Mittelzentrierung für dünne Spurplatten (LÖSUNG MITTELS 3d-Drucker)

[Jupp2]

Schöne Grüße an die Runde!

 

Ich habe da ein sehr spezielles Problem und bin auf der Suche nach einer schon fertigen Lösung.

 

Und zwar habe ich an dem Blauen 8mm Spurplatten auf die Hinterachse montiert. Grade so viel, dass die Spur hinten und vorne gleich im Radkasten stehen. Optik ist super und es ist auch kein großer Eingriff in die Achsgeometrie. Gefällt mir sehr.

 

ABER

 

Jetzt habe ich das Problem, dass meine BBS Junior Line nicht mehr auf der Mittelzentrierung sitzen. Die Auflagefläche von dem Felgen ist ziemlich weit hinten im "Mittelloch" und zur Planfläche haben die eine riesen Phase.

 

Resultat: Ab 120 vibriert das komplette Auto... und das nicht nur ein bisschen. Platte weg, Problem behoben.

 

Ich bin jetzt auf der Suche nach Mittelzentrierungen, welche ich in diese riesen Phase stecken kann, damit ich die Platten fahren kann.

 

Alternativ suche ich nach einer anderen Lösung, falls da jemand eine Idee hat.

Aber eine Bearbeitung der Felgen fällt natürlich aus. Vorher fahr ich ohne.

Bearbeitet: vor 4 Stunden von Jupp2
Falls jemand mal in Zukunft eine Lösung sucht. Deswegen Titel geändert.

[Limofreak]

Ich weiß, nicht ganz legal, aber wenn du 10mm Platten mit Zentrierung kaufst, könntest du die um 2mm abdrehen (lassen) und hättest die gewünschten 8mm inkl. Zentrierung. 

 

Würde es zumindest mal versuchen, das Räder abgenommen wurden um Distanzscheiben nachzumessen wäre mir neu, heißt es fällt vermutlich niemandem auf. 

[BMW e30 Fan]

evtl.. andere Felgen z,b.  8 mm weniger ET

 

ich habe welche von der Fa. FK mit Mittenzentrierung aber in 10 mm weiß jetzt nicht genau, ob die für vorne und hinten funzen,.

[vokuhila]

am vor 1 Stunde schrieb Jupp2:

 

Ich bin jetzt auf der Suche nach Mittelzentrierungen, welche ich in diese riesen Phase stecken kann, damit ich die Platten fahren kann

ich weiss was Du meinst aber sowas ist mir als separates Teil nicht bekannt, das musst Du anfertigen (lassen)

 

mein Tip:

 

SCC hat 8mm Verbreiterungen mit doppelter Zentrierung Artikel Nr 12084

 

beachte aber die Hinweise in der Beschreibung !

 

die können am E30 passen, müssen aber nicht, sind ja auch für weitere Fabrikate geeignet, wo die Zentrierung ggf. kürzer ist als beim e30

 

ggf. musst Du die Radnabe an der Zentrierung etwas kürzen oder zumindest anfasen, hab ich schon bei 10mm Platten machen müssen, also wird es bei 8mm erst recht nötig werden

 

 

[OO--II--OO]

Mußt die Räder nur sorgfältig(st) anschrauben ! 

Radschrauben locker mit Hand hindrehen, dabei das Rad drehen und immer wieder gegen den Reifen bollern/treten und dabei immer wieder die Schrauben bissl weiter mit 1 Hand (Nuß + Verlängerung oder locker mit'm Radkreuz) nachdrehen, bis sich das Ganze in die richtige Position geruckelt hat. Ganz festziehen auch in noch angehobenem Zustand (die Handbremse hält das !), nicht daß sich durch "auf die Räder stellen" wieder was verschiebt.

Und dann funktioniert das auch  

Ist bei VW-Bussen bis T3 auch nicht anders, da gibt's auch Felgen ohne Mittenzentrierung, da geht's gar nicht anders als beschrieben, wenn's ordentlich sitzen soll.

 

Kenne auch "Spezialisten", die haben bei ihren Zubehörrädern mit Plastikzentrierringen die Schrauben nur locker hingedreht, danach Auto auf die Räder gestellt und festgezogen . . . und sich dann gewundert, wenn der Plastikring bissl nachgegeben hat und das Rad klein bissl verrutscht ist ---> und es dann Vibrationen gab.

Bearbeitet: 25. Februar von OO--II--OO

[Schlabbeloui]

Die "mutternzentrierte" Variante habe ich bei meinem Ami auch.

 

Allerdings gehe ich ganz schwer davon aus, dass die Bohrungen in den Felgen entsprechend enger toleriert sind! In der Technik möchte man Überbestimmung vermeiden, kostet Geld und macht Probleme. Deswegen wird das nicht-positionerende Element entsprechend großzügig toleriert.

Wenn nun eine Felge auf Mittenzentrierung ausgelegt ist, würde ich das nicht über die Radbolzen probieren. Das Rad wurde schließlich mit Mittenzentrierung gewuchtet.

 

Wegen dem Auswuchten weiß ich das überhaupt. Den Unterschied hat mir ein schlauer Reifenmensch erklärt als er meine Amiräder zum Wuchten hatte... die wurden vorher wohl falsch gewuchtet.

Bearbeitet: 25. Februar von Schlabbeloui

[Leutnant_Powell]

Schau mal bei KW. Ich meine die hatten auch Radnabenverlängerungen aus Stahl die dann wieder die Zentrierung gewährleisten.

 

Ob der passende Durchmesser für den e30 dabei ist kann ich aber so von unterwegs auch nicht sagen 

[venom84]

am vor 5 Stunden schrieb OO--II--OO:

Mußt die Räder nur sorgfältig(st) anschrauben ! 

Radschrauben locker mit Hand hindrehen, dabei das Rad drehen und immer wieder gegen den Reifen bollern/treten und dabei immer wieder die Schrauben bissl weiter mit 1 Hand (Nuß + Verlängerung oder locker mit'm Radkreuz) nachdrehen, bis sich das Ganze in die richtige Position geruckelt hat. Ganz festziehen auch in noch angehobenem Zustand (die Handbremse hält das !), nicht daß sich durch "auf die Räder stellen" wieder was verschiebt.

Und dann funktioniert das auch  

Ist bei VW-Bussen bis T3 auch nicht anders, da gibt's auch Felgen ohne Mittenzentrierung, da geht's gar nicht anders als beschrieben, wenn's ordentlich sitzen soll.

 

Kenne auch "Spezialisten", die haben bei ihren Zubehörrädern mit Plastikzentrierringen die Schrauben nur locker hingedreht, danach Auto auf die Räder gestellt und festgezogen . . . und sich dann gewundert, wenn der Plastikring bissl nachgegeben hat und das Rad klein bissl verrutscht ist ---> und es dann Vibrationen gab.

Ich würde diese Variante bestmöglich vermeiden. Bei nem halben Nutzfahrzeug, was eh nur 120 kmh läuft mag das noch OK sein.

Ich kenne einen Fall, wo es immer wieder Probleme gab - Bis der Kollege Zentrierringe (für die Felgen) aus Aluminium gefunden hat - Dann war Ruhe.

 

BTW: Ich stehe vor einer ähnlichen Thematik und werde am Samstag mehr sagen können. Bei mir sind 8mm Scheiben ohne Zentrierring vorne drauf und ich möchte 10er mit Zentrierring testen.

[Jupp2]

Also erstmal danke für die vielen Ideen! 

 

Das mit den sauber festziehen habe ich quasi gemacht. Ich habe die Schrauben nämlich erst Habdfest und dann in 3 Stufen festgezogen. Ergebnis bekannt.

 

Ich glaube es ist das einfachste, wenn ich mich mal wieder an mein PC setze und mir einfach an CAD so ein Ring zeichne und dann bei einem Kumpel drucken lasse, um ihn zu testen. Danach lass ich mir den dann drehen.

 

Oder das mit der Radnabenverlängerung. Fand ich wirklich sehr interessant!

 

Aber erstmal Rad demontieren und messen. ;)

 

Werde mich aber wieder melden, wenn ich es umgesetzt habe. 

[OO--II--OO]

. . . quasi . . . wieviel "quasi" war das ? Kommt nämlich auf die Feinheiten des "handfest" an, denn solange du das Rad dabei nicht drehst und draufbollerst, kann sich das nicht passend ausrichten, sondern wird vom Eigengewicht des Rades (15-20 kg) bissl nach unten verschoben

----> also unbedingt das Rad dabei drehen und ordentlich dagegenbollern, damit sich das hinruckelt/passend ausrichten/ immer besser zentrieren kann, und währenddessen immer weiter handfest nachdrehen (man merkt das durchaus, daß man beim dagegenbollern die Schrauben bissl weiterdrehen kann = das Rad hat sich hingeruckelt) ! Erst wenn sich's trotz Gebollere nimmer weiter mit der Hand festdrehen läßt, Handbremse (Räder immer noch in der Luft) anziehen und die Schrauben festziehen (meinetwegen überkreuz und in 3 Stufen  )

Klar wäre eine Zentrierungshilfe besser, aber solange man keine hat . . . hilft etwas (bzw. möglichst viel) Sorgfalt schon !

Bearbeitet: 25. Februar von OO--II--OO

[vokuhila]

am Am 25.2.2026 um 14:30 schrieb Schlabbeloui:

Die "mutternzentrierte" Variante habe ich bei meinem Ami auch.

 

Allerdings gehe ich ganz schwer davon aus, dass die Bohrungen in den Felgen entsprechend enger toleriert sind

nein das ist es nicht

 

es liegt nicht an den Bohrungen, die ohnehin keine Mittelung bringen, es sind die Kugel- oder Konussitze

 

der entscheidende Unterschied ist:

 

die Kisten ohne Nabenzentrierung haben immer in der Nabe fest verpresste Radbolzen und da kommen dann Radmuttern drauf

 

bedeutet der Radbolzen steht immer fest und winklig zur Nabe

 

die Radmuttern haben Kugel- oder Kegelsitz, beides zieht die Felge über die dazu passend ausgeführten konischen oder kugeligen Bohrungen immer zentrisch zu den festen Radbolzen, unabhängig von der eigentlichen Bohrungstoleranz

 

anders gesagt, statt einer großen festen Radnabe gibt es je nach Anzahl der Radschrauben mehrere kleine Zentrierungen, auch wenn diese quasi rückwärts über die Radmuttern kommen

 

beim E30 mit Radschrauben ist das anders, die Schrauben können durch das Spiel im Gewinde auch leicht schräg zur Radnabe stehen und der (für diesen Fall im Gegensatz zum Kugelsitz prinzipiell besser geeignete) Konussitz hat keine Chance das grade zu ziehen dazu müsste er die Felge verrücken, was auf Grund vom zu geringen Winkelversatz im Gewinde nicht geht, die Felge klemmt stärker als die schräg stehende Schraube seitlich drücken kann und der Konussitz kann seine Wirkung auch nicht ausreichend entfalten

 

wenn dann auch noch die Radschrauben durch Spurplatten länger werden müssen, wächst bei gleicher Schrägstellung im Gewinde und im Konussitz der Versatz am Rad noch mehr und es " schüttelt" umso mehr

 

und deshalb brauchen Fahrzeuge mit Radschrauben immer eine Nabenzentrierung, solche mit Radmuttern nicht unbedingt 

Bearbeitet: Donnerstag um 18:40 von vokuhila

[esgey]

Ich hab mir für meine Vorderachse Zentrierbundverlängerungen aus Alu gedreht, weil ich das selbe Problem hatte.

Bei den 10er Spurplatten bricht ja immer der Zentrierbund weg....
Dabei konnte ich gleich auf die 74,1 des E39 gehen, dessen Felgen ich auf der VA fahre.

 

 

Der Kunststoffadapter entfällt dann.
Man erkennt eigiermaßen die Bruchkante an der Platte, da muß innen noch die Rundfeile dran, bei 8er Platten nat. nicht notwendig.

 

Fertsch...war zu faul da noch 2 Gewinde zum Abdrücken rein zu machen. Ist Future-Heiko sein Problem, nicht meins!
Durch die 74,1 hab ich aber einen leichten Überstand, wo man leichter ansetzen kann. Bei 72,4 hätte ich vermutlich die schei** Löcher gebohrt.

 

 

[vokuhila]

am vor 4 Stunden schrieb esgey:

 

Duschlampe

[esgey]

Es soll auch Wein zum unter der Dusche trinken geben.

[Jupp2]

Genau das habe ich mir jetzt auch gedacht! 

 

 

Einfach in die Nabe reingesteckt und um 10mm dann verlängert.

 

Würde das mit PETG drucken, das Zeug ist stabil bis über 80°C.

 

Klar, nichts für ein harten Renneinsatz, aber für eine Alltagsschüssel auf der Hinterachse mit Trommeln?! 

 

Einzig die Besfestigung ist noch so ein Fragezeichen.

Variante 1:Einfach einstechen und dann ein Gummiring einziehen, oder

Variante 2: wirklich gleichen Durchmesser +0,1 und dann schleifen bis quasi fest. Passungen drucken ist halt nicht wirklich drin.

 

Ich versuch es mal mit Variante 2.

 

Werde die Datei dann hier hochladen, wenn alles klappt wie vorgestellt.

 

Benötige aber vielleicht 1-2 Leute, die Radnaben Innendurchmesser messen würden. Meine hat 47mm im Durchmesser auf der Hinterachse.

Was habt ihr?

 

Dann kann ich ein paar Varianten erstellen (geht mega einfach) und dann mit hochladen. Braucht dann halt nur einen der euch das dann druckt.

[esgey]

Kannst eine Nut für einen O-Ring rein machen.
Überstand des Rings ca. 0.1 bis 0.15, dann sollte das gut klemmen.

[Jupp2]

Habe da jetzt auch noch eine Ecke rein gemacht, sodass man dann auch bequem mit einem Schraubenzieher wieder aushebeln kann. Nicht sowas mit Gewinde.  

 

Die Nut zusammen mit einem 44x3 O-Ring würde jetzt 0,15mm Überstand erzeugen. Denke auch, dass das gut funktionieren müsste.

[esgey]

War grad mal im Keller, weil ich den leisen Verdacht hatte, dass der "Eingang" Der 4Loch HA-Nabe dezent konisch ist.
Habs jetzt nicht aus meinem ludolfschen Ordnungssystem entfernt, sondern nur die Meßhacke reingestopft, aber die bestätigte meine Verdacht.

 

Wenn ich die Meßspitzen voll rein haue, so dass die Seiten mit plan anliegen, dann messe ich 47,45.
Meine Radnaben sind halt nach an Schwingen, in welchen noch festgegammelte Antriebswellen stecken.

[Jupp2]

Das würde meinen Verdacht auch bestätigen, dass die Durchmesser tatsächlich unterschiedlich sein können. (Deswegen habe ich auch nachgefragt, ob ein paar Leute nachmessen können)

 

Danke dir erstmal fürs nachmessen! 

 

Das mit dem Konischen finde ich interessant. Das ist mir an meiner Nabe nicht aufgefallen.

 

Bin aber grade auch etwas Krank und Unaufmerksamkeit... schaue ich mir morgen nochmal genauer an!

[Jupp2]

Sooo, war grade an meinen Blauen und habe gemessen. Ja, ich weiß jetzt was du meinst! Sieht wirklich leicht konisch aus. Gemessen habe ich aber 47mm links, sowie rechts. Ich druck mir erstmal ein "Test-Adapter". Das macht aber ein Kumpel von mir, weswegen das jetzt erstmal bis frühstens Montag dauert. Melde mich dann mit Bildern etc. 

[Jupp2]

Joa. Der Druck war jetzt nicht sooo gut, aber nunja.

 

Wie man sieht, ist die Rundung nicht so schön geworden. Deswegen hatten sie auch zuviel Spiel. Dafür habe ich einfach mit Teflonband das "aufgepostert".

 

Hat dann schön gepasst

 

 

Ergebnis:

Keine Probleme bei der Montage und kein Vibrieren um die 130km/h!

 

Ich werde noch etwas dran herum Doktoren, aber es funktioniert super!

 

Habe die Datei jetzt einfach mal angehangen. Noch keine .STL aber ich reiche die Datei nach wenn ich die final fertig habe.

Radnabenverlängerung.FCStd

[venom84]

Das müsste ja dann auch bei der Ausführung mit Scheibenbremse passen - Danke für die Datei.

[Jupp2]

Müsste eigentlich passen, da die Radlager die gleichen sind. Wie gesagt, ich reiche die .STL aber noch nach!

 

EDIT:

Habe die Dateien jetzt erstellt. Einmal mit 47,5mm bzw. 47mm Durchmesser für in die Radnabe stecken. Je nachdem, was Ihr selber braucht! Hoffe hier werden einige glücklich damit!  

 

Ansonsten könnt ihr euch gerne bei mir melden.

Radnabenverlängerung 47,5mm-Body.stl Radnabenverlängerung 47mm-Body.stl

Bearbeitet: vor 4 Stunden von Jupp2