vokuhila

warum soll das nicht realistisch sein ? die werden das doch wohl mal gemessen haben, sind ja keine Luschen bei Noelle gewesen schliesslich war der Noelle vorher ja lange Zeit Motorenchef bei ALPINA also ich denke mal der weiss wie es geht allerdings sieht es so aus als ob das Leistungsdiagramm für beide Varianten sein soll, also M40 und M43, was natürlich Käse ist durch die DISA müsste das beim M43 zumindest einen etwas anderen Drehmomentverlauf ergeben als beim M40 auch die "Teileiste" ist etwas fragwürdig bzw. grobschlächtig bei einer 316i Basis müsste zumindest die 318i Ansaugbrücke samt LMM verbaut werden, das gilt für M40 wie auch M43 ansonsten dürften die Leistungswerte bei 316i und 318i Basis eigentlich nicht auf das Gleiche rauskommen denke mal aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde das hier vereinfacht

also gehört der Block nicht zur Wanne da kann es ja irgendein M20 Block sein, 80-er Bohrung oder 84-er Bohrung oder gar ein IX wo das X dann wieder Sinn machen würde schreib doch einfach gleich zu Anfang rein welchen MKB der hat (falls er einen hat) dann wird nicht unnötig zum Rätselraten angeregt Informationspopel mühsam aus der Nase ziehen lassen ist doch für beide Seiten nicht schön

Du hättest den Lima-Halter einfach dran lassen sollen, dann wäre das Geheimnis verborgen geblieben was man nicht weiss, macht einen nicht heiss was ist das eigentlich für ein "seltener" M20 ? aus dem e30 isser mit dieser Ölwanne ja nicht

oder M42 was letztlich aber dasselbe ist

Space-X # X oder so

ich hatte zuletzt glaube die hier gekauft https://de.aliexpress.com/item/1005001468765340.html?sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-detail.0.0&gatewayAdapt=glo2deu je nach Menge war das dort noch günstiger die Versandkosten machen je nach Shop und Menge "komische" Sprünge, muss man probieren gucken was Sinn macht oder nicht

wenn möglich (sprich Zeit genug war und sie zu finden waren) hab ich die Pin`s auch immer bei den Schlitzaugen geholt nicht nur diese Pins sondern auch alle anderen die man so braucht die Suche in Ali`s Müllhaufen ist nur etwas umständlicher als in "aufgeräumten" Apotheken in Deutschland

da sieht man mal wieder dass dieses ganze Lottospiel mit wahllosem Teiletauschen völliger Unsinn ist und reine Geld- und Zeitverschwendung darstellt ein wenig Nachdenken über die Ursachen vom Fehler und eine darauf gezielt ausgelegte Fehlersuche mit paar Messungen und meinetwegen auch dem einen oder anderen zielgerichteten Teiletausch hätte den Fehler schon ausfindig gemacht nur mal ein Beispiel : was soll der Tausch vom LMM, dem Zündgeschirr samt Verteilergerümpel wenn Drehzahl und Verbrauch auf Null fällt ? der LMM nimmt nicht die Drehzahlanzeige weg und das Zündgerümpel nimmt auch nicht das Verbrauchssignal weg, das ist doch nachvollziehbar, oder nicht ? und ja, ein sporadischer Fehler ist schwieriger zu finden als ein permanenter Fehler, wenn er aber oft auftritt, dann ist das schon vorteilhaft bei Tausch vom DME Relais und KW Sensor gehe ich ja noch mit, das ist garnichtmal so abwegig bei diesem Fehlerbild, grade wenn es sporadische Aussetzer sind ..... wenn man unbedingt "etwas" tauschen will ...... wobei beim DME Relais natürlich schon eine einfache Brücke Klarheit geschafft hätte, wenn man schon nicht messen will oder kann beim Steuergerät naja, die Erfahrung zeigt, meistens ist es das ja nicht, wird aber gerne als Erstes "verdächtigt", dieses böse böse Steuergerät ..... an dem man übrigens prima die Eingangssignale prüfen kann um zu sehen ob es auch alles bekommt was es braucht, so viel ist das bei der 1.3 Motronic ja nicht, mit einem Tester kann man einiges in der 1.3 auslesen und sogar als Livedaten sichtbar machen, viel ist es nicht und deswegen einen Tester anschaffen ist vielleicht im Einzelfall nicht so sinnvoll aber für lumpige 30-50€ gibts schon durchaus brauchbare Multimeter mit eingebautem Oszilloskop mit dem man nicht nur normale Messungen machen kann sondern eben auch das KW Gebersignal anschauen kann und auch das aus dem Steuergerät herauskommende Drehzahl- und Verbrauchssignal und die Ansteuerung der Zündspule und der Einspritzventile prüfen kann

hätte der TE nach sinnvollen Möglichkeiten gefragt und nicht nur nach Nockenwelle und Fächerkrümmer ........ dann hätte ich neben dem "plug&play" 2,3-Liter Umbau, der mit mittlerweile recht schwer beschaffbaren 323i Teilen gemacht werden muss auch noch andere Möglichkeiten erwähnt, z.B. einen 2,5 oder 2,7-Liter und das alles noch unter Beibehaltung der 80mm Bohrung mit leichter beschaffbaren und vergleichweise billigen "Abfallteilen" aus anderen BMW Motorbaureihen mit moderatem und durchaus verantwortbarem Aufbohren auf 82mm gehen beim B20 Block auch 2,8-Liter mit einer massenhaft verfügbaren und deswegen spottbilligen Dieselwelle mit 88mm Hub und markenfremden Kolben, die es dafür wiederum aber sehr günstig gibt, und das in NEU (mit neuen Ringen) aber es stand nur Nockenwelle und Fächerkrümmer zu Diskussion und eben die beiden Motoren zur Möglichkeit

wir haben am e36 "Tracktool" auch eine Motorradbatterie verbaut, Fussraum Beifahrerseite um ein möglichst kurzes 35mm² Kabel zum Stützpunkt im Motorraum zu haben Platzierung im Motorraum wollte ich der LiFePo so überm Fächerkrümmer nicht zumuten, die soll laut Beschreibung über 45°C nicht geladen werden und das wird dort ganz sicher entstehen, der GEL hätte ich das zugemutet aber wir wollten ja wahlweise beide versuchen deswegen kam sie in den Fussraum haben wegen der Halterung zwei in liegender Position mechanisch gleich große Batterien ausgesucht basierend auf einer Anlasserstrommessung kalt/heiss fiel die Wahl auf rund 250A Kaltstartstrom nach EN eine LiFePo (um die 80€) Accurat Sport LFP YTX12-BS 12Ah 250A 1,9kg eine Gel (unter 40€) BlackMax YTZ14S 51121 GEL 12Ah 255A 3,6kg der M52B28 springt auch bei 0°C mit der GEL an wie nix, das ist wie eine "große" Batterie hat mich schwer beeindruckt als Sonntag früh in Oschersen Scheibenkratzen angesagt war, denn unser Ofen stand draussen die LiFePo haben wir bei 0°C noch nicht getestet, vermute die ist da schwächer bei etwas mehr Temperatur (Werkstatt) war sie mal probeweise dran und da war sie spürbar etwas schwächer allerdings war sie im Lieferzustand, also nicht voll geladen sondern nur um die 60% voll geladen haben wir noch keinen Vergleich gemacht Gewichtseinsparung inkl. Wegfall vom Kabel zum Kofferraum muss ich für den e36 bei Gelegenheit mal nachwiegen was auf jeden Fall völliger Blödsinn wäre, ist beim ETA hinten im Kofferraum eine Lithium Batterie zu verbauen, das macht gewichtsmässig keinen Sinn, wenn man eine Lithiumbatterie hinten hin baut und dazu ein doppelt so schweres Kabel ver(sch)wendet vom am Ende unnötigen und nicht zu vernachlässigenden Kabelwiderstand mal ganz abgesehen da kann man dann auch das ganze Gerümpel rausbauen samt dem Kabel und Batteriehaltergedöns (zusammen rund 3,6kg) und stattdessen einfach eine z.B. 3,6kg 12Ah GEL im Motorraum verbauen oder eben wenn man sich traut auch eine Lithium die weniger wiegt und/oder eben mehr Ah hat wenn man das Batteriekabelgedöns verkauft, wird ja doch gesucht son Umbausatz, kann das speziell mit einer GEL auf Null rauskommen

so ein sauberes e36 Radhaus hilft auch nichts wenn die Bremsleitung verostet ist .....

natürlich passt das nicht zusammen beginnend vom Kühler bis zum Auspuffendrohr muss der ganze Strang auf 6-Zylinderstand gebracht werden, es passt ausser Schalthebel, Getriebehalter mit Gummis, Hardyscheibe und Diff. rein mechanisch eigentlich NICHTS vom 4-Zylinder

der M10 hat eine olle L-Jet und der M20B20 als Werks-Kat-Variante hat eine völlig problemlose Motonic der M20 hat 200ccm mehr und auch (auf dem Papier) deutlich mehr Drehmoment und auch mehr Leistung wenn Du die oben genannten Änderungen an beiden Motoren anwendest, bleibt das Verhältnis auch so der m10 kommt selbst mit Nocke und Fächer nur schwer an den Serienzustand vom M20 ran beide Motoren haben mechanische Problemstellen, beim M10 sind es (selten) Blockrisse um die Kopfschrauben, was es beim M20 garnicht gibt beim M20 gibt es öfter Kopfrisse, die es beim m10 so gut wie garnicht gibt von daher leistungstechnisch und motortechnisch ganz klar M20 nehmen (auch wenn ich kein M20(B20) Fan bin) und hier wirds schwieriger der M10 ist leichter, fürs Kurvenräubern eindeutig besser, aber eben auch ein vergleichsweise lauter und rauher Hund der M20 wiegt mehr, das ist deutlich zu merken wenns ums Eck gehen soll, dafür hat er aber eine nahezu unnerreichte Laufruhe gepaart mit dem 6-Zylinder Sound da kommt es dann drauf an was Prio haben soll dann spare ich mir die Hiweise auf Optionen, dennoch stellt sich die Frage, wie weit willst Du beim "Tuning" gehen ? ich meine was die Motorzerlegung angeht ? soll / darf / muss der Kopf runter oder nix anfassen und nur Nocke reinfummeln ? wenn beides Kat Motoren ab Werk sind, dann haben die unterirdische Verdichtungsverhältnisse, die für längst nicht mehr erhältliches 91 Oktanbenzin ausgelegt waren der M10 ist hier mit gruseligen 8:1 noch viel schlimmer als der schon schlechte M20 mit ebenfalls schon lumpigen 8,8:1 sowas als Basis für einen Motor mit scharfer Nockenwelle zu nehmen ohne das Verdichtungsverhältnis zu korrigieren ist der falsche Weg, das würde ich garnicht erst so planen eigentlich musst Du in beiden Fällen die Kolben tauschen gegen solche der katlosen Varianten, mit etwas Suche findet man sowas aber schon denkbar wäre stattdessen zwar auch starkes Kopf planen, beim M20 so um die 1mm beim M10 eher um die 2mm jeweils +/- irgendwas, je nachdem was Du am Ende anstrebst, aber 9,5:1 sollte mindestens auf dem Zettel stehen, ich würde eher in Richtung 10:1 tendieren allerdings geht es spätestens dann in Verbindung mit der scharfen Nocke dann nicht mehr ohne Ventiltaschen nachsetzen wobei es mit den o.g. Katloskolben bei nicht zu scharf gewählter Nocke durchaus ohne Nacharbeit an Ventiltaschen geht beim M20 hättest Du noch die recht preiswerte Möglichkeit die M20B25 Ansaugbrücke samt größerer DK zu verwenden die Brücke passt vom Übergang zum Kopf hin nahezu perfekt

Google findet https://www.osram.de/am/night-breaker-led/night-breaker-led-ledcheck.jsp?mkt=/nightbreaker-led/

kaum vorstellbar, warum s.u. bei H4 und H7 geht wegen dem größeren "Loch" wo die Lampe durchgeht auch ein Minilüfter mit durch und kann "innen" werkeln durch den kleinen H1 "Schlitz" geht aber kein Miniventilator durch, aus die Maus mit Aktivkühlung und ein ausreichender Passivkühler geht erst recht nicht durch den Schlitz