb ausgetauscht werden

dann prüfe mal die Motorlager, nicht dass die durch sind und der Motor zu tief hängt und der Lüfter dann an der Zarge schleift welcher "Antrieb" ? der für den Viscolüfter ? das ist die Wasserpumpe, und wenn die "eiert" dann könnten die Lager der Wapu fertig sein, also Wellenspiel prüfen

da die Verteilerkappen und -finger beim M40 völlig unkritisch sind und auch noch funktionieren wenn sie schon völlig "tot" aussehen, hätte ich das Geld lieber in einen Zündkabelsatz investiert, weil die Zündkabel deutlich häufiger Ärger machen als Verteiler & Co.

wenn man mal richtig drüber nachdenkt : der Warnblinkschalter löst es aus und nichts anderes was bedeutet das für die Fehlersuche : der Warnblinkschalter legt bei Betätigung die "normale" Blinkerversorgung von Klemme "R" (über Sicherung 4) wo es funktioniert auf Klemme 30 (über Sicherung 24) an Sicherung 24 hängt aber nichts weiter als die Warnblinkerei, wenn dort irgendetwas plusseitig wäre, könnte es nicht bis zum Kombi durchdringen, denn es gibt schlichtweg keine plusseitige Verbindung nach Sicherung 24 vom Warnblinkschalter zum Kombiinstrument die einzige Verbindung sind die beiden Blinkerkontrolleuchten, die aber ja einzeln beim "Normalblinken" (noch) keinen Einfluss haben werden beide angesteuert könnte es bestenfalls die Masseverbindung sein, die bei schlechter Kontaktgabe durch den Strom der beiden Kontrolleuchten zusammen etwas "hochgezogen" wird als beim einzeln Blinken (alles nur theoretisch denkbar) auf Grund der Helligkeit der Blinkerkontrollen scheint das aber auch eher nicht der Fall zu sein dennoch hilft Nachmessen für Klarheit diesebezüglich, alternativ auch mal das rausnehmen der beiden Lampen um den Stromfluss auszuklammern natürlich kann der kompliziert aufgebaute Warnblinkschalter einen internen Defekt aufweisen und Dinge miteinander verbinden, die niemals verbunden werden sollten deswegen wäre ein Tausch vom Warnblinkschalter auch keine schlechte Idee hat man keinen zur Hand, kann man mit Schaltplan bewaffnet auch mit Drahtbrücken die Funktion Warnblinken nachstellen und so einen fehlerfreien Warnblinkschalter simulieren die schlechte Masse kann, wie von "HarroQ" erwähnt, durchaus auch im Kombiinstrument auf der Grundplatine (aber eher nicht der SI-Platine) durch gerissene Lötstellen entstehen, meist ist es an den Steckverbindern, genauso können auch ausserhalb vom Kombi an den Massepunkten zur Karosserie Probleme sein

Du solltest das aber verstehen lernen wenn Du einen Lautsprecher im sog. Free-Air Betrieb (es bleibt dennoch ein Gehäuse) verbauen willst, ist es sogar vergleichweise einfach

mal ein kleiner Tip für "neue Mitglieder" wenn ein viele Jahre altes Thema ausgegraben wird, dabei bitte auf das Datum achten und überlegen ob Antworten dazu überhaupt noch Sinn machen wem willst Du mit Deinem Beitrag helfen ? "iS_Simon" der Ersteller vom Thema, wird jetzt nach über 12 Jahren keine Hilfe diesbezüglich mehr brauchen

ja wie ist es denn nun ?

was ist es wert ? also bei BMW kostet es aktuell neu so um die 215€ und es ist lieferbar bei ebay gibt es die Dinger ebenfalls logischerweise, wie bei BMW Originalteilen im Deppenmarktplatz üblich, für deutlich höhere Preise die "Angebote" beginnen bei 288€ und gehen bis 472€ rauf, also auch schon mal mehr als das Doppelte vom BMW Preis

keine S14 Leute hier oder was los ? das Kettenrad mit der Kennzeichnung A100 ist für die Sonderserien M3e30 EVO2 + EVO3 also dem katlosen 2,3-Liter 220PS und dem 2,5-Liter "Sportevo" mit 238PS A100 bedeutet (wie man sich schon denken kann) 100° Spreizung der Auslasswelle Teilenummer 11 31 1 312 535 (alte Teilenummer 11 31 1 312 536) wer nur mit Originalteilen bauen will, für den ist es bei Bedarf an 100° Spreizung natürlich ein "Muss" ...... und durch nichts zu ersetzen ...... der findige Ossi hingegen scheisst drauf und bekommt die 100° Spreizung, wie jede andere Spreizung übrigens auch, mit dem Serienkettenrad hin

wenn die Sicherung 20 raus ist, sollte das Gebläse nicht mehr laufen können .... zumindest bei der Originalverkabelung .... wenn natürlich jemand dran herumgefummelt hat, kann keiner wissen was wie gemacht wurde, da gibt es keine heissen Tips, da wirst Du Dich selbst durchfitzen müssen