Kevin allein zu Haus... baut 'nen Motor!

[.n0iz4!]

Ok, ich bin nicht allein zu Haus, aber nen Motor bau ich trotzdem! Der M20 brauch eine Revision, dazu später mehr.
Einzug wird die, mittlerweile „häufig“ verbaute M52B28 Kurbelwelle mit 84mm Hub, 130mm Pleuel aus dem M20B20 und eine scharfe Nockenwelle erhalten. Kein seltener Umbau mehr, aber das ist auch nicht mein Ziel.

Wieso, weshalb warum…

Wieso? Weil ich es kann will versuche…
Weshalb? Motoren haben mich schon immer fasziniert. Und die Neugier und der Ehrgeiz zwingen mich quasi dazu - Mehr oder weniger, ich hab einfach bock druff.
Warum? (.. habe ich mich für diesen Umbau entschieden?)
Zu aller erst, soll mir der Umbau Spaß machen.
Die Zeit passt gut, weil der Motor sowieso überholt werden muss. Der Ölverbrauch liegt bei 1.5L auf 1000km, laut BMW Angaben die Obergrenze. Derzeit kann man die M52B28 Kurbelwelle gebraucht, noch relativ günstig erwerben, (Mai 2017 – ca. 300,00€) deshalb habe ich mich für diese Variante entschieden. In Bezug auf die 2.7V3 Variante ändert sich ja nicht allzu viel.
(Info: Folgendes wird keine Umbauanleitung, eher ein Tagebuch)

Sonstige Ziele:

- Mindestens 200PS & 260Nm ✓ (Aktueller Stand: Leistung 217PS / Drehmoment 295Nm)
- Relativ Seriennaher Motor (Außen) ✓

- Fertigstellung spätestens zum 10. April 2018 ✓


Wer? ist dieser Vogel denn überhaupt, der hier den ganzen nachfolgenden Mist verzapft? Kurz meiner Wenigkeit… Ich, 24, (alpha)kevin…
Wie? …Wie? Mit Händen und Werkzeug!
Was? Ja gute Frage. Nächste Frage?

Da gibt’s eigentlich nicht viel zu sagen, große Klappe & keine Ahnung, so wie fast alle hier http://
Erfahrung habe ich meiner Meinung nach so gut wie keine, woher auch, ich bin kein Mechatroniker oder dergleichen. Natürlich repariere Ich meine Autos selber und Interessiere mich für die Technik, dies ist meine einzige Erfahrung in diesem Gebiet.
Lange Rede, kurzer Sinn: „Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.“

Also nicht lang schnacken, Schal um’n Nacken… Wird nämlich ziemlich frostig im Winter.

Mein Equipment bzw. Ausstattung wird sich in Grenzen halten und ich möchte es nicht total übertreiben. Einerseits, weil es nicht ganz in das Konzept passt (Ich baue nun mal kein Motorsportauto, wie auch…) und andererseits, weil ich mir für einen M6xB4x noch Geld zurück gelegt habe… Das wäre ggf. mein nächstes Ziel/Traum wie auch immer man das sehen möchte! http://
Das ein oder andere Werkzeug werde ich selber herstellen. Eine Herausforderung wird (evtl.) Kälte, Zeit und natürlich die „mal eben Umbauen“ Theorie.

(Leider habe ich aktuell noch kein Licht in der Scheune bzw. lohnt es sich nicht wirklich für ein paar Monate da noch groß Licht zu Installieren.
Für die alte Werkstatt habe ich allerdings ein paar LED-Panels bestellt, die wollte ich sowieso mal testen. Wenn sie mir da nicht gefallen, habe ich noch ein paar andere aufhänge Möglichkeiten, aber das ist eine andere Geschichte!)
Ebenso werden die ersten Bilder nur mit einer Smartphone Kamera geknippst. Ich selber habe keine gute Kamera und meine Freundin ist demnächst kurzzeitig im Ausland. Danach werden aber qualitativ bessere Bilder folgen.
Nun viel Spaß beim Lesen falls ihr noch nicht eingeschlafen seid oder doch nur im Thread geirrt habt!

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Der Motorausbau war in ca. 6h erledigt. Bei dem Versuch das Getriebe runter zu drücken, habe ich leider den Schaltarm kurzzeitig übersehen und ihn daraufhin gekillt. Vorne am Karosserieblech habe ich auch leider angeklopft und hallo gesagt, aber halb so schlimm. Kosten neuer Schaltarm: 75,03€ (Man hätte es auch schweißen können http://

Wo wir gerade dabei sind, ich werde nebenbei eine Kostenliste erstellen wo über die Kosten Buch führen werde, welche im Laufe des Umbaus anfallen werden. Den neuen Hazet Schlagschrauber lasse ich mal außen vor. Ich liste nur die Kosten auf die mit dem Umbau direkt zu tun haben werden.

Zeit hat mich auch die M8 Mutter von der Kardanwelle bzw. Hardyscheibe gekostet. Da ich das Auto nur vorne aufgebockt habe, konnte ich logischerweise die Hinterräder nicht drehen…
Mit ein wenig gefuckel löste sie sich dann doch…

Und irgendwo her muss das Geld kommen, deswegen erstmal Geld verdienen gehen und eine Pause einlegen...

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Aktuelle News:

bisherige Kosten: ~6500€

Motorblock: Ø85 gebohrt & gehont | -1mm |
Kolben: Ø85 | LKH gekürzt | Ventiltaschen nachgesetzt | Gewicht angepasst |
Pleuel: H-Schaftpleuel 130mm |
Zylinderkopf: -0,15mm | Kanäle bearbeitet |
Schwungrad: 6,65kg feingewuchtet |
Kurbelwelle: feingewuchtet | nachpoliert | 
Getriebe: neu Abgedichtet |
Kipphebel: Bimmerheads | Eigenbau in Planung (Version 2) |


Inhaltsverzeichnis (INFO Stand 02.02.19 : Leider funktionieren nicht mehr alle Links zum Post - warum auch immer - werde diese bei Gelegenheit fixen)

1. Zylinderkopf

• Demontage des Ventiltriebs
• Nockenwellenlagergasse vermessen
• Rissprüfung(Eindringverfahren)
• Kanalbearbeitung #1 (Auslass) | Kanalbearbeitung #2 (Einlass)
• Ventilführungen entfernen
• Ventilkippspiel mit Feintaster messen
• Zylinderkopf & Getriebereinigung (Mit Ölabscheider!)
• Eigenbau Stahl Kipphebel | Gleitlagerbuchsen | Ventileinstellschrauben | Stahlkipphebel-Prototyp | Kurzfristige Notlösung "Bimmerheads Kipphebel"
• Planfräsen (Habe ich wegen Zeitmangel vom Instandsetzer erledigen lassen)
• Zylinderkopf auslitern & Dichtungen anpassen 

• Der Zusammenbau
 
 
2. Motorblock

• Kurbeltrieb, Zylinderwände, Hauptlagergasse & Kolben
• Aktuelle Kolbenübersicht
• Ölpumpe (Zahnräder erneuert)
• Block gebohrt & gehont | Block-Lackierung
• Plan & Ebenheit prüfen | Planfräsen

• Der Neuaufbau | Der Zylinderkopf kommt endlich auf den Block | Nockenwelle einmessen | 

 
 
3. Kurbeltrieb

• Kurbelwelle Lagerspiel messen | Pleuel & Deckel bearbeiten mit Griff ins Klo |
• Kurbelwellenlagerzapfen leicht nachpolieren/-schleifen (Leider keine Bilder gemacht) |
• H-Schaftpleuel wurden überprüft 
 
 
4. Getriebe

• Synchronringe, Werkzeug, etc.
• Wellendichtringe erneuert
 
 
5. Sonstiges

• Schwungrad erleichtert (CNC Bearbeitung) #1 | Bearbeitung #2
• Kolbenkontur/Kompressionshöhe reduzieren | Ventiltaschen nachfräsen/nachsetzen |
• Einzelteile zum lackieren vorbereitet & lackiert | Teil-Entrostung |
• Ansaugbrücke lackieren |

 

 

6. Wie geht es weiter...?
 

• Die ersten 2000km (Motor einfahren)

• Sauerlandrundfahrt 2018 Bilder

• Prüfstandabstimmung #1

 

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Bearbeitet: 2. Februar 2019 von .n0iz4!

[.n0iz4!]

Vergangene Woche hatte ich Spätschicht, sodass ich morgens bei dem relativ warmen Wetter noch schnell das Getriebe vom Motor abgeschraubt habe.

 

Wie man sieht habe ich eine Euro-Palette als Unterlage für Motor und Getriebe benutzt. Darauf wird anschließend das Getriebe vorerst eingelagert.

 

 

Auf dem Foto können wir den kaputten Schaltarm betrachten 

 

 

Und Zack schon ist der Motor am Ständer montiert. (Das Chaos im Hintergrund darf man gar nicht erst beachten).

Leider hatte ich keine Zeit (und Lust) mehr aufzuräumen..

 

 

 

 

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Die Bestandsaufnahme:

 

Nun dürfte es Interessanter werden. Der Hauptgrund für die Revision war ja der hohe Ölverbrauch. Die Zündkerzen hatten allerdings alle ein Unterschiedliches "Gesicht" ich würde sagen das ist Unüblich.

 

1. Zündkerze - Grau

2. Zündkerze - Grau/Braun

3. Zündkerze - Braun

 

4. Zündkerze - Braun/Schwarz

5. Zündkerze - Schwarz

6. Zündkerze - Schwarz

 

Warum dies der Fall ist, kann ich mir selber nicht erklären. Vielleicht hat jemand von euch eine Theorie? Jedenfalls war ich gespannt, wie der Rest vom Innenleben wohl aussehen würde.

Ein kurzer Blick in den Auslass, nachdem ich den Krümmer demontiert hatte, zeigte auch hier den Unterschied in der Verbrennung der Zylinder.

 

1. Zylinder

 

 

6 Zylinder:

 

 

 

 

Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Allgemein denke ich das es wesentlich schlimmere Exemplare gibt und er für sein Alter (Laufleistung leider Unbekannt - Laut Tacho 100.000) ganz gut dasteht.

 

 

 

 

Die Nockenwelle ist soweit auch in Ordnung. Man müsste sie natürlich vermessen um mehr sagen zu können.

 

 

 

 

Hier nochmal ein Bild vom ersten Zylinder --- und dem sechsten Zylinder.

 

  ---    

 

 

Insgesamt zeichnet sich auch hier das gleiche Bild wie bei den Zündkerzen ab. 1-3 wenig Öl & 4-6 viele Öl-Rückstände.

 

Eine Frage zwischendurch... Warum sind in der Kopfdichtung nur kleine Löcher und nicht die Kontur als Wasserdurchlass? Soll das so?

 

 

Bearbeitet: 19. Dezember 2017 von .n0iz4!

[.n0iz4!]

Heute bzw. am Wochenende ging es dann erst einmal mit dem Zylinderkopf weiter.

 

Um die Kipphebel demontieren zu können, habe ich zuerst die Excenter gelöst.

Dann die Nockenwelle schrittweise vor und zurück gedreht um die Kipphebel so zu positionieren das sie Unbetätigt sind.

 

 

Wenn dann alle Kipphebel "frei" sind, kann man die Kipphebelwelle ganz leicht nach hinten rausdrücken.

 

 

Anschließend noch schnell die Nockenwelle nach vorn heraus schmuggeln.

 

 

Jetzt weiß ich was die damals in der Schule mit Petting gemeint haben... 

Auch damit habe ich gerechnet, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Hier ein schöner vergleich zwischen einem guten gebrauchten Ventil (erster Zylinder) und eines vom vierten Zylinder.

 

 

 

Hier noch ein Bild vom alten Ventilfeder-Spanner. Nicht schön aber selten   und macht seinen Job zufriedenstellend.

 

Spannen...

 

 

Keile entfernen...

 

 

Federpaket entfernen...

 

 

anschließend schön sortiert weglegen, sodass ein Vertauschen ausgeschlossen wird!

 

 

Und eine Überraschung kommt natürlich selten allein! Die Ventilführungen haben beachtliches Spiel! Werde ich aber auch noch nachmessen, ich fand es aber schon nicht wenig.

 

 

Da frag ich mich warum es noch keinen Ventilabriss gab    bei so manchen kurzeitigen Vollgasfahrten 225km/h (GPS) - 240km/h (Tacho) auf der Autobahn..

( Ja Ja ich weiß, ist noch im Toleranzfeld - Krass find ich das trotzdem )

 

 

Nun zu der Nockenwellen-Lagergasse:

 

Erste Lagergasse:

 

 

Vierte Lagergasse:

 

 

Siebte Lagergasse:

 

 

Insgesamt bin ich der Meinung, dass die Lager augenscheinlich noch I.O. sind. (Zumindest sind die Riefen nicht spürbar) Mein Gewissen gibt sich mit dieser Feststellung aber nicht zufrieden.

Evtl. werde ich noch diese Woche dazu kommen beide zu vermessen, ansonsten spätestens gegen Ende nächster Woche.

Bis dahin werde ich noch den Zylinderkopf komplett demontieren und mir den Rest genau anschauen.

 

Mal sehen wie und wo es die Tage weitergeht.

 

Grüße

Bearbeitet: 19. Dezember 2017 von .n0iz4!

[Holger]

Moin!

 

Puh, das ist ja ein krasser Unterschied bei den Ventilen, Ist das dünne Ventil aus dem Wackelbild?

 

Gruss

[.n0iz4!]

Moin!

 

Puh, das ist ja ein krasser Unterschied bei den Ventilen, Ist das dünne Ventil aus dem Wackelbild?

 

Gruss

 

Moin,

 

Dünnes Ventil? Du meinst den Durchmesser?

Die Durchmesser sind beide 7mm dick. Aber schau dir mal die Enden an. Die sogenannte Schaftendenfläche wurde bei dem Linken schon stark beschädigt, während das andere Ventilende noch in Ordnung ist.

[RS-Tuner]

Schön das sich mal wieder jemand dem M20 annimmt.

Frohes schaffen und gelingen!

[Frank325]

Der alte M20...lang ist's her! Super, dass Du Dich diesem Motor widmest und nicht auf einen moderneren Motor umbaust wie so viele andere (mich eingeschlossen).

 

Sehr schön beschrieben und dokumentiert, da macht das Mitlesen Spass! Bitte weitermachen

 

Ich wünsche Dir viel Spass und Erfolg und hoffe (nicht ganz uneigennützig) auf einen milden Winter!

[Keeg]

Ich bin ebenfalls als Mitleser von der Partie.

Benötigst du noch Hilfe bei der Komponentenwahl? Ich habe den Umbau erfolgreich hinter mir und kann gerne unterstützen, wie bspw. bei der grundlegenden Anschaffung DER richtigen B28-KW (es gibt prinzipiell drei Varianten, wovon nur eine ohne weitere Nacharbeit passt).

 

Grüße,

Fabian

[.n0iz4!]

Schön das sich mal wieder jemand dem M20 annimmt.

Frohes schaffen und gelingen!

 

Danke!

Natürlich gibt es einige Argumente die gegen einen M20 Motor sprechen, aber das ist mir bei dem Auto egal.

OB und WAS im Leben nun mal Sinn macht... darüber kann man Bücher schreiben und diskutieren oder einfach machen.

 

 

Der alte M20...lang ist's her! Super, dass Du Dich diesem Motor widmest und nicht auf einen moderneren Motor umbaust wie so viele andere (mich eingeschlossen).

 

Sehr schön beschrieben und dokumentiert, da macht das Mitlesen Spass! Bitte weitermachen

 

Ich wünsche Dir viel Spass und Erfolg und hoffe (nicht ganz uneigennützig) auf einen milden Winter!

 

Der M20 ist und bleibt zwar mehr oder weniger eine Krücke, meiner Meinung nach aber trotzdem ein attraktiver Motor.

Freut mich wenn es Spaß macht, dann bin ich wenigstens nicht alleine   Ebenso Danke!

Ja der Winter ist schön und gut aber nur wenn man vorm Kamin oder im Bett liegt    

 

 

Ich bin ebenfalls als Mitleser von der Partie.

Benötigst du noch Hilfe bei der Komponentenwahl? Ich habe den Umbau erfolgreich hinter mir und kann gerne unterstützen, wie bspw. bei der grundlegenden Anschaffung DER richtigen B28-KW (es gibt prinzipiell drei Varianten, wovon nur eine ohne weitere Nacharbeit passt).

 

Grüße,

Fabian

 

Danke auch dir, werde gerne darauf zurückkommen!

 

Du meinst wahrscheinlich die von den Verschiedenen Baujahren, richtig? Habe ich natürlich berücksichtigt.

Ist eine B28 KW vom Z3 Baujahr 1996 Einzelvanos.

 

Die Doppelvanos hat noch ein Inkrementrad o.ä. und die andere zu große Kurbelwangen. Hab ich das richtig in Erinnerung?

[.n0iz4!]

Gestern sind die ersten Ersatzteile angekommen.

Ausgaben aktuell: 300€ (Geschätzte Kosten für Revision: 2600€)

 

 

Da ich für den Zusammenbau einige neue Schrauben & Muttern benötige aber keine lust habe alle Einzeln zu besorgen, habe ich mir mal die einfache Variante erlaubt.

Und hier mal ein großes Lob an Yannic Sperber. Ich habe damals schon Bilder von seinen Kunden gesehen und ich kann es auch nur weiterempfehlen. Schade das man nicht überall so einen Service hat.

 

 

[/url]

 

 

Ich denke das kann sich sehen lassen!

 

 

 

Als nächstes habe ich noch schnell den alten Schaltarm zerlegt und den neuen vorbereitet.

 

 

 

 

Einige Ersatzteile hatte ich schon vorher gekauft und ins Regal gelegt. Die Preise für die Kleinteile werde ich nochmal raussuchen und ergänzen (Ich meine es waren ca. 80€ + 58€ Schalthebel)

 

 

Ich werde den Schalthebel vom Z4-2.5 Verbauen. Auffällig war der Gewichtsunterschied.

ehemalig verbaut (Original??):

 

 

Z4-2.5

 

 

Naja, weiter gehts,

 

 

 

 

 

 

Zylinderkopf / Ventiltrieb / Ventile

 

Ich habe nur das erste Ventil gemessen und es war vom Durchmesser noch I.O. - Da ich aber sowieso neue brauche, habe ich danach mit dem Messen abgebrochen.

Einen Vorteil haben die alten Ventile jedoch... Ich kann sie zum Probeschleifen verwenden!

 

 

Mal sehen wann ich dazu komme...

 

 

 

 

 

 

 

 

Zylinderkopf / Ventiltrieb / Ventilführungen

 

Als Tiefenbegrenzung wurde ein Stück Holz benutzt. Gemessen wird wie folgt:

In meinem Fall mit einem Feintaster/Fühlhebelmessgerät. Üblicherweise wird auch eine Messuhr benutzt. Sinnvoll ist es wenn die Messuhr am Zylinderkopf befestigt wird, ansonsten können die Messergebnisse ungenau werden.

Der Rest erklärt sich eigentlich von selbst, denke ich:

 

Ablesegenauigkeit liegt bei 1/100 - Skala abgenullt und Ventil zur Seite gedrückt. Hier wird 'ne 40 gezeigt, also  40/100  ->  4/10  ->  0,4mm Ventilführungspiel (Soweit I.O.)

Einlassventil 2.Zylinder

Leider ist das Bild etwas verwackelt. Hatte keine dritte Hand zur Hand.. (Guck da, ein Scherzkeks)

 

 

Auslassventil 6.Zylinder  0,75mm, na das ist mal ne Ansage.

 

 

Und so in etwa sind leider alle Auslassventilführungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zylinderkopf / Ventiltrieb / Kipphebelwelle

 

Um sicher zu gehen das die Kipphebelwellen in Ordnung sind, habe ich alle Lagerstellen mit der Bügelmessschraube nachgemessen.

 

 

Mit der Bügelmessschraube schnell die Durchmesser gemessen (Ergebnis: 17,47mm I.O.)

 

Bearbeitet: 19. Dezember 2017 von .n0iz4!

[.n0iz4!]

Die letzten Tage habe natürlich wieder weiter zerlegt und vermessen.
Leider bereitet mir da etwas Kopfschmerzen... ich komme im nächsten Beitrag darauf zurück. Zuerst nochmal zurück zum Zylinderkopf.

Zylinderkopf / Nockenwelle

Heute habe ich die Nockenwellen-Lagersitze kontrolliert (mit 3-Punkt Innenmesschraube/Innenmikrometer).
Dabei bestätigte sich der augenscheinlich gute Zustand der Nockenwelle - Ich meine natürlich der Lagersitze! Die "Nolle" wurde noch nicht gemessen. (Jedenfalls, bin Ich deswegen auch davon ausgegangen das der Rest ebenso in gutem Zustand sein müsste/sollte/hoffte...





1. LS Bohrung Soll Ø46G7 -> IST Ø46,017 (+0,034/+0,009) => (min. 46,009 / max. 46,034)
2. LS Bohrung Soll Ø45,5G7 -> IST Ø45,510
3. LS Bohrung Soll Ø45G7 -> IST Ø45,015
4. LS Bohrung Soll Ø44,5G7 -> IST Ø44,501
5. LS Bohrung Soll Ø44G7 -> IST Ø44,017
6. LS Bohrung Soll Ø43,5G7 -> IST Ø43,501
7. LS Bohrung Soll Ø46G7 -> IST Ø38,015

Die Kontrollmaße habe ich aus einem Post vom Zuschauer entnommen (Link) Da findet ihr auch die Kontrollmaße zur Nockenwelle (Toleranzklasse e7)

Für den weiteren Ablauf müssen die Stehbolzen aus dem Zylinderkopf geschraubt werden. Man nehme zwei Muttern (Am besten nicht die eigene, vielleicht die Schwiegermutter... (ha..ha..) und kontert diese dann gegeneinander.
Achtung! Es kann vorkommen das die Bolzen so festgebacken / geklebt sind, dass ihr darauf die Muttern überdreht. Ich habe da meine gute Knippex Cobra genommen (Produktempfehlung von mir, die Cobras' sind einfach klasse wenn mit anderen Mitteln nichts mehr geht (Achtung! Bolzen sind danach natürlich Kernschrott und müssen ersetzt werden!)

Nun endlich nackt und bereit für neue Ventilführungen / Kanalbearbeitung / Ventilsitze.

 

Motorblock / Kurbeltrieb

Bevor ich aber am Zylinderkopf weiter gewerkelt habe, hatte ich mich am Block zu schaffen gemacht... da musste ich feststellen, dass der neue "Hazet Schlagschrauber 9012-M" mit angeblichen max. Lösedrehmoment 1100Nm, nicht in der Lage ist die SW22 Schraube von der Kurbelwelle zu lösen.. Habe ich aber vorher schon gewusst, weil das Teil nicht mal eine Radschraube mit ca. 150Nm lösen konnte... Ich weiß nicht was ich davon halten soll, aber akzeptabel ist das eigentlich nicht. Ich habe natürlich bei Hazet angerufen. Leider gab es keine wirkliche Hilfe bis auf "neuen Zuschicken lassen - wäre das erste mal - kann er sich gar nicht vorstellen". Liegt weder am Kompressor, Schlauch, Öl, ...etc.

 

Gut, dann eben auf die Harte Tour. Mit Messschieber im Anschlag dann kurz ne Skizze gemacht und ab an die Fräse - mal eben nen Gegenhalter herstellen.

 

Leider ist er noch etwas scheu... er muss sich zuerst an seine neue Umgebung gewöhnen, sagt der Werksarzt..

 

Na also, Kinderspiel. Und der Hazet Schrauber ist KinderspielZEUG

 

Motorblock / Kurbeltrieb / Kolben & Pleuel

Bei den Pleuelschrauben hatte der Schlagschrauber natürlich keine Probleme..Klein und Handlich ist er ja.. (Normalerweise ist es immer andersherum..!)

 

Macht euch selbst ein Bild von den Lagerschalen (Die Kratzer in der rechten Schale sind vom Schraubendreher)

 

Pleuel gelöst, Kolben kann rausflutschen. Und da ist er...

 

Optisch scheint der erste Zylinder die meisten Riefen (sehr fein) zu haben. Dazu mehr im nächsten Beitrag...



Widmen wir uns zuerst einmal dem Honbild. Da habe ich leider schon bessere gesehen... Mal abwarten was damit passiert.

 

 

Motorblock / Hauptlagergasse

Kurbelwelle rauswerfen und die Hauptlagerschalen betrachten

 

 

Gar nicht mal so aber okay, fliegen sowieso raus..

 

Das war's für heute erst einmal wieder.
Im nächsten Beitrag gehe ich nochmal genauer auf die Kolben ein.

Grüße​

Bearbeitet: 19. Dezember 2017 von .n0iz4!

[Absinthe_]

So beim lesen am Anfang dachte ich eine ziemliche Weile das ich ein zweites Ich zu haben scheine was nun schon selbst Forenbeiträge verfasst
Denn ich heiße auch Kevin, bin ebenfalls 24 ud baue, wer mag es glauben, ebenfalls einen M20 um.

Aber auf den klassischen 2,7 Liter Umbau.

Ich habe zwar "nur" eine halbwegs gut ausgestattete Werkstatt, aber Du mit der CNC bzw Fräßmaschine hast einem da dann doch einiges voraus, ich werde das mit großem Interesse nachverfolgen in der großen Hoffnung das wir bis zum Frührjahr einen erfolgreichen Umbau vorweisen können.

 

Bei mir geht es Samstag langsam los, der Spendermotor wird geholt und Montag zerlegt, Kurbelwelle, Pleuel und Schwungscheibe sollen zum Motorenbauer.
Und eine bestellung bei Ireland Engineering steht auch noch an.

 

Ich finde es ebenfalls sehr angenehm das es noch so Volldeppen wie uns gibt die sich dem M20 noch hin geben. Kla mag se nicht unbedingt die flinkste sein, aber Optisch und Klangtechnisch steht sie in nichts nach! Da macht es Spaß mal die haube zu öffnen und mal Gas zu geben ohne dabei wie in Dysonstaubsauger zu klingen.

Denn der Klang des M20 ist der Hammer!

[Leiti83]

Servus,

 

lese fleißig mit, toller Tread.

Hab den gleichen Schlagschrauber und der hat ohne Probleme die Schraube der Kurbelwelle auf bekommen. Seltsam?

[.n0iz4!]

So beim lesen am Anfang dachte ich eine ziemliche Weile das ich ein zweites Ich zu haben scheine was nun schon selbst Forenbeiträge verfasst

Denn ich heiße auch Kevin, bin ebenfalls 24 ud baue, wer mag es glauben, ebenfalls einen M20 um.

Aber auf den klassischen 2,7 Liter Umbau.

 

Ich habe zwar "nur" eine halbwegs gut ausgestattete Werkstatt, aber Du mit der CNC bzw Fräßmaschine hast einem da dann doch einiges voraus, ich werde das mit großem Interesse nachverfolgen in der großen Hoffnung das wir bis zum Frührjahr einen erfolgreichen Umbau vorweisen können.

 

Bei mir geht es Samstag langsam los, der Spendermotor wird geholt und Montag zerlegt, Kurbelwelle, Pleuel und Schwungscheibe sollen zum Motorenbauer.

Und eine bestellung bei Ireland Engineering steht auch noch an.

 

Ich finde es ebenfalls sehr angenehm das es noch so Volldeppen wie uns gibt die sich dem M20 noch hin geben. Kla mag se nicht unbedingt die flinkste sein, aber Optisch und Klangtechnisch steht sie in nichts nach! Da macht es Spaß mal die haube zu öffnen und mal Gas zu geben ohne dabei wie in Dysonstaubsauger zu klingen.

Denn der Klang des M20 ist der Hammer!

 

Moin, netter Zufall

Wahrscheinlich ist deine Werkstatt wesentlich besser ist als meine, ich habe nämlich so gut wie keine 

Ich stehe unter 'nem Zwischendach was eine alte Scheune verbindet, welche mal ein alter Schweinestall war. Angrenzend befindet sich eine 200 alte Jahre Scheune. 

Ich hätte mir vorher noch etwas mehr Platz schaffen sollen, hab es aber verpennt.

Die Fräsmaschine steht natürlich nicht bei mir Zuhaus   Aber sie steht bereit.

 

Dann halt uns ebenso auf dem Laufenden! Wünsche dir auch viel Spaß und gelingen beim Umbau 

 

Servus,

 

lese fleißig mit, toller Tread.

Hab den gleichen Schlagschrauber und der hat ohne Probleme die Schraube der Kurbelwelle auf bekommen. Seltsam?

 

Moin, laut Amazon Bewertungen gab es auch solche Fälle.

Ich habe gestern einen Ersatz bekommen, genau das gleiche. (Getestet am billig Kompressor und anschließend in der Firma - Nix,Nada,Null - Verstehe absolut nicht wo das Problem liegt.) 

[Mahathma]

Habe zwar nur so einen billigen Schlagschrauber aber an diesem fiel mir auf, das er absolut keine "Power" mehr hat wenn der Druck im Kessel meines Kompressors abgesunken ist. Der Druckschalter hat leider eine ordentliche Hysterese und schaltet bei 6,5 bar ein und bei 9 bar wieder aus.

Oberhalb von 8 bar ist alles gut, darunter bekommt man noch nichtmal Radschrauben gelöst...

[Wuschli1]

Es ist meistens so das lange Wege oder viel Verbindungen dem Schlagschrauber die Luft nehmen die er benötigt.

Wenn dan der Kompressor nicht mehr der beste ist bzw du wenig Luft drinnen ist geht da nicht mehr viel.

Für Schlagschrauber hab ich direkt am Kompressor angeschlossen mit 10mm Leitung die 7 Meter hat ohne wechle Abzweigungen oder Wunkelstücke die die Luft extrem bremsen.

 

Ansonsten top muss ich sagen. Ich selber liebe den M20 und bin auch immer begeistert davon.

Bei mir wird als nächstes der RHD Vergaser Einzug bekommen.

Ich muss das nur noch dem TÜV schön reden.

 

Mfg Harald

[Madmike]

Der Schrauber braucht nen Dicken Schlauch und wenig Verbinder Dazwischen sonst kommt nicht viel wie Oben beschrieben. Ich hab bei mir in der Werkstatt wenn ich leistung brauche immer den 12mm schlauch und sonst die 8mm schlauchtrommel der Unterschied ist gewaltig! Auch bei den Verbindern drauf achten die aus dem Baumarkt haben meist kleinere Durchlass-Bohrungen innen als Welche vom Industrie Handel!!

[.n0iz4!]

Habe zwar nur so einen billigen Schlagschrauber aber an diesem fiel mir auf, das er absolut keine "Power" mehr hat wenn der Druck im Kessel meines Kompressors abgesunken ist. Der Druckschalter hat leider eine ordentliche Hysterese und schaltet bei 6,5 bar ein und bei 9 bar wieder aus.

Oberhalb von 8 bar ist alles gut, darunter bekommt man noch nichtmal Radschrauben gelöst...

 

Ja ist bei mir ähnlich. Der Druckschalter scheint auch etwas besch... eingestellt zu sein.

 

Es ist meistens so das lange Wege oder viel Verbindungen dem Schlagschrauber die Luft nehmen die er benötigt.

Wenn dan der Kompressor nicht mehr der beste ist bzw du wenig Luft drinnen ist geht da nicht mehr viel.

Für Schlagschrauber hab ich direkt am Kompressor angeschlossen mit 10mm Leitung die 7 Meter hat ohne wechle Abzweigungen oder Wunkelstücke die die Luft extrem bremsen.

 

Ansonsten top muss ich sagen. Ich selber liebe den M20 und bin auch immer begeistert davon.

Bei mir wird als nächstes der RHD Vergaser Einzug bekommen.

Ich muss das nur noch dem TÜV schön reden.

 

Mfg Harald

 

Vorgabe Hazet: Schlauch 10meter 10mm Innendurchmesser, Anschlüsse sofort am Kompressor und original Hazet, über Nacht auf den Kopf stellen & tröpfchen Öl nach 'nem langen Arbeitstag.

Gleiche Bedingungen, kein Unterschied.

 

RHD Vergaser kann sich sehen lassen, ich wollte dann "eigentlich" doch nicht so viel Knete versenken 

Wird es dazu noch ein paar Bilder geben? Würde mich auch interessieren so ein Aufbau. Ist ja doch nochmal ne andere Richtung.

 

Der Schrauber braucht nen Dicken Schlauch und wenig Verbinder Dazwischen sonst kommt nicht viel wie Oben beschrieben. Ich hab bei mir in der Werkstatt wenn ich leistung brauche immer den 12mm schlauch und sonst die 8mm schlauchtrommel der Unterschied ist gewaltig! Auch bei den Verbindern drauf achten die aus dem Baumarkt haben meist kleinere Durchlass-Bohrungen innen als Welche vom Industrie Handel!!

 

Wie gesagt, laut Hazet alles ausreichend... Auch in der Firma mit größerem Schlauchdurchmesser hat es sich leider nicht geändert. Irgendwo muss aber der Fehler sein, im Moment fehlt aber die Zeit.

[.n0iz4!]

Update!

Ja ich weiß, eigentlich sollte es in diesem Beitrag um die Kolben gehen. Allerdings bin ich noch mitten in der Planung und deswegen macht es noch keinen Sinn weiter darauf einzugehen.
(EDIT: Ach ja noch was, weiter oben in einem Beitrag habe ich meine Kostenabschätzung ((2600€)) dabei geschrieben. Die kann man natürlich wieder vergessen, weil dass die Kosten ohne Kolben waren      ...)

Damit man einen kleinen Einblick bekommt was zur Zeit läuft:

Ich habe mit einer Motor-Instandsetzung gesprochen und mir ein Angebot machen lassen, welches wie folgt aussieht:

Motorblock: (Da ich schon beim Motorinstandsetzer war, werde ich das was erledigt wurde ergänzen)

 

45€ - vermessen mit Protokoll (Wurde nur kurz vermessen ohne Protokoll 0€ )
150€ - ggf. honen 
oder falls nötig:
300€ - aufbohren & honen (434€ - Schade.. 134€ mehr als im Angebot - Das ist nicht Cool...)

Zylinderkopf:

240€ - Ventilführungen erneuern inkl. Ventilführungen (12stk) (Habe die alten selber ausgepresst und eigene Ventilführungen besorgt)
120€ - Ventilsitze 60° 45° fräsen (EV-6 & AV-6) (Haben keinen 60° Fräser.. na toll..)
60€ - Kipphebelbuchse auf fertigmass Honen (12) (Eigenbau Stahl-Kipphebel - in Entwicklung)

Kurbelwelle:

~ 200€ Kurbelwelle auf Schlag prüfen & mit Schwungrad feinwuchten 

- - - - -

Soviel dazu. Kommende Woche (KW45) werde ich mich, mit Block im Gepäck, auf den Weg begeben und ihn vermessen lassen. Für welche Kolben ich mich entscheiden werde? Naja, mal sehen...
Zum Motorblock gibt es dann nächste Woche wahrscheinlich mehr.
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Motorblock / Kurbeltrieb / Schwungrad

Das Schwungrad, oder auch Schwungscheibe genannt, dient dazu den Motor eine Schwungmasse zu verleihen. Stark vereinfacht: Sie speichert Energie und gleicht Schwingungen aus.
Allerdings hindert die Masse auch den Motor daran schnell hochzudrehen - Also das Gegenteil von dem was ich haben möchte. Trotzdem soll das Schwungrad noch ein Schwungrad bleiben und nicht zum reinen "Kupplungsträger" werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt habe mich für ~6,8kg entschieden (Kann sich noch ändern ) - da ich der Meinung bin das rund 20% weniger Gewicht ausreichend ist. Praktische Erfahrung habe ich dazu allerdings leider nicht.



Gewicht vorher: 8,3kg (Keine Ahnung wie genau die Personenwaage ist)
Schwungrad analysieren und schauen wo Material entfernt werden kann. Die Rückseite sieht doch Optimal aus.






Fräsversuch Nr.1 - Gespannt im 3 (alt)Backenfutter

 

Fazit: Kack Oberfläche, kack Backenfutter, kack Laune.

 

Fräsversuch Nr.2 - Gespannt mit Pratzen (So wie zuerst eigentlich gewollt - hätte ich mal auf mich gehört)

 

Fazit: Warum mach ich's nicht gleich so..?

 

Ok, aber was sagt nun die Waage? Ja nun, genau das was ich vorher grob berechnet habe.
(Zuerst berechnen wir das Volumen vom Hohlzylinder und anschließend die Masse.)

Gewicht laut dem Kevin: 8,3kg - 0,95kg = 7,35kg

Gewicht laut der schlauen Waage: 7,35kg

Das Ergebnis ist soweit in Ordnung aber wir wollten ja eher an die 6,8kg - deswegen muss ich mich noch an die Vorderseite begeben.
So in etwa sollte es dann aussehen wenn es Fertig bearbeitet ist.

 

(Gewicht Aktuell: ~ 6,65kg) - Die Reibfläche habe ich noch bearbeitet, dadurch musste noch die Kontur im gesamten nachgesetzt werden. Dabei bin ich dann bei rund 6,65kg gelandet.

 

Diesmal nur ein kurzer Beitrag aber da kommt noch einiges auf (mich) euch zu
Grüße

Bearbeitet: 19. Dezember 2017 von .n0iz4!

[.n0iz4!]

Mahlzeit!

 

Hatte die letzte Woche kaum Zeit und hab von So-Mi einen Lehrgang. Da bleibt dann wieder einiges liegen.

 

Zurück zum Motor! Vergangenen Montag war ich beim Motorinstandsetzer und habe den Motorblock vermessen lassen. 

Ich habe allerdings kein Protokoll machen lassen, weil wir schon beim ersten Messen festgestellt haben das wir honen/bohren müssen.

 

1 Zylinder Ø84,06mm - 1 Kolben Ø83,95mm - ergibt ein Kolbenspiel von 0,11mm

BMW gibt ein maximales Kolbenspiel von 0,12mm vor. 

(Natürlich könnte man das bei einem Lowbudget Build wieder zusammenbauen. Aber Nö. Einfach Nö.)

 

So ähnlich sehen die andere Kolben auch aus. Ärgerlich, da es sich bei meinem Motor um den Katlosen b25 handelt. 

 

Äußerlich sehen die Kolben noch "gut" aus. Und dieser hier ist der schlechteste von allen. Die Anderen haben kaum Laufspuren.

 

 

Hier mal eine kleine Übersicht über die aktuell verfügbaren Kolben:

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Teilenummer   Maße    Bezeichnung                       Gewicht (g)        Verfügbar/Preis

 

Bis 09/1987

Mahle Kolben

11251708861      STD        Katlos Kolben   9,7:1      536g                      Nein                                     

11251708862      STD*       "              "              "          -                            Nein

11251708863      ÜM1        "              "              "         540g                      Nein

11251708864      ÜM2        "              "              "         546g                      280,00€

Kolben (Kolbenschmidt)

11251714444      STD        Vor.Kat-Kolben 9,4:1      508g                      170,00€

11251714445      STD*       "              "              "         -                             Nein

11251720865      STD        ???                                   510g                      Nein

 

Ab 06/1988

Mahle Kolben   (Standard Kolben – Langes Kolbenhemd H = 73,63mm)

11251714807      STD        Kat-Kolben        8,8:1      533g                      132€

11251714808      STD*       "              "              "         532g                      145€

11251714809      ÜM1        "              "              "         538g                      140€

11251714810      ÜM2        "              "              "         544g                      Nein

 

STD    =     Standard Durchmesser

STD*   =     Zwischenmaß

ÜM1/2 =     Erstes/Zweites Übermaß

_____________________________________________________________________

 

Nun fallen schon mal alle STD Maß Kolben raus. Bleiben also vier Kolben übrig:

 

11251708864 - Ø84,5 - 9,7:1 - 6x 280€ > 1680€

11251735758 - Ø84,5 - 8,8;1 - 6x 144€ > 864€

11251714809 - Ø84,25 - 8,8 oder doch 9,4? - 6x 140€ > 840€

11251714810 - Ø84,5 - 8,8:1 - 6x 56€ > 336€

 

Möglichkeit Nr. 1: Kolbenschmidt Kolben

 

Artikelnummer KS 93128630 / BMW 11251714810

 

Vorteil: Preis

Nachteil: Gewicht & Verdichtung

 

1680€ für die Katloskolben macht keinen Sinn. Wenn man nach der Preis/Leistung geht, wäre es am besten ich nehme die letzten in der Liste.

Also der Kolbenschmidt Nachbau 11251714810 mit der Verdichtung von 8,8:1.

 

Ein Grund warum der 2,8Liter Umbau noch interessanter wurde, war natürlich weil ich die perfekte Ausgangsbasis mit dem Katlos Motor hab.

Der jetzige Zustand der Kolben macht natürlich nen dicken Strich durch die Rechnung.

 

Möglichkeit Nr. 2: Wiseco Schmiedekolben

 

Vorteil: Gewicht

Nachteil: Preis & Verdichtung

 

Verlockend ist hier das Gewicht von 370g pro Kolben. Der Preis liegt aber bei rund 1000€ für alle 6 Kolben.

 

Es gibt folgende Varianten der Kolben:

 

V1:  8,8:1 (für Serien KW-H75)

V2:  10,0:1 (für 2,7L Umbau KW-H81)

V3:  11,5:1 (für Serien KW-H75)

 

Ich bin momentan noch mit dem Händler am recherchieren welche dicke der Kolbenboden hat, deswegen dauert das ganze auch etwas länger.

 

- - - - - 

Nun hat man wieder die Qual der Wahl! 

Und ich kann euch sagen das der Umbau/die Revision ab nun nicht mehr Wirtschaftlich ist! Aber unverhofft kommt oft - Aber nen M20 überhol ich ja nicht jedes Jahr und es soll ja Spaß machen und Spaß kostet (oft).

 

Mein Instandsetzer wartet auf meine Anweisung was nun mit dem Motorblock gemacht werden soll... vielmehr wartet er darauf welchen Durchmesser er denn nun Bohren soll.

Ich bin mir selber noch unschlüssig und mir ging es ja schon um eine relativ hohe Verdichtung... Aber da die Verdichtung bei beiden Kolben bei 8,8 liegt, gibt es nur noch den Gewichtsunterschied der Kolben.

Und ist der Gewichtsunterschied der Kolben 650€ Wert? Ich bin mir total unsicher welchen Weg ich gehen soll..

 

Verdichtung der Kolben erhöhen:

 

Das Problem mit der niedrigen Verdichtung der Kolben bleibt ja bei dem Wiseco und bei dem KS Kolben bestehen.

 

Wenn man sich die Kolben genauer anschaut und etwas recherchiert, findet man raus das die niedrige Verdichtung durch die Kolbenmulde im Kolben reduziert.

Ich habe mir dann die Mühe gemacht und mal ein 3D-CAD Modell angefertigt. (Das Modell ist schon sehr genau, allerdings nur zu cirka 95%)

 

 

Radius & Mittelpunkt der Kolbenmulde ermitteln

 

 

Wenn die Daten soweit passen, könnte ich den Kolbenboden selber anpassen und die Kontur etwas tiefer setzen, sodass die Kolbenmulde wieder weiter nach oben kommt. Das erfordert natürlich eine kürzere Blockhöhe, was leider etwas nachteilig ist - Aber man bekommt wieder eine höhere Verdichtung. Welche müsste ich noch ausrechnen... Bevor das aber passiert, benötige ich die Kolbenbodendicke um zu prüfen ob eine Bearbeitung überhaupt möglich ist.

Ich hoffe das ich gegen Ende nächster Woche mehr weiß, da die Schmiedekolben eine Lieferzeit von 2-6 Wochen haben.

 

 

 

 

 

 

Motor / Zylinderkopf

 

Heute bin ich dann auch mal dazu gekommen den Zylinderkopf zu reinigen und habe dabei auch mal ein wenig mit dem Druckluftschleifer ausprobiert.

(Natürlich alles mit Ölabscheider und Waschanlage und es wurde nicht auf dem Kopfsteinpflaster gereinigt   )

 

Vor der Reinigung

 

 

 

 

Nach der Reinigung

 

 

 

 

 

 

Zylinderkopf vor der Bearbeitung

 

 

Nach der leichten Bearbeitung

 

 

 

Nächste Woche werde ich den Kopf dann einer Eindringprüfung unterziehen. Dies ist zwar nicht so gut wie das Abdrücken aber für mich kostenlos. Danach kann ich mich um die Kanäle und die weitere Bearbeitung des Kopfes kümmern.

 

 

 

 

 

 

Motor / Getriebe

 

Wo ich gerade schon dabei war den Zylinderkopf zu reinigen, habe ich das Getriebe natürlich auch direkt mitgemacht.

 

Kurz zum Getriebe:

Wenn sich der Motor im Leerlauf befindet, rasselt das Getriebe ziemlich laut. Wenn ich dann die Kupplung durchtrete, hört das Rasseln auf. Laut Forum liegt das an der Eingangswelle?

Und da der Motor bzw. Getriebe schon einmal ausgebaut ist, wollte ich das Lager eigentlich selber wechseln und mir auch mal die Synchronringe anschauen.

 

Hauptsache die Ablassschraube ist bombenfest   Schraube rund gedreht, mit Meißel versucht zum drehen zu zwingen -> Erfolglos!

Watt nun? Schraube anschweißen und rausdrehen. 

 

 

Bin leider an der Glocke gescheitert, weil in der "Anleitung zur Getriebeüberholung des Getrag 240" stand nichts von einem Abzieher. Den werde ich mir dann nächste Woche mal wieder selber anfertigen.

Bin mal gespannt wie ich die Hauptwelle wieder eingebaut bekomme...   

 

 

 

 

 

 

Motor / Rumpf / Ölpumpe

 

Heute sind dann auch die nächsten Kleinteile eingetroffen. Ein paar Exzenter für die Kipphebel, Abdeckungen & Clipse und zwei neue Zahnräder für die Ölpumpe.

Ja ich weiß, war höchstwahrscheinlich gar nicht nötig! Aber dabei war es mir egal und ich habe noch zwei gebrauchte Ölpumpen, die ich verkaufen kann, dann hab ich das Geld wieder raus 

 

 

 

Ölpumpe

 

 

Zahnrad Neu (Links) vs. Alt (Rechts)

 

 

 

 

Vor dem Einbau "DENK IMMÄ ÄN MIDDEM ÖL NICHT SPAASAM SEIN!"

 

 

 

 

 

Ja und dann musste ich auch wieder abbrechen, weil ich ja noch diesen Beitrag schreiben wollte.

 

Updates wird es wohl Ende nächster Woche geben!

 

mfG  Kevin

Bearbeitet: 19. Dezember 2017 von .n0iz4!

[Cargobull]

Das sieht Klasse aus. Vor allem die CNC Bearbeitung finde ich toll. Weiter so und immer schön Bilder machen :)

 

Gesendet von meinem Moto G (5) mit Tapatalk

[krautsalat]

Bin gerade auf den Thread gestoßen. 
Super dokumentiert. Ich freu mich auf weitere Beiträge. 
Viel Spaß noch beim Schrauben!

[.n0iz4!]

Diese Woche war für mich relativ kurz, sodass ich auch nicht wirklich was geschafft habe wovon ich berichten könnte.

 

Upgrade Schulung auf TNC640 in Gosheim bei Hermle - Hier mal Grüße an die Stuttgarter E30-Kollegen, ganz nett habt ihr es da 

 

 

 

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Antriebsstrang / Getriebe

 

Welche Kolben werden denn nun Einzug erhalten? Ich weiß es noch nicht. Wobei ich schon in eine Richtung tendiere. -> Bis Donnerstag möchte ich mich entschieden haben.

Sonstige Neuigkeiten? Nicht wirklich.

 

Im letzten Post bin ich ja schon kurz auf das Getriebe eingegangen. Vergangenen Donnerstag habe ich dann auch die Zeit gefunden einen Ausdrücker/Abzieher herzustellen. Natürlich hätte man auch was aus dem Baumarkt nehmen können, da wäre es aber teurer gewesen und es hätte mich noch mehr Zeit gekostet. So war alles in 45min erledigt.

 

Hier ein paar Bilder dazu:

 

  

 

Na also, geht doch 

 

 

 

 

 

 

 

Hier das Lager der Eingangswelle welches ich durch Zufall für 10€ ergattern konnte

 

 

 

Hier noch ein paar Bilder bei der Herstellung vom Werkzeug:

 

  

 

 

 

Im Anschluss habe ich noch eine Aufnahme für das Schwungrad gefräst und gebohrt. Da irgendwie niemand in der Umgebung ist der mein Schwungrad schleifen kann, fräs ich die Anlagefläche eben selber. 

Ein Bild von der fertigen Aufnahme habe ich verpeilt, reiche ich aber nochmal nach.

 

 

 

 

 

Nach zwei Wochen Wartezeit, kam dann auch mal das "Dichtsatz-Paket" an. Ich hatte einen Satz Kolbenringe mitbestellt, nur um sicher zu gehen das die erste Ringnut auch wirklich verschlissen ist.

 

 

 

Hier sieht man es nochmal deutlich

 

 

Mehr gibt es wohl erst wieder nächstes Wochenende, bis dahin! 

 

 

 

 

Das sieht Klasse aus. Vor allem die CNC Bearbeitung finde ich toll. Weiter so und immer schön Bilder machen :)

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Danke! Wird von allem noch mehr geben 

 

 

Bin gerade auf den Thread gestoßen. 
Super dokumentiert. Ich freu mich auf weitere Beiträge. 
Viel Spaß noch beim Schrauben!

 

Ebenfalls danke! 

 

 

Grüße und einen ruhigen Sonntag Abend an alle   

Bearbeitet: 19. Dezember 2017 von .n0iz4!

[.n0iz4!]

Was vergangene Woche geschah:

 

Die letzten Wochen habe ich versucht mit einem Händler (Namen und Shop erwähne ich hier nicht) versucht die Kolbenbodendicke vom Wiseco-Kolben zu erfahren. Zwei mal nachgefragt und länger telefoniert. Aber immer als mir gesagt wurde "ich melde mich gleich zurück" - Angerufen hat dann aber keiner mehr. Wenn ihr mein Geld nicht wollt, pech.

Anfang der Woche habe ich dann mit dem freundlichen Herrn Müller von Quintec-Motorenbau telefoniert. Zwei Tage später hat Herr Müller mich dann angerufen und mir die Dicke mitgeteilt. So wünscht man sich das!

 

 

Derweil habe ich am Getriebe die Simmerringe der Abtriebswelle, der Schaltwelle und der Antriebswelle ersetzt.

 

 

 

 

Den Wellendichtring habe ich nach Außen, mit einer gewinkelten Zange, rausgedrückt. Den neuen Angesetzt und zufälligerweise hatte ich noch eine alte Kugelumlaufmutter rumfliegen. Die war dann perfekt zum eindrücken 

 

   

 

 

Dann noch den Abtriebsflansch draufklöppeln, das Sicherungsblech dran.. fertig.

 

 

 

 

Kurbelhehäuse abdichten (Loctite 573)

 

 

 

Kugellager mit Wälzlagerfett neu eingeschmiert

 

 

Die Glocke bzw. die Welle wieder in das Lager zu bekommen ist die reinste Hölle ohne das richtige Werkzeug. (Ich habe mich dazu entschieden das neue Kugellager noch nicht zu verbauen - Zum Glück - Um die Welle in die korrekte Position zu bringen musste ich das Lager etwas unsanft behandeln. Ich gehe davon aus, dass es das Lager nicht ohne kleinere Schäden überstanden hat.) 

Wenn es mal Probleme geben sollte, wird halt ein anderes Eingebaut. Damit muss ich dann halt Leben wenn ich es wieder Einbau.

 

Die neuen Distanzscheiben kommen erst nächste Woche, dann wäre das Getriebe soweit fertig.

 

 

 

 

 

Zylinderkopf / Ventilführungen

 

Dorn zum Auspressen bzw. Rausschlagen der Ventilführungen. (Auf dem letzten Bild sind ganz minimale Abrassionsspuren zu erkennen. Ich hätte bei der ersten Führung auch Schmierstoff nehmen sollen   )

Sollte aber alles kein Problem sein.

 

   

 

 

 

 

 

Zylinderkopf / Rissprüfung

 

Jetzt wird es ernst. Wenn irgendwo ein Riss im Zylinderkopf ist, weiß ich noch nicht ganz wie es weiter gehen soll. Weder ein guter Gebrauchter noch einen neuen Zylinderkopf möchte ich verbauen.

Aber zuerst mal die Eindringprüfung, noch ist ja nichts passiert. Da diese Methode im Forum schon bekannt ist bzw. schon mal berichtet wurde, verweise ich mal auf diesen Thread. Hier Klicken (Kopfriss M20 sichtbar gemacht)

 

Der Zylinderkopf wird in das Penetrant getaucht und zum abtropfen abgestellt. (Rotes Mittel) (Das Zeug ist hartnäckig. Mal schauen wie gut ich die Rückstände entfernen kann)

 

 

Anschließend wird es mit Wasser abgewaschen, getrocknet und mit Entwickler eingesprüht.

 

 

Wie man sieht, sieht man nichts an den normalen Problemzonen. Soweit so gut. (Bild von der Oberseite habe ich vergessen, reiche ich noch nach)

 

  

 

Wenn man aber mal genauer hinschaut, mir ist es auch erst etwas später aufgefallen, sieht man Risse in den Einlasskanälen.

 

 

 

 

 

Ich nehme an das dahinter kein Wasserkanal mehr ist, demnach sollten die Risse auch keine Probleme bereiten. Die Frage ist warum da Risse entstanden sind. 

(Kann durch viele Ursachen passieren. Ich denke aber nicht das es vom entfernen der Führungen kam - denke also das die Risse schon vorher da waren)

 

Weiter geht's im nächsten Post...

Bearbeitet: 26. November 2017 von .n0iz4!

[.n0iz4!]

Zylinderkopf / Ventilsitze / Ein -Auslasskanäle

 

Die Bearbeitung habe ich vor der Eindringpüfung gemacht. Einfach nur weil es Zeitlich gut passte.

 

Eine 5-Achs Fräsmaschine ist schon ne feine Sache...

 

 

 

Achsen anstellen auf 22°

 

 

 

Antasten bzw. Nullpunkt festlegen...

 

 

 

.. und vollgas 

 

 

 

 

Ventilsitzring Innen-Ø Einlass: 39,5mm

Ventilsitzring Innen-Ø Auslass: 33,3mm

 

 

Und somit wurde die nächste kleine Grundlage für die bessere Zylinderfüllung geschaffen.

 

Nächste Woche werde ich dann hoffentlich mit dem Getriebe fertig sein. Dann hab ich Zeit zum aufräumen und kann mich danach dem Zylinderkopf widmen.

 

mfG     Kevin