vokuhila

nein, das bezog sich auf den Kauf einer gebrauchten und wie zu erwarten kaputten Dose

das kann einige Ursachen haben, meist ist es reparierbar ohne gleich ein neues Kombiinstrument zu brauchen es kommt für die Ursache erstmal drauf an welche Generation Kombiinstrument es ist, also 1 rote LED oder 3 rote LED`s in der Service-Intervall Anzeige bei der alten Version mit 3 roten LED`s ist ein elektrischer Fehler eher unwahrscheinlich, dort kann es eigentlich nur ein mechanisches Problem sein bei der neueren Version mit einer roten LED ist ein elektrischer Fehler auf der Service-Intervall Platine dagegen aber wahrscheinlicher als ein mechanischer Fehler am Instrument selbst die Ansteuerelektronik sitzt im Gegensatz zur alten Generation nicht am DZM selbst sondern auf der Service-Intervall Platine und dort ist das elektrische Problem in Form von defekten Bauteilen (Transistoren, Kondensatoren und seltener auch Dioden) zu finden typisch geht dann auch eine zu hohe Stromaufnahme auf Kl.30 über Sicherung 21 einher, typisch fliessen dort nur 4-5mA in das Kombi bei Zündung aus eine defekte Platine schaltet den DZM nicht aus und dann fliessen dort bei Zündung aus oft 50-150mA mit den Nebenwirkungen (Zeigerfasching) ein mechanisches Problem am Instrument selbst ist meist die Folge vom unqualifizierten Herumpfuschen am Instrument, von alleine kommt sowas nicht die meisten DZM Instrumente werden beim Herumbasteln (speziell Zeiger abnehmen) beschädigt, weil die "Anleitungen" aus dem Internet von videogeilen Vollpfosten kommen, die keine Ahnung haben wie man es richtig macht ohne was kaputtzumachen mit etwas Glück ist so ein mechanisch versauter DZM aber oft rettbar, klappt allerdings nicht immer

am billigsten ist so ein Typenschild bei BMW selbst bei FMW kostet es etwas mehr bei ebay kostet es wie üblich am meisten, da geht es bis über 40€ rauf also Augen auf beim Schilderkauf das sind natürlich alles Blanko Schilder ab zum Schildermann Deines Vertrauens und die Angaben eingravieren oder einprägen lassen oder selber reinhacken

mal gucken ob ich es nicht wieder versemmele ....

die Batterie ist tot

sicher ? alle Elko`s kaputt ? also ich weiss nicht ..... so richtig glauben kann ich das nicht ich meine, ich mache viele SI-Platinen, und das seit über 30 Jahren, es sind sehr viele ..... aber dass (alle) 5 Elko`s tot sind, das hatte ich bei noch keiner einzigen Platine der 6. also orangene Tantal-Elko Tropfen neben dem Codierstecker ist davon sogar ganz ausgenommen, der war noch nie defekt ab und zu ist mal ein Elko tot, ja das gibt es, aber das ist eher selten und dann ist es auch nur mal einer auf der Platine und nicht gleich alle deshalb kann ich diesen Internet und Juduhb Si-Platinen Elko-Hype überhaupt nicht nachvollziehen viel öfter sind dagegen Transistoren im Eimer (haben meist Reststrom, schalten also nicht mehr richtig aus) und lösen merkwürdige Effekte aus das dadurch ausgelöste Glimmen der Glühlampen auf der LED-Platine ist dabei noch die einfachste Sache von zu hoher Kl.30 Stromaufnahme, zuckendem DZM bis hin zu plötzlich angehenden LED`s der SI-Anzeige auf Grund von zu hoher 5V Versorgungsspannung ist alles dabei deshalb würde ich statt einem gehypten Elko-Set viel eher ein Set Transistoren (es sind ja nur 10 Stück) verbauen, wenn es zur gezielten Fehlersuche nicht reicht und es mit pauschalem TauschTauschTausch Gelöte gemacht werden soll

nachdem die Diskussion sich hier mehr in Richtung Zulassungsgründe beim Ausbau vom KLR und weiteren Unsinn über katlose Importmodelle entwickelt hat, versuche ich es mal mit einer systematischen Hilfestellung beim eigentlichen Problem das HJS Dingens solltest Du erstmal komplett ausbauen, nicht nur irgendwo abstecken oder Sicherung raus oder anderen Unsinn, GANZ RAUS und alle original Stecker wieder so dran wie es gehört nur dann kannst Du eine Fehlersuche an einem nicht HJS verbastelten Motor machen und diese Fehlersuche beginnt auch NICHT durch Abstecken vom LMM denn das ergibt überhaupt keine Aussage bei einem Motor, der keinen Notlauf ohne LMM "eingebaut" hat, es ist völliger Blödsinn daraus irgendwas ableiten zu wollen es beginnt in so einem Fall mit LL-Drehzahlärger mit dem DK-Schalter, ein oberflächlicher Test ist das Hören vom Klicken kurz nach/vor dem LL-Anschlag beim Öffnen/Schliessen der DK, das bedeutet aber nur, dass die Einstellung passt, ob der DK Schalter wirklich funktioniert, kannst Du nur am Stecker vom Steuergerät messen wenn Du das gemacht hast, können wir mit den gewonnenen Erkenntnissen zum nächsten sinnvollen Schritt übergehen

erstmal abdrücken, vorher machen Planungen keinen Sinn

Risse zum Kerzengewinde hin sind nach meinen Erfahrungen meistens unkritisch

zuerst würde ich den Kopf abdrücken (oder abdrücken lassen) optimalerweise im heissen Wasserbad dann gibt es zwei Möglichkeiten, er ist dicht oder eben nicht ist er dicht, könnte man versuchen damit eine Weile zu fahren, immer in der Hoffnung dass der Riss sich mit der Zeit nicht weiter bis in den Wasserkanal ausdehnt leider kann ich im Gegensatz zu S14 Köpfen, wo das erfahrungsgemäss sehr lange gutzugehen scheint, beim M42 Kopf keine Unbedenklichkeitserklärung geben denn an der Stelle prinzipiell baugleiche M50/52 Köpfe waren bei einem solchen Riss bei mir immer undicht, ich habe also wenig Hoffnung, dass es dicht ist (oder bleibt) ist er nicht dicht, also wenn der Riss schon bis ins Wasser geht, dann müssen, wie weiter oben schon erwähnt wurde, die beiden Sitzringe raus, der Riss sorgfältig bis zum Grund ausgeschliffen und geschweisst werden, dann Übermaß Sitzringe rein, leider gehen dabei am Ende mit allem drum und dran inkl. Abdrücken paar Hundert € drauf vom oberflächlichen Laserschweissen halte ich an der Stelle nicht viel, das ist wie eine schon geknickte Ritter-Sport Tafel nur in neues Papier einwickeln

da es ein UMBAU ist, kann natürlich auch was versemmelt oder verpfuscht worden sein, man muss hier mit allen Blödheiten rechnen, nicht nur mit ausgenudelten Teilen als Erstes würde ich mal die Position vom Schalthebellager zur Öffnung im Getriebetunnel prüfen, also Gummikappe runter und gucken wenn das schon nicht mittig ist, liegt es am Trägerarm (falsch, verbogen, wass weiss ich) oder am hinteren Lager (schief verbaut oder verbogen) also Hand anlegen bis es zentrisch zur Öffnung ist wenn es aber zentrisch steht, könnte auch der ganze Schaltarm mitsamt dem Kugelgelenk auch hinten zu tief sitzen (evtl. hinteres Lager nicht richtig verbaut) und dann wird es in der Konsole auch zu eng für den Schalthebel

..... я этого не понимаю

die "bestimmten Bereiche" sind immer dann wenn es arbeitet wer den Unterschied nicht merkt, der merkt auch nicht ob der e30 fährt oder parkt also ich möchte (das MK60 lieber) UM-rüsten vom alten e30 ABS auf MK60 naja, kommt auf den Einsatzzweck an ob man sich das geben will, da gehe ich ja noch mit aber wenn ich kein ABS habe und eins nachrüsten wollen würde und wenn kein e30 ABS dafür "rumliegt" also erst was angeschafft werden muss, dann würde ich mich nicht nach den alten e30 Klamotten umsehen, es sei denn ich wäre ein Originalo, was ich zum Glück nicht bin

kein Wunder, wildes Teiletauschen ohne vorherige Fehlersuche hat noch nie geholfen es endet doch immer gleich : es wurde schon alles getauscht und geht immernoch nicht