Bastor

Das ist eine von zwei haltespangen der Rückenlehnenverkleidung oben. Die sorgt dafür, dass die Verkleidung auch oben fest ist. Unten dann eben mit den zwei Schrauben. Die lösen sich gerne, weil nur geklebt.

Jetzt weiß ich was ihr meint. Hatte die gasdüse abgemacht gehabt, weil ich sie reinigen wollte auf dem Bild mit den verschiedenen Tests. Sonst steckt natürlich eine drauf Stimmt. Hab keinen schweißwagen. Werd sie mal besser hinlegen.

Ok. Danke für die Tipps.Traue mich fast nicht zu fragen, weil ich dachte das ich eine gute Einstellung gefunden habe, mit vernünftigen Einbrand. Wobei ich fand das meine naht nicht vernünft erhöht war. Ich werde morgen mal mit weniger Gas probieren. So auf 8-10L/Min dann. Was meinst du wo meine Schutzgasdüse ist? Die Stromdüse, also das kupferteil in drahtstärke? Die Gasdüse ist ja das was drumherum kommt? Sitzt da ne falsche drauf ? Ansonsten ist alles dran, sieht man nur aus der Perspektive nicht. @Rara Ist 0,8er Draht. Bin mit ca 1,5m/min Vorschub und um die 35-40A am besten zurecht gekommen. Hab aber keine Kehlnaht oder sowas probiert - einfaches nahtziehen. Wird ja später eh mehr gepunktet, da werd ich mal probieren müssen. Zum Lack: Danke. Werd mich mal umsehen was es da so gibt. Ich habe owatrol und Brantho hier. Um Füller/Grundierung muss ich mich dann entscheiden. Bisschen blöd, weil da viele Nähte sind die kacke waren zum testen. Bei dieser dachte ich, dass es vom Einbrand richtig war. Ich habe aber zu schnell „gezogen“. Vorder und Rückseite:

So. Besser werden kommt vom machen Ich habe mir dann heute eine Corgon Flasche besorgt, auch wenn ich wegen der Kosten immer gejault habe. Es hat sich ein netter Verkäufer um die Ecke gefunden für die Hälfte ... Also nach Hause und Armatur installiert. Alles eingestellt. 20L/Min soll wohl soweit gut sein. Gerät wieder umgepolt und anderen Draht drauf. Ich muss sagen, dass es sich mit Schutzgas viel entspannter schweißen lässt, als mit Fülldraht. Keine / Viel weniger Gase/Dämpfe. Dann überhaupt kein spritzen bzw sehr wenig. Unterschied für mich war nur, dass ich mit mehr Strom schweißen musste, als mit Fülldraht. Will Fülldraht nicht schlecht reden, weil auf stärkeren Profilen hat es damit auch hervorragend geschweißt, aber beim Dünnblech braucht man da wohl echt einiges mehr Erfahrung, oder Geduld. Ich hab mein Vorschub und Stärke soweit gefunden und jetzt gehts den ersten Weh-Wehchen am Unterboden und co an den Kragen. Da fällt es nicht so auf , wenn ich noch nicht so gut gearbeitet habe. Hier mal der Vergleich zum Fülldraht (Spritzer): Mal ne Frage zum Lackaufbau: Ich mach das Blech ja blank. Dann Schweiße ich. Was macht ihr danach ? Brantho Nitrofest drauf und dann ggf Füller oder was?

Ich habe kein Vergleich zu teureren Helmen. Ich habe mir diesen hier gekauft, für den Anfang: https://www.amazon.de/dp/B00MHSUJYA/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_VsQ4BbRDX74KX Dunkelstufen und Verzögerung einstellbar. Sichtfeld ist nicht überragend groß und die verstellung der Schwergängigkeit um den Helm auf & zu zuklappen ist nicht so schön. Aber ich finde den anfänglich ausreichend, um herauszufinden, was einem wichtig an nem Helm ist, falls man aufrüsten will und mehr Geld in die Hand nimmt.

Genau das wollte ich damit sagen. Oder: Vielleicht habe ich im Gegensatz zu dir einfach erkannt, dass der TE kein Bock auf "Wundermittel" und Zubehör für 250€ hat und auch nicht, sich über verschiedene Padsorten und Härten, verschiedene Fasern für Tücher, Politurzusammensätze und was es sonst alles zu beachten gibt, den Kopf zu zerbrechen. Dass ich deswegen einen "lapidaren Vorschlag" geschrieben habe, der auf 90% des Normalnutzers zutrifft, aber dich als ausgewiesenen Experten ans Bein pinkelt, tut mir leid. Vielleicht versuchst du das nächste mal etwas mehr Ironie in meinen Texten herauszulesen - auch wenn ich grundsätzlich schon so meine was ich schreibe.

Man MUSS ja auch jeden scheiss bei bmw kaufen ?! Kauf dir doch einfach den 55L Tank von ATP oder Konsorten. Der 55L Tank hat die gleiche Teilenummer immer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einen brauchbaren Geber von Bosch oder sowas und fertig. (Falls nötig) Ich würde auch grübeln, wenn ich 1500€ ausgeben soll für NULL Mehrnutzen oder Wertsteigerung - das rechtfertigt nichtmal das Gewissen. Für das kaufst dir noch ne Pulle Wein und machst die vor dem Klick beim Bestellvorgang auf eBay leer, damit das auch ruhiggestellt ist. Lass dir vom Teileonkel oder einen hier im Forum bestätigen was da passt und gut. Alternativ lese dir mal die Threads durch die ich oben verlinkt habe. Willst oder kannst du das selbst tauschen?

Interessantes Thema. Ich stehe quasi an dem gleichen Punkt und habe mir vorgenommen, zumindest nicht nur im Alleingang, sondern mit Hilfe meine Kenntnisse in dem Bereich auszubauen. Ich stand vor der Entscheidung mir ein altes Gerät von Elektra Beckum, Merkle oder sonstigen Konsorten bei ebay Kleinanzeigen zu kaufen ... oder eben ein günstigeres Gerät. Man stellt leider schnell fest, dass einem der Wald vor lauter Bäumen über den Kopf wächst. Man kommt von günstigen Empfehlungen hin zu immer teureren Industriemaschinen und am Ende hat man das Gefühl, dass man erstens mindestens 10 Jahre Berufserfahrung mitbringen sollte und zweitens mit einem günstigen Gerät besser gleich die Schrottpresse anfährt. Letztlich hat sich auch folgendes herausgestellt: Ich habe in ewig vielen Foren (auch diesem hier) die ganzen Kritiker und Erfahrenen Hasen angeschrieben und um Rat gebeten. Danke erstmal an alle die auch ausführlich und Kompetent antworten geben konnten und wollten! Echt toll sowas. Ich habe aber auch von vielen erfahren müssen, dass sie selbst keinerlei Ahnung haben und immer nur "von dritter hand" weitertragen oder es der Kumpel, verwandte, bekannte eben anders macht/kann/würde... Schade. Eigentlich wollte ich meine Schweißarbeiten komplett von meinem Stiefvater erledigen lassen, der hat es gelernt und schweißt seit Jahren im Kraftwerk ... aber auch KFZ. (Wobei da zugegebenermaßen überwiegend leichenschminkerei für bekannte dabei ist) Der zufall wollte es, dass auch ich immer wartete - der bekannte hat das Schweißgerät auf Montage und von der Arbeitstätte ist grad nix auszuleihen. Langer Rede kurzer Sinn: Ich habe mich auch entschieden mir ein eigenes Gerät anzuschaffen und bin dann auch auf Mobylas und co gestoßen. Genauso auch auf den Channel von Manfred (Welding) der einige nützliche Videos online gestellt hat für Anfänger und auch Geräte im niedrigen Preissegment. Entschieden habe ich mit für ein Gerät von Weldinger (MIG/MAG Inverter M 160 ECO). Für 260€ ein für mich absolut ausreichendes Gerät. Inverter (Mobil und leicht), Eurozentral Anschluss, Umpolen möglich, stufenlos regelbare Drahtzufuhr und Stromstärke, möglichkeit inverter zu schweißen. Ein Nachteil dieses Gerät: Keine automatische Stromstärkenanpassung zur Blechstärke (höhöhö ..) Nein, der ehrliche Nachteil ist, dass ich nicht entscheiden kann, ob Strom oder kein Strom auf dem Draht kommt. Die Pistole kann nur den Drahtvorschub steuern und nicht die Stromzufuhr. Ein Ansetzen des Drahtes am Werkstück ist also immer mit direktem Zünden verbunden. Ich habe mich anfänglich für Fülldraht entschieden, weil mir die Anschaffung einer eigenen Flasche Budgettechnisch nicht entgegenkam und ich mich etwas "belabern" hab lassen. Vorteil ist eben die Möglichkeit unkompliziert und schnell loszulegen, aber die Nachteile haben mich mittlerweile dazu bewogen mir eine Gasflasche zu kaufen. Meine Erfahrungen mit dem Fülldrahtschweißen sind vor allem die, dass das Spritzverhalten beim schweißen echt stark ist ! Kein Vergleich zu Schutzgasschweißen. Dem geschuldet empfinde ich als Anfänger die schlackebildung als echten Problem beim Dünnblechschweißen den Materialeintrag zu kontrollieren, weil unübersichtlich. Dazu die starke Gasbildung. Nach ersten Versuchen auf 0,8 und 1,0er Tiefziehblech musste ich feststellen, dass das schweißen gar nicht so einfach ist. Das war der Moment an dem ich dann doch bei meinem Stiefvater vorstellig wurde und mir erstmal ein paar Sachen habe zeigen lassen. Vor allem die Übungen an dicken Profilen hat mir weitergeholfen, weil der Eintrag viel besser zu beobachten ist und ein gefühl für das "richtige Geräusch" besser erlernt werden kann. Das Schmelzbad ist viel schöner zu verfolgen und das Einstellen am Gerät ist einfacher zu bewerkstelligen. Letztlich zeigte sich, dass hier eines am wichtigsten ist: üben üben üben. Ich werde auf jeden fall noch einiges Üben müssen und noch einiges mehr an Equipment besorgen müssen. (Gripzangen fehlen mir, Schlichthammer etc. und so Magneten wären eine gute Anschaffung) Schweißerhandschuhe und einen Automatikhelm habe ich bei Amazon gekauft - funktioniert sehr gut und hat gerade einmal 25-30€ gekostet. Schweißspray von Binzel. Dazu halt Bürsten und co zum verschleifen, Trennscheiben (1mm). Absolut unsicher bin ich mir über das Verfahren der Flicken einzusetzen. Hier im Forum sieht man überwiegend auf Stoß geschweißte Bleche. Aber das ist ja eigentlich nach TÜV Vorgaben nicht richtig so ... ich mein, am Ende sieht man es (hoffentlich) eh nicht mehr.. und das meiste Argument, dass herangeführt wird ist, das keine Blechdoppelung vorhanden ist und es da eben kein Rostnest besteht. (Graue Theorie) Ich hab mir allerdings doch eine Absetz- & Lochzange gekauft und werde die meisten Bleche möglichst so einsetzen. Tja. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deiner Reise. Wenn es kacke wird, ist es eben so ... dann machst du das ganze nochmal. Ist ja schließlich nur Blech .. Holz ist nicht so dankbar beim arbeiten.

Das klingt nach 0815 Ottonormalanwender - und das heisst: - Wasch den wagen gründlich ... ob mit Spüli .. canuba XCY von all armour oder swiss wix deluxe Dusche ... spielt keine rolle - Kauf dir ein Knetgummi um diese ätzenden Abriebsflecken oder Teerreste runterzubekommen - Nehm ein X beliebige Politur die dir Marketingtechnisch zusagt .. ob Geruch, Design .. und dann den Nutzungshinweisen deiner Poliermaschine nachkommen. Ich würde, wenn möglich, schwierige Ecken und Kanten noch mit nem Crepband abkleben, das spart dir hinterher die Zeit den kram von Polierresten zu entfernen. Ob du das versiegeln musst .. oder nicht ... es gibt ja auch genügend 12 in 1 Polituren. Ich will der Rocket Science nicht ihrer Berechtigung nehmen, aber wenn kein großer Aufwand betrieben werden soll ... dann muss man auch kein Aufriss mit 6 verschiedenen Pads für die Poliermaschine machen will, verschiedene Mikrofaser und Wolltücher, Vor, Nach und Sonderpolitur ... Wachs, versiegelung, Super Primer Shine Deluxe mit Gummibärenduft. Das ist alles für die Hardcore Leute oder mit höheren Ansprüchen. Ich hab bisher mit jeder Politur - für mich - akzeptable Ergebnisse bekommen ... bei vllt. 2x im Jahr anwenden. Für Profis natürlich nichts ... aber Anspruch ist halt anders. Das ist eh so umfangreich, dass man sich da Jahre mit Youtube Videos beschäftigen kann - vom hundertste ins tausendstel.

Interessanterweise finde ich den 58L Tank bei Leebmann im ETK gar nicht. Über bmwfans.info kann man es im ETK aber dann doch ausfindig machen. Jetzt rein von den Sprengzeichnungen sieht das gleich zum 55L Tank aus. Hast du bei dir auch einen Zusatztank verbaut ?

Das kann ja wieder lustig werden Ich glaub für spezielle Tipps und Tricks kannst du dich auch die nächsten Wochen/Monate im Fahrzeugpflege Forum beratschlagen lassen Interessant wäre welche Farbe deine Lackierung hat.

Unter "16111176250" finde ich vorgeschlagene Fahrzeuge für die Baujahre 09/1982 und 83 ... im ETK wird mir dann folgender Kraftstofftank gelistet: 16111177983 (55L) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1481&og=01&hg=16&bt=16_0043 Für 1095€ in 3-5 Werktagen lieferbar. (Ist auch der gleiche, der mir für ab 09/83 für meinen 316i NFL 2-Türer angezeigt wird, oder 16111180175 (63L)) Themen: https://e30-talk.com/topic/89775-nfl-tank-in-vfl/(NFL Tank in VFL einbauen) https://e30-talk.com/topic/110734-tank-e30-orig-vs-zubeh%C3%B6r/(Erfahrungswerte Nachbautank vs Original) https://e30-talk.com/topic/14065-e30-tank/(E30 Tank) https://e30-talk.com/topic/114327-tank-wo-neu-kaufen/(Tankdiskussion - mit einigen Bildern zum Nachbautank, der identisch zu anderen Nachbauten ist und ebenfalls wie original passt...) Anleitung Tanktausch: http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01902/f01902.htm PS: Ich habe bisher nichts zu einem 58L Tank finden können. Soll das eine vvvvvvvvfl Eigenheit sein? VFL: 55L Tank NFL 4-Zylinder (316, 318): 55L Tank Cabrios, Tourings sowie 6-Zylinder NFL (2- & 4-Türer): 63L Tank

Okey, bei speziellen Geschichten wie vvvvvvvvvvvfl Fahrzeuge, die irgendwelche superspeziellen sachen haben, ist es manchmal was anderes ... vielleicht ... Mich nervt dieses China-gebashe tierisch. Ich weiss zwar worauf du hinaus willst, aber solche Beiträge nähren auf Jahre doch einfach immer wieder solche Hirnspinste. Erinnert mich immer an diese "Ebay ist schlecht"-Gerede von meinen Großeltern. Abgesehen vom Produktionsort (der in den meisten Fällen nichtmal mehr China ist, sondern auch Ungarn, Polen, Taiwan...) sind diese Waren über Distributoren im EU Ausland oder innerländisch vertrieben ... und somit hast du null Probleme das Zeug wieder loszuwerden. Klar, könnte man das. Der "Profi" kostet halt eben mindestens soviel wie ein neuer "Nachbau"-Tank. Total unwirtschaftlich und Unsinnig. Z.b. hier: http://www.tankmanufaktur.de/preise.html Naja, insgesamt liest man so einige "Tipps und Tricks" ... und Varianten von Hobbyschraubern und "Experten" wie sowas gemacht werden muss. Ob das jetzt sinnvoll oder brauchbar ist auf lange sicht, oder nicht, bleibt dahingestellt. Wenn man so recherchiert kommt ja auf allerlei Informationen mit denen man sich auseinandersetzen muss. Unter anderem auch auf solche Aussagen: "Tankstellenbenzin hat eine garantierte Lagerfähigkeit von 12 Monaten. Danach zerfällt es. Zunächst verdunsten die leichter flüchtigen Bestandteile. Später bleiben nur noch Teerbrocken übrig, die extrem schlecht zu entfernen sind." Das ist sicher eher was aus der Praxis. Aber wenn man jetzt nach Angaben zu Lagerfähigkeiten sucht, dann bleibt man auf der Strecke. Es gibt wohl ein altes Sicherheitsdatenblatt von ARAL von 2002, in dem von einer unbegrenzten Lagerfähigkeit gesprochen wird. In den aktuellen Sicherheitsdatenblättern ist davon nichts mehr zu finden. super_e5_super_e10_superplus_98.pdf Auch sowas gilt es zu hinterfragen bzw. zu beachten: "Rost im Tank entsteht hauptsächlich durch Kondenswasser bzw. durch angesaugtes Regenwasser, das am Tankverschluss oder über die Tanklüftung eindringen kann. Das Wasser ist schwerer als Benzin und sammelt sich daher immer an der tiefsten Stelle. Bei vielen Tanks ist das die Rollschweißnaht. Der Ratschlag, Motorräder nur mit prallvoll gefüllten Tanks einzulagern, um dem Rost zu begegnen, gilt nur für die Überwinterung. Hier ist das allgemein vollkommen zu Unrecht verteufelte E10 hervorragend geeignet, weil das enthaltene Ethanol Wasser bindet und das Ablagern unten im Tank verhindert." Quellen: https://nippon-classic.de/ratgeber/blech-lack/tank-entrosten-und-versiegeln-so-wird-es-gemacht/?cn-reloaded=1 ----------- Ich sehe das in gesamten so: Wenn es ein spezieller Tank ist, der nicht durch eine andere Version, wegen unterschiedlicher Befestigungsmethoden, ersetzt werden kann: Dann restaurieren. Der Ersatz bei BMW wird wohl zu teuer. Ein Nachbau gibt es wohl nicht, weil nicht lukrativ. Ansonsten ist ein Austausch gegen das böse "China Produkt" einfach die bessere Alternative/Lösung. Langlebiger & Günstiger.

Ich kann echt nicht nachvollziehen, wie man solche Empfehlungen aussprechen kann, wenn die Ersatzteilversorgung so günstig zu bewerkstelligen ist. Die ATP , van Wezel, Johns und wie sonst alle heißen passen ohne Probleme ... ob 55 oder 63 Liter Tank. Diese Saugstrahlproblematik wurde von genau einem Mitglied in den Raum geworfen, ohne das man weiss, dass es wirklich am Tank lag, oder an irgendeinem anderen defekt ..... ​Bevor ich den alten Tank für die gleiche Kohle raustauerien lasse, kauf ich mir ein neuen. Streich den von außen mit Brantho oder sonstwas ein ... jedem sein lieblingsgebet. Wenn ich dann lese was die leute alles versiegeln .. innen, außen... als ob der Werkstank mit 5 Ave Maria ausgestattet war, aber ganze 30 Jahre gehalten hat. ----- Du kannst es ja so machen: Du bestellst den neuen Tank bei eBay ... Händler beliebig - alles die selbe Presse. Kaufst die benötigten Ersatzteile, die du am besten eh gleich tauschen solltest, wenn das Teil mal raus ist. Alten Tank ausbauen ... leeren, lüften .. kanten/nähte säubern mit bürste und co um zu prüfen wie es mit dem zustand bestellt ist. Innen prüfen. Sollte alles ok sein, dann kannst du das alte Teil ja neu versiegeln und wieder einbauen. Den "neuen" tank kannst ja dank Fernabsatzgesetz wieder zurückschicken. Dann steigt dir die "alles Original" Fraktion auch nicht aufs Dach. Aber so wie ich lese, hat dein jetziger Tank ja bereits Rost im Innern: Tauschen und fertig. ​Kannst den alten ja restaurieren lassen und als "Original 325i Scheunenfund M Technik Schnitzer Hartge M3 Tank" bei Kleinanzeigen für 600€ reinsetzen. Wirst sicher auch noch los den Kram, wenn ich so manche Beiträge hier lese :)

Naja - kann ja jeder machen woran er glaubt. Motoren die ich in der Garage oder Halle liegen habe, lassen sich auch nach Monaten/Jahren noch ohne Probleme an der KW drehen ... ohne das ich da was gemacht habe, außer alle Eingänge/Ausgänge mit wolle oder Papier zugestopft. Ich hab sowohl eine „atmungsaktive“ als auch eine normale Plane genutzt. Ist bei beiden der selbe Kram. Wenn die auch noch baumwollanteil oder so haben, dann noch schlimmer. Immer wenn es gefroren hat beim tau .. regenwetter oder oder .. immer sammelt sich was. Und wie eine zweite haut kriegt man das auch nicht verzurrt. Die bewegt sich immer ... nicht dass da jetzt lackkratzer kommen wie Sau, aber darunter kommt halt genauso Schmutz. So eine Plane ist sicher gut in Garagen .. oder Tiefgaragen wo sie einfach vor Staub und so schützen sollen/können. Aber im aussenbereich halt ich da erfahrungsgemäß gar nichts von. Wer die Karre eh nur nen Winter lang abstellt brauch auch gar nicht so ein Aufriss zu starten, als ob das Teil jetzt für die Ewigkeit konserviert werden müsste. Aber ist halt glaubensfrage und da mag das jeder anders handhaben. Ich würd mir jedenfalls die Plane sparen - dann ist die Chance auch höher das man mal reinguckt und den luftentfeuchter tauscht .. wenn man einen reinstellen möchte. Sonst siegt doch eh wieder die Faulheit.

Wat ist dat hier ? Galileo Mysterie ?!

Ich will stark bezweifeln, dass eine Plane im aussenbereich, egal ob festgezurrt oder nicht, der Wind und auch Staub und co nicht darunter greift. Ich habe das selbst schon bei mehreren Dingen gemacht und so eine Plane nervt einfach. Wenn die Kiste unter den Carport steht , dann lass die Plane einfach weg. Darunter sammelt sich genau so Wasser und dreck vom Wind. Jedes Mal wenn man mal nachsehen möchte oder diesen Feuchtsack wechseln möchte muss die Plane erst weg.

Danke für die Info, aber so richtig klar sehe ich noch nicht Gut. Dann ist die Sache mit der ABE halt so. Eine Erleichterung ist ja auch nicht verkehrt. Und ich denke der PP wird es werden, wenn ich nicht was anderes sehen/sitzen sollte, was mir besser gefällt. Bzgl der Befestigung bin ich noch nicht weiter jetzt. Was heißt denn: „für den Teil den ich von den sitzschienen benötige“? Viel ist da ja nicht dran, außer die 2 schienenböcke und der verstellmechanismus. Ich habe jetzt keine normalen sitze hier liegen, dass ich den Unterschied nachsehen könnte. Klingt als hättest du die PP montiert. Wie sieht es bei dir aus ?

Wenn es bei der ABE nur auf E36/E46 und neuere Modelle bezogen ist, dann kann ich mir das ganze mit den PP ja fast schon sparen. Aber sie gefallen mir Optisch einfach am besten. Letztlich muss ich sie also genauso eintragen lassen, wie jeden anderen Schalensitz? Die Seitenhalter brauche ich ja so oder so. Also geht es jetzt um die Anbindung an die Karosserie. Es gibt bei Kleinanzeigen noch jemand der Sitzkonsolen für den E30 für die Recaro PP anbietet. Aber für 250€.... Dachte halt einfach daran, über ein Profil wie bei massive an die Standardschienen zu verbauen. Aber das baut halt schon vom Gefühl sehr hoch ...

Ich hänge mich mal an das Thema an, weil es bei den Google Suchergebnissen einfach immer oben steht und ich mal darauf hinweisen möchte, dass mich diese Beitragslöscher tierisch auf den Sack gehen. Aber andere Thema. Vielleicht räumt ein Mod das Thema ja auf. Weil viel ist ja nicht mehr stehen geblieben. Ich würd gern Pole Positions einbauen. Jetzt gibt es verschiedene Varianten: - Wiechers Konsolen - Eigenbau Konsolen ?! - Originale Sportsitzschienen mit Adaptern Wenn ich jetzt die Sportsitzschienen vom E30 nehme, muss ich ja quasi nochmal Adapter haben, auf denen dann letztlich die Recaro Seitenadapter geschraubt werden. Für die ABE muss man ja theoretisch alles Recaro haben/nehmen? Hat das jemand mal so gebaut und gab es Probleme beim TÜV? Es gibt von massivebreaks so L-Profile für die originalen Sitzschienen auf denen man die Recaros schrauben kann... http://massivebrakes.com/accessories.php?p=e30_RecaroAdapter Kann man ja auch gut selbst bauen die Teile, aber wie hoch kommt der Sitz dann mit der Lösung ? Vielleicht hat ja jemand Recaro PP verbaut in letzter Zeit und kann dazu was schreiben, wie es gelöst wurde und wie es mit Sitzhöhe aussieht. Ich möchte die 3 Punkt-Gurte weiterhin fahren. Gruss

Wie gesagt: Ich bin ganz bei dir. Wieso du jetzt "die schnauze halten musst" - keine Ahnung. Will da auch gar nicht widersprechen. Mir persönlich sind 600€ für die Radnaben vorne einfach zu teuer. So sind meine Informationskosten halt höher, weil ich mehr recherchieren muss. Und wenn die Teile verschlissen sind, weil ich halt damit fahre und die Karre sich nicht nur den Reifen platt steht, muss ich alsbald wieder Lamborghini Preise für nen Lager zahlen ... ne danke Richtig erkannt hast du, dass ich es nicht kaufen MUSS. Denn auch richtig erkannt: So funktioniert freie Marktwirtschaft. Warum du dich eigentlich so auf den Schlips getreten fühlst , weil ich was gegen die Radnaben-Preise für den 5-Loch kram vom Tino habe? Gegen die Adapter sag ich ja nichts - wobei ich da auch schon über die Gewinnmarge schmunzeln muss. Aber sei es gegönnt. Vielleicht sollte man mal mit etwas Abstand betrachten, ob Leute geizig sind oder einfach nur Dinge hinterfragen, oder eben Lösungen suchen die für sie gedanklich vereinbarer sind. Das hat nichts mit Portmonee öffnen zutun. Die Lösung mit der Hülse ist einfach wesentlich eleganter und wirtschaftlicher. Es können normale Naben vom E36/E46 verwendet werden - find ich am besten. Ich würd nur gern wissen wie eingeschränkt die Wahl ist. Wer fährt denn die E38 Sättel hier und welche Felgen hat er hergenommen ? (Abgesehen von den E36/E46 Alpina Felgen z.b. - unabhängig von der Art des An/Umbaus damit) ... sonst greif ich vllt. lieber zu den Porsche Sätteln.

Ich weiß was du meinst und kann das Argument nachvollziehen ... macht auch sicher Sinn, aber: Ich habe keine Lust über 500 bzw 600€ für umgearbeitete „Spezialradnaben“ vom Tino zu zahlen. Mir geht es gelinde schon schwer auf den Sack, dass ich gute 350€ für so Behinderte Adapter aus Metall zahlen muss. Lästige Kosten die mit der Bremse an sich nix zutun haben .. Ich bin leider „nur“ IT‘ler und habe keine CNC Fräse und Drehbank die ich auf Arbeit verhuren kann für sowas. Gott sei dank kann ich dann auf Zubehörscheiben zurückgreifen. Der Müll ist doch, wenn diese „Spezial“-Teile mal fritte sind , weil es eben Verschleißteile sind, dann muss man wieder für „kleines Geld“ darauf zurückgreifen. Oder ist das ne Lebenslange Garantie .. Ich weiß, jetzt werden wieder ein paar sagen: Dann mach es doch selbst, Steck halt gehirnschmalz rein und Bau dir was. Aber wie oben erwähnt: ich bin weder Schlosser, noch Fräser, Zerspaner, Mecha oder Multitroniker und habe kein Zugriff auf Geräte und keine Ahnung von Material/Zugfestigkeiten, Legierungen oder Härtungen, noch CAD Zugriff (legal). Also: Es gibt doch sicher welche die diese Hülsen fahren - ob von eBay oder hier aus dem Forum. Sind doch wahrscheinlich eh alles die gleichen Teile, weil sie aus der gleichen ursprünglichen Zeichnung hier entspringen Wenn ich dann die Adapter von Tino für die E38 Sättel kaufe - passt das ? Ausgehend von den abgegeben 7mm Spurverbreiterung durch die Hülse. Jemand Erfahrungen ? Generell die Frage: welche Felgen passen über die E38 Brembo Sättel ? (Unabhängig von der Art der Umbauweise - Tino hat ja auch für 4x100 Adapter für die Brembos)

Da ich momentan am Teile beschaffen bin ... https://www.ebay.de/itm/BMW-E30-5-Loch-Umbau-Vorderachse-5x120-Lochkreis-Lochkreisadapter-Radnabe-E36/132796078173?fits=Platform%3AE30%7CMake%3ABMW&hash=item1eeb43585d:g:wFUAAOSwYgxa4YlC:rk:1:pf:0 Wenn ich diese 5 Loch Hülse für die Vorderachse nehme - welche wohl die gleiche/ähnliche zu sein scheint, wie diejenigen die hier immer erwähnt/angeboten werden oder wurden. Dazu passende Adapter für E38 Sättel von 300mm.de oder sonstwoher - passt das alles? Welche Felgen kann man mit den E38 Bremssattel noch fahren in 17 Zoll ? Jemand Erfahrungen oder Info? Die Porsche Sättel bauen etwas schmaler vorne, oder? Für ne 325er M3 E46 Scheibe vorne. Gruss

Fehlt noch eines: Ich würde mir selbst was in den Feuern von Mordor schmieden. Natürlich mit TÜV Antrag auf Genehmigung. Glaub Mahathma hat schon alles passende geschrieben. Ich würd das auch entsprechend eines "Repaturblechs" schweißen (lassen). Damit es ordentlich repariert ist. Blechdicke vllt. sogar erhöhren und ggf. auf beiden Seiten so ersetzen. Dann ists direkt besser als vorher.

Ah ok. Ich dachte schon, ich habe was verpasst Vielleicht wieder was für die Gute-Nacht-Lektüre.