vokuhila

hier sind leider die Akkus ausgelaufen und ganz sicher nicht mehr funktional, die ausgelaufenen Chemikalien haben schlimme Oxydationen erzeugt leider sind dann nicht nur die sichtbaren Kontaktstifte betroffen sondern auch die nicht direkt sichtbaren Buchsenkontakte auf der Grundplatine einige Leiterbahnen auf der Si-Platine könnten ebenfalls wegkorrodiert sein, auch unter dem Schutzlack passiert das, sieht man oft erst nach dem Entfernen vom Schutzlack, oder eben durch Messungen bis zu einem gewissen Grad, sagen wir mal 20-50 defekte Leiterbahnen ist das noch mit der alten Platine reparabel, paar Stunden Arbeit kann man schon reinstecken bevor es so langsam unrentabel wird da die temperaturanzeige auch über die Si-Platine läuft bzw. gesteuert wird (Abschalten im Anlassmoment) kann hier auch die Ursache für den Ausfall der Tmperaturanzeige liegen auf dem folgenden Bild mal ein mittelschwerer Fall, da waren es etwa 30 Reparaturstellen, viele Leiterbahnen weggefressen oder "nur" unterbrochen, einige Lötaugen weggefresse, die Unterwanderung unter dem Schutzlack ging unfassbar weit ich hab viele dünne Drähtchen einsetzen müssen um die nicht mehr vorhandenen Leiterbahnen nachzubilden, die Stiftleiste musste komplett ausgelötet werden um sie an den Lötstellen wieder "lötbar" zu bekommen und die Platine dort sauber zu kriegen ...... Berufsrisiko so sieht dann die Vorderseite mit Umbau auf eine 2000mAh Lithiumzelle aus, Akkus verbaue ich generell nicht mehr, das war (und ist) einfach Müll ist etwas mehr als die 1700mAh der beiden kleinen Lithiumzellen, die sonst verbaut werden, theoretisch wären vom Platz her auch 2x 2000mAh Zellen möglich, aber für normale Verhältnisse eher unnötig

ich lass es mal stehen, weil es lustig ist oans zwoa gsuffa

ich denke auch dass hier die Masse am Motor fehlt, M20 vorne links Ölwanne zum Längsträger ist ein Masseband (oder sollte sein) beideseitig M8 Verschraubung

bei mir ging es (auch) nur auf dem Handy

das auf dem Video hört sich für mich nach viel zu viel Leerlaufdrehzahl an und es hört sich (für mich) so an als ob es so viel Drehzahl wird, dass dann die Schubabschaltung einsetzt zu viel Drehzahl kann durch zu viel Luft kommen die angesaugt wird, dass dazu Sprit gebraucht wird ist klar, aber ohne Luft steigt die Drehzahl nicht, egal ob zuviel Sprit rein käme oder nicht, also Ursache ist erstmal zuviel Luft reguläre Wege, mit gemessener Luft durch den LMM: Drosselklappe zu weit offen (Drosselklappenanschlag) Leerlaufstellschraube am Flansch vom Kaltstartventil Zusatzluftschieber unter der Ansaufbrücke geht bei Erwärmung nicht zu ungewollte Wege (Falschluft) die nicht vom LMM gemessen wird: irgendein Schlauch, der 323i hat Unmengen davon irgendein Teil welches am Unterdruck hängt BKV undicht Membran der Unterdruckverstellung am Zündverteiler Membran vom DK-Ansteller kann man zwar fast ausschliessen, da es auf dem Video so aussieht, als ob der Steller reingezogen ist, da dürfte die dicht sein, aber prüfen würde ich es trotzdem dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass der Zündwinkel im Leerlauf ungewollt auf zu früh verstellt wird, das müsste durch Abblitzen geprüft werden, die Zündwinkelverstellung per Unterdruck ist beim 323i eine komplizierte Sache mit einigen möglichen fehler- und Stolperstellen

aber nur weil er nicht rot ist

komisches Gutachten irgendwie nicht schlüssig bzw. widersprüchlich bei der 8" steht zulässiger Abrollumfang 1800mm damit scheidet der 205/50 und der 225/45 ja eigentlich aus die Größen stehen aber in der Reifenliste für die 8x16 drin

die mit 90mm Hub ist M47N und die will im M40 noch weniger passen als im M42 u.a. auch deswegen habe ich den 2-Liter erstmal mit der M47 Welle und 88mm Hub gebaut natürlich hatte ich die M47N Welle später auch für den 2,1-Liter M40 angepasst (wat mutt dat mutt) um wegen 1x keinen neuen Adapter bauen zu müssen, habe ich die M42 Adaption verwendet dazu das ZR-Rad modifiziert (ausgedreht) und eine längere Zwischenhülse aus einem M43 Kettenrad gebaut dazu kam dann noch eine weitere Hülse aus einem zweiten ZR-Rad um den Riementrieb auf V-Profil umbauen zu können (muss man nicht, aber ich wollte es)

hoffe mal es sind nicht allzu viele Fehler drin Kabelfarben können auch mal abweichen je nach Baujahr, also besser doppelt kontrollieren

Signal Fahrzeugseitige Stecker Motorseitiger Stecker Hinweis e30 320i eckig Zusatz rund e30 325i Steuergerät vVFL 19-polig 3-polig 20-polig NFL DME 1.1/1.3 Kabelfarbe Pin Pin Pin Kabelfarbe Pin Ladekontrolle blau 1 1 blau Ölstand statisch blau/gelb 2 2 grün/gelb 3 Temperaturanzeige braun/violett 4 4 braun/violett Öldruckschalter schwarz/braun 16 5 braun/grün Zündplus Kl.15 abgesichert grün/gelb 6 6 grün/weiss Zündplus Kl.15 ungesichert grün 10 7 grün Verbrauchssignal weiss/gelb 3 8 weiss/schwarz 32 Motordrehzahl schwarz 1 9 schwarz 6 Ölstand dynamisch violett/grün 15 10 blau Service Intervall Reset weiss/blau 17 11 weiss/grün 12 Benzinpumpe grün/violett 7 13 grün/violett Tachosignal nicht benötigt 14 schwarz/weiss Entlastungsrelais nicht benötigt 15 schwarz/grün Airbag Diagnoseleitung nicht benötigt 16 weiss/schwarz 17 Anlasser schwarz/gelb 8 18 schwarz/gelb 19 ABS Einschaltung nicht benötigt 20 rot/gelb

welchen Weg man gehen will, hängt von vielen Dingen ab wer einen "anderen" Motortyp verbauen will, der muss sich (ausser beim M42/43/44) damit abfinden, dass quasi der gesamte Antriebsstrang vom Kühler bis zum Auspuffendrohr ausgetauscht werden muss wenn sowas grade "rumliegt" dann kann das auch Sinn machen, wenn man aber alles erst beschaffen muss, dann muss man "viel" beschaffen, mehr als anfangs gedacht "darf" der M40 bleiben, hat man das alles nicht und man kann die Zeit und das Geld in den M40 stecken, aus meiner Sicht macht sowas auch durchaus Sinn, nicht nur (aber auch) weil ich selber so nen modifizierten 2-Liter M40 mit komplettem M43 Ventiltrieb einige Jahre gefahren habe, da geht schon bissel was, und, grade für ein Cabrio halte ich sowas für durchaus passend, wenn (und das ist der Punkt) man nicht unbedingt einen anderen Motortyp haben will, denn dann ist der M40 "raus" Möglichkeiten gibts viele beim Kopf stellt sich die Frage (eigentlich nicht ....) Gleitschlepphebel lassen oder besser Umbau auf Rollenschlepphebel bei Rollenschlepphebeln gibt es dann wieder Varianten das zu machen, von denen ich eigentlich nur eine einzige für wirklich gut heissen kann die Motortalk Links am Besten garnicht erst anklicken, dort wird nur Nixweissen oder Halbwissen oder Murksgebastel diskutiert Ingo`s Umbaukit ist nicht wirklich verfügbar und auch mit kleinen Nachteilen behaftet dbilas Wellen mit M43 Profil sind zwar erhältlich aber auch nicht ganz ohne Nachteile denn beide haben (oder hatten) keine konkaven Flanken, die sind aber das Sahnehäubchen beim Ventiltrieb mit Rollenschlepphebeln zum Preis einer dbilas ändert ein mäßig begabter Dreher sicher auch die M43 Welle um der Königsweg ist also die M43 Nockenwelle auf Zahnriementrieb umbauen, dann hat man konkave Flanken und keinerlei Nachteile natürlich erfordert das den Einbau der M43 Ventile samt Federn und Teller, aber die M43 Ventile sind eh strömungsgünstiger geformt zudem bekommt man bei späten M43 Köpfen konische Ventilfedern mit kleineren und leichteren Tellern serviert, nimmt man gerne "mit" ansaugseitig kann man durchaus eine DISA in Betracht ziehen, bei einem Cabrio auf jeden Fall optimal ist natürlich eine Kombination aus M42B18 Oberteil (doppelte Drosselklappe) und Unterteil von einem M43B18 es passen aber nicht alle Varianten untereinander, man muss die richtige Kombi finden und wenn man das dann macht, ist Gebastel am Luftfilterkasten nötig, hier muss man also wissen ob man die DISA will geht auch ohne, aber erwähnt werden sollte es ja zumindest beim Rumpfmotor geht es dann um den Hubraum und/oder (nur) das Verdichtungsverhältnis soll der e30 Block bleiben, kann man durch 1mm planen vom Kopf das Verdichtungsverhältnis ganz ohne Kolbentausch auf einen vernünftigen Wert bringen, keine Bange das geht wirklich ohne Nebenwirkungen, das ist "übergeprüft" alternativ ansonsten für den 1,8-er ganz klar die Empfehlung M43B18 Kolben und 140mm Pleuel bedingt aber einen tadellosen e30 Block im OT Bereich, weil der Feuersteg niedriger ist und die Ringe über den ursprüngen OT fahren hat man den nicht, gleich einen M43B18 Rumpfmotor suchen, da sind die richtigen Kolben dann schon drin, M40 Räderkasten dran, fertig 1,9-Liter ist auch relativ einfach umzusetzen, da gibts mehrere Möglichkeiten Kolben logischerweise immer M43B19 weil 85mm Bohrung also einen beliebigen 1,9-er M43 Rumpf 105/118PS besorgen, Ausgleichwellen weg, Ölkanal zu und M40 Räderkasten dran man kann auch den M40 Block auf 85mm bohren und den M43B19 Kram da einbauen ggf. auch mit M44B19 Block/Kurbelwelle mit M43B19 Kolben je nachdem was man in die Finger bekommt bei 2,0-Liter gibt es (neben einigen mehr oder weniger unsinnigen Varianten) im Prinzip 2 sinnvoll baubare Varianten nur Hub auf 90mm erhöhen und 84mm Bohrung lassen hier ist der Kurbeltrieb etwas schwieriger auf aufwändiger, dafür der Rest Plug&Play quasi Kurbeltrieb ist hier sogar noch umständlicher als bei einem M42 den man so auf 2-Liter bringen will man braucht aber in jedem Fall Kolben aus einem e36 M40B18 und der e30 M40 Block muss in dem Fall im OT tadellos sein idealerweise nimmt man aber gleich einen e36 M40B18 Rumpfmotor als Basis, da hat man schon die richtigen Kolben drin der e36 M40B18 Block darf dann auch ein wenig schlechter sein bezüglich Verschleissmarke im OT, da 0,5mm vor dem "neuen" OT umgelenkt wird Pleuel sind hier die 135mm nötig wie sie z.B. im M40B18 vom e30 zu finden sind Hub/Pleuel Verhältnis ist wie beim M54B30 also durchaus und ohne jegliche Diskussion als "serientauglich" einzustufen es ist also im Prinzip mit dem aufwändigeren Kurbeltrieb getan, spezial spezial ist hier wirklich nur die Kurbelwelle andere Möglichkeit ist, mit einem einfacher anzupassenden Kurbeltrieb den Hub auf 88mm zu erhöhen und mit 85mm Bohrung zu arbeiten hier kann man entweder einen M43B19 Block verwenden, der muss aber wieder tadellos im OT sein weil die Ringe über den ursprünglichen OT fahren alternativ kann man einen M40 Block auf 85mm bohren, dann hat hat man einen perfekten Block dafür die M43B19 Kolben sind aber in beiden Fällen erforderlich man kann (bzw. muss) hier 140mm lange Pleuel verwenden, was geringe Vorteile ergibt, allerdings darf man das nicht überbewerten allerdings geht das so nur mit 2 Kopfdichtungen und Zwischenplatte, eigentlich kein großer Kostenfaktor, aber es muss erwähnt werden ebenso sind Adaptionen am Wasserkanal zum Thermostat hin nötig, längere Kopfschrauben usw. der Zahnriementrieb muss auch etwas modifiziert werden sonst geht sich das nicht aus ich hatte (m)einen M40B20 auf die Weise gebaut und den hab ich problemlos bis zum Ableben der Karosse rund 75tkm gefahren dann hätten wir noch die Möglichkeit, relativ einfach einen 2,1-Liter zu bauen, also 90mm Hub und 86mm Bohrung das ist eine Kombination aus der aufwändigen 90mm Hub Kurbelwelle und Block bohren mit "nicht BMW Kolben" wer es ausreizen will, kann auch bis 2,2-Liter bauen, also bis 91,4mm Hub und bis 87,5mm Bohrung dann geht es aber so langsam ans Eingemachte und es bleibt kaum ein Teil unangetastet der "M40 SUPERMAX" hat dann fast 2,4-Liter Hubraum mit 99,8mm Hub und 87mm Bohrung der lastet dann, der Teilelage geschuldet, wohl auf meinen Schultern ....... ich hab Angst davor den bauen zu müssen, aber die Teilelage verpflichtet mich quasi dazu

ich würde ganz sicher die 8x16 nehmen, weil die 7x16 eher wie eine Radkappe aussieht

hier ist mal ein Stück Stromversorgung miss das mal durch bis wohin Du bei der jeweiligen Zünschlüsselstellung 12V hast und ab wo nix mehr da ist dann nehmen wir uns die nächste Seite vor

und wenn Du solche Ringösen mit braunen Drähten dran siehst, dann musst Du die an Masse schrauben IMMER

die hinteren Lichter können nur alle geleuchtet haben wenn das Lampenkontrollgerät dran war, gucke doch mal hinten im Kofferraum über dem linken Radhaus, dort ist das hinter einer Blechstrebe montiert