Hannes_E30_M50B20

Das Problem hatte ich auch schon. Bei Louis gibt es einen selbstklebenden für 2,99 Tacken, eigentlich könnte ich zum Tüff ...

Hast Du mal die VDO-Teilenummer geprüft? Gibt wohl auch Geber, die massefrei arbeiten. Klar, dass ein zweipoliger dann nicht beides haben kann, Geber und Warnkontakt, könnte dann ein reiner Druckgeber sein ...

Naja, die Erfahrung zeigt, dass meistens bei der Verkabelung Fehler gemacht werden. An VDO-Instrumenten erwarte ich die Anschlüsse Plus, Minus und Geber. Ich glaube, Geber ist mit G beschriftet, wenn man das für "Ground" hält, hat man schon das erste Problem. Über den Öldruckmesser ist ja bekannt, dass er um so mehr Druck anzeigt, je höher der Widerstand des Gebers ist. Ist mein Widerstand unendlich, weil z.B. gar kein Geber angeschlossen ist, dann sehe ich Vollausschlag. Der Temperaturmesser "tickt" andersrum. Je niedriger der Widerstand, also je höher der Stromfluss, desto höher die Anzeige. Über den Öldruckmesser sind die Extremwerte von 10 und 184 Ohm bekannt. Falls man passende Widerstände zur Hand hat, kann man die testweise an die Instrumente hängen und prüfen, ob die dann plausibel anzeigen. Über den 150°-Temperaturgeber kann ich keine Daten liefern. Möglicherweise passen die hier: http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G8_(%C3%96ltemperatur)

Och nööö. 2016 ist - und bleibt - ein Scheiß-Jahr. Es sind dieses Jahr zu viele verstorben, um die es echt schade ist. Möge er in Frieden ruhen oder im Himmel hochdrehende Motoren betreuen.

Du könntest zwei Fragen klären: Wenn Du Sicht auf die Rückfahrscheinwerfer hast, schau mal, wie tief Du mit dem Schalthebel den Rückwärtsgang einlegen musst, bis der Schalter "anspringt". Bei manchen Autos kannst Du den Punkt beeinflussen, wann der Schalter "kommt". Unterschiedlich starke Dichtringe am Schalter machen da den Unterschied. Weiß nicht, ob's beim E30 so funktioniert. Gruß Hannes

Wieder was gelernt. Danke.

Moin, die Hinterachse sieht echt nicht so toll aus. Die Spurwerte fallen auf. Sollwerte sind positiv, original haben die Räder Vorspur, laufen also aufeinander zu. Du hast negative Spur hinten, die Räder laufen also auseinander. Nachdem die Hinterachse nicht einstellbar ist, dürfte mindestens ein Schräglenker krumm sein. Läuft das Auto bei höheren Geschwindigkeiten noch stabil geradeaus? Wegen Lenkstange / Lenkgetriebe: Ich würde mal testen, ob Du das Lenkrad in beide Richtungen gleich weit drehen kannst. Dann kann man sich die Suche nach den Markierungen auch sparen ...

Ich hab denselben Mist vorgestern repariert. Waren die selben Symptome. Beim Zuschließen muss das kleine Hebelchen am Schließzylinder den Pin mechanisch runterziehen. Bei mir ist der Schließzylinder leer durchgegangen; hat das Hebelchen nicht mitgenommen. Reparatursatz Schließzylinder bestellt, Schließzylinder auf eigenen Schlüssel angepasst, Tauschen, fertig.

Hier im Forum gibt es doch die kurzweilige Umbaustory von Alf Dickhaut: http://e30-talk.com/topic/68167-mein-erster-m50-umbau-das-steck-ich-mal-grad-um-jaja-m50b25-vanons-eingetragen/ Immer wieder schön zu lesen.

Genau das hilft doch dem Thread-Ersteller. 'N Haufen Argumente, welche er gelten lässt, das liegt bei ihm. Und er bekommt schon den ersten Eindruck, welche Texte er zu hören bekommt, wenn er damit bei einem Treffen auftaucht.

Südafrika ist ein Markt mit Spinnern, da haben viele Hersteller den "Löffel Butter mehr" anbieten müssen. 325is kannte ich auch nur von den Amis, bisschen mehr Plastik und gut. Reicht aber nicht für Südafrika, also braucht man schon wieder Alpina: http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/325iS_South_African_Model

Servus, vorab: Ich fahre einen M52-Umbau. Vom Vorbesitzer ziemlich gepfuscht, bereits getüvt und seit ich ihn habe, wird eine Baustelle nach der anderen kuriert. Mir kommen da folgende Fragen in den Sinn: Wenn alles von einem Schrauber abhängt: Kann der alles, was nötig wird? Bisschen Elektrik-Know-How. Teile des Auspuffs muss man selber bauen, gut Schweißen können ist Pflicht. Pleuellager wechseln, weil man gerade gut dran kommt. Kreativ sein, wenn Teile angepasst werden müssen. Schaltgestänge, Auspuffhalterungen, etc. Bist Du auf das Auto angewiesen? Geh davon aus, dass der Umbau ein paar Wochen dauert, bis Du alles zusammen hast. Und hinterher kann es immer sein, dass die selbstgestrickten Sachen Optimierungen brauchen. Ich hab hinterher zweimal den Motorkran gebraucht, um die Gummilager noch mal auszurichten, bis der Motor so drin war, wie ich mir das vorstelle. Kardanwelle ausrichten, dann doch eine andere besorgen, etc. Auspuff auch zweimal nachgearbeitet, so langsam wird er. Ich meine, aktuell hast Du was Zuverlässiges, funktioniert einfach, nach dem Umbau können auch Kleinigkeiten nerven. Ist halt die Frage, wie stark man drauf angewiesen ist, dass die Kiste keine Mucken macht. Argumente für den Umbau, wenn Du jemanden überzeugen musst: - Du hast Riesenangst vor einem Schaden der Automatik. Könnte ja teuer werden, Schaltgetriebe sind günstiger verfügbar. - Auch wenn der M40 einen Freundeskreis hat, es gibt ein paar Macken. Einlaufende Nockenwellen und alle 40’000km Zahnriemen wechseln. - Der Sechsender ist moderner. Vierventiltechnik, Einzelzündspulen. - Wartungsarm dank Steuerkette und bekannt für Laufleistungen bis 500’000 km (bei guter Pflege).

Echt? Was spricht denn Deiner Meinung nach gegen Ferodo? Außer Serienklötzen haben die auch Sportbeläge für viele Typen. Und bei Tests schneidet Ferodo meistens ganz gut ab. Siehe hier: http://www.testberichte.de/produktindex/produktindex_ferodo_motorrad_bremsbelaege_1891.html

Naja, wenn der Dreck schon mal in der Schwebe ist, vielleicht nimmt die Ölpumpe bisschen was mit. Endstation Ölfilter, oder?

Ohne Garantie auf Vollständigkeit würde mir folgendes einfallen: Motor Getriebe Schaltgestänge (zum Basteln) Motorkabelbaum mit Motorsteuergerät Schlüssel Ringantenne f. Schlüsseltransponder WFS-Steuergerät Auspuffanlage, Endtopf nicht notwendig. Optional: Luftführung für Lima-Kühlung Tankentlüftungsventil Lenkgetriebe mit Servoleitungen

Das ist leider nicht so einfach: Vom M52 weiß ich, dass der Druck nach oben begrenzt wird. In der Ölpumpe sitzt ein federbelastetes Ventil. Bei warmem Öl wird der Druck effektiv auf 4 bar begrenzt. Bei kaltem Motor ist das Öl so zähflüssig, dass das Ventil den überschüssigen Druck, respektive die überschüssige Ölmenge nicht schnell genug abtransportieren kann. Den höchsten Öldruck dürfte man wohl im sibirischen Winter erreichen, mit 20W50 im Motor und einem herzhaften Gasstoß gleich nach dem Anlassen. Würde mich nicht wundern, wenn man über 10 bar messen könnte. Wo man jetzt beim eigenen Auto den maximalen Druck verortet? Keine Ahnung, zu viele Faktoren beteiligt ...

Kann aber gut sein, dass Du hier auf ein Thermostat verzichten könntest. Der originale Luft-Öl-Kühler kühlt auf jeden Fall. Ein Wasser-Öl-Wärmetauscher hilft sogar dabei, dass das Öl schneller auf Temperatur kommt. Gibt ja Autohersteller, die solche Wärmetauscher verbauen; meist wird auf ein Thermostat verzichtet.

Hallo, Vorsicht, Halbwissen: Ich habe mal gehört, dass im Motor der Öldruck dafür zu hoch ist. Der Automatikkühler soll dafür nicht ausgelegt sein. Kann sein, dass es funktioniert, aber wenn's schiefgeht, dürfte es einen Haufen Ärger machen. Grüße Hannes

Hallo, danke fürs Nachmessen. Wird wahrscheinlich zu knapp. Hab mir jetzt einen festen 1802-Lüfter bestellt. Der hat vier Löcher, mal sehen, ob der Lochabstand mit dem Keilriemenrad übereinstimmt. Kann sein, dass das 2-3 PS frisst, aber wenn der Kurbelwellensensor länger hält, dann kann ich damit leben ... Grüße Hannes

Was spricht gegen den E-Lüfter? Nix. Hab den vorne dran, blasend verbaut. Ist mit einem e36-compact-Schalter verheiratet, erste Stufe bei 80° C, zweite Stufe bei 88° C. Ich will aber, dass meinem Sensor permanent Luft zugefächelt wird. Da nützt mir auch ein saugender E-Lüfter nix. Ich will einen mechanischen auf der Wasserpumpe haben. Heißt ja nicht, dass der E-Lüfter dann rauskommt.

Hallo, das wäre klasse. Möglicherweise bin ich nicht der Einzige, dem es hilft, man liest ja öfter von M50-Umbauten, bei denen der Lüfter am Kühler schleift. Grüße Hannes

Na dann, hab ich's wohl falsch verstanden. http://e30-talk.com/topic/6937-motronic-fehlerspeicher/

Abend, um auf meine zweite Frage zurück zu kommen, sind irgendwelche Visko-Kupplungen bekannt, die kürzer ausfallen? Oder könnte man alternativ einen festen Lüfter (z.B 02-er) auf die Wasserpumpe schrauben? Vielleicht hält der nächste Sensor echt länger durch, wenn er konstant Luft zugefächelt bekommt ...

Hab ich da was falsch verstanden? http://e30-talk.com/topic/88738-e30-livedaten-auslesen-und-es-geht-doch/

Billigschrott dürfte es nicht sein, die letzten beiden Sensoren stammen von einem bekannten BMW-Händler, der für seinen Versandservice bekannt ist und hier oft genannt wird. Sollten Originalteile sein. Bisher waren die Symptome nach jedem Wechsel weg. Falls echt das Kabel einen weg hat, müsste ich doch schlussfolgern, dass ein frischer Sensor ein stärkeres Signal ausgibt und das Kabel erst mal nicht stört. Am Sensor sind rund 50cm Kabel dran, die Steckverbindung zum Motorkabelbaum liegt unter der Ansaugbrücke. Kältespray werde ich mal ausprobieren, danke für den Tipp. Grüße Hannes