vokuhila

die ich davon bisher verbaut habe, waren erstmal ganz, wie lange sie das bleiben, wird sich zeigen

liest Du auch mal die Beiträge die verlinkt werden ? hier nochmmal (m)eine Anleitung zur Fehlersuche bei der ZV hilft nur systematische Fehlersuche mit Teiletauscherei kannst Du Glück haben aber es kann auch passieren, dass Du Dir damit (viel) mehr kaputt machst, als eigentlich kaputt war Hauptproblem sind erstmal die Türstecker in der A-Säule, wenn Du dort vergammelte Kontakte siehst, ist das der erste Punkt den Du angehen musst, die müssen erneuert werden oder zumindest so sauber gemacht werden, dass die vernüftig Kontakt geben wenn das dort aber gut aussieht, könntest Du mit der Fehlersuche beginnen, ein Multimeter oder mindestens eine LED Prüflampe kann dabei hilfreich sein lade Dir einen US-Schaltplan (oben auf der Seite verlinkt) herunter, dort ist die ZV sehr anschaulich und verständlich mit Hinweisen versehen wie wo was schaltet in den "Strichzeichnungen" der deutschen Pläne findest Du vergleichsweise nur wenig bzw. gar keine Hilfe in dieser Richtung ein paar Grundtests kannst Du aber schon ohne (Verständnis vom) Schaltplan machen zuerst musst Du alle Motoren und alle Mikroschalter abziehen dann nur den Fahrertürstellmotor anschliessen, das ist der "Masterstellmotor" der immer dran sein muss der Fahrertürstellmotor hat keine elektrische Verriegelungssperre, weil das am Türschloss der Fahrerseite mechanisch gelöst wird, der kann also nicht elektrisch blockiert werden wenn Du jetzt den Stellmotor per Hand in die Endlagen bewegst, muss ab etwa Mitte vom Stellweg der ca. 1 sek. dauernde ZV Impuls den Motor bis in die Endlage ziehen das muss in beide Richtungen funktionieren und nach Ablauf der 1 sek. Motoransteuerung muss sich der Motor wieder frei von Hand in die andere Richtung bewegen lassen wenn das klappt, ist zumindest das Steuergerät von der Grundfunktion und der Fahrertürstellmotor und die Verkabelung dazwischen in Ordnung dann steckst Du der Reihe nach alle anderen Motoren jeweils erstmal immer nur einzeln (wichtig !) dazu und prüfst damit ob sie sich vom Fahrertürmotor aus steuern lassen der Tankklappenmotor und der Kofferraummotor bewegen sich gegenläufig zu den Türmotoren, also nicht wundern falls es Dir auffällt das ist richtig so, die Motoren sind "umgepolt" angeschlossen, wie man auch im US Plan gut nachvollziehen kann wenn das bis hier hin geht, ist der Lastkreis zu den Motoren erstmal in Ordnung dann steckst Du zum Fahrertürstellmotor mal noch den Kofferraumstellmotor an, wenn Du den Kofferraumstellmotor in die Endlagen bewegst, muss die Motoransteuerung wie beim Fahrertürmotor in beide Richtungen ausgelöst werden können, wie gesagt das muss gegenläufiig arbeiten dann steckst Du zusätzlich den Beifahrertürstellmotor an, schiebst den Fahrertürstellmotor ein = ZV ZU und ziehst dann den Beifahrertürmotor per Hand auseinander, dabei muss die ZV ausgelöst werden, also "öffnen" beim Zusammenschieben vom Beifahrertürstellmotor wird ZV ZU aber NICHT ausgelöst, dafür ist der Mikroschalter in der Beifahrertür zuständig, den betätigst Du von Hand, indem Du am Schloss drehst, dann muss der Schalter die ZV "schliessen" also Fahrer- und Beifahrertürmotor fahren ein wenn Du jetzt alle Motoren ansteckst, solltest Du die ZV wie beschrieben komplett von allen 3 Stellen steuern lassen jetzt zur ominösen "Entriegelungssperre" an der viele schon rein vom Verständnis her scheitern und damit bei der Fehlersuche erst recht im Dunkeln tappen deshalb versuche ich es mal zu erklären was es mit dem fahrertürseitigen Mikroschalter auf sich hat, den ich bisher bewusst NICHT weiter beschrieben habe ausser dem Fahrertürmotor haben alle anderen Türmotoren eine elektrisch steuerbare Entriegelungssperre es ist immer das schwarze Kabel an den Steckern der Stellmotoren ist diese Sperre elektrisch aktiviert, lassen sich die Motoren nicht mechanisch entriegeln die betreffenden Motoren werden aber beim elektrischen "Öffnen" durch den ZV AUF Impuls entriegelt auch wenn sie vorher nicht elektrisch verriegelt waren, wird der zusätzliche "Sperrmotor" dabei IMMER entriegelt, wie man leicht im US Plan erkennen kann die elektrische Aktivierung der Entriegelungssperre erfolgt nur durch den Mikroschalter in der Fahrertür wird der Schlüssel auf waagerechte Stellung (ganz nach rechts) gebracht, muss dieser Mikroschalter schliessen (nicht vorher !) wenn der Mikroschalter betätigt wird, werden die betreffenden Motoren verriegelt dass dazu ein ZV ZU Impuls nötig wird, kann man im US Schaltplan auch sehr schön sehen bewegt man den Fahrertürschlüssel bei ZU schliessen also sofort in die waagerechte Stellung (ganz nach rechts) wird dabei der "normale" ZV ZU Impuls verwendet hat man vorher die ZV "einfach" auf ZU betätigt, also Fahrertür Schlüssel nur bis etwa 45° oder von der Beifahrertür oder dem Kofferraum aus ZU geschlossen, dann ist die Entriegelungssperre (noch) nicht aktiviert, das geht wie o.g. nur von der Fahrertür aus zu machen erst wenn der Schlüssel an der Fahrertür auf waggerecht (bzw. 15 Uhr) gedreht ist, wird der Mikroschalter betätigt und die elektrische Entriegelungssperre aktiviert dabei wird, wenn die ZV schon ZU ist, nochmal ein "extra" ZV ZU Impuls ausgelöst, da die Verriegelungsmotoren ja einen ZV ZU Impuls brauchen um angesteuert werden zu können dieser "extra" ZV ZU Impuls wird zwar durch diesen Miroschalter ausgelöst, es ist aber NICHT das eigentliche ZV ZU Signal, denn das kommt vom Fahrertürmotor oder Kofferraummotor oder dem beifahrerseitigen Mikroschalter bleibt der fahrerseitige Mikroschalter durch falsche Einstellung immer betätigt, kann die ZV nicht mehr geöffnet werden, der Vorgang ist dann elektrisch blockiert es ist dann nur noch die Fahrertür, die eine rein mechanische Entriegelungssperre hat, zu öffnen ist diese mechanische Sperre im Fahrertürschlosss nicht mechanisch aktiviert, kann der Türpin fahrerseitig rausgezogen werden ist diese mechanische Sperre im Fahrertürchlosss mechanisch aktiviert, kann der Türpin fahrerseitig NICHT rausgezogen werden dann muss zuerst das Schloss mechanisch betätigt werden um die mechanische Sperre aufzuheben lesen, verstehen, machen und wenn was nicht so tut wie geschrieben, dann fragen

es gibt keine VFL Linsenscheinwerfer, die kamen ab 9/87 mit dem Facelift beim e30 auch bei Cabrio kam das technische Facelift mit diesen Scheinwerfern zum gleichen Zeitpunkt das optische Facelift kam bekannterweise beim Cabrio erst Jahre später die Scheinwerfer ohne den "Halbmond" sind die erste Generation bei Hella wurden sie DE (Dreiachsiger Ellipsoid) genannt bei BOSCH wurden sie PES (Poly-Ellipsoid-System) genannt beim folgenden Modelljahr kam der sog. Halbmond hinzu dann wurden die Bezeichnungen um den Zusatz FF erweitert das FF steht für Freiform, also einen zusätzlichen im unteren Bereich befindlichen Reflektor dieser leitet einen Teil vom sonst durch die Blende ungenutzten Lichtanteil an der Linse vorbei der Lichtaustritt dieses zusätzlichen Reflektors erfolgt durch den Halbmond der erzielte Effekt ist aber äußert gering Reflektoren und/oder Streuscheibengehäuse der beiden Generationen sind innerhalb des Herstellers rein mechanisch kombinierbar Kombinationen zwischen Hella und Bosch sind ohne starke Bearbeitung aber mechanisch ausgeschlossen bei Kombination Reflektor/Streuscheibengehäuse beider Generationen (mit/ohne FF) geht die FF Lichtaustrittsfunktion allerdings immer flöten wenn der Reflektor die FF nicht hat, kommt aus dem Halbmond der FF Streuscheibe nichts raus andererseits strahlt ein Reflektor mit Freiform gegen die geschlosse Blende im Streuscheibengehäuse ohne Halbmond und es kommt auch nichts raus (wo auch ?)

bei abgezogenem Stecker müsstest Du an Pin 18 und Pin 35 bei Zündung EIN die 12V gegen Masse Pin 16 messen können, wenn nicht, dann schaltet das DME Hauptrelais nicht und ohne diese 12V Versorgung macht das Steuergerät garnichts auch bei abgezogenem Steuergerät muss beim ETA mit Zweigebermotronic das DME Relais schon bei Zündung EIN schalten das ist erstmal der grüne Stromkreis, je nach Ausstattungsvariante geht der auch mal über viele Stecker hinweg bis zur Relaiswicklung wenn Du davon etwas ausgebaut oder abgesteckt hast, dann zieht das DME Relais nicht der vom Relais geschaltete rote Stromkreis stellt dann die Versorgung zum Steuergerät hin bereit lässt sich alles auch sehr gut systematisch durchmessen wenn das nicht funktioniert brauchst Du garnicht erst woanders weitersuchen

bei abgezogenem Stecker oder wenn das Steuergerät dransteckt ? und welche Pin`s sind es ?

jetzt bitte kein KW Bashing .... obwohl ich da so ein wenig beitragen könnte, nicht nur was die Federnbeschichtung nach "Gebrauch" angeht aber andere können das auch nicht viel besser geht mehr um "Neu" hab mir über den Jahreswechsel bei der KW Rabattaktion einfach mal ein Classic V1 für einen M3 ohne Altabgabe von M3 Federbeinen rausgelassen es macht ja keinen Sinn einen Satz gebrauchte M3 Beine abzugeben weil man für die mehr bekommt als das ganze KW Fahrwerk ohne Abgabe der Federbeine kostet so gesehen kann man M3 Federbeine samt Lenkhebeln verkaufen und das KW samt Lenkhebeln kaufen und es bleibt theoretisch sogar noch was übrig sozusagen KW Gewindefahrwerk für lau und noch was übrig für neue Staubbleche usw. ..... wenn man M3 Federbeine hat aber verkaufe ich deswegen M3 Federbeine ? im Moment eher nicht brauche ich das Geld ? im Moment eher nicht nehmen die im Regal zuviel Platz weg ? im Moment eher nicht aber ab davon, ich bin schon ein wenig "angepisst" über die mechanische Ausführung der KW eigenen Achsschenkel oder besser gesagt über die "Grundausrichtung" der Rohteile für die Bearbeitung eine Seite ist ja ganz gut "getroffen" worden aber bei der anderen Seite wurde das Rohteil offenbar so schlecht plaziert, dass einige Bohrungen ziemlich an den Rand der dafür vorgesehen Angüsse gerutscht sind bei den Befestigungen für die Staubbleche drücke ich da schon mal ein Auge zu, scheiss drauf aber bei den Bremssattelaufnahmen muss man schon die Hühneraugen mit zudrücken um es "durchgehen" zu lassen auch wenn ich weiss, dass das so halten wird, aber KW, das geht wirklich besser ..... ich könnte auch ein Bild machen ...... ansonsten ist es natürlich sehr schön schwarz, kein KW typisches gelb/violett rumgeprolle

nein das ist nicht ganz richtig, Du hast eine Kombination aus DK-Poti und DK-Schalter verbaut das sind zwei elektrisch voneinander unabhänge Teile, die zusammen in einem Gehäuse verbaut sind und nur von der gleichen Welle betätigt werden der DK-Schalter ist elektrisch nur mit der Motorsteuerung verbunden und wird auch nur für diese benötigt er hat die gleiche Funktion wie ein einfacher "nur DK Schalter" mit Leerlauf- und Vollastkontakt das DK-Poti war nur mit der Getriebsteuerung verbunden und wurde auch nur von dieser benötigt in den US-Schaltplänen sind die Ansichten der Stecker zu sehen und in den zugehörigen Schaltplanseiten ist auch die Pinbelegung zu finden und weil unsere Schlaumeier hier im Forum mit der Belegung nicht helfen können und bestenfalls mit dem Hinweis aushelfen, dass Du schon irgendwie zwischen 6 und 7 Kontakten unterscheiden lernen solltest, mache ich das mal mit der Pinbelegung der Einfachheit halber habe ich es zusammengefasst und auf Sandkastenniveau gebracht die Pin-Nummern sind zwar eingegossen aber sicherheitshalber sind die in der Grafik nochmal größer eingezeichnet an den Pins vom Schalter kannst Du den Schalter selbst messen ob es am Steuergerät auch so über den Stecker- und Kabelweg ankommt, kannst Du am am Steuergerät messen eine Möglichkeit ist die Durchgangsprüfung wie am Schalter selbst dazu musst Du den Stecker am Steuergerät abziehen und an den Pins im Stecker messen die DK-Schalter/Poti Kombination muss natürlich angesteckt sein Pin 52 ist der Leerlaufkontakt Pin 53 ist der Vollastkontakt Masse findest Du z.B. an Pin 2 , 14 , 19 , 24 bedeutet : bei Leerlauf muss es zwischen Pin 52 und Masse "piepsen" bzw. Null Ohm gemessen werden bei Vollast muss es zwischen Pin 53 und Masse "piepsen" bzw. Null Ohm gemessen werden im Teillastbereich darf es nicht "piepsen" bzw. sollte (nahezu) unendlich Ohm gemessen werden andere Möglichkeit ist es, die Spannung an den Pins vom Steuergerät zu messen dazu muss die Kappe vom Stecker ab um von der Rückseite an den Pin`s messen zu können das Aufmachen vom Stecker macht aber erst wirklich Sinn, wenn Du noch andere Spannungsmessungen machen willst z.B. LMM, Ansauglufttemperatursensor, Motortemperatursensor

aber das erklärt sich doch von selbst der Haltewinkel für den Mikroschalter kommt auf den Schließzylinder und dann kommt das Heizelement mit dem integrierten Federclip und drückt den Haltewinkel gegen das Türblech wenn Du das Heizelement zuerst draufschiebst, womit soll dann der Haltewinkel festgeklemmt werden ?

nicht wenn man das mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett montiert eigene Erfahrung mit mehreren Jahren Winterbetrieb, das gammelt nicht fest, muss man auch nicht regelmässig neu einseuchen sieht eben nur Scheisse aus wenn der dran klebende Staub zu dreckigen Schleim wird den ganzen Schutzsprays der Gewindeverkäufer traue ich nicht Mike Sanders regelt (schon immer)

da kann man sich ja für schmale 1500€ neue BOSCH samt LWR kaufen da würde ich zugreifen

die 3D Druck Fuzzis können noch so viel "verbessern" aber das wirkliche Problem wird nicht gelöst

na da bin ich mal gespannt wie die "M-Tech" Birnen halten

hab Einsteller mit Edelstahlspindeln gebaut

beim M20 hatten wir, und ich kenne viele mit M20 Motoren, noch nie irgendwelche Probleme mit dem Zahnriemen selbst, egal welcher Hersteller, von daher kann ich keine Empfehlung für "brauchbar" geben, die Riemen haben alle funktioniert wenn was war, lag es an der Spannrolle, die sich schräg gestellt hat, das ging dann auch bis überspringen und krumme Ventile bei alten Motoren mit Blech NW Rad gab es einmal einen Bruch in der Prägesicke vom Rad, ist schon ewig her aber der Riemen selbst ? nö

wie ? Geberzylinder und Nehmerzylinder ? an der Bremse ? an dem BKV ist der HBZ dran, man könnte den zwar als "Geberzylinder" bezeichnen, macht aber keiner, jeder sagt Hauptbremszylinder den hast Du also schonmal, wenn Du einen anderen willst, andere Durchmesser usw. dann gibts paar Möglichkeiten aus anderen Modellreihen Nehmerzylinder wären in den Bremssätteln, die werden üblicherweise aber Radbremszylinder genannt wenn Du also Bremssättel hast, dann hast Du auch Nehmerzylinder (in den Sätteln) und da gehen auch keine "anderen" rein Du müsstes dann andere Bremszangen suchen die auf die Sattelträger passen vorne wüsste ich nichts was da passt hinten gingen die Zangen vom Touring mit 35mm Kolben (statt 33mm wie üblich bei den anderen Modellen)