vokuhila

wenn der Tilger schon so : aussieht, würde ich den besser weglassen, der tut nicht mehr was er soll und das "Ende" ist abzusehen

nur damit das klar ist, ich alter lese ja hier mit hab mich aber erstmal rausgehalten weil "cabriolet" alle Tipps genauso gegeben hat wie ich es getan hätte, das muss also nicht wiederholt werden es ist doch so, wenn ein Motor GARNICHT läuft, ist es recht einfach viel braucht es nicht um einem Motor zum Laufen zu bringen, das Problem liegt also (erstmal) am Auto aber nach einer Stunde Fehlersuche, spätestens aber nach zwei Stunden erfolgloser Fehlersuche, liegt das Problem nicht mehr am Auto, es steht davor sorry für die "harten Worte" aber das ist nunmal so wenn ich schon lese, erstmal Flachstecker an alle Kabel um irgendwie "flexibel rumprobieren" zu können, dann ist das noch nichtmal Amateurliga sondern bestenfalls Spielen im Sandkasten in der kleinen Gruppe im Kindergarten sorry aber SO geht man da nicht ran wenn's was werden soll wenn ich lese "die Ringösen sind richtig angeschlossen" und paar Beträge später "die Masse am Steuergerät hat gefehlt" dann bestätigt das meine Vermutung, dass das wirkliche Problem vorm Auto steht das Steuergerät bekommt die Masse NUR über den Kabelbaum, also letztlich über die Masse-Ringöse, das Gehäuse muss dazu NICHT an Masse liegen wenn also die Ringösen "richtig" angeschlossen waren, dann hätte das Steuergerät Masse gehabt wenn die Masse nicht am Steuergerät "dran" war, dann war die Masse Ringöse nicht an Masse ..... oder die Leiterbahnen im Steuergerät vom Stecker zur Platine wurden durch das Rumgemurkse mit den Ringösen weggebrannt ..... und dann braucht das Steuergerät natürlich über das Gehäuse eine "neue" Masse weil die richtige weggebrannt wurde ..... um das rauszufinden kann man am abgesteckten (!) Steuergerät den Durchgang zwischen Gehäuse und allen masseführenden Pin's prüfen zu den Motorsteckern: es gibt nur EINE richtige Verkabelungsmöglichkeit, die man sich VORHER anhand der Stromlaufpläne, hier auf der Seite für alle in Frage kommenden Modelljahre oben verlinkt, sehr einfach zusammenstellen kann da braucht man keine Flachstecker um "flexibel" herumzumurksen auch irgendwelche Relais brücken, nur um sehen, dass der Lastkreis das tut was er soll, bringt nur die Erkenntnis dass eben der geschaltete Lastkreis in Ordnung ist, aber das löst nicht das Problem im Steuerkreis (also an der Relaiswicklung) wenn ein Relais nicht "zieht" muss man suchen warum es das nicht tut (Ursache) und nicht "prüfen" was passiert (Wirkung) wenn es zieht ist das einigermaßen verständlich ? ich gucke mir das jetzt mal noch so lange an bis eine Woche (!!!!) rum ist dann sehen wir weiter vielleicht ist eine systematische Fehlersuche ja zielführender als das planlose Rumgemurkse Modus Ende

Silikonschlauchset's haben wir an einigen M3's und bisher gibts nix zu bemängeln

Zeigerstellung "finden" : Temperatursensor abstecken und stattdessen einen Widerstand 51Ohm anstecken, andere Seite vom Widerstand an Motormasse dann sollte der Temperaturzeiger auf Mitte stehen wenn nicht, dann den Zeiger über die Anschläge hinaus verdrehen um diese Position zu erzielen wenn es dann mit dem Temperatursensor statt Widerstand nicht mittig steht, stimmt entweder die Motortemperatur nicht oder der Sensor gibt den falschen Widerstandswert aus Temperatur messen, Thermostat prüfen ggf. tauschen, wenn das in Ordnung ist, den Sensor prüfen (Widerstandswert bei Temperatur messen) und ggf. ersetzen

beim katlosen gilt prinzipiell das Gleiche wie beim Katmotor, also Zündwinkeländerung ist möglich und auch Benzinzumessung kann geändert werden, LL Drehzahl, Abschaltdtehzahl und Schubabschaltung können angepasst werden der hochverdichete 9,7:1 Katlosmotor ist werksseitig auf 98 Oktan (damals verbleit) abgestimmt gewesen, wenn man da zündungsseitig was holen will, also mehr Zündwinkel, müsste man auf 100 oder 102 Oktan abstimmen oder, wenn es bei 98 Oktan bleiben soll, weniger Reserve zur Klopfgrenze akzeptieren benzinseitig ist beim Katlosmotor auf Grund der fehlenden Lambdaregelung natürlich mehr (bleibender !) Eingriff möglich als bei einem G-Kat Motor, bei dem die Lambdaregelung sämtliche Gemischkorrekturen bei LL und Teillast wieder egalisieren würde und nur der Vollastbereich dauerhaft wirksam beeinflusst werden kann beim Katlosmotor könnte man im Gegensatz zum G-Katmotor also z.B. den Leerlauf etwas anfetten um bei einer schärferen NW einen runderen Lauf zu erreichen ebenfalls könnte man den unteren Teillastbereich etwas abmagern um für die Sparfüchse den Spritverbrauch beim Dahinschleichen etwas zu reduzieren daran hat sich aber in den 40 Jahren seit Erscheinen dieser Motronicgeneration nichts geändert, neue Erkenntnisse gibt's da nicht

die zur Entlüftung gedachten Schläuche müssen kein FKM sein weil: kein Benzin, kein Druck, keine Temperatur es reicht also ganz einfacher Gummischlauch (NBR) ohne irgendwelche Druckfestigkeit IM Tank gibt's je nach Ausführung ein kurzes Stück Schlauch von der Intankpumpe zum Gestell der Fördereinheit das Stück sollte im Optimalfall auch FKM sein, aber eben "tauchfester" FKM (Intank) Schlauch, also nicht FKM/ECO, sowas gibt's von Gates, aber nur in 30cm Stücken (was ja reicht) zum durchaus akzeptablen Preis ansonsten eben NBR/NBR Intankschlauch, der grade beim VFL mit Intank Vorförderpumpe auf Grund vom geringen Druck, in Verbindung mit niedriger Temperatur, doch recht lange halten kann

wird in den Kreisen, die SELBST etwas entwickeln, einfach nur COPYTEC genannt und es sind oft eher "schlechte" Kopien nur ein Beispiel, der 5-Loch Hülsensatz ist an der Mutter im Gewindebereich achsstumpfseitig zu wenig angefast die Mutter geht also auf dem Gewindeende schon fest, noch bevor das Radlager überhaupt axial geklemmt wird Zweehunnord Buls hadd isch ...... bei sowas

dann nimm die billigsten die Du kriegen kannst

die Probleme von Misterpropeller sind: M-Dreck Verspoilerung in Verbindung mit 16 Zoll BBS Chrome Felgen in Verbindung mit nichts an den Radläufen machen in Verbindung mit Tieferlegung warum ? weil zum voluminösen M-Dreck Krempel eher 17" Felgen passen wenn das dann tiefer gelegt wird, müssen die Felgen aus optischen Gründen durch den M-Dreck bedingt noch etwas mehr rausgestellt werden als ohne Tieferlegung und ohne M-Dreck, was mit breiten Felgen und/oder geringen ET's und/oder Spurverbreiterungen erreicht wird alles zusammen zieht Arbeiten an den Radläufen nach sich wenn zu mir jemand mit oben genannten Vorstellungen kam, dann hab ich gesagt, da lasse ich die Finger weg denn das was unter diesen Voraussetzungen geht, bleibt zwangsläufig so seriennah, dass ich nicht damit in Verbindung gebracht werden möchte

ein Gelenkwellenfachbetrieb kann (das)

7x15 ET24 "Chrome" mit 205/55R15 passen ohne Kanten anlegen und ohne Eintragung 40mm AP Federn (nur Vorderachse) sind mit diesen Felgen montierbar ohne Kanten anlegen, Federn müssen aber Eingetragen werden

nicht wirklich

ja die gibt es, in verschiedenen Dicken, je nach verwendeter Radnabe/Bremsscheibe und auf Wunsch auch inkl. der geänderten Sattelträger

sind etwa so "wertvoll" wie die 14" Kanaldeckel oder einfacher gesagt: Schrottpreis Alu (Gewicht)

mit AC-Schnitzer Spiegeln zieht es auch bei offenem Fenster nicht