MalteS

Hi Bmwtigger, ich hab das erst jetzt gesehen. Ich weiß nicht ob das noch hilft: Du kannst eine Nocke mit dem Profil für Rollenschlepphebel bei Campro bestellen. Das war die die sie damals für Ingo gemacht haben. Ich hab da vor 3-4 Monaten angerufen und gefragt. Die schleifen entweder eine von dir gelieferte Nocke um oder eine neue von ihnen. Gruß Malte

Hat sich erledigt. Die Prüfung mit Bremsenreiniger hat mich geradewegs zu dem Schlauch unter der Ansauge geführt den ich nicht eingesteckt hatte. Läuft und ist leise

Also umgebaut isser. Kopf ist drauf. Läuft aber nicht richtig. Leerlauf geht. Gas nimmt er an macht das aber schon etwas unwillig. Wenn er dann zurück in den Leerlauf fällt geht er aus. Ich habe nochmal nachgeschaut ob die OT Punkte passen. Ist ok. Dann hatte ich den LMM im Verdacht. Ich habe ich zwischen Pin 2-5 gemessen. Leerlauf 0.25V, 3000umin 2,5V. Scheint auch zu passen. Jetzt bin ich gerade ziemlich ratlos. Hoffe auf euere Ideen.

Neben den Sachen die du ansprichtst (Hagelschaden, Kratzer Beulen) Was mir jetzt auffällt: Leder ist fertig, keine Sitzheizung (m.E. wichtig bei uns), keine Alus, Mittelkonsole durchlöchert, Plasikwurzelholz innen, 2 Antennenlöcher hinten links und rechts. LPG umbau und nur 100000km passen m.E. nicht. 1. Hand und dann kein Scheckheft? Naja.... Meine Meinung: Mit 2-3t€ wird der nicht "richtig schön und fit". Für 10k€ sollte sich aber ein schöner und fitter 320 finden lassen. Trotzdem: Ansehen und lernen.

Also ich habe eine ziemliche Presspassung zwischen der Hülse und der Welle. Fügen ging ganz gut mit kalter NW und Hülse warm machen. Mit dem Loctite war das nun so das das sofort angezogen hat. Schon nach 20 Sekunden war die Hülse so fest das nicht mal der Hammer sie noch bewegt hat. Möglicherweise spielt das Kondenswasser und die warme Hülse da eine Rolle. Jedenfalls hab ich dann versucht mit Hitze und dem Abzieher das Teil wieder runter zu bekommen. Das war fast unmöglich. Musste die Hülse immer wieder mit dem Hammer von hinten lockern. Der billige China Abzieher ist jetzt hin. Da hat immer mehr vom Gewinde aufgegeben. Hat denke ne knappe Stunde gedauert das Teil wieder runter zu bekommen. Hab ich geflucht. Gestern dann also das ganze nochmal. Diesmal mit Endfest. Ich kenne den Kleber ganz gut. Toll ist der dafür nicht. Im Nachhinein hätte ich den besser 100:50 gemischt. Das ist mir aber erst hinterher eingefallen. Sollte das mal jemand nachbauen wollen: Ich würde eine Schiebepassung vorsehen und Loctite verwenden. Ausserdem die Hülse aus einem Härtbaren Stahl herstellen. Ich hab Automatenstahl genommen. Härten ging da nur per Plasmanitriren und das ist wiederum nicht optimal für den Simmerring. Muss man den Grauschleier mit der Schwabbelscheibe runternehmen. Die Schraube in der NW ist mit Loctite 648 gesichert. Der Stand der Dinge. Die Ansaugbrücke kommt erst im Auto drauf. Da müssen die Schläuche neu und ausserdem ist das Teil so noch was leichter. Wegen der Bearbeitung des Blocks werde ich mich an die Elring Anleitung halten. Schleifen also mit einem Ölstein/Abziehstein. Die Bohrungen verschließe ich mit Lappen

Von wollen kann keine Rede sein. Ich frag mich halt wie man das behandelt. Ich mach auch gerne nix weiter oder geh mal mit dem Glasschaber drüber Übrigens Loctite 648 auf der Hülse und der Nockenwelle ist ne schlechte Idee. Das wäre gerade voll in die Hose gegangen. Morgen baue ichs ohne Loctite zusammen und schreib was zu.

Also der Kopf ist runter. Eigentlich war das recht easy. Die Dichtung ging auch am Stück und ohne zu reißen ab. Wie muss der Block jetzt bearbeitet werden? Der Etzold sagt nur abschaben. Oft hab ich jetzt im Netz aber auch schleifen gelesen.

Auf die Gefahr dir jetzt nen Floh ins Ohr zu setzen: Bei dem Aufwand hätte ich wohl eher die Richtung 2l Motor geschaut. Der Grund jetzt nur den Kopf zu machen ist das der Motor dazu eben nicht komplett raus muss. Wobei das evtl. schon auch ne option wäre Ich brauch irgendwann mal eine neue Kupplung

Gut danke. Dann bleiben die Temperatursensoren drin. Ich habe hier einen kompletten Dichtungssatz liegen. Da sind O-Ringe dabei. Der Kopf ist um 1mm geplant. Mein Auto stammt übrigens aus 02/1993, d.h. überlappt sich also mit dem e36 vom Produktionsdatum her. Aber ich denke mal das das keine Rolle spielt. Ich versuche die Tage mal anzufangen. Gruß Malte

In verschiedenen Beiträgen zum ZK Wechsel hab ich gelesen das man auch einen Blauen O Ring / Wasserleitung ersetzen sollte. Kann mir da jemand helfen was das für ein Teil ist? (und wo ich das im Teilekatalog finde) Neue Temperaturfühler klingt eher nach nein. Ich habe mich gegen die Dichtung hinter der Senkschaube entschieden. Loctite 648 muss reichen.

Ja ich dachte das es evtl. mal jemand gibt der das nachbauen möchte. Aber wenn man man mal wirklich ehrlich ist. Lohnen tut sich das nicht. Aber geil isses Also das mit den Hydros ist so: der M40 Kopf den ich damals gekauft habe hatte neue Hydros drin. Dem ist das Riemenrad gebrochen (sagte er) jedenfalls waren die Ventile krumm. Die Hydros waren blitzblank und verglichen mit denen aus dem M43 Kopf kann das auch stimmen.

Naja ich weiß nicht was schiefgehen kann. Keine Ahnung wieviel Reserve das alles hat. Ich achte peinlich auf Sauberkeit damit kein Span durchrutscht. Kopf habe ich zwar geplant in der Annahme das die Ventile auch beim M43 genug Platz haben. Kann man das mit Knete prüfen? Klingt jetzt sehr negativ. Ich bin nicht super nervös. Aber auch nicht ungeduldig, es muss nicht alles gleich sein. Ist glaube eine nebenwirkung des Alters. Fakt ist das ich mich im Frühjahr auf Flugwettbewerbe vorbereite und nicht viel Zeit zum Schrauben hab. Den Kopf draufmachen ginge. Aber wenn es dann Probleme gibt wird es zeitlich schwer die zu beheben. Und der Kollege der mir das gedreht hat braucht den Wagen für die Hochzeit seiner Schwester. Maschinenpark ist gut. Ein Kollege hat die Welle in der Arbeit abgedreht. Die Löcher haben wir beim Nachbarn im Keller (der hat Zeug - tzzzz) gebohrt.Meine kleine Drehbank wäre mit den meisten Teilen überfordert. Meine Fräse war auch echt grenzwertig dafür. Insgesamt läuft das Projekt seit Anfang November. Das war schon ne aufwändige Sache für mich Würdet ihr eigentlich neue Temperaturfühler einbauen? Sind ja eigentlich keine Verschleißteile oder?

Hallo, das Geräusch meines M40 hat mich letztes Jahr dann doch so genervt das ich mir vorgenommen habe das Thema anzugehen. Rollnockenumbau mit den M43 Teilen oder nach Ingo Köth oder neues NW Kit waren die Optionen. Vor ein paar Monaten hatte ich Gert dann angesprochen und er hat mir sehr weitergeholfen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Angefangen habe ich mit zwei Köpfen vom M40 und vom M43 die mir über Ebay und Ebay-Kleinanzeigen zugelaufen sind. Der M40 Kopf kam mit Zahnriemenschaden, der M43 Kopf war o.k. Stand der Dinge ist: - Nockenwelle - Angepasst für Riemenrad durch Adapter, Geändert auf Ölversorgung durch die Nockenwelle. - Zylinderkopf 1mm geplant, Ventilschaftführungen der Auslassventile wurden ersetzt und Sitze nachgearbeitet (war beim Motorenbauer). Alle Ventile eingeschliffen Ich warte z.Z. auf den Adapter für das Riemenrad. Der ist gerade beim Plasmanitrieren. Dichtigkeitstest der Ventile wollte ich noch machen dann ist aber ausser Zusammenbau nicht mehr viel zu tun. Ich überlege auch noch ob ich einen Aludichtring unter die Senkkopfschraube legen soll (die Schraube die die Nockenwelle verschliesst). Wenn es da Meinungen gibt -> her damit. Ich hab einige Bilder gemacht und dachte ich stelle die mal ein. Evtl. fällt ja noch was auf was ich lieber jetzt noch beheben sollte. Ist mein erster Kopftausch und Neuaufbau J. Also hab ich da eigentlich alles zum ersten Mal gemacht. Das Projekt wird jetzt auch abgeschlossen. Schlimmstenfalls stirbt der M40 dabei. Bin aber noch am Überlegen ob ich den Kopf noch im Frühjahr montiere oder noch den Sommer abwarte. Der Wagen ist als Hochzeitsauto eingeplant. Wenn auf den Bildern was auffällt wäre ich für Hinweise dankbar. Gruß Malte Ausbau Ventile und Schleifen. Der Motorenbauer hat das dann auf der Auslassseite nochmal gemacht Nockenwelle Umarbeitung - Ausgangssituation Geändert. Hat wohl in der Nut gut gerattert. Mein Kollege war etwas unzufrieden mit dem Ergebniss Die Adapterhülse gedreht von einem Kollegen. Die darf vorne nicht bündig abschliessen. Zuerst dachten wir an einen Fehler und haben die Hülse dann innen weiter ausgedreht. Folge: Lagerstelle war zu kurz. Ich musste innen mit einer U-Scheibe Platz für das Lager schaffen. Bohren der Nockenwelle: Verschließen der Nockenwelle mit Gewindehülse und einer bearbeiteten Senkkopfschraube Bohren für Gewindereparaturhülse Auf der Seite am Riemenrad wurde eine Aluhülse eingepresst und mit Loctite 648 verklebt Die Gewindereparaturhülsen. Verstiften und Schlitz Fräsen auf meiner kleinen Fräse Einsetzen Ventlischaftdichtungen und zusammenbau des Kopfes

Schickes Auto. Ich würde mir dann überlegen den Unterboden mit Owatrol zu behandeln und dem eine Hohlraumversigelung zu gönnen

Ich weiß ned. Also egal wie ich drehs und wende: Autos kosten Beim e30 wird die Wertsteigerung die Gesamtkosten reduzieren. Aber unterm Strich kostets Geld. Ich fahr ihn aus Freude daran. Mit billig einkaufen/teuer verkaufen machste evtl. sogar Gald damit. Hab aber gehört das das mit vielen Dingen geht. Auch anderen Autos M

Hey super die kannte ich nicht. Ich hab die letzten zwei Blöcke Dann werfe ich mein Script evtl. nochmal an.

Wie machst du das? Hatte sowas auch mal angefangen und knappe 3000 vins abgefragt (glaub mitte 92 bis März 93). Ich fand am schwierigsten die Vin Bereiche zu identifizieren die ich durchsuchen musste.

Hi Gert, haben alle e36, 38mm hinten? Ich hab in den Teilekatalog geschaut und beim Dichtsatz (Name FN38 - für 38mm ?) alle e36 Modelle aufgelistet bekommen. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/34211159171/ Gruß Malte

Gerade gefunden Ich dachte ich verlinke das mal hier: https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=84&t=19429&start=0

Ich bin da auch dran. Wollte auch mal einen Thread aufmachen. Noch gibts aber nichts zu sehen. Gert hat mir da viele Infos gegeben. An der Stelle nochmal meinen Dank. Das ist aber alles nicht ganz trivial. Die M43 Welle muss abgedreht werden muss innen verschlossen werden, braucht die Querbohrungen fürs Öl und muss in der Mitte eine Nut für die Ölversorgung bekommen. Dann braucht die Welle einen "Aufsatz" der das Riemenrad mitnimmt. Auf diesem Teil läuft der Wellendichtring. D.h. die Fläche muss hart sein. Da der Aufsatz angetrieben wird muss er die Welle mitnehmen. Die Einfache Variante: Campro schleift dir ne M40 Welle um. Die verwenden das Profil vom Ingo. Kostet ca. 150€ wenn du die M40 Nockenwelle stellst. Ich vermute aber das die da nur was wegnehmen können und nichts draufschweißen. D.h. kleinerer Grundkreis und evtl. auch nicht genau die gleiche Geometrie wie beim M43. Ich hatte das M40 und das M43 profil (also Original) mal abgezeichnet und verglichen. M43 Profil geht nicht auf die M40 Welle ohne Grundkreis kleiner zu machen. Was mich dabei stutzig macht: Ingo hat ja auch leichtere Schlepphebel verwendet. Weil er die M40 Ventilfedern dringelassen hat? Oder gibts dafür noch einen anderen Grund? Kann man den Grundkreis einfach kleiner machen? Wieviel gleichen die Hydros aus? Wellen liegen im Keller. Welche Maße brauchst du? Ich würde dir raten einen Kopf zu kaufen und den dann vorzubereiten. Gerade beim Alltagsauto. Selbst bei meinem Spielzeugauto mach ich das so.

Die hat eine Bohrung dafür. Ist aber offen und muss für den M40 verschlossen werden

Auch wenn ich so einen Umbau noch nicht gemacht habe und selbst auf keine Erfahrungen zurückgreifen kann vermute ich das das vom Talker und Hannes sehr realistisch dargestellt ist. Angesichts der Angebote von "Projektaufgaben" wegen "Zeitmangel" glaube ich das eine erhebliche Anzahl Umbauprojekte aufgegeben wird.

Wie klingt der Motor denn? Auch wenn du an einer stelle vorbeifährst wo der Schall reflektier wird.

Jou, Torxnuss musste ich damals extra kaufen.

Meiner rattert auch wieder. Zum 3. Mal. Evtl. wirds jetzt zeit diese Platte mal nachzuzeichnen und neu zu fräsen...